Замена сцепления лада приора: Замена сцепления lada priora (ваз приора)

Содержание

Замена сцепления Лады Приоры

Lada Priora – пожалуй, самая популярная модель российского автопрома, которая, по статистике, испытывает постоянные проблемы со сцеплением. Его замена достаточно кропотливая процедура, особенно если это делать самому. Попробуем разобраться в этом вопросе более подробно на полноценном руководстве по замене сцепления.

Резкие переключения передач и повышение оборотов двигателя без увеличения скорости – верный признак изношенного и проскальзывающего сцепления.

Замена сцепления лады приоры своими руками может быть завершена в домашних условиях с помощью автомобильных стоек для подъема автомобиля и тележечного домкрата. Настоятельно рекомендуется использовать инструмент для выравнивания сцепления, иначе вы можете потратить слишком много времени на выравнивание пластины сцепления и шлица входного вала. Сама процедура займет около 5-6 часов времени.

Пошаговое руководство

Что понадобится

Сменная муфта сцепления
Инструмент для центровки сцепления
Тормозная жидкость
Различные отвертки
Трещотка
Штанга выключателя
Тележечный домкрат
Подставки или рампы
Противооткатные упоры

Шаг 1 – замена тросика и педали сцепления лады приоры

Отсоедините аккумулятор, открутите рычаг переключения передач в салоне (два болта), и, когда автомобиль оторвется от земли, отсоедините тросик сцепления от рычага вилки в пылезащитном чехле. Трос и педаль сцепления необходимо ослабить, уменьшив давление регулировочных гаек на брандмауэре в моторном отсеке.

Шаг 2

Затем отсоедините провода датчика от коробки передач и ослабьте, а затем отсоедините трос ручного тормоза, чтобы можно было снять коробку передач.

Шаг 3

Ослабьте часть выхлопной трубы, открутив болты, расположенные во внутренней части Приоры. Их, как правило, трудно удалить из-за грязи, ржавчины, постоянного расширения и сжатия горячей выхлопной трубы. Пенетрант, такой как WD40, может помочь ослабить конструкцию.

Шаг 4

Снимите стартер и болты колокольни. Вам понадобятся дополнительные инструменты (удлинители, прерыватели, шарнирные соединения), чтобы добраться до самих дальних болтов. Затем снимите коробку передач.

Основная часть

Шаг 5

Снимите старую нажимную пластину и маховик. Чтобы двигатель не вращался при снятии болтов маховика, используйте большую отвертку, вставленную в зубья и зафиксированную на корпусе. Тщательно очистите внутреннюю часть колокольни.

Шаг 6

Установите новый маховик и прижимную пластину и затяните их. На всех болтах маховика и прижимной пластины должен быть использован мазок контргайки. Обратите внимание на использование инструмента выравнивания сцепления.

Фото – прижимная пластина

Шаг 7

Переходите непосредственно к переоборудованию. Переоборудование коробки передач – это в обратный процесс, включающий повторное подключение всех кабелей и проводов. Трос сцепления регулируется на брандмауэре поворотом двух болтов (второй блокируется напротив первого). Телеметрия сцепления должна найти точку трения примерно через 14 см движения педали. Поместите под коробку передач домкрат и слегка приподнимите его, чтобы снять лишнее давление.

Шаг 8

Снимите крепление коробки передач с поперечины и снимите поперечину, если требуется зазор. Затем открутите болты, которые крепят корпус колокола коробки передач к двигателю. После этого осторожно отодвиньте коробку передач от двигателя до тех пор, пока входной сдвиг не очистит прижимную пластину. Снимите прижимную пластину и диск сцепления.

Шаг 9

Теперь вы можете снять коробку передач. Сначала внимательно осмотрите маховик на предмет царапин, тепловых пятен, трещин или чего-либо необычного. Любое повреждение оправдывает необходимость механической обработки или замены маховика.

Примечание: механическая обработка маховика не устранит тепловых пятен. Возможно, потребуется его. Это также хорошее время для проверки заднего главного уплотнения двигателя на наличие утечек и ремонта по мере необходимости.

Замена Сцепления

Шаг 10

Установите новый диск сцепления и прижимную пластину. Затяните прижимную пластину в соответствии с рекомендациями производителя. (Примечание: диск сцепления может быть установлен только в одну сторону. Если он установлен неправильно, то сцепление не будет работать. В большинстве случаев на сменном диске будет наклейка с надписью «маховик сбоку», если не обращать внимания на то, как был установлен старый диск). Установите выпускной подшипник с тонким слоем смазки на скользящую поверхность подшипника.

С помощью домкрата коробки передач вставьте коробку передач обратно в нужное положение. Осторожно двигайте коробку передач вперед до тех пор, пока входной вал не войдет в шлицевое отверстие диска сцепления (центр). После выравнивания и соединения коробки передач и двигателя замените болты корпуса колокола и все предметы, которые вы сняли с коробки передач. Отрегулируйте узел сцепления по мере необходимости.

Если вам требуются более подробные инструкции, воспользуйтесь подробными видео от самой компании по замене троса сцепления лады приоры. Там описано более подробное пошаговое руководство.

Заключение

В результате можно получить полностью замененную коробку передач, а также сцепление. Однако это достаточно кропотливый процесс, который требует наличия практических знаний. Желаем успехов!

Замена сцепления Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Вам потребуются: ключ «на 8» (удобнее торцовая головка), большая отвертка…

..оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

6. Снимите ведомый диск вместе с оправкой.

7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск…

15.

…затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.

16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. См. Моменты затяжки болтов.

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (смотрите «Трос сцепления»).

Перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении.
После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.

Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L (смотрите «Трос сцепления») между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.

Замена сцепления Лады Приоры

Лада Приора, пожалуй, самая популярная модель в российском автопроме, которая по статистике испытывает постоянные проблемы со сцеплением. Замена его достаточно трудоемкая процедура, особенно если делать это своими руками. Попробуем более подробно разобраться в этой проблеме в полном руководстве по замене сцепления.

Резкое переключение передач и вращение двигателя без набора скорости — верный признак изношенного и проскальзывающего сцепления.

Предварительную замену сцепления своими руками можно выполнить в домашних условиях, используя подставки для автомобильных домкратов и домкрат для тачки. Настоятельно рекомендуется использовать инструмент для выравнивания сцепления, иначе вы можете потратить слишком много времени на выравнивание диска сцепления и шлица входного вала. Сама процедура займет около 5-6 часов.

Содержание

Пошаговое руководство
Что понадобится
Шаг 1 – замена тросика и педали сцепления лады приоры
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Основная часть
Шаг 5
Шаг 6
Шаг 7
Шаг 8
Шаг 9
Замена Сцепления
Шаг 10
Заключение

Пошаговое руководство

Что понадобится

Замена сцепления
Инструмент для выравнивания сцепления
Тормозная жидкость
Различные отвертки
Храповик
Переключатель стержень
Тачка домкрат
Ступеньки или пандусы
Противооткатные упоры

Шаг 1 – замена тросика и педали сцепления лады приоры

Отключите аккумулятор, открутите рычаг переключения передач в салоне (два винта), а когда автомобиль оторвется от земли, отсоедините трос сцепления от рычага вилки в пылезащитном кожухе. Трос сцепления и педаль следует ослабить, ослабив давление на регулировочные гайки на противопожарной перегородке в моторном отсеке.

