Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

причины неисправности и способы их решения

Девятка – одна из самых часто встречаемых машин на наших дорогах. Она завоевала признание многих автолюбителей простотой конструкции, легкостью в управлении и относительной дешевизной в эксплуатации. Но наряду с перечисленными выше достоинствами она имеет и ряд недостатков, которые связаны с недостаточной надежностью и проработанностью многих систем. Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что часто буксует сцепление ВАЗ 2109 или провалилась педаль. При этом неисправность встречается как на автомобилях с солидным пробегом, так и на моделях, недавно сошедших с конвейера.

Сцепление ВАЗ 2109

Пробуксовка на ВАЗ 2109 достаточно неприятная проблема в особенности если владелец сталкивается с ней в дальней поездке. Пробуксовка не только затрудняет движение автомобиля, но может стать причиной ДТП. Поэтому если вы столкнулись с этим неприятным явлением, немедленно займитесь выявлением причины и ее устранением.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Основные причины неисправности

Как проверить пробуксовку

Для того чтобы убедиться есть пробуксовка или нет нужно выполнить следующее:

  1. Включить двигатель и потянуть ручку тормоза до конца.
  2. Включить скорость и плавно выжимать педаль газа, не спеша, отпуская сцепление.
  3. Мотор ВАЗ 2109 в этот момент должен заглохнуть, это значит, что со сцеплением все в порядке и переживать не о чем. Если же двигатель работает, то значит у вас проблемы — сцепление вашего авто буксует.

Варианты решения проблемы

Причин пробуксовки сцепления ВАЗ 2109 много и факторы вызывающие их могут быть различные. В данной статье не ограничимся одним перечислением неисправностей, а разберемся в них детально и попытаемся найти решение устранения их.

Утрата нажимными пружинами упругости

Пробуксовка на ВАЗ 2109 может быть вызвана неполадками с нажимными пружинами и износом поверхностей маховика. Если при движении чувствуется гарь, разгон затруднен, скорость резко падает на возвышениях, то, скорее всего, проблема в неполной активации сцепления.

В замене накладок есть необходимость в случае появления трещинок, возникновения задиров и подгораний.

Замасливание или засаливание накладок

Эта происходит в силу следующих факторов:

  • поврежден или имеет дефекты уплотнитель коробки или мотора;
  • избыток масла на валу коробки или на коленчатом вале;
  • нарушение герметичности гидропривода.
Фрикционные накладки

В том случае если ход педали нормальный, а пробуксовка есть, то, можно утверждать, что на накладках смазка. В данном случае необходим демонтаж трансмиссии и проверка диска на замасливание.

Провалилась педаль сцепления

  • Если педаль провалилась, то одной из причин может быть, то, что в пришел в негодность и порвался трос. В данном случае не поможет ничего, кроме его замены.
  • Так же если вы выжали педаль, а она провалилась, то возможна поломка или соскок возвратной пружины. В данном случае, если пружина цела, то достаточно ее просто вернуть на место. Если сломана, то необходима ее замена.
  • Неисправности, связанные с вилкой включения также могут стать пичиной того, что проваливается педаль. Обычно водители не связываются с ремонтом вилки, а устанавливают новую.
  • Педаль провалилась, однако на некоторое время может включаться резким нажатием. В данном случае проблемы в главном цилиндре, который подлежит замене.

Сгорели или отслаиваются накладки

Подобное может случится из-за:

  • постоянных пробуксовываний;
  • газования с места на повышенной скорости;
  • недостаточного усилия сжатия;
  • замасливание накладок;
  • излишней углубленности маховика, вследствие неправильного ремонта.
Новые накладки для замены

Изношенность мембранной пружины

К изношенности пружины могут привести следующие факторы:

  • износ привода;
  • дефекты направляющей трубки вследствие выработки ресурса;
  • подшипник постоянно перегружен.

В случае если не выходит устранить неисправность и найти почему сцепление буксует самостоятельно, необходимо безотлагательно обратиться на СТО.

 Загрузка …

Видео «Замена сцепления на автомобилях ВАЗ»

В этом видео показана замена на автомобилях ВАЗ, на модели 2109 все проходит аналогично. Эта информация будет полезна тем у кого буксует сцепление, провалилась педаль или есть другие неисправности.

Сцепление ВАЗ-2109

Сцепление — однодисковое, сухое, с центральной пружиной диафрагменного типа

Расположено в алюминиевом картере, конструктивно объединенном с коробкой передач и прикрепленном к блоку цилиндров двигателя

Кожух сцепления соединен шестью болтами с маховиком двигателя.

В маховике имеются три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его.

Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным (ведущим) диском.

Корзину в сборе балансируют на стенде, поэтому заменяют целиком.

Замена корзины необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины на глубину более 0,8 мм, а также при большом износе поверхности нажимного диска или «осадке» пружины.

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском.

Ведомый диск заменяют при его осевом биении в зоне фрикционных накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также в том случае, если головки заклепок углублены от поверхности накладок менее чем на 0,2 мм.

Привод сцепления — тросовый, беззазорный с автоматической регулировкой длины троса.

На резьбовой наконечник троса навернут пластмассовый поводок, который вставляется в рычаг вилки выключения сцепления.

В процессе эксплуатации автомобиля накладки ведомого диска изнашиваются, в результате чего рычаг вилки выключения сцепления перемещается вперед (по ходу автомобиля).

Поскольку трос связан с рычагом вилки, длину троса при износе накладок необходимо увеличивать для сохранения нормального хода педали сцепления.

Изменение длины троса происходит автоматически с помощью регулятора, расположенного в верхнем наконечнике троса и связанного с педалью сцепления.

Поэтому в процессе эксплуатации регулировка троса привода сцепления не предусмотрена.

Механизм автоматической регулировки длины троса состоит из пластмассового корпуса, в который вставлен зубчатый наконечник троса, удерживаемый в корпусе двумя подпружиненными фиксаторами.

В механизм также входит распорная втулка, надетая на трос, один конец которой входит в корпус механизма.

При нажатии педали распорная втулка отходит от кронштейна оболочки троса и не давит на фиксаторы механизма.

В этом случае корпус механизма жестко связан с тросом. Если накладки ведомого диска не изношены, то при отпускании педали втулка только касается кронштейна и не разжимает фиксаторы — зубчатый наконечник троса не перемещается относительно корпуса.

По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления с резьбовым наконечником троса перемещается вперед (по ходу движения автомобиля), натягивая трос.

При этом распорная втулка, упираясь в кронштейн, разжимает подпружиненные фиксаторы, и зубчатый наконечник троса выдвигается из корпуса на величину, необходимую для компенсации износа накладок.

Педаль сцепления установлена на оси в кронштейне педального узла.

Между вилкой выключения сцепления и лепестками нажимной пружины установлен подшипник выключения сцепления с кожухом в сборе.

Кожух подшипника прижимается к лапкам вилки пружинной скобой.

Подшипник свободно перемещается по направляющей втулке, закрепленной на картере сцепления.

При нажатии педали сцепления трос воздействует на рычаг вилки выключения сцепления, которая перемещает подшипник.

Подшипник давит на лепестки нажимной пружины корзины сцепления, при этом нажимной диск отходит от маховика, вследствие чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.

Возможные неисправности сцепления и методы устранения

— Причина неисправности

Методы устранения

Сцепление пробуксовывает (при резком нажатии педали акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется.):

— Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их.

Сильно замасленный ведомый диск замените.

Устраните причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или КП)

— Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе («корзину»)

— Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

— Повреждение или заедание привода сцепления

Устраните заедание. При необходимости замените детали привода

Сцепление ведет (затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом, коробка передач исправна):

— Неправильная регулировка привода сцепления (недостаточен полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

— Заедание троса привода сцепления

Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло (разлохмачены проволочки троса, повреждена оболочка), замените трос

— Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Замените диск

— Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач.

Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

— Перекос или коробление диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Рывки при трогании:

— Заедание троса привода сцепления

Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло, замените трос

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев заменит диск и/или первичный вал коробки передач.

Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

— деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

— Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

— Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

— Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

— Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сбор («корзину» сцепления)

— Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. С

ильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причины замасливания

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления:

— Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

— деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

— Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Повышенный шум при выключении сцепления:

— Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления

Замените подшипник

Как понять, что нужно менять сцепление Ваз 2109

Включаю передачу, а машина не едет. Что такое, вроде все было нормально. Включаешь передачу, отпускаешь сцепление — машина еле еле едет. Причем газуй, не газуй — скорость от этого не меняется. Включаешь вторую, третью передачу — не едет вообще. Проехал кое-как перекресток (протолкать было бы быстрей) и остановился на стоянке, благо она начиналась в 50 метрах от светофора. Открываю капот: тросик сцепления исправный, передачи включаются, а машина не едет. Вышло из строя сцепление Ваз 2109. На первой передаче и оборотах около тысячи едет со скоростью максимум километров 5 в час. Также едет на задней передачей, даже на задней едет немного быстрей, чем на первой. На остальных передачах не едет совсем.
Еще за пару дней до этого заметил, что сцепление стало буксовать. Трогаешься, едешь, вроде все нормально. Когда пытаешься резко разогнаться, двигатель набирает обороты, а машина от этого ехать быстрей не начинает. Подумал, морозы (на улице было -20 градусов), может что подмерзло. Однако, оказалось, что потихоньку накрывавшееся сцепление сделало  мне подарок, поломалось 31 декабря в два часа дня.
Далеко от дома я отъехать не успел, включил аварийку и потихоньку, со скоростью пешехода, поехал домой. По дороге молился, чтобы по дороге сцепление окончательно не развалилось. Приехал домой, поставил машину, попутно размышляя, что могло выйти из строя в сцеплении.
Пришел, залез в интернет. Начал читать материалы про замену сцепления. Сразу же не понравилась то, что замена сцепления вещь длительная и трудоемкая: надо отсоединять ШРУСы и снимать коробку передач.
На улице мороз, гаража с ямой у меня нет, не могло это сцепление сломаться летом. Но, что делать, ездить нужно, поэтому сразу после праздников пошел и купил полностью комплект сцепления. Конечно, зная, что вышло из строя можно было купить что-то конкретное: или диск сцепления, или корзину, или выжимной подшипник. Однако, пока не разберешь сцепление, не узнаешь, что там вышло из строя. Да так и надежнее, поменять сцепление полностью и не лазить туда больше. Стоимость комплекта сцепления Ваз 2109  начинается от 50 долларов, что в принципе не очень дорого, гораздо сложней его поменять.

Комплект сцепленияКорзина сцепленияКорзина сцепленияКорзина сцепленияДиск сцепленияДиск сцепленияДиск сцепленияВыжимной подшипникВыжимной подшипник

В комплекте сцепления также был маленький пакетик со смазкой для первичного вала коробки передач, который вставляется в диск сцепления. Ещё была инструкция с краткой матчастью по работе сцепления моделей Ваз с механическим и гидравлическим приводом.

Гидравлический привод сцепления моделей классикиМеханический привод сцепления

В одиночку такую работу не делают, поэтому попросил помощи у соседа с гаражом. Когда добрались до сцепления, то увидели, что диск сцепления на машине полностью без накладок и отполирован до блеска. Состояние корзины сцепления тоже оставляет желать лучшего. В этот момент я был очень рад, что сразу же купил комплект сцепления, а не отдельно диск сцепления к примеру.

Старый диск сцепления Ваз 2109, стерлись фрикционные накладкиСтарый диск сцепления отполирован до блескаСтарая корзина сцепленияСтарая корзина сцепленияСтарый выжимной подшипникСтарый выжимной подшипник

После того, как все собрали назад, сразу же обратил внимание на то, что раньше сцепление схватывало в самом конце отпускания педали, сейчас же, только начинаешь отпускать педаль — машина сразу же начинает ехать. Это происходит из-за того, что на старом сцеплении были полностью стерты фрикционные накладки, а на новом, диск с накладками гораздо толще. Поэтому, когда ездите на Ваз 2109 и обратили внимание на то,что сцепление схватывает дальше чем обычно, значит, стираются фрикционные накладки диска сцепления.  Очень непривычно, когда привык трогаться на старом сцеплении,а на новом машина трогается совершенно по другому. Поэтому первые пару дней пришлось привыкать, трогаться плавней.

Замена сцепления ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику (смотрите примечания 1 и 2).

2. Аккуратно снимите кожух сцепления с ведомым диском.

3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм; б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) ослаблены заклепочные соединения.

4. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск надо заменить. Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, проверьте его биение. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск.

5. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Недопустимо ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска. Если на маховике или нажимном диске обнаружены дефекты, рекомендуем заменить их.

6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа. Недопустимо наличие трещин на диафрагменной пружине. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

7. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.

8. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины.

9. Установите сцепление на маховик и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19-31 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). После этого выньте центрирующую оправку.

Буксует сцепление ваз 2109

Буксует сцепление ВАЗ 2109 — что делать?

Сцепление ваз 2109

Обычно буксует сцепление ВАЗ 2109 по причине ухудшения тяговых способностей автомобиля. Также это может привести до уменьшения скорости и затруднению движения в условиях сложных дорог.
Если буксует сцепление на ваз 2109, следует срочно заняться его ремонтом.

Из-за чего буксует сцепление

Самые известные причины пробуксовки машины:

  • педаль не перемещается свободно;
  • изношенны фрикционные накладки;
  • набухли резиновые детали.

Для того, чтобы устранить или предупредить пробуксовку сцепления, прежде всего нужно проверить ход педали сцепления. При необходимости, её регулируют.

Фрикционные накладки износились до заклёпок

Буксует сцепления ваз 2109

Причинами такой неприятности могут быть:

  • нормальная изнашиваемость с учётом условий эксплуатации;
  • ошибки при управлении авто, нажатие педали «газ» с места;
  • плохой ход системы сцепления;
  • неправильная установка или регулировка привода сцепления.

Примечание! В подобном случае сжатие сцепления происходит с недостаточным усилием.

Теряется упругость нажимных пластин

Ваз 2109 буксует сцепление

Пробуксовка дисков сцепления может наблюдаться при ослабевании или неисправности нажимных пружин. Также это может происходить за счёт износа или коробления трущихся поверхностей маховика с диском нажимным.

Примечание! Если фрикционные накладки диска ведомого замаслены, то они вместе с неисправными нажимными пластинами меняются новыми.

Трущиеся поверхности маховика с диском нажимным обрабатывают с применением шлифовки. Если при передвижении машины ощущается запах горения накладок, наблюдается незначительный разгон, снижение скорости либо медленное пересечение возвышенностей, то причина, скорее всего, скрывается в сцеплении, возможно, оно не полностью активируется.
Если двигатель отключается, то сцепление будет работать нормально, если же этого не произошло, тогда можно сделать вывод, что сцепление пробуксовывает.

Ваз 2109 сцепление буксует

В лучшем случае фрикционные накладки также рекомендуют менять при обнаружении трещин на поверхности, прогораний и задиров. Пробуксовка сцепления иногда может произойти из-за набухания резиновых элементов гидропривода.
Подобный дефект чаще всего возникает за счёт использования некачественной тормозной жидкости, либо состав не отвечает нормам. Не исключается проникновение в жидкость минеральных масел, керосина или бензина.
Для устранения подобной неисправности нужно:

  • демонтировать функционирующий и основной гидропривод;
  • разобрать систему;
  • промыть её очищенной тормозной жидкостью;
  • сменить разбухшие детали;
  • почистить компенсаторное отверстие;
  • залить чистую качественную жидкость.

Упругость нажимных пластин может пропасть из-за долговременной работы. Также это может случиться вследствие недостаточного давления на диск (ведомый).
Состояние пластин рекомендуется проверить в автомастерской, поскольку не обойтись без использования специальных приборов и приспособлений.
Как правило, ослабленные пружины требуется заменить. Это также касается и масла фрикционных накладок.

Замасленные или засаленные фрикционные накладки

Такая проблема может случаться по нескольким причинам:

  • при повреждении уплотнителя КП или двигателя;
  • в случае избытка смазки на валу КП либо на коленвале;
  • если нарушилась герметичность привода гидравлического.

Примечание! В результате снижается коэффициент трения накладок.

Если при нормальном передвижении педали сцепление всё-таки пробуксовывает, то, скорее всего, попало масло на накладки. Необходимо демонтировать сцепление и проверить диск ведомый с накладками на предмет замасливания.
Обычно масло проникает на диск и накладки из-за его излишка в КП, а также из-за загрязнения дренажного зазора маховика.
Для извлечения масла с накладок, их требуется хорошо промыть с помощью керосина или бензина. После этого детали насухо протирают и зачищают наждачной бумагой.
Если ведомый диск сильно замаслен, его меняют, это также касается и комплекта фрикционных накладок. Далее нужно установить в КПП нормальный уровень масла и почистить зазор маховика.

Сгорание или отслаивание фрикционной накладки

Буксует сцепление в ваз 2109

Сгорание или отслаивание может случиться из-за:

  • частого пробуксовывания сцепления;
  • «газования» с места при высокой передаче;
  • чрезмерно малого усилия сжимания сцепления;
  • неисправностей или дефектов в системе активации сцепления либо из-за отсутствия зазора, который должен образоваться между рычагом отключения сцепления и подшипником;
  • замасливания и засаливания;
  • чрезмерной глубины маховика, это может быть ошибка тюнинга.

Примечание! В этих случаях может произойти перегрев, ведущий к значительному повреждению накладок.

Фрикционные накладки не воспринимают нагрузку всей поверхностью

К причинам такой особенности стоит отнести:

  • недоработку маховика;
  • наличие царапин на поверхности трения.

В итоге может снизиться коэффициент трения накладок.

Примечание! Фрикционная накладка на новом диске сначала воспринимает наружную нагрузку, при этом обеспечивается полноценная нагрузка заменённых деталей до общей проработки.

Перегревание нажимного диска

Перегрев может произойти по нескольким причинам:

  • за счёт частой пробуксовки сцепления;
  • при засаливании или замасленности;
  • из-за поломки и дефекта сцепления или при малом зазоре между рычагом отключения сцепления и подшипником сцепления;
  • если глубина маховика значительно больше нормы.

При наличии одной из причин может снизиться коэффициент трения накладок. Постоянная пробуксовка влияет на повышение показателей теплопоглощающих способностей. В результате происходит перегрев.

Сильный износ конечностей мембранной пружины

Это может произойти в тех случаях, когда:

  • изнашивается система привода;
  • выработалась направляющая трубка;
  • на подшипник действует чересчур большая нагрузка.

Эффективность усилия сжимания сцепления блокируется за счёт зависания подшипника выжимного, она также может частично уменьшаться из-за высокой начальной загрузки.

Разломанная мембранная пружина

Диск нажимной ваз

Разлом элемента может произойти по причине больших усилий сжимания либо разрешенного хода отключения сцепления. В подобной ситуации пружина может потерять собственные расчётные показатели.

Примечание! Может случиться разъединение сцепления при незначительном отжимании нажимного диска.

По возможности решать проблему с пробуксовкой нужно незамедлительно, сразу при обнаружении первых причин. В ином случае при движении на трудной дороге будет риск поломки двигателя.
Если не получается выявить причину пробуксовки авто самому, нужно обратиться в автосервис. Если же посредством видео и фото причина всё-таки выявлена, можно попытаться устранить неисправность своими руками.
Для лёгкой работы в сети есть инструкция по ремонту того или иного элемента. Так как цена услуг на СТО постоянно растём, многие предпочитают ремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

Пробуксовывает («буксует») сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 2109

Пробуксовывает сцепление – не полностью включается.

Во включенном состоянии (педаль сцепления отпущена), на холостом ходу, либо с включенной передачей в движении, сцепление должно без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии (коробке передач). Это достигается за счет того, что ведомый диск плотно прижат ведущим диском корзины к маховику двигателя и вращается вместе с ним и первичным валом коробки передач (см. изображение ниже). Выжимной подшипник прижат к лепесткам демпферной (нажимной) пружины корзины, но не нажимает на них и так же вращается вместе с ней.

сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 включено (схема)

Признаки пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— В движении, при нажатии на педаль «газа», двигатель набирает обороты – «ревет», а автомобиль не ускоряется или ускоряется с некоторой задержкой. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

— Затруднено трогание с места. Двигатель может глохнуть при отпускании педали сцепления. Требуется больше «газовать» чтобы сдвинуть машину с места.

— Появляется запах пригоревших накладок ведомого диска.

— Резко повышается расход топлива.

Проверка наличия пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

На ранних стадиях возникновения неисправности, когда нет еще явных признаков, можно провести диагностику сцепления по тахометру. В движении резко нажимаем на педаль «газа» и наблюдаем за тахометром. Обороты подскочили, а автомобиль вяло ускоряется, потом обороты несколько падают, автомобиль начинает нормально ускоряется – сцепление скоро потребует регулировки или ремонта.

Причины пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Не отрегулирован привод сцепления

После проведения ремонта сцепления, замены его элементов, привода и т. д., в ходе предварительной регулировки возможно сцепление было «сильно затянуто», рабочий ход педали получился больше 125-135 см и «схватывать» сцепление будет высоко. В результате сцепление «буксует». Необходимо как можно быстрее отрегулировать его привод, в противном случае происходит сильный износ фрикционных накладок ведомого диска и ситуация с пробуксовкой быстро усугубляется. Педаль сцепления должна находится приблизительно на уровне педали тормоза. Подробнее см. «Регулировка привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

регулировка привода сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 вращением регулировочной гайки

Замасливание маховика, ведущего и ведомого дисков

Подтекание моторного масла из-под заднего сальника коленчатого вала двигателя, сальника первичного вала КПП, болтов маховика, прокладки клапанной крышки и попадание его на трущиеся поверхности сцепления приводит к проскальзыванию ведомого диска относительно маховика и пробуксовке сцепления даже при правильно отрегулированном приводе. Следы подтекания масла можно визуально заметить на двигателе. Поможет только разборка, устранение течи (причин может быть несколько) и протирка дисков сцепления и маховика бензином (керосином, уайт-спиритом) с последующей затиркой накладок очень мелкой шкуркой. Сильно замасленный ведомый диск стоит заменить новым.

Снижение усилия (износ) демпферной (нажимной) пружины

Лепестки нажимной пружины ведущего диска сцепления в результате постоянной и длительной работы теряют упругость, на их концах появляется кольцевая выработка. Происходит это приблизительно на пробеге около 100 тыс. км. Сцепление начинает пробуксовывать так как нажимная пружина создает недостаточное давление на ведомый диск и он начинает проскальзывать относительно маховика. Для проверки пружины необходимо специальное оборудование, поэтому в условиях гаража поможет только замена «корзины». Замена необходима так же при величине кольцевой выработки от выжимного подшипника на лепестках более 0,8 мм.

Косвенно определить снижение упругости нажимной пружины «корзины» по повышенной мягкости педали при выключении сцепления (нажатии) и увеличении ее рабочего хода.

Износ, разрушение или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Со временем фрикционные накладки ведомого диска истираются (в среднем на пробеге 50-60 тыс. км). Ускоряет износ неправильно отрегулированный привод или привычка ездить постоянно держа ногу на педали сцепления. При износе фрикционных накладок ведомого диска сцепление начинает пробуксовывать, так как свободный ход педали увеличивается. Визуально педаль сцепления поднимается выше педали тормоза автомобиля. При небольшом износе (накладка считается полностью изношенной, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями меньше 0,2 мм) пробуксовку сцепления в этом случае можно устранить регулировкой привода, а при большом износе поможет только замена ведомого диска.

Повреждение или заедание привода сцепления

Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый. Вполне возможно повреждение тросика в оболочке (разлохмачивание, зажатие, деформация, вытягивание). Как результат проскальзывание ведомого диска относительно маховика, по причине его неплотного прижатия ведущим диском «корзины». Необходимо проверить работу привода и заменить неисправные детали.

Изношена контактная плоскость маховика

Неисправность характерная для машин с большим пробегом. Если износ контактной плоскости маховика более 1 мм избавиться от пробуксовки сцепления заменой ведомого диска или корзины не удастся. Менять придется так же и маховик. Убедится в износе его контактной плоскости можно только после снятия «корзины».

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1987 года выпуска еще одной причиной пробуксовки сцепления может являться отсутствие свободного хода вилки сцепления так как само сцепление имеет некоторые конструктивные отличия (имеется зазор между «выжимным» подшипником и лепестками нажимной пружины, вилка выключения сцепления имеет оттяжную пружину и т.д.). Регулировка свободного хода вилки выключения сцепления (3,3 – 4,7 мм) на автомобиле ВАЗ 2108 обеспечивается изменением положения нижней ветви троса привода относительно кронштейна. Подробнее см. «Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

Почему буксует сцепление на ВАЗ 2109?

Девятка – одна из самых часто встречаемых машин на наших дорогах. Она завоевала признание многих автолюбителей простотой конструкции, легкостью в управлении и относительной дешевизной в эксплуатации. Но наряду с перечисленными выше достоинствами она имеет и ряд недостатков, которые связаны с недостаточной надежностью и проработанностью многих систем. Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что часто буксует сцепление ВАЗ 2109 или провалилась педаль. При этом неисправность встречается как на автомобилях с солидным пробегом, так и на моделях, недавно сошедших с конвейера.

Пробуксовка на ВАЗ 2109 достаточно неприятная проблема в особенности если владелец сталкивается с ней в дальней поездке. Пробуксовка не только затрудняет движение автомобиля, но может стать причиной ДТП. Поэтому если вы столкнулись с этим неприятным явлением, немедленно займитесь выявлением причины и ее устранением.

Основные причины неисправности

  • износ накладок до заклёпок;
  • утрата нажимными пружинами упругости;
  • замасленность накладок;
  • сгорели или отслоились накладки;
  • невосприятие нагрузки накладками полной поверхностью;
  • перегрев диска;
  • износ или разрушение мембранной пружины.

Комплект для замены от фирмы Valeo

Как проверить пробуксовку

Для того чтобы убедиться есть пробуксовка или нет нужно выполнить следующее:

  1. Включить двигатель и потянуть ручку тормоза до конца.
  2. Включить скорость и плавно выжимать педаль газа, не спеша, отпуская сцепление.
  3. Мотор ВАЗ 2109 в этот момент должен заглохнуть, это значит, что со сцеплением все в порядке и переживать не о чем. Если же двигатель работает, то значит у вас проблемы — сцепление вашего авто буксует.

Варианты решения проблемы

Причин пробуксовки сцепления ВАЗ 2109 много и факторы вызывающие их могут быть различные. В данной статье не ограничимся одним перечислением неисправностей, а разберемся в них детально и попытаемся найти решение устранения их.

Утрата нажимными пружинами упругости

Пробуксовка на ВАЗ 2109 может быть вызвана неполадками с нажимными пружинами и износом поверхностей маховика. Если при движении чувствуется гарь, разгон затруднен, скорость резко падает на возвышениях, то, скорее всего, проблема в неполной активации сцепления.

В замене накладок есть необходимость в случае появления трещинок, возникновения задиров и подгораний.