Шаг 2

Затем отсоедините провода датчика от коробки передач и ослабьте, а затем отсоедините трос стояночного тормоза, чтобы можно было снять коробку передач.

Шаг 3

Ослабьте часть выхлопной трубы, открутив винты, расположенные внутри Приоры. Их обычно трудно удалить из-за грязи, ржавчины, постоянного расширения и сжатия горячей выхлопной трубы. Пенетрант, такой как WD40, может помочь ослабить структуру.

Шаг 4

Снимите стартер и болты колокольни. Вам понадобятся дополнительные инструменты (удлинители, выключатели, шарнирные соединения), чтобы добраться до самых дальних болтов. Затем снимите коробку передач.

Основная часть

Шаг 5

Снимите старый нажимной диск и маховик. Чтобы двигатель не проворачивался при снятии болтов крепления маховика, используйте большую отвертку, вставленную в зубья и закрепленную на корпусе. Тщательно очистите внутреннюю часть колокольни.

Шаг 6

Установите новый маховик и нажимной диск и затяните. На всех болтах маховика и нажимного диска следует использовать контргайку. Рассмотрите возможность использования инструмента для выравнивания сцепления.

Фото — нажимная пластина

Шаг 7

Сразу к реформе. Преобразование передачи — это обратный процесс, который включает в себя повторное подключение всех кабелей и проводов. Трос сцепления вставляется в брандмауэр за счет поворота двух болтов (второй запирается впереди первого). Телеметрия сцепления должна определить точку трения примерно через 14 см движения педали. Поместите домкрат под коробку передач и слегка приподнимите ее, чтобы сбросить избыточное давление.

Шаг 8

Снимите опору коробки передач с поперечины и снимите поперечину, если требуется зазор. Затем отверните болты, которыми колокол коробки передач крепится к двигателю. Затем осторожно отводите коробку передач от двигателя до тех пор, пока входное переключение не освободит прижимную пластину. Снимите нажимной диск и диск сцепления.

Шаг 9

Теперь можно снять коробку передач. Во-первых, внимательно осмотрите руль на наличие царапин, горячих точек, трещин или чего-либо необычного. Любое повреждение оправдывает необходимость механической обработки или замены маховика.

Примечание. Механическая обработка маховика не устранит горячие точки. Мне это может понадобиться. Это также хорошее время, чтобы проверить заднее главное уплотнение двигателя на наличие утечек и при необходимости отремонтировать.

Замена Сцепления

Шаг 10

Установите новый диск сцепления и нажимной диск. Затяните прижимную пластину в соответствии с рекомендациями производителя. (Примечание. Диск сцепления можно установить только одним способом. При неправильной установке сцепление не будет работать. В большинстве случаев на сменном диске будет этикетка с надписью «боковой маховик», если не обращать внимания на то, как был установлен старый диск). Установите выпускной подшипник, нанеся тонкий слой смазки на скользящую поверхность подшипника.

Используйте домкрат коробки передач, чтобы установить коробку передач на место. Осторожно переместите коробку передач вперед, пока первичный вал не войдет в зацепление со шлицом диска сцепления (в центре). После выравнивания и соединения редуктора и двигателя замените болты корпуса колокола и все детали, снятые с редуктора. При необходимости отрегулируйте пакет сцепления.

Если вам нужны более подробные инструкции, воспользуйтесь собственными подробными видеороликами компании о том, как заменить трос сцепления с приоритетом лада. Есть более подробная пошаговая инструкция.

Заключение

В результате можно получить полностью замененную коробку передач, а также сцепление. Однако это достаточно трудоемкий процесс, требующий практических знаний. Желаем вам успеха!

Сцепление на приору – как заменить его своими руками

Владельцу, который устанавливает сцепление на Приору, желательно знать конструкцию устройства.

Содержание

Чем определяется надежность автомобиля
Признаки неисправности
Замена сцепления своими руками
Подготовительный этап
Демонтаж КПП

Чем определяется надежность автомобиля

С того момента, когда появилась возможность выбирать себе модель автомобиля, прошло уже много лет. Давно вошло в привычку просматривать каталоги машин, которые представляют ведущие мировые компании на очередной выставке. Отечественным предприятиям пришлось выдержать колоссальные нагрузки в конкурентной борьбе с мировыми лидерами. Есть основания полагать, что эта борьба пошла им на пользу. Перенимая чужой опыт и улучшая собственные разработки, российским производителям удалось создать линейку достойных автомобилей. Владельцу, который устанавливает сцепление на Приору, желательно знать конструкцию устройства.
Если просмотреть и проанализировать отзывы об этой модели, то баланс получится положительный. Разумеется, это не значит, что автомобиль уже не нуждается в улучшении и модернизации. Как раз наоборот, каждое очередное обновление создает почву для его критического анализа. Дополнительный датчик усложняет электронную схему. Его замена или регулировка требует от мастера дополнительных знаний и опыта.

Каждому водителю известно, что автомобиль включает в себя три основные составляющие:

Двигатель;
Трансмиссию;
Ходовую часть.

Выделять из этого списка наиболее значимую позицию, нет ни какого смысла.
Важнейшим элементом трансмиссии является сцепление. По своей надежности этот узел не уступает всем остальным. И наработка на отказ составляет, в среднем, 100 тыс. км. После такого пробега рекомендуется его регулировка или замена изношенных деталей. Многолетняя практика доказывает, что предпочтительнее поменять всю корзину сцепления. Дело в том, что износ всего механизма протекает равномерно. И когда в нем появляется новая деталь, то она будет служить дольше. Этот факт понятен и не вызывает возражений. Однако надо учитывать, что старые детали выйдут из строя раньше. В результате через короткий промежуток времени придется вновь заниматься ремонтом.

Сцепление Лада Приора

Признаки неисправности

Любой узел в автомобиле изнашивается постепенно. Датчик, который сигнализирует о возникновении неисправности, информирует водителя о том, что откладывать ремонт уже нельзя. Как правило, требуется регулировка сцепления или полная замена. Водителю не следует оставлять без внимания следующие явления:

Неполное включение или выключение сцепления;
Повышенный шум при включении или выключении;
Рывки при работе.

В каждом случае имеется неисправность, которая возникла вследствие неправильной эксплуатации или чрезмерных нагрузок. Согласно статистическим данным, автомобили, за рулем которых сидят молодые водители, требуют ремонта и внепланового обслуживания чаще.
Дело в том, что не уверенный в себе водитель неосознанно держит ногу на педали сцепления. В таком, наполовину включенном, положении ведомый диск пробуксовывает и быстро изнашивается. Точно так же как и выжимной подшипник. И когда датчик на панели засветится, это значит, что требуется регулировка или замена некоторых деталей сцепления.

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо провести тщательную диагностику неисправностей. Сцепление на Приору установлено с учетом того, что автомобиль оснащен электронной системой управления двигателем.

Датчик, который установлен в корзине, сигнализирует о положении сцепления — включено оно или нет. Если он неисправен, то система управления получает ложный сигнал. В результате чего двигатель работает на больших оборотах, в то время когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Эту особенность замечают даже начинающие водители. В таком случае требуется своевременная замена неисправного датчика.

Замена сцепления своими руками

Замена сцепление Лада Приора

Когда возникла острая необходимость отремонтировать сцепление, зачастую приходится выполнять эту работу своими руками. Для этого необходимо приготовить инструменты, купить датчик и внимательно изучить инструкцию по снятию коробки переключения передач. Замена любой детали или сцепления в целом выполняется только после снятия коробки передач.

Подготовительный этап

Для выполнения ремонтных работ необходимо установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму. При этом обязательно установить под колеса противооткатные упоры. Затем нужно отключить и снять аккумулятор. Обязательно нужно слить масло из коробки передач. Снять воздухоочистительный фильтр. После чего нужно снять стартер. Эта операция требует аккуратности. Трос спидометра, колодка с выключателем заднего хода тоже необходимо снять. После чего переходить к следующему этапу.

Демонтаж КПП

Работу по снятию коробки переключения передач нужно выполнять очень аккуратно. Одному человеку с этой задачей не справиться — обязательно нужен помощник. Главное, при этом, не задеть и не деформировать лепестки на корзине сцепления. Коробку отодвигают от двигателя с помощью мощного рычага. Как правило, для этого используется ломик. При этом ее нужно придерживать, иначе она может упасть. И тогда замена потребуется уже более существенная.
После того как снята коробка, можно снять корзину сцепления. Регулировка потребуется после сборки, а на этом этапе нужно оценить степень износа деталей. Специалисты рекомендую заменять механизм полностью. Даже если покажется, что датчик еще может послужить, лучше не вестись на экономию. После замены механизма сцепления, можно приступать к сборке. Окончательная регулировка выполняется после того, как автомобиль собран и лишних деталей не осталось.

Замена сцепления Лада Калина своими руками: фото, видео

Автомобиль Лада Калина – снискал в народе заслуженную популярность, которая со временем только укреплялась, потому, что эта машина показала воистину высокие эксплуатационные характеристики при минимальной стоимости обслуживания.

На видео подробный процесс замены сцепления на Лада Калина:

Содержание

1 Замена сцепления на Лада Калина
- 1.1 Типы сцепления на Калине
- 1.2 Подготовительные работы
- 1.3 Пошаговый процесс замены сцепления
2 Правила эксплуатации
- 2.1 Справка!
3 Какие неисправности могут случится со сцеплением?

Замена сцепления на Лада Калина

Однако, как и на любом другом автомобиле, существуют некоторые узлы требуют обязательной замены после совершения определённого пробега. К таким узлам как раз и относится сцепление, без которого просто не может существовать каждый автомобиль.

В процессе замены сцепления

Провести самостоятельную замену сцепления на Лада Калина достаточно сложно, хотя и выполнимо. Ниже, в нашей статье мы подробно расскажем, как провести такие работы с начала и до конца не допустив при этом ошибок.

Типы сцепления на Калине

На автомобили ВАЗ 1117, 1118 и 1119 устанавливаются два различных типа сцепления на 190 и 220 миллиметров. Определить свой диаметр очень просто, достаточно лишь обратить внимание на количестве болтов крепления стартера. На 190 мм – их 3, а у 200 мм – их 2. Независимо от фирмы изготовителя, в сборе практически всегда вы найдёте сам диск сцепления, корзину и выжимной подшипник.

Новый комплект сцепления

Если неполадки с сцеплением произошли в дороге, то необходимо отбуксировать автомобиль на эвакуаторе, так как дальнейшее движение может вывести из строя КПП.

Подготовительные работы

Не секрет, что работы по замене сцепления проводятся через демонтаж коробки переключения передач, следовательно, необходимо заблаговременно позаботится о наличии смотровой ямы либо эстакады. Также нам потребуются следующие инструменты и материалы:

Новый комплект сцепления.
Набор с инструментами.
Шестигранный ключ.
Домкрат.
Ветошь.
Отвёртка.
Емкость для слива масла.
Новое трансмиссионное масло (при необходимости).
Лампа для освещения труднодоступных мест.

Пошаговый процесс замены сцепления

Первым делом работы необходимо проводить под капотом автомобиля.

Отсоединяем силовой и минусовой кабель от аккумуляторной батареи и затем извлекаем её.
Затем убираем корпус воздушного фильтра вместе с гофрой.
Убираем все провода от стартера.
Демонтируем все провода, идущие у КПП и силового агрегата.

Переходим к работе под автомобилем

При наличии защиты картера, выкручиваем все болты и убираем её.
Для демонтажа защиты, необходимо открутить 4 болта
Следующий шаг заключается в сливе трансмиссионного масла. Сливается оно через сливную пробку, которая выкручивается при помощи шестигранного ключа.
Далее, снимаем провода с «коробки» и отсоединяем крепление троса сцепления.
Убираем приводные валы, и «краб» зафиксированный на коробке.
Кардан переключения скоростей также снимается. (Одевать снова эту деталь лучше всего с помощником – прим.).
Следующий шаг заключается в снятии опоры КПП, но перед этим нужно выставить опору под двигатель в виде домкрата.

Снимаем КПП и переходим к работе со сцеплением.

В первую очередь нам необходимо открутить кожух выжимного диска, который крепится к маховику при помощи 6 болтов. При выполнении этой работы, нельзя допустить проворачивание маховика и нужно удерживать его на месте заранее приготовленной отвёрткой. А болты откручивать не спеша по очереди каждый, допуская по одному повороту на круг для каждого болта.
Выкручиваем по 2 болта с трёх сторон
Достаём диски и осматриваем их полностью. На диске и маховике не должно присутствовать каких-либо трещин и других механических дефектов. Также смотрим на фрикционные накладки. При наличии любого из вышеперечисленных дефектов, проводим их обязательную замену.
Снимаем корзину и ведомый диск
Дефекты на нажимной и диафрагменной пружине, тоже повод для замены деталей.
Ведомый диск весь в масле — одна из причин по которой плохо работает сцепление
Выработка на «лепестках» корзины
Следующий шаг заключается в проверке свободного хода диска. Если в плавности хода есть сомнения, нужно выяснить причину заедания и устранить её подручным способом.
Можно считать, что этими действиями сцепление продиагностировано, и все элементы которым требовалась замена исправлены. Теперь нужно собрать все в обратной последовательности.
Собираем все части аналогично снятию, не забывая про аккуратность и плавность движений, а при установке корзины, отцентровываем диск внутри неё.
Монтируем ведомый диск, а потом уже нажимной. Закручивая болты столь же равномерно, как и при откручивании.
Устанавливаем коробку переключения передач, подключаем к ней все провода, трос и привод сцепления.
Заливаем новое или отработанное масло обратно в КПП.
Когда установка всех систем закончена, следует отрегулировать трос сцепления.