Замасливание или засаливание накладок

Эта происходит в силу следующих факторов:

  • поврежден или имеет дефекты уплотнитель коробки или мотора;
  • избыток масла на валу коробки или на коленчатом вале;
  • нарушение герметичности гидропривода.

Фрикционные накладки

В том случае если ход педали нормальный, а пробуксовка есть, то, можно утверждать, что на накладках смазка. В данном случае необходим демонтаж трансмиссии и проверка диска на замасливание.

Провалилась педаль сцепления

  • Если педаль провалилась, то одной из причин может быть, то, что в пришел в негодность и порвался трос. В данном случае не поможет ничего, кроме его замены.
  • Так же если вы выжали педаль, а она провалилась, то возможна поломка или соскок возвратной пружины. В данном случае, если пружина цела, то достаточно ее просто вернуть на место. Если сломана, то необходима ее замена.
  • Неисправности, связанные с вилкой включения также могут стать пичиной того, что проваливается педаль. Обычно водители не связываются с ремонтом вилки, а устанавливают новую.
  • Педаль провалилась, однако на некоторое время может включаться резким нажатием. В данном случае проблемы в главном цилиндре, который подлежит замене.

Сгорели или отслаиваются накладки

Подобное может случится из-за:

  • постоянных пробуксовываний;
  • газования с места на повышенной скорости;
  • недостаточного усилия сжатия;
  • замасливание накладок;
  • излишней углубленности маховика, вследствие неправильного ремонта.

Новые накладки для замены

Изношенность мембранной пружины

К изношенности пружины могут привести следующие факторы:

  • износ привода;
  • дефекты направляющей трубки вследствие выработки ресурса;
  • подшипник постоянно перегружен.

В случае если не выходит устранить неисправность и найти почему сцепление буксует самостоятельно, необходимо безотлагательно обратиться на СТО.

Видео « Замена сцепления на автомобилях ВАЗ »

В этом видео показана замена на автомобилях ВАЗ, на модели 2109 все проходит аналогично. Эта информация будет полезна тем у кого буксует сцепление, провалилась педаль или есть другие неисправности.

Регулировка сцепления Ваз 2109 своими руками

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 – процедура довольно простая и быстрая, главное, знать в каком месте данную регулировку осуществлять и как. Об этом и пойдет речь далее, но сразу оговоримся, в каких случаях данную регулировку следует осуществлять.

Прочитав эту статью до конца вы узнаете: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, устройство и функции привода муфты, когда нужна его регулировка.

Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение

Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

На фото: Процесс подтяжки троса сцепления на автомобиле Ваз 2109

Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

  • Регулируемый трос в оболочке.
  • Педаль управления.
  • Рычаг вилки выключения муфты.
  • Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
  • Кронштейн педалей тормоза и муфты.

Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.

Когда сцепление требует регулировки

Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях: Сцепление было полностью заменено. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.

Фото: Трос сцепления Ваз 2109

Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку. Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.

Диагностика сцепления Ваз 2109

Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.

Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре.

Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:

  1. Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
  2. Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления
  3. С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
  4. Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.

Необходимые инструменты

Для того, чтобы отрегулировать сцепление на Ваз 2109 нам понадобиться следующий набор инструментов:

  • сам трос;
  • смазка Литол;
  • набор гаечных рожковых ключей;
  • линейка;
  • пассатижи.

Пошаговая инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.

Для того, чтобы правильно настроит (отрегулировать сцепление) на автомобиле Ваз 2109 необходимо выполнить следующие действия:

  1. Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
  2. В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.
  3. С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.
  4. Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.

Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.

Проверка на работоспособность

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

  1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
  2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
  3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
  4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
  5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Эксплуатация МКПП, работа сцепления МКПП, вождение с МКПП, полезные советы. Механическая коробка передач. Вождение автомобиля с MCPP.

Современный автомобиль – это сложный механизм, а не просто средство передвижения. Требования комфорта, экономичности и безопасности заставляют автопроизводителей все время искать новые технические решения. Именно поэтому автомобили из года в год меняются и эволюционируют. Однако, несмотря на это, некоторые агрегаты в технике остались без изменений, хотя и подверглись существенной модернизации.

Можно сказать, что самым традиционным узлом с тех пор, как выпустили первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, является коробка передач. Несмотря на значительные изменения в конструкции, коробка передач выполняет те же функции — передает крутящий момент от мотора на колеса в экономичном режиме работы двигателя. Однако если раньше выпускалась кампания MCPP, то сегодня автомобили, близкие к спортивным, комплектуются секвентальной механической трансмиссией. От кулачковых они отличаются невозможностью при переключении перескочить одну передачу.Кроме того, огромную популярность приобрели МЦПП с двойным сцеплением. Хотя большинство зарубежных производителей выпускают АКПП, в России и Украине наибольшую распространенность все же имеют коробки механического типа. Но стоит сказать, что эксплуатация автомобиля с МКП требует определенных навыков и умений.

Машины с механической коробкой передач

Механическая коробка передач может быть выполнена в двухканальной или тривиальной концепции. Коробки первого типа в основном устанавливаются на переднеприводные и заднеприводные автомобили, а вторые применяются на заднеприводных машинах.Схема перехода каждого типа имеет свои определенные отличия, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

Схема трастового механизма предполагает наличие трех валов — ведущего, промежуточного и ведомого. В любой современной МКПП все три вала соприкасаются с шестерней. Ведомый вал при включенной нейтральной передаче не фиксируется и свободно вращается. В результате включения передачи синхронизатор продольно перемещается в соединение с шестерней, что обеспечивает жесткое сцепление ведомого вала и всей коробки передач с двигателем.Это дает возможность начать передачу необходимого крутящего момента на колеса. Для включения заднего хода используется отдельный вал с индивидуальной шестерней.

Обычно тривиальные редукторы имеют осостическую передачу, что обеспечивает их износостойкость, бесшумность и долговечность.

В двухканальном редукторе на приводном валу, соединенном со сцеплением, размещены относительно него неподвижные шестерни. Основное отличие от предварительной конструкции — отсутствие промежуточного вала, так как параллельно ведущему валу сразу идет ведомый, также наделенный подвижными шестернями, которые постоянно соприкасаются с составными частями ведущего вала.

Устройство редуктора

MCPP выглядит следующим образом:

  1. В нижней части коробки находится Картер.
  2. Внутри первичного, промежуточного и вторичного валов с шестернями.
  3. Также в механической трансмиссии есть дополнительный вал и передача заднего хода.
  4. Сверху коробки находится механизм переключения передач с запорно-стопорными устройствами.
  5. Синхронизаторы.
  6. В кабине есть рычаг переключения передач.

Картер вместе с корпусом содержит все основные детали и узлы.Он наполовину заполнен трансмиссионным маслом, очень необходимым для смазки внутреннего механизма, так как при работе коробки передач редуктор подвергается значительным нагрузкам и его необходимо постоянно смазывать для охлаждения деталей и исключения трения.

В картере запрессованы подшипники, где вращаются валы. В валах редуктора установлены большие наборы шестерен с разнообразными зубьями.

Синхронизаторы нужны для плавного и бесшумного переключения передач, путем регулировки угловых скоростей шестерни.

Система переключения передач предназначена для замены трансмиссии и управления ею из салона с помощью рычага. В то же время блокировочное устройство не позволяет одновременно включать две передачи, а блокировка не дает самопроизвольно выключаться передаче.

Управление автомобилем с механической коробкой передач

Управление МЦПП осуществляется с помощью рычага переключения и педалей управления.

Каждая передача соответствует определенному положению рычага.Их следует запомнить наизусть, чтобы во время переключения не отвлекаться от управления транспортным средством. Эта коробка передач требует от автомобиля самостоятельного выбора скорости и диапазона каждой передачи. Стоит отметить, что при эксплуатации автомобиля с МКПП пониженные передачи имеют меньшую скорость, но большую мощность. Поэтому наиболее эффективно их применять при затрудненных режимах вождения — касание, движение с горки, под горку и так далее. Соответственно, для движения на высоких скоростях по ровной дороге используются повышенные передачи.Своевременное переключение передач при езде, позволяет осуществлять движение комфортно и плавно, без чрезмерной работы мотора на граничных оборотах.

скорость на МКПП

  1. Первая передача — до 15 — 20 километров в час.
  2. Секунда — до 30 — 40.
  3. Третий — до 50 — 60.
  4. Четвертый — до 80.
  5. Пятая передача — более 80.

как прикоснуться к механической коробке передач

  1. В первую очередь необходимо отрегулировать положение сиденья так, чтобы водитель мог беспрепятственно выжимать педаль сцепления, возле тормоза.
  2. Затем необходимо установить рычаг механической коробки на нейтральную передачу, предварительно выжав сцепление. Это делается перед запуском двигателя. Стоит отметить, что переключение передач без выжатого сцепления недопустимо. Постоянно так делая, автовладелец выставляет ручной сбой.
  3. Далее запускаем мотор, поворачивая ключ на водяной.
  4. Желательно прогреть мотор до рабочей температуры.
  5. Для того, чтобы машина тронулась, необходимо снять ногу со сцепления и нажать на газ.Это необходимо делать при снижении оборотов двигателя. Водитель должен научиться правильно балансировать педали. Чтобы автомобиль не «стоял» при отпускании сцепления, оборотов двигателя должно быть достаточно. Чтобы добавить их, нажмите на педаль газа.

как ездить на МКПП

  1. При переключении на третью передачу и выше отпускайте сцепление немного быстрее, чем в начале движения или при переключении на вторую скорость.
  2. Чем выше скорость езды, тем длиннее будет тормозной путь.
  3. При включении четвертой передачи автомобиль необходимо разогнать не менее чем до 60 километров в час.
  4. При включении пятой передачи скорость автомобиля должна быть 90 километров в час.

как тормозить на МКПП

Торможение двигателем. Применяется при необходимости сброса оборотов двигателя и пребывания в сложных метеоусловиях (в дождь или гололед):

  1. Газ отпускаем.
  2. Медленно нажмите на тормоз.
  3. Перед полной остановкой быстро выжать сцепление, иначе двигатель заглохнет.
  4. Включите нейтральную передачу и отпустите педаль.

Торможение в сухую погоду. Если автомобилисту необходимо резко снизить скорость при движении по сухому асфальту:

  1. Полностью выпустить газ.
  2. Нажмите на половину педали сцепления.
  3. Нажмите на тормоз, пока транспортное средство не остановится.

Плавное торможение:

  1. Газ отпускаем.
  2. Нажимаем на тормоз на время, не касаясь педали сцепления. Делать это нужно очень плавно, нежно и аккуратно.
  3. При сбросе скорости выжать сцепление и включить нужную передачу.

Китай производитель дисков сцепления, крышка сцепления, поставщик нажимного диска

Выбранные поставщики, которые могут вам понравиться

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:

Производитель/Завод

Основная продукция:

Сцепление, Диск сцепления

Город/область

Цанчжоу, Хэбэй, Китай

Золотой участник

Тип бизнеса:

Производитель/Завод, Торговая Компания, Группа Корпораций

Основная продукция:

Диск сцепления, крышка сцепления, стартер, генератор, масляный фильтр, топливный фильтр, воздушный фильтр

Город/область

Цзинань, Шаньдун, Китай

Золотой участник

Тип бизнеса:

Производитель/фабрика, торговая компания

Основная продукция:

Запчасти для грузовиков, Запчасти для грузовиков, Автозапчасти, Запчасти для прицепов, Запчасти для автобусов, Комплекты сцепления, Детали кузова, Клапан, Тормозные колодки, Турбо

Город/область

Циндао, Шаньдун, Китай

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:

Производитель/Завод

Основная продукция:

Автозапчасти, запчасти для грузовиков, запчасти для автобусов, дизельный двигатель, масляный насос, двигатель в сборе, тормозной суппорт, крышка и диск сцепления, запчасти Yutong, запчасти Higer

Город/область

Чжэнчжоу, Хэнань, Китай

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:

Производитель/Завод

Основная продукция:

Автомобильная лампа, тормозная чашка, заклепка, прокладка, сцепление, линия ABS

Город/область

Цанчжоу, Хэбэй, Китай

Установка карбюратора на 16 клапанный двигатель ВАЗ

Объект переделки карбюраторный двигатель модификации 21083 от ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099.Основная цель — переделать в 16-клапанную инжекторную путем установки блока цилиндров от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗ-2109, на которую была установлена ​​16-клапанная ГБЦ, показали большую разницу в поведении автомобиль по сравнению с его обычной системой питания. На не высоких оборотах (до 2000 об/мин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после вывода двигателя на высокие обороты с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем ускорение ощущается так же, как и с карбюраторным двигателем на третьей.На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5000 об/мин, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что требуется для такого обновления?

  • ГБЦ 16В,
  • в сборе с коллекторами и ресивером,
  • датчик детонации,
  • трубка дроссельная с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
  • ДМРВ,
  • труба выпускная с ДЦ,
  • датчик с датчиком
  • оба ролика
  • шкивы распределительных валов,
  • датчик фаз,
  • крышка газораспределительного механизма,
  • комплект проводки,
  • контроллер,
  • полностью оборудованный топливный трубопровод и бензобак, 9026 датчик положения 9, датчик уровня масла 9 и
  • КВ,
  • рампа с комплектом форсунок,
  • поршни с кольцами и пальцами,
  • генератор с кронштейнами и натяжителем,
  • шкив коленвала,
  • шатуны,
  • привод генератора,
  • корпус масляного насоса Датчик положения KV,
  • выхлопная система в комплекте.

Заказ-наряд

Все операции можно выполнять, не снимая блока, но работать будет гораздо удобнее, если его снять.

  • Снята головка блока, все топливные трубки, штатный бензобак, полностью разобраны, термостат, генератор, сняты все ремни и ролики.
  • Трубки системы охлаждения отсоединены. Некоторые из них можно использовать, но жадничать не стоит, ведь комплект для двигателя ВАЗ 2112 стоит совсем недорого.
  • Лоток снят. Старые поршни и шатуны заменены на поршни с плавающими пальцами от 12-й модели и шатуны «десятки». Эта замена связана с тем, что для старых поршней предусмотрена меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные выемки для клапанов новой ГБЦ.
  • Масляный насос заменен на другой, на крышке которого имеется слив для ДПКВ. Конечно, заменить можно только крышку, но без мощного шестигранника ее не снять.
  • Установлены новые патрубки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя часть старых патрубков можно оставить. Нет необходимости в датчике, который включает вентилятор.
  • Ведется подготовка к установке 16-клапанной головки. Несмотря на то, что расположение креплений то же, у предыдущей головки болты все равно придется укорачивать, а в новой нужно просверлить отверстия сверлом х12.
  • Топливопровод устанавливается от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
  • Топливный бак устанавливается на место и подключается к магистралям. Установлена ​​проводка к бензонасосу от блока управления. Провода датчика уровня топлива можно оставить старые.
  • Чтобы не удлинять новую проводку, можно при ее установке в стенке моторного отсека прорезать отверстие как на ВАЗ-2110.
  • В блоке просверлено отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезана резьба х8.
  • Насос установлен от ВАЗ-2112.
  • для вентиляции картерных газов заменяется на новый от ВАЗ-2112, приобретается в комплекте с масляным щупом.
  • Головка монтируется, при этом старая прокладка заменяется новой, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и оголовок, для чего в местах соединения необходимо удалить все выступы, а конусы пройтись по каналам для уменьшения сопротивления внутри них.
  • Термостат установлен от самарского инжекторного двигателя — 21082.
  • Подсоедините патрубки системы охлаждения.
  • Задняя крышка механизма ГРМ, шкивы и ролики от модели 2112 монтируются. По меткам устанавливается ремень, монтируется генератор и его привод. Верхний натяжитель, боль и нижний кронштейн от инжекторной «восьмерки», весь комплект продается комплектом.
  • Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старый, а для термостата нужно купить новый, предназначенный для инжекторного двигателя.Другие датчики также необходимо покупать новыми. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специальной литературе.
  • Крышка клапана с герметиком. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется проводка ко всем датчикам. Установлен на место воздушный фильтр, установлен трос газа от 21103.
  • Выхлопная система установлена. Можно оставить старый глушитель, но придется покупать новый коллектор, «штаны» и резонатор.
  • Подсоедините проводку к замку и приборной панели. Масло залито, система охлаждения заправлена, бак заправлен бензином.

Но прежде чем приступать к такой переделке, необходимо ответить на главный вопрос: стоит ли игра свеч? На разборках можно найти готовые 12-клапанные двигатели от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации такой переделки можно столкнуться с некоторыми проблемами, то в Украине двигатель для автомобиля считается не более чем обычной запчастью.

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 – его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единый блок и закрепляется в моторном отсеке.
16 клапанный двигатель ВАЗ 2109 по сравнению с 8 клапанными имеет лучшую тягу при достижении высоких оборотов. В данной статье рассмотрен вопрос как переделать карбюраторный двигатель в 16 клапанный на ВАЗ 2109 в инжекторный своими руками.