Внимание!

Если вы не уверены в своих силах, то вам не следует приступать к подобному виду ремонта и необходимо обратится в автосервис для наиболее профессиональной помощи.

Правила эксплуатации

Для того, чтобы избежать новых проблем со сцеплением следует выполнять эти не сложные правила:

Нажимайте на педаль сцепления плавно, а вот отпускать его следует по резче, но не бросая его.
При стоянке на подъёме лучше отпустить педаль сцепления и включить «ручник» (ручной тормоз – прим.). Ручной тормоз должен быть отрегулирован и держать машину на уклоне.
Переключайте передачи как можно быстрее, избегая «бросков» коробки переключения передач.
В холодное время года, когда многие нажимают педаль сцепления для облегчённого пуска двигателя, сцепление испытывает повышенную нагрузку. Система сцепления не получает износа лишь тогда, когда прогреется масло.
Во время движения не держите ногу на педали сцепления, а чуть по одаль от неё.

Как вы могли убедится сами, не смотря на то, что работы по замене сцепления процесс достаточно сложный, трудоёмкий и займёт не один и не два часа вашего времени, его всё-таки возможно выполнить собственноручно.

Справка!

Сцепление – благодаря этому механизму, передаётся крутящий момент от трансмиссии к двигателю. Сама передача, осуществляется благодаря наличию троса сцепления, который соединяет механизм с КПП, за счёт чего и происходит сам старт, торможение и переключение передач.

Какие неисправности могут случится со сцеплением?

Хотя этот список и небольшой, проблем в случае возникновения он может сделать не мало:

Не включается сцепление – эта неисправность возникает, когда у педали сцепления слишком большой свободный ход. Как правило при включении первой передачи происходит характерный треск со стороны коробки переключения передач. Оставлять без внимания эту проблему не стоит, так как она может привести к ещё большим проблемам уже с самой КПП.
Пробуксовка сцепления – причина этой неисправности заключается в том, что машина не набирает необходимой скорости при повышении оборотов двигателя. Как правило это наблюдается сначала на высоких оборотах, но после становится заметной и на «низах». Второй симптом – это неприятный запах, который появляется на высоких оборотах двигателя. Если подобная проблема наблюдается, необходимо срочно провести диагностику сцепления.
Неправильный ход педали сцепления – признаки этой поломки, неравномерный ход педали сцепления, когда педаль в одно время возвращается в исходное положение, а в другое она находится в свободном плавании. Казалось бы, причина кроется в пружине, однако начинать осмотр следует с троса сцепления.
Рывки автомобиля при нажатии на педаль сцепления – данная неисправность очень серьёзна и вам в срочном порядке следует проверить все соединения и всё сцепление в целом на предмет износа и заметь их.

Замена сцепления ВАЗ 2110 детальный разбор процедуры

Автомобиль без сцепления практически невозможно вообразить, ведь именно с помощью этого механизма возможно плавно, без рывков начать движение авто, избегая перегрузки двигателя и изнашивания запчастей. Карл Бенц – его изобретатель – главное назначение сцепления для автотранспорта усматривал в обеспечении плавного включения скоростей за счет мягкого совмещения/разъединения двух непрестанно движущихся дисков – одного, прикрепленного к валу электродвигателя, и другого – совмещенного с коробкой передач.

Нажим на педаль сцепления либо выжим разводит диски, образуя свободное пространство, а отпускание педали или включение формирует тесное сжимание дисков. Большинство традиционных видов сцепления имеют пружины, способные смягчить рывок, появляющийся в случае порывистого освобождения педали. Из многообразия разных видов сцепления преобладают модели, основанные на трении дисков, тесно соприкасаемых пружинами либо маховым колесом. Материал для трения обычно содержит хризотил.

Требуемая замена сцепления ВАЗ 2110 обуславливается многими неисправностями:

появлением характерных звуков во время движения авто;
выявлением нарушений с переключением передач;
исчезновением сцепления при обгоне;
засаливанием махового колеса, диска нажима;
изнашиванием фрикционных накладок;
частичным выключением КПП;
усложнением переключения передач переднего хода;
шумным включением заднего хода;
рывками в начале движения;
неотрегулированным приводом КПП;
перебоями привода сцепления;
искажением ведомого диска;
увеличенной зашумленностью при выключении сцепления;
перекашиванием нажимного диска;
изнашиванием лепестков пружины диафрагмы;
бряцаньем, постукиванием во время включения КПП.

Эти и многие другие причины требуют устранения. Решившись на замену сцепления ВАЗ 2110, цена колеблется в зависимости от выбора: либо в автосервисной мастерской за немалые деньги, либо самостоятельным ремонтом, что требует определенных навыков при работе с таким механизмом.

Так, при обнаружении специфичных звуков в ходе запуска сцепления, можно быстро устранить поломку таким способом: установить ключ посреди тросового поводка и вилки сцепления. Этот прием вполне даст возможность доехать до гаража или до автосервиса. Но при более серьезных поломках замена сцепления подразумевает съем КПП.

Чтобы демонтировать сцепление ВАЗ 2110, необходимо выполнить последовательность ремонтных действий:

1. Снять аккумуляторную батарею и фильтровальный кожух (при использовании плоской отвертки зацепить фиксаторы и вынуть их).
2. Снять стартер, что откроет доступ к болтам, прикрепляющим мотор и КПП.
3. Открутить болты.
4. Отключить контакт датчика скорости.
5. Снять крепеж жгута электропроводов.
6. Возвысить переднюю часть автомобиля, стоящего на стояночном тормозе или с закрепленными задними колесами на самоподъемники.
7. Открутить и стянуть провисающие колеса.
8. Снять две контрагайки в ступицах.
9. Отвинтить шаровую подпорку и рычаг шарнира.
10. При наличии предохранителя картера и брызговика нужно снять их.
11. Положить под картер доску шириной 60-65 см во избежание повреждения.
12. На самоподъемнике следует подтолкнуть вверх двигатель.
13. Отвинтить реактивную тягу.
14. Отсоединить кулису.
15. Открутить снизу элементы крепежа.
16. Установить самоподъемник под мотор.
17. Открутить КПП.
18. Опустить двигатель и снять коробку.

Совокупность операций по замене сцепления включает следующие этапы:

Отвинтить болты сцепления в корзине. При изношенности лепестков – заменить их.
При выработке тросика – тоже заменить.
Диск с кожухом вставить в маховик.
Установить корзину либо весь узел.
Закрутить по кругу болты крепления.
Обработать вал смазкой и установить подшипник.

Итак, устанавливая сцепление, следует поставить диск так же, как и предыдущий. Не нужно одевать диск сцепления вручную. Набивать диск необходимо с помощью куска трубы из металла. Не нужно спешить в работе: даже минимально перекошенный диск спровоцирует очередную замену.

После ремонта сцепления нужно выполнить сборку. При этом под сборочной операцией понимается монтаж КПП в обратной последовательности. Рациональнее выполнять установку узла, когда машина установлена над смотровой ямой. В противном случае следует прибегнуть к помощи второго автомеханика.

Авто опустить так, чтоб уровень самоподъемника под электродвигателем снизился. Установить левый привод и прикрутить гайкой. Под КПП подставить доску шириной близко 60 см, а под нее — два кирпича. На образовавшийся рычаг должен нажать напарник для подъема коробки. А выполняющий ремонт специалист занимается непосредственной установкой КПП.

Далее проводится сборка, регулирование сцепления и кулисы. После монтажа корзины следует постепенно крестообразно закручивать крепежные болты – левый верхний, затем правый нижний. Если в планах также замена подшипника, то его установка должна производиться тоже с помощью металлической трубы. Последним этапом работы является установка КПП, только в обратном порядке.

Итак, если остро встал вопрос «как поменять сцепление ВАЗ 2110» не стоит бояться трудоемкого процесса и ломать голову. Достаточно соблюдать приведенные правила, технологию процесса и меры безопасности. А наличие инструментов, смотровой ямы, а также помощь коллеги для демонтажа и последующей установки КПП лишь облегчит поставленную задачу.

Купить запчасти для ПРИОРА по низкой цене

Подкатегории

Части тела
В этом разделе вы можете купить Детали кузова для Лада ПРИОРА.
Тормоза
В этом разделе вы можете купить Тормоза на Lada PRIORA.
Сцепление
В этом разделе вы можете купить Сцепление на Lada PRIORA.
Система охлаждения
В этом разделе вы можете купить Система охлаждения Лада ПРИОРА.
Электрический
В этом разделе вы можете купить Электродвигатель для Лада ПРИОРА.
Фары
В этом разделе вы можете купить Фары для Lada PRIORA.
Детали двигателя
В этом разделе вы можете купить Детали двигателя Лада ПРИОРА.
Выхлопная система
В этом разделе вы можете купить Выхлопную систему на Lada PRIORA.
Внешний вид
В этом разделе вы можете купить Экстерьер на Lada PRIORA.
Передний/задний мост
В этом разделе вы можете купить Передний/Задний мост на Lada PRIORA.
Топливная система
В этом разделе вы можете купить Топливная система на Лада ПРИОРА.
Коробка передач
В этом разделе вы можете купить Коробку передач на Lada PRIORA.
Отопление
В этом разделе вы можете купить Подогрев для Лада ПРИОРА.
Интерьер
В этом разделе вы можете купить салон для Lada PRIORA.
Рулевое управление
В этом разделе вы можете купить Рулевое управление для Lada PRIORA.
Подвеска
В этом разделе вы можете купить Подвеску на Lada PRIORA.
Колеса
В этом разделе вы можете купить Диски на Лада ПРИОРА.

Товаров: 714.

Сортировать по:

Показаны 1-28 из 714 позиций

Активные фильтры

 Быстрый просмотр

$95,00

 Быстрый просмотр

129,00 $

 Быстрый просмотр

98,00 $

 Быстрый просмотр

12 долларов США

 Быстрый просмотр

Новый продукт

 Быстрый просмотр

Новый продукт

 Быстрый просмотр

Новый продукт

 Быстрый просмотр

Новый продукт

 Быстрый просмотр

10 долларов США

 Быстрый просмотр

129,00 $

 Быстрый просмотр

72,00 $

 Быстрый просмотр

77,00 $

 Быстрый просмотр

Новый продукт

 Быстрый просмотр

Новый продукт

 Быстрый просмотр

Наверх 

Какое сцепление с Ниссан Х Трейл Т31.

Компактный кроссовер Nissan Icstreil заслужил уважение автомобилистов благодаря выносливости своей трансмиссии и отличной технической надежности в целом. Но даже у такой надежной машины от японского автопроизводителя есть свои слабые стороны, к одной из которых относится сцепление. Ремонт этой детали автомобиля Ниссан дело не из простых, поэтому необходимо более подробно разобраться, как это делается.
По сути, замена сцепления — стандартная процедура, связанная с восстановлением работоспособности этого узла. Помимо ремонта этого механизма, могут возникнуть и другие технические неполадки, требующие вмешательства мастера. Поломки в сцеплении автомобиля могут значительно усложнить управление транспортным средством, став виновником существенных проблем.

Часто причиной выхода из строя сцепления является несоблюдение элементарных правил эксплуатации автомобиля и игнорирование регулярного технического обслуживания. Из-за игнорирования проблем на первом этапе, когда автомобилиста до последнего поджидает серьезная поломка, механизм может настолько сильно изнашиваться, что без полной замены не обойтись.

Еще одним немаловажным фактором, влияющим на долговечность данного узла, является стиль вождения автомобилиста.

своими руками или восстановление сцепления в ненадежном автосервисе тоже ни к чему хорошему не приводит.

Недостаточно свободная педаль сцепления;
Пробуксовка и зависание при переключении передач;
Трудности с переключениями или передачами;
Самопроизвольный переход на нейтральную передачу;
Сообщение о неисправности на панели приборов.

При наличии проблем со свободным ходом педали сцепления необходимо его проверить и произвести регулировку. При пробуксовке или зависании при переключении передач велика вероятность полной замены. Чаще всего первым признаком буксования является явное и досадное увеличение оборотов двигателя в момент подъема на крутой подъем.

Важно уметь самостоятельно определять первые симптомы необходимости ремонта сцепления и знать примерную периодичность выполнения сервисного обслуживания и ремонта.

Периодичность замены сцепления

Автопроизводитель устанавливает примерные сроки проверки механизма сцепления автомобиля Ниссан Икстрейл, и периодичность его замены полностью зависит от условий эксплуатации этого узла. Это касается в первую очередь конкретных дорожных условий и аккуратности вождения, которая зависит от человека лично. Поэтому не всегда можно определить, когда может понадобиться замена.
Несомненно техническое обслуживание Проводится чаще, чем замена. Требуется подвижность, которую автомобилист держит в пробках и прогреве двигателя в холодное время года. Чаще всего замена этого элемента трансмиссии автомобиля требует замены примерно через 40-50 тысяч километров пробега или при обнаружении явных признаков неправильной работы механизма.

Важно не ждать, пока сцепление вашего автомобиля полностью выйдет из строя, а регулярно производить его техническое обслуживание и заменять при первых признаках такой необходимости.

Необходимые запасные части для замены сцепления

Под заменой подразумевается установка ряда новых деталей и механизмов, являющихся неотъемлемой частью данного автомобиля в сборе. Одни из них могут выходить из строя чаще, а другие практически не дают о себе знать весь период эксплуатации. средство передвижения. Точно определить, что именно подлежит замене, вам помогут в автомастерской.
Список запасных частей для замены:

Диск сцепления;
Корзина сцепления;
Выжимной подшипник;
Сальник коленвала.