Особенности инжекторного двигателя на автомобиле ВАЗ 2109

На автомобиль ВАЗ 2109 устанавливается четырехрядный, четырехтактный, бензиновый двигатель:

  • Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке, устройство поперечное.
  • Шестнадцатиклапанный двигатель с двумя распределительными валами. Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, отсчет ведется от шкива коленчатого вала.
  • Фазно-распределительный впрыск — система питания агрегата.
  • Контроллер управляет двигателем.
  • Большинство устройств имеют конвертер выхлопных газов.
  • На двигателе справа расположены: приводы распредвалов, и генератор.
  • Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
  • Сзади — масляный фильтр, выпускной коллектор, датчик положения коленвала.
  • Передний — впускной коллектор, с патрубками топливной рампы, датчик детонации, щуп уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
  • Сверху под пластиковой крышкой находятся: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
  • Блок цилиндров изготовлен из чугуна.
  • Цилиндры расточены в блоке и имеют номинальный диаметр 82 мм. Размеры ремонта можно увеличить на 0.4 мм или 0,8 мм.
    Класс цилиндра указан латинскими буквами, снизу корпуса блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
  • Пять подшипниковых опор крепятся к блоку цилиндров специальными болтами в нижней части, со съемными крышками. Колпачки не взаимозаменяемы, специально обозначены на внешней поверхности.
    Коленчатый вал защищен от осевого перемещения установкой упорных полуколец в гнезда на средней опоре.Со стороны шкива коленчатого вала установлено полукольцо из стали и алюминия; сзади такой элемент выполнен из металлокерамики.
    Одно полукольцо или оба меняют при увеличении осевого зазора коленчатого вала более чем на 0,35 мм.
  • Вкладыши шатунных и коренных подшипников сталь-алюминиевые, тонкостенные. На опорах пятой, четвертой, второй и первой верхние основные вкладыши БЧ имеют на внутренней поверхности канавки.
    Отсутствуют канавки на нижних коренных подшипниках, верхнем подшипнике третьего подшипника и шатунных вкладышах.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-клапанным двигателем коленчатый вал изготовлен из ковкого чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки. Он имеет восемь противовесов, отлитых за одно целое с валами.
  • Подача масла к шатунным шейкам от коренных через просверленные в коленвале каналы, закрытые пробками.
  • Шкив привода распределительного вала установлен на коленчатом валу спереди. Он связан с ним, он же служит гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.
  • За коленчатым валом находится маховик со стальным зубчатым венцом, служащий для запуска двигателя стартером.
  • Поршни изготовлены из алюминия. В продольном сечении сечение юбки поршня коническое, в поперечном — овальное.
    На наружной поверхности вверху выполнены три канавки для установки поршневых колец. Для нижнего маслосъемного кольца в канавке выполнены отверстия, через них масло со стенок цилиндра направляется на поршневой палец.
    На днище поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала.

Совет: Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом канавка будет несколько выше, чем в предыдущем, что приведет к поломке кольца по «ступеньке», образующейся вверху при износе цилиндра.

Два верхних поршневых кольца компрессионные.
Не дают газам прорываться в картер, способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру:

  • На него устанавливается головка общая на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком монтируется прокладка, усиленная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три детали: блок, прокладка и головка крепятся винтами.
Головка центрируется на блоке с помощью двух втулок:

  • С обеих сторон головки в верхней части по пять опор для установки распредвалов.
  • 16 клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. Каждый из них имеет восемь кулачков.
    В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. Распределительные валы приводятся от коленчатого вала зубчатым ремнем.
    Натяжной ролик расположен под шкивом впускного распредвала, а натяжной шкив — под выпускным распредвалом. На зубчатый шкив впускного распредвала приварен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.
    Для сборки узла на ведущих шестернях имеются установочные метки: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с меткой на корпусе масляного насоса, а метки на шкивах распределительных валов с метками на приводе распределительных валов, расположенными на его передней крышке .
  • Металлокерамические седла и латунные направляющие клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: на всю длину они выполнены на втулках впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия на втулках впускных клапанов.
    Отверстия защищены от загрязнения маслоотражательными колпачками, детали выполнены из маслостойкой резины.
  • V-образные в два ряда стальные вентили. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
    Приводятся в действие гидротолкателями от кулачков распределительных валов.Смещение на один миллиметр оси кулачка относительно оси гидротолкателя позволяет корпусу гидротолкателя вращаться вокруг своей оси.
    За счет этого изнашивается равномерно. Работа гидротолкателей осуществляется с постоянной подачей масла под давлением.
    Это обеспечивается каналом, расположенным в ГЦ, который имеет обратный шаровой кран, предотвращающий после остановки двигателя слив масла из масляных каналов и каналов, подающих масло к шейкам распределительных валов, расположенным внизу корпуса подшипника.

Совет: Гидравлические толкатели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические загрязнения могут быстро вывести их из строя, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом кулачков распределительных валов. Неисправный гидротолкатель подлежит замене; это не подлежит ремонту.

  • Клапан закрывается под действием одной пружины. Он опирается на шайбу нижним концом, а на пластину, которую держат две сухари, — верхним концом.
    Снаружи складчатые сухари выполнены в виде усеченного конуса, внутри расположены три упорных буртика, входящих в пазы на стержне клапана.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанов двигатель оснащен комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники, гидравлические толкатели, шейки и подшипники распределительных валов смазываются под давлением.
    На стенки цилиндров, затем на пальцы и, кулачки распределительных валов, толкатели, на днище поршней и стержни клапанов распыляется масло. Остальные узлы двигателя смазываются под действием силы тяжести.
  • На передней стенке БК установлен масляный насос. Вот внутренние шестерни и редукционный клапан.На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
  • Маслоотделитель для принудительного отсоса газов расположен в крышке ГК.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ваз 2109 в 16 клапанный инжекторный

При переделке карбюраторного двигателя на инжекторный можно наблюдать большую разницу в поведении автомобиля. Даже ухудшение некоторых характеристик двигателя до достижения им 2000 об/мин компенсируется заметным улучшением тяги на высоких оборотах.H 5000 об/мин двигатель легко идет по ровной прямой дороге.
Для выполнения работы вам потребуется:

  • Головка блока цилиндров V16, которая оснащена ресивером и коллекторами.
  • Дроссельная трубка с датчиком, контролирующим положение дроссельной заслонки.
  • Датчик детонации.
  • Регулятор холостого хода.
  • Штаны с кислородным датчиком.
  • Ролики.
  • Манометр, показывающий массовый расход воздуха.
  • Термостат с датчиком.
  • Шкивы.
  • Крышка газораспределительного механизма.
  • Датчик фаз.
  • Высоковольтная проводка.
  • Проводка к форсункам и под капотом.
  • Полный бензобак.
  • Индикатор уровня масла.
  • Магистрали и трубки подачи топлива.
  • Генератор.
  • Рампа с насадками.
  • Контроллер VS 5.1…-42
  • датчик положения коленвала.
  • Датчик скорости.
  • Проводка к топливному насосу.
  • Кронштейн для генератора.
  • Натяжитель ремня.
  • Шатуны.
  • Коленчатый вал и шкив генератора.
  • Кольца и пальцы.
  • Поршни.
  • Паук.
  • Датчик уровня масла.
  • Корпус масляного насоса вместе с отводом под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно производить и не снимая агрегат, но для удобства двигатель лучше снять.

Рабочие инструкции включают:

  • GB, бензобак, топливные трубки сняты.
  • Демонтируется вся система зажигания.
  • Генератор, термостат и все ремни и шкивы сняты.
  • Установлен новый бензобак с топливным насосом. Его фото представлено ниже.

  • Трубки системы охлаждения отсоединены. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, цена на изделия небольшая, поэтому лучше все заменить.
  • Лоток удален.
  • Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы).Эта замена нужна потому, что старые имеют более низкую степень сжатия. К тому же в них нет специальных выемок, которые нужны для клапанов новой ГБЦ.
  • Производится замена масляного насоса на устройство, имеющее выход для ДПКВ на крышке.

  • Замена патрубков всей системы охлаждения.
  • Ведутся подготовительные работы по установке 16-клапанной головки. При этом расположение крепежных отверстий такое же, но их диаметр необходимо рассверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки сделать короче.
  • Топливопроводы необходимо брать от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Их устанавливают на существующие штатные места.
  • Подключается к топливному баку магистрали после его установки на место.
  • Топливный насос подключен к блоку управления.
  • Провода датчика показывающие уровень топлива остались старые.

Совет: Можно не удлинять новую проводку, а прорезать дополнительное отверстие в стенке моторного отсека.

  • Просверлено отверстие для установки датчика детонации, нарезана резьба М8.
  • Насос меняется.
  • Установлен новый сапун вентиляции картера, который приобретается одновременно с масляным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и головку. Удалите все выступы, где детали сопрягались, и обработайте их фрезой. Это уменьшит сопротивление внутри конструкции.

  • Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
  • Соединить трубки охлаждающей жидкости.
  • Задняя крышка газораспределительного устройства, ролики, шкивы в сборе.
  • Ремень установлен по меткам.
  • Генератор смонтирован с приводом. Устанавливаются кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора. Все предметы приобретаются комплектом.

  • При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства затягиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
  • Под верхний натяжитель используется один болт от старого и один новый, для чего на блоке имеется отверстие.
  • Установлены все датчики: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле шкива впускного распределителя вала — датчик фаз, в блоке — и в блоке и термостате — датчик температуры, датчик старый в голове и датчик давления масла остались, в термостате установлен новый от инжекторной модели.
  • Клапанная крышка ставится на герметик.
  • Оголены провода модуля зажигания, дроссельной заслонки, ресивера, гофры, свечи. Прокладывается проводка к датчикам.
  • Установлен воздушный фильтр, новый кабель.
  • Установлен новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
  • Залито масло, охлаждающая жидкость, бензин.
  • Проводка в салоне подключается к приборной панели и замку зажигания.

Как правильно переоборудовать на автомобиле с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-клапанным двигателем инжекторного типа, наглядно видно на видео.После проведения всех работ под капотом будет совсем другой, приятный на вид двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

Большинство владельцев «девяток» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своего автомобиля на высоких оборотах коленчатого вала. Стоит ли, и как воплотить идею в жизнь?