Диск сцепления необходимо менять примерно через 150 тысяч километров пробега при условии аккуратной эксплуатации. Если на машине ездил неопытный водитель или любитель экстремальной езды, то такая замена может понадобиться гораздо раньше. Его нужно вовремя менять, чтобы не повредить маховик или корзину.
Корзина сцепления меняется значительно реже, чем диск, при условии аккуратной эксплуатации и своевременной замены Сопутствующие детали и механизмы, вышедшие из строя. Особенно тщательно за ней следили, если машина не новая и эксплуатировалась до вас неизвестно сколько времени.

Неисправность выжимного подшипника можно определить по характерным признакам, проявляющимся в повышенном шуме при выходе сцепления. Его нужно своевременно менять, так как если этого не сделать, то могут значительно пострадать остальные составляющие этого узла.

Важно установить запчасти оригинального качества или качественные аналоги, не уступающие по своим характеристикам, чтобы через небольшой промежуток времени снова не пришлось ремонтировать.

Процедура замены сцепления

Все модификации Ниссан Икстрейл, вне зависимости от двигателя и типа коробки передач, имеют одинаковый порядок замены. Стоимость этой работы также примерно одинакова для всех моделей Nissan. Внимательное соблюдение порядка работ поможет избежать ошибок при ремонте.
Заказ работ:

Подъем автомобиля на подъемник или установка на смотровую яму.
Демонтаж передних колес.
Проведение комплексных работ по демонтажу КПП.
Вскрытие болтов корпуса нажимного диска и снятие его вместе с диском.
Снятие ведомого диска.
Установка нового диска и проведение его центровки.

Сборка уже отремонтированного механизма с заменой всех изношенных деталей производится в обратном порядке. Нужно внимательно отнестись к этому этапу работы, чтобы не пришлось возвращаться к ремонту. Обязательно проверьте результат выполненной работы.

Видео: Замена сцепления Ниссан х Трейл

При ремонте сцепления Nissan Icstreil желательно использовать оригинальные запчасти, но не обязательно. Главное знать, какие из аналогов имеют подходящее качество и подбирать их по Win Code. Если у вас мало опыта в этом, лучше обратиться за консультацией к специалистам.
При замене сцепления также рекомендуется Ниссан Икстрейл для проведения сопутствующих работ. Чаще всего требуется установка нового сальника на коленчатый вал и первичный вал коробки передач. Стоимость ремонта и обслуживания можно определить только после диагностики.

Ниссан Х-Трейл Т31. Перегрев двигателя зимой

Перегрев не зависит от времени года. Понятно, что летом вероятность таких неприятностей больше. А вот зимой расслабляться не стоит.

Прежде всего, температура увеличивает его неисправность, а так же нарушение в работе самого агрегата. Необходимо постоянно контролировать количество и состояние охлаждающей жидкости. Его недостаток поднимает температуру выше необходимой нормы, а отсутствие приводит к перегреву.

Лучше использовать жидкость от высоких температур кипения и низких температур замерзания. Необходимо менять в установленные производителем сроки или в случае потери антифризом таких свойств, как густота и цвет.

Иногда воздушная пробка не обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по системе, Тем самым повышая температуру. На некоторых автомобилях есть заглушки для нагнетания воздуха. При их отсутствии обычно снимают тонкий шланг в районе впускного коллектора.

В крышке радиатора установлен клапан, который предназначен для сброса избыточного давления. При его поломке система разгоняется вплоть до разрыва шлангов или слабых мест радиатора. Это также может стать причиной использования заглушки с неподходящим параметром давления. Если антифриз заливается в систему только через расширительные бочки, то клапан находится в крышке этой бочки.

Термостат может вызвать не только из-за его поломки, а также из-за температуры открытия . В жару или в пробках раннее открытие термостата приводит к перегреву мотора, и выход – в любую погоду.

Для снижения температуры необходим хороший вентилятор охлаждения радиатора с достаточным количеством лопастей. При механическом приводе вращения вентилятор может остановиться из-за порванного ремня или сломанной крыльчатки.

При электрическом управлении включение питания на вентилятор и электродвигатель соответствует включению датчика температуры. В гидравлической или гидромеханической системе чаще всего выходит из строя.

Охлаждающая жидкость насоса обеспечивает постоянную циркуляцию жидкости в системе. Его остановка может быть вызвана обрывом ремня или поломкой внутренних деталей.

Неправильная работа двигателя увеличивает нагрузку на его детали и вызывает изначально повышенную температуру, с которой не справляется исправная система охлаждения. К ним относятся:

Пробивные колодки gBC;
— неправильно выставлены и отрегулированы система зажигания или впрыска топлива;
— холостой ход впускного клапана;
— детонация;
— высокие обороты двигателя;
— отсутствие смазки деталей двигателя.

Но иногда в основе перегрева мотора могут лежать косвенные причины. Отсутствие встречного потока холодного воздуха может возникнуть из-за не снятой с решетки радиатора накидки отопления.

Внешнее загрязнение радиатора, повышает температуру жидкости в нем. Это связано с тем, что летающие насекомые и грязь в процессе эксплуатации заполняют воздушные камеры в радиаторе. Радиатор печки также требует периодической внешней чистки.
Грязь и отложения внутри системы охлаждения также провоцируют перегрев.

Для предотвращения перегрева необходимо регулярно следить за исправностью системы охлаждения. Так как индикатор перегрева и температуры на панели приборов подает сигнал, когда температура двигателя уже загнулась до критической отметки.

Перегрев из-за ветряка зимой

Моторный отсек Зимой желательно утеплять, а радиатор неплохо бы защитить от ветра. Преграда на пути сквозняков помогает быстрее прогреть мотор. Также одним из основных является то, что ветрозащита предотвращает образование конденсата в местах контакта горячих паров с переохлажденными деталями.

Чаще всего для защиты от холодного воздуха перед радиатором кладут картон. Если между поверхностью картона и поверхностью радиатора нет щелей, то есть картон плотно прилегает к радиатору, то места для циркуляции воздуха не будет. Это как раз тот случай, когда благими намерениями будет дорога в ад.

Двигатель легче перегрузить с тесно просторным радиатором. Даже более того, перегрев мотора может привести к трещинам в металле. После этого нужно будет заменить испорченный элемент, по сути, это почти капитальный ремонт двигателя. И если между радиатором и картонкой хозяин оставит хотя бы сантиметр пространства, то машина будет ехать и ехать.

Точно охлаждающая жидкость не замерзнет

Так же стоит помнить такой момент: доливали ли вы воду летом в расширительный бачок А может мы вообще пошли на воду. Если зимой в вашей системе охлаждения остается достаточное количество воды, то эта вода может замерзнуть.

Посмотрим, что в этом случае будет: при заведении и прогреве двигателя температура начнет быстро расти. Циркуляции охлаждающей жидкости в системе не будет, так как вместо жидкости в форсунках будет застывший или вязкий альбом. При такой ситуации точно мгновенный перегрев двигателя, так что если есть сомнения — замерьте плотность охлаждающей жидкости, а лучше заранее промойте систему и замените охлаждающую жидкость в конце лета.

На автомобилях Nissan X-Trail с ручной механической коробкой передач Включение передач осуществляется дисковой муфтой фрикционного типа с гидравлическим приводом. Водитель автомобиля, нажимая на педаль управления сцеплением, приводит в действие главный цилиндр сцепления, который в свою очередь создает давление рабочей жидкости привода сцепления.

Рабочая жидкость механизма привода сцепления поступает в главный рабочий цилиндр привода сцепления. Шток рабочего цилиндра воздействует на вилку сцепления, которая в свою очередь давит на высвободившийся подшипник. Подшипник, совпадая с лепестками корзины, освобождает диск сцепления, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Соприкасаясь друг с другом, под действием корзины сцепления диск и маховик сцепления образуют фрикционную передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач.

На более поздних моделях (31 кузов) сцепление с выжимным механизмом представляет собой гидровыжимной подшипник, объединяющий рабочий цилиндр сцепления. При этом вилка сцепления и внешний рабочий цилиндр отсутствуют.

Основные неисправности сцепления Nissan X-Trail

По статистике по ремонту и замене сцепления на сотню чаще всего оказывается у владельцев автомобилей Nissan X-Trail с двигателем 2 литра . На эту модель автомобиля устанавливается механизм сцепления с ведомым диском размером 225 мм.

Более мощный Nissan X-Trail с двигателем 2,5 л Комплектуется механизмом сцепления с ведомым диском диаметром 240 мм.

Признаки неисправности сцепления Nissan X-Trail:

появление неполного включения сцепления, при этом происходит пробуксовка диска сцепления, что выражается на включенной передаче, в резком увеличении оборотов двигателя при попытке разгона и отсутствии разгона автомобиля;
появление неполного отключения механизма сцепления, что выражается в затруднении включения;
появление вибрации при включении механизма сцепления;
появление стойкого запаха горелок при сцеплении;
появление шума при включении механизма сцепления;
возникновение рывков при работе сцепления.

Неисправности автомобильного сцепления можно разделить на две группы:

— Механизм сцепления гидравлического привода Nistravel

Неисправности самого сцепления
ОСНОВНЫЕ МАШИНЫ ГИДРОПРОВОДА УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ:

1. Негерметичность гидроплинтуса магистрали, что приводит к возникновению воздушных пробок на магистрали;

2. Недостаточность поршня рабочего цилиндра, из-за малого давления рабочей жидкости в гидросистеме;

3. Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления.

Основная неисправность механической части сцепления:

1. Механический износ фрикционных накладок диска сцепления;
2. износ диска и, как следствие, неравномерное прилегание диска к маховику;
3. Нет масла на фрикционных накладках диска;
4. износ лепестков корзины сцепления;
5. При демпфировании пружин диска сцепления;
6. Остаток выжимного подшипника;
7. Механический износ вилки сцепления;
8. Механический износ поверхности маховика.

Основные причины выхода из строя сцепления Nissan X-Trail

Как основные причины поломки узлов и механизмов сцепления автомобиля Ниссан. X-Trail можно отличить по нескольким наименованиям:

1. Мастер вождения

Правильная эксплуатация механизма сцепления предполагает плавное касание с места без необоснованного увеличения оборотов двигателя. Повышенный износ и поломка происходят при нарушении этих основных правил эксплуатации. Например, ресурс механизма сцепления значительно сокращается при резком касании с места.

2. Рельефные детали и узлы механизма сцепления

При ремонте механизма сцепления необходимо использовать качественные детали. Только использование оригинальных излишков может гарантировать стабильную работу на протяжении всего срока службы.

Сцепление Nissan X-Trail — оригинал или хороший аналог?

Некоторое время назад автовладельцы предпочитали покупать дешевые аналоги, не уступающие по качеству оригинальному сцеплению Nissan X-Trail. Сейчас ситуация на рынке запчастей несколько изменилась, и можно сказать, что демпинговые цены официальных производителей запчастей зачастую сопоставимы с ценами на качество. На рынке не так много компаний, предлагающих неоригинальное сцепление на Ниссан Х-Трейл.

Сцепление — это часть механизма автомобиля, работа которой очень сильно зависит от условий эксплуатации автомобиля. Нельзя однозначно сказать, что неоригинальное сцепление хуже оригинального. Сеть ГТРК «Автопрауд» рекомендует оригинальное сцепление Nissan X-Trail или качественный японский аналог Exedy.

Автомобили производства Nissan отличаются не только комфортом, простотой в эксплуатации, но и высочайшей надежностью. Но в силу ряда причин некоторые узлы иногда выходят из строя, например сцепление на Ниссан Х Трейл неправильное использование Или после исчерпания своего ресурса оно может выйти из строя, и тогда может потребоваться его замена.

Замена сцепления на Ниссан х Трейл не сложнее, чем замена этого узла на любом другом автомобиле, и, изучив нашу инструкцию, вы сможете справиться с этим самостоятельно. Работу лучше выполнять с опытным напарником – с некоторыми операциями одному справиться будет тяжело, а сама процедура требует демонтажа многих узлов.

[Скрыть]

Причины выхода из строя

Сцепление на Nissan X Trail может выходить из строя по разным причинам, но, как и на других автомобилях, все они стандартные. Это, в первую очередь, проходимость педали, частые пробуксовки, работа при повышенных нагрузках.

Инструкция по замене своими руками

Сам по себе процесс замены сцепления на Ниссан х Трейл несложен, и, внимательно изучив инструкцию, с ним можно справиться — для этого не нужно иметь квалификацию автомеханик.

Что тебе нужно?

Ступени

Все на Nissan X Trail, конечно, лучше выполнять на специальном автоподъемнике, но хорошим вариантом будет яма или эстакада. Если же такой возможности нет, то соблюдая меры предосторожности, придется делать поддомен и прибегать к установке различных поддержек. Не забудьте застопорить задние колеса, чтобы машина не ехала.

Лада Приора. Не запускается. Почему Лада Приора не заводится

Отличный, по правде говоря, автомобиль «Лада Приора». Но иногда с ней, как и с любой другой машиной, случаются неприятности. Например, запуск затруднен. Это может произойти утром и после поездки. В чем причина этих проблем? И тому есть много причин. И эта статья расскажет вам, как с этим бороться.

Внимание! «Лада Приора» — автомобиль с системой распределенного впрыска топлива. То есть процессом управляет электронный блок управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае является самым надежным способом проверки.