Зачем устанавливать новый блок питания?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль.Многие отечественные автолюбители знают, что «девятка» имеет довольно неплохие ходовые качества, требует мало бензина и в целом не так прихотлива в уходе, как иномарки, поэтому ее часто тюнингуют. Замена двигателя с 8 кл на более совершенную модель имеет свои плюсы:

  1. Повышение мощности.
  2. Улучшение ходовых характеристик на высоких скоростях.
  3. Эффективное использование топлива благодаря системе впрыска.
  4. Более стабильная работа силового агрегата.
  5. Постоянная регулировка клапана не требуется.

Но есть и недостатки:

  1. Для замены в вашем гараже вам понадобится много запчастей и инструментов.
  2. На низких оборотах 16-литровый двигатель немного хуже своего 8-клапанного аналога.

Здесь есть два варианта замены:

  1. Установка целого двигателя от модели 2112. В этом случае потребуется замена не многих деталей, но стоимость всего двигателя может оттолкнуть от этой мысли.
  2. Доработка ГБЦ под новые комплектующие.Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

На «девятку» ставим двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга. Также понадобится топливная труба подходящего диаметра (можно взять стальную, но лучше медную) и бензобак от той же 12-й модели. Выполнены следующие работы:

  1. Демонтируем старый блок питания, отключаем все трубы и электронику. Для того, чтобы снять и установить двигатель, для удобства нужен кран, так как вся сборка тяжелая.Это основная проблема в гараже.
  2. Когда двигатель снят, вы можете установить новый на сиденье. Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат б/у. Также проверьте натяжение ремня.
  3. Далее необходимо заменить всю топливную систему: бак, бензонасос, топливопроводы.
  4. Отличная замена баку «девятки» аналог от 2112. Детали такие же по размерам, но их устройство другое, что не является препятствием для установки.
  5. Для топливопроводов нужно брать медные трубки, которые лучше гнутся.
  6. Теперь можно заняться разводкой форсунки. Если «девятка» выпуска 2002 года и моложе, то особых проблем с подключением проводов не будет, а для более старых моделей новые отверстия придется делать вручную.
  7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Обычно их кладут под днище и крепят шпильками.
  8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
  9. С установкой генератора придется попотеть, так как родные крепления не подходят. Найдите подходящие, замените — можно устанавливать. Если редуктор не менять, то его придется подтачивать болгаркой.
  10. В стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубьев.
  11. Последняя переделка — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Примерка помогает поставить все детали на место.

Шум маховика: что делать?

Маховик используется для запуска автомобиля и передачи вращения двигателя на сцепление.Шум маховика, обычно щелкающий звук при включении сцепления, является признаком того, что его необходимо заменить. Маховик заменяется одновременно с комплектом сцепления.

🔍 Как распознать шум маховика?

Шум является одним из основных симптомов маховик сломан или устал. Ваш маховик представляет собой зубчатый диск на конце коленчатого вала и рядом с муфтой … Он передает энергию вращения двигателя на муфту, которая передается на нее коленчатым валом.

Расположен напротив Диск сцепления Маховик также используется для регулирования вращения двигателя и, таким образом, ограничения его рывков. Он также позволяет заводить автомобиль благодаря зубьям, в которых стартер соприкасается с ним.

Следовательно, это неотъемлемая часть верховой езды. Но это не то, что мы называем изнашиваемой деталью, эти детали необходимо регулярно менять, потому что они изнашиваются по мере использования. Однако со временем маховик устает.

Обычно для привода предусмотрен маховик. не менее 200 километров … Некоторые из них быстрее устают, в частности двухмассовые маховики, встречающиеся в последних дизельных автомобилях для ограничения более частых рывков дизеля.

Сломанный маховик имеет несколько симптомов: вибрация в двигателе и педали сцепления, затрудненное переключение передач и сильные рывки, особенно при переключении передач. Но шум также является важным показателем износа маховика.

Обычно это даже первый признак износа или поломки маховика.Но звук маховика трудно узнать. Действительно, шум исходит от сцепления, и трудно сказать, маховик это или само сцепление.

Поэтому при сцеплении слышен шум маховика ГС, особенно при переключении передач. это щелкающий шум , который особенно хорошо слышен в замедленной съемке.

🚗 Шумит маховик: что делать?

Шумный маховик является признаком износа: ваш маховик неисправен и требует замены.Однако сначала нужно убедиться, что это действительно неисправность маховика, а не сцепления.

Для этого нужно пройти механику, чтобы сделать самодиагностику … Коды ошибок, выдаваемые диагностическим средством, помогут определить причину проблемы.

Поэтому, если маховик неисправен, его необходимо заменить. Также необходимо заодно поменять комплект сцепления. Действительно, это быстроизнашивающиеся детали, которые необходимо заменить. каждые 60-80 км … Кроме того, маховик HS трется о сцепление и преждевременно повреждает его.

Шумит новый маховик: что делать?

Шум маховика является признаком того, что это HS. Поэтому шум вашего нового маховика не является нормальным. Если вы слышите шум трения, проблема, скорее всего, в сцеплении: его нужно менять одновременно с маховиком.

Так что проверяйте сцепление, и в частности Упорный подшипник сцепления если вы слышите шум после замены маховика.

🚘 Можно ли ездить с шумящим маховиком?

Маховик нужен для запуска, регулирования оборотов двигателя и передачи его на сцепление. Кроме того, маховик HS ускоряет износ сцепления, о которое оно будет тереться. Это оставляет следы на диске сцепления.

Если ваш маховик шумит, это важный признак того, что он больше не работает должным образом. Вы рискуете:

  • De больше не сможете завести машину ;
  • D’ повреждение сцепления ;
  • De Touch Трансмиссия в самых тяжелых случаях;
  • De сломать маховик , что может привести к потере управления автомобилем.

Поэтому не продолжайте движение с шумным маховиком. Это может только усугубить проблему и сумму счета. Вы также подвергаете опасности собственную безопасность и безопасность других участников дорожного движения.

Теперь вы знаете, что надо заменить шумный маховик! Не откладывайте замену маховика, так как ездить с шумным маховиком опасно. Пройдите через Vroomly, чтобы заменить маховик по лучшей цене!

Какой вес ВАЗ-2109 (Спутник)?

Масса ВАЗ-2109 – важная техническая характеристика, позволяющая создать высокие качественные, динамические параметры и технико-эксплуатационные свойства первого отечественного переднеприводного пятидверного хэтчбека.

Создание переднеприводных автомобилей ВАЗ

Первый автомобиль с передним приводом Волжский автозавод выпустил в 1984 году. Им стал трехдверный хэтчбек под обозначением ВАЗ-2108. Изначально на предприятии велась разработка трех модификаций переднеприводной малолитражки в следующих кузовах:

  • ВАЗ-2108 – дверной хэтчбек;
  • ВАЗ-2109 – дверь хэтчбек;
  • ВАЗ-21099 — четырехдверный седан.

Производственные мощности завода не позволяли одновременно выпускать все три модификации, поэтому изначально на конвейер встала модель 2108 с более простой конструкцией, чем ВАЗ-2109, массой, требующей меньшей материалоемкости.Эти факторы упростили разработку нового заводского модельного ряда.

Серийное производство «Лады девятки» началось в 1987 году, седана ВАЗ-21099 – только в 1990 году. такой же переднеприводный и имел аналогичный внешний вид, известный в народе как «зубило». Также малолитражка имела много общих частей кузова и одинаковые габариты, но вес ВАЗ-2109 был более 15 кг.

Пятидверная «девятка» по сравнению с «восьмеркой» считалась среди отечественных автолюбителей более практичным и универсальным автомобилем. Такие качества позволили модели ВАЗ-2109 первой соответствовать серийной версии 2108, а в 1998 году стать первым по количеству изготовленных экземпляров.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами.Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Производитель для усовершенствования «девятки» постоянно вносил изменения в конструкцию. Среди наиболее заметных можно отметить:

  • Новый дизайн лицевой стороны;
  • Стеклоочиститель задний;
  • Головная оптика гидроколлатора;
  • Усовершенствованная конструкция сцепления;
  • Увеличен объем бачка для омывающей жидкости.

С целью снижения массы автомобилей ВАЗ-2109 и 2108 был разработан легкий и простой в изготовлении пластиковый бензобак, но впоследствии от такого бензобака отказались из-за плохой вентиляции.

Уменьшение веса автомобиля

Вес любого автомобиля является наиболее важным параметром, который напрямую связан с расходом топлива конкретной модели. Увеличение массы автомобиля при тех же технических характеристиках силового агрегата увеличивает расход топлива примерно на 5%. Поэтому Волжский, как и любой автопроизводитель, стремится уменьшить массовость выпускаемых автомобилей.

Для сравнения, ВАЗ-2101 весил 955 кг, а увеличенная в высоту и ширина ВАЗ-2109 весила 915 кг.Такой результат в конструкции «девятки» был достигнут за счет использования большого количества элементов и деталей из высокопрочного металла, алюминия и пластика. К основным относятся:

  • Пластиковая обшивка дверей;
  • Бамперы;
  • Пластиковые накладки на пороги;
  • Большое количество пластиковых вставок, накладок, скоб.
  • Радиатор алюминиевый и др.

Общий вес устройства, используемого в ВАЗ-2109 из пластиковой массы, составляет 80 кг, или почти 9%.

Основные технические параметры и модификации ВАЗ-2109

Автомобиль выпускался с 1987 по 2011 год. Такой продолжительный срок изготовления малолитражки способствовал удачному дизайну, интересному дизайну и следующим техническим характеристикам (базовая версия):

  • Кузов – хэтчбек;
  • Количество дверей – 5;
  • Вместимость – 5 человек;
  • Длина – 4,01 м;
  • Ширина – 1,65 м;
  • Высота – 1,40 м;
  • Клиренс – 16.5 см;
  • Объем багажа – 330 л;
  • Модель двигателя – ВАЗ-21081;
  • Тип – четырехтактный, бензиновый;
  • Комплектация и количество цилиндров – рядные, 4 шт.;
  • Объем – 1,1 л;
  • Емкость – 54,0 л.с.;
  • Максимальная скорость – 154,5 км/ч;
  • Топливо – АИ-93.

Полная масса автомобиля ВАЗ-2109 (базовая версия) равна 915 кг, а масса основных агрегатов составляет:

  • Двигатель ВАЗ-21081 – 115,0 кг;
  • Трансмиссия – 25 кг;
  • Кузов – 300 кг;
  • Боковая дверь – 13 кг.

«Девятка» имела восемь модификаций, отличающихся силовыми агрегатами, отделкой салона и рулевым колесом. Модель 2109 для своего времени оказалась достаточно удачной, что, помимо увеличенного срока выпуска, подтверждает проведение сборки автомобиля в Бельгии, Финляндии и Украине.

Следом за моделью пятидверного хэтчбека ВАЗ-2114 «Самара» стала практически рестайлинговая версия ВАЗ-2109.

Коробка сцепления Новости

Audi R8 — культовый автомобиль Audi, а с двигателем V10 и механической коробкой передач он, несомненно, станет классикой будущего.Вот почему.

Двигатель

Эта спецификация Audi R8 оснащена чудовищным безнаддувным двигателем V10 мощностью 525 л.с. и крутящим моментом 391 фунт-фут. Это разгоняет R8 до 60 миль в час менее чем за 4 секунды. Помимо мощности двигатель V10 в Audi R8 уникален и по другим причинам. Во-первых, это тот самый двигатель V10, который Lamborghini выбрала для своих экзотических моделей Gallardo и Huracán. Тот факт, что этот двигатель без наддува, является еще одной причиной, которая делает его таким особенным.Дни высокооборотистых двигателей, которые нужно выжимать до красной черты, прошли, поскольку автопроизводители заменяют рабочий объем на принудительную индукцию для борьбы с требованиями топливной экономичности. Двигатели без наддува будут пользоваться все большим спросом, поскольку их все меньше и меньше, особенно в сфере автомобилей с высокими характеристиками.

Коробка передач

Коробка передач может быть одной из самых крутых особенностей этого автомобиля с точки зрения энтузиаста. Великолепный безнаддувный двигатель V10 работает в паре с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач с закрытым переключателем.Мало того, что механическая коробка передач редко встречается в наши дни, особенно во флагманских спортивных автомобилях, так еще и закрытый переключатель передач улучшает ручное управление. Первое, что на сегодняшний день автомобиль вне внутренней техники, это коробка передач. Многие великие спортивные автомобили прошлого отошли на второй план, так как их опыт вождения был притуплен сравнительно слабым переключением их устаревших коробок передач. К счастью, механическая коробка передач с закрытым переключателем никогда не выйдет из моды.

Стиль

Многие люди не учитывают интерьер при оценке будущего суперкара.Тем не менее, есть важные вещи, которые нужно понимать в интерьере R8, которые заставят его стареть. Его простой интерьер вызывает раздражение у многих, кто искал экзотический и роскошный интерьер в своем спортивном автомобиле, но тенденции стиля имеют тенденцию входить и выходить из моды. Простой и почти полностью аналоговый интерьер этих R8 первого поколения будет красиво стареть и не будет выглядеть устаревшим через 20 лет, как это делают некоторые экзоты.

Та же история и с внешним видом. Форма R8 культовая и имеет явный вид суперкара.Массивные лезвия за дверями выглядят угрожающе и повторяют культовую форму R8. Некоторые могут возразить, что форма устарела и надоела R8, но на самом деле каждый год появляются новые суперкары, которые отражают форму и позицию R8.

Важность

R8 может быть одним из самых важных автомобилей, когда-либо созданных Audi. Успех R8 пришелся на поворотный момент в истории Audi. До этого момента в Audi доминировали их немецкие конкуренты, и у них были проблемы (главным вопросом было качество).Однако после этого Audi обновила свой бренд и значительно восстановилась. Многие из их предложений смогли конкурировать или превзойти своих немецких конкурентов во многих сегментах.

Заключение

Принимая во внимание все эти факторы, Audi R8 с двигателем V10 и закрытой 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач является убедительным аргументом в пользу того, чтобы стать одним из следующих популярных автомобилей. Учитывая, что средняя запрашиваемая цена на AutoTrader.com в настоящее время составляет менее 100 000 долларов США, а количество руководств с небольшим пробегом остается небольшим, возможно, сейчас самое время приобрести его, прежде чем экземпляры в хорошем состоянии взлетят в цене.

ЩелкАснап

ВАЗ-2114 (LADA Samara) — пятидверный хэтчбек Волжского автомобильного завода, рестайлинговая версия ВАЗ-2109, продолжила семейство под кодовым названием «Самара-2». Модель отличалась от своих предшественников оригинальным оформлением передней части кузова с новыми фарами, капотом, облицовкой радиатора, бамперами и молдингами.

Представлен публике в 2001 г., серийное производство — с апреля 2003 г. по декабрь 2013 г.[1].

Салон ВАЗ-2114 был оснащен новой панелью приборов (так называемая «европанель»), регулируемой рулевой колонкой, рулевым колесом от «десятого» семейства, отопителем новой конструкции и передними стеклоподъемниками. Автомобиль оснащался восьмиклапанным двигателем объемом 1,5 л (ВАЗ-2111) с распределенным впрыском топлива.

Изначально конструкторы планировали изменить задние фонари и увеличить проем багажника, как у седана ВАЗ-2115, но такие переделки посчитали слишком затратными.

Мелкосерийное производство хэтчбека в опытном производстве АВТОВАЗа началось в 2001 году, а на основной конвейер модель перешла в 2003 году.

С 2003 по 2005 год выпускались с двигателями 1,5 л Евро-2. С 2005 по 2007 год выпускались с двигателями 1,6 л Евро-2. Также в этот период плавно перешли с двигателя 21114 на калиновский ВАЗ-11183.

С 2008 года на автомобили устанавливается новый блок управления (М73) и экологичность стала выше Евро-3.

С 2011 года заменен блок управления (М74). Экологичность по документам не изменилась, а по факту, благодаря переходу на новый блок управления, автомобиль стал соответствовать требованиям Евро-4[источник не указан 1134 дня]. Из-за нового блока управления заменили педаль газа сняв тросик, теперь двигатель полностью управляется электроникой, что сразу доставляло массу проблем на первых партиях автомобилей. К концу 2011 года проблемы были частично решены с выходом новой прошивки i414de06.В начале 2012 года проблемы были преодолены новой прошивкой i414de07, которая стала последней и обновлений больше не выпускалось.

С 2007 года автомобиль оснащается новым восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 л (ВАЗ-11183) экологического класса до Евро-3 включительно, модель получает индекс ВАЗ-21144. Были установлены «электрический дроссель» и «электронная педаль газа» (E-gas). Выпускался в стандартной и люксовой версиях. Отличительные черты от старого двигателя — катализатор не под днищем, а возле двигателя, двигатель одет в пластиковую декоративную крышку, вместо алюминиевого ресивера установлен пластиковый.Помимо нового двигателя, автомобиль получил новую переднюю панель (в верхней части нет бардачка, использован более жесткий материал, что увеличивает прочность, но и увеличивает вероятность появления посторонних шумов), новую комбинацию приборов с функция маршрутного компьютера (показывает температуру наружного воздуха, напряжение, текущее время и другие параметры).

В 2008 году произошли небольшие изменения во внешности: вместо широких молдингов на двери стали ставить узкие. В 2009 году дочерняя компания ОАО «АВТОВАЗ» ЗАО «Супер-Авто» провела модернизацию ВАЗ-2114, а именно поставила 16-клапанный двигатель объемом 1.6 литров на машину; мощность автомобиля стала 89 лошадиных сил. С 16-клапанным двигателем модель автомобиля получила индекс 211440-24. Динамические характеристики автомобиля выросли. Помимо двигателя были изменены подвеска, коробка передач, сцепление и тормоза. Эта модель оснащалась 14-дюймовыми колесами на штампованных дисках.

В 2010 году ЗАО «Супер-Авто» подготовило к производству автомобиль с двигателем 21126 16V объемом 1,6 литра от Lada Priora мощностью 98 л.с. Эта модель получила индекс 211440-26.

АвтоВАЗ завершил производство автомобилей семейства Lada Samara 24 декабря 2013 года — с конвейера сошел последний пятидверный белый хэтчбек ВАЗ-2114[2].

.
Сцеплен

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.