Основные виды «плохого» пуска

Обычно опытные водители сразу оценивают неисправность так: «Плохой горячий пуск ». То есть понятно, что существует 3 типа плохого пуска:

Плохой холодный пуск
Плохо заводится при горячем двигателе
Плохо заводится в любых условиях

Значит, эти три типа имеют свои особенности, хотя их объединяет один признак — машина плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина холодная. То ли это первый утренний запуск, то ли Приора простояла достаточно долго, чтобы двигатель полностью остыл, то ли суровая зима.

Во втором случае «Приора» заводится не сразу, а только после нескольких полных оборотов коленвала стартером только при температуре двигателя выше 90 градусов. То есть полностью прогретый двигатель. Обычно после некоторого пробега.

Ну и третий вариант, когда «Приора» капризничает в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на горячем и холодном двигателе.
Здесь мы рассмотрим минимальные возможности, которые есть у владельца, чтобы решить эту проблему самостоятельно.

Горячий

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром завелась с пол-оборота, и вперед. Но потом было пройдено определенное расстояние, сделана остановка, ключ на «старт» и… Несколько мучительных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что случилось? Как правило, причин может быть много. Условно их можно разделить на группы:

Закоксовывается топливная система.
Ошибки или поломки датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
Износ двигателя.

Внимание! Первая группа имеет свои особенности при проявлении во всех формах. Когда плохо заводится на горячую, холодную и в обоих случаях.

В первую очередь необходимо проверить наличие топлива в корпусе форсунки. Подача бензина является наиболее вероятной причиной проблемы. Для этого нужно открыть капот и снять декоративную планку с мотора. Впускной коллектор проходит между двигателем и радиатором Priora. Под ним находится топливная рама. В торцевой части имеется специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно открутить и надавить на сердцевину. Должен быть сильный выброс топлива.

Важно! Для этого теста лучше всего иметь специальный датчик уровня топлива. Это даст 100% гарантию точности проверки.

При подключении этого устройства нужно включить зажигание, не пытаясь завести. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть еще вариант. Не так надежно, но вполне применимо. Выполните впрыск несколько раз перед запуском, если Приора плохо заводится. То есть, не включая стартер, дождаться выключения бензонасоса, выключить зажигание и снова включить без стартера. Это делается несколько раз. А потом крути мотор. Если пуск улучшился, значит давления не хватило, и нужно проверить фильтры и бензонасос.

И еще одна причина, связанная с топливной системой — банальное засорение форсунок, дает в той же степени эффект плохого запуска. Но тут только специалист проверяет всю топливную раму на специальном стенде.

Электронная часть чека

Тут сразу стоит уточнить. Ни о какой полноценной установке причины плохого запуска речи быть не может без компьютерной диагностики. Хотя несколько позиций можно проверить.
Проще всего проверить работоспособность цилиндров Приоры. Для этого нужно снять декоративную крышку, запустить двигатель и оставить его на холостых оборотах. Немного поработайте и по очереди попробуйте отсоединить разъемы от модулей зажигания.

Здесь нужен хороший слух и внимательность. Необходимо четко определить, когда какой из цилиндров отключается, ритм работы меняется меньше всего.

Ключом на 10 открутить болты крепления модулей от «плохого» цилиндра и любого другого цилиндра.
Обмен и защита.
Повторить процедуру с прослушиванием. Если признаки «плохого» запуска перешли на другой «котёл», то виноват модуль зажигания. И заменить его.
Если изменений нет, то поменять местами свечи зажигания.
Повторите процедуру еще раз. Если изменений нет, то виновата либо форсунка, либо износ в цилиндре.

Кроме того, одним из основных датчиков, контролирующих запуск Приоры, является датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество топлива, проходящего в цилиндры, и на основании его данных блок управления дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает барахлить, ЭБУ заливает топливо в «аварийном» режиме. То есть как бы заливают топливо. Это связано с тем, что датчик показывает больше воздуха, чем есть на самом деле.
Придется повторить, так как в любом случае это может выявить только компьютерная диагностика. Однако опытный мастер, или опытный владелец, может обнаружить нарушения в работе этого датчика, сняв разъем во время работы. В зависимости от типа блока управления обороты должны либо падать и машина глохнет, либо подниматься до 1500 об/мин.
На плохой запуск также могут влиять датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и исполнительное устройство — регулятор холостого хода (РХХ). Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основной пусковой сигнализатор. Если он выйдет из строя, машина просто не заведется. Но есть небольшой нюанс. Если заслонка загрязнена или на сам датчик налипло много грязи, может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить. Это устройство установлено на корпусе масляного насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто визуально осмотрите его состояние, при необходимости почистите.

Плохой запуск из-за износа двигателя

Довольно редкое явление. В целом двигатели ВАЗ 2170 «Приора» достаточно долговечны при должном уходе. Но, как говорится, и в старухе есть дыра. В этом случае износ двигателя определяется по темному выхлопу из трубы и повышенному расходу масла.
Ну в общем и тут нужна консультация специалиста. Мотор должен быть осмотрен механиком. И мерить компрессию.

На холод

Доброе утро, ключ к старту. Стартер крутит двигатель, но Приора сразу не заводится. Когда начать? В общем, большинство причин те же, что и при плохом горячем пуске. Единственное отличие второго варианта в том, что здесь чаще происходит поломка электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы «Приоры» — барахло. Кстати, запуск Приоры в мороз — это отдельная тема. Хотя сами автомобили с распределенным впрыском переносят морозы на порядок лучше, чем карбюраторные. В то время как при «горячем старте» чаще проблема в топливной системе.
При этом, если «Приора» плохо заводится в любых условиях, то чаще всего это износ двигателя.

Но напомнить обязательно, что самый надежный метод проверки Приоры – это компьютерная диагностика. Описанные здесь способы, конечно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую поломку, но конкретную неисправность выявит только диагностика.

Кстати! В последнее время мобильные сканеры стали очень популярны. Да, это хорошее подспорье. Просто нужно знать, что помимо «умного» устройства нужны как минимум знания и опыт. Дело в том, что многие описанные здесь неисправности не идентифицируются блоком управления как поломка. Выявить их может только опытный диагност с помощью графических наблюдений.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если потерянный галстук или обожженная железом нога могут стать причиной срыва деловой встречи, что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — к парикмахеру, а сам — ковать трудовую копейку), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… Что за черт… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Незачем бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагностику следует проводить спокойно.

Проанализируйте симптомы мысленно. Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько веселый? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету, данному выше: «Возьмите другую машину… «), либо беда с аккумулятором — он отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — вроде на 300 ампер — его легко найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай – отвалился или испачкался один из выводов, а аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на пускателе (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уехать. Но с посторонней помощью. Тут, как говорится, есть варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если крутить стартер, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших размышлений все, что связано с аккумулятором. Пена в системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Искра зажжет…

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, в миру именуемый катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается высоковольтный ток). И естественно сами свечи. Осмотр всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап … Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (крашеная она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы остался зазор в 5–7 мм. между наконечником и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, вам нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет вам жить долго. По той же причине нельзя чиркать проводом по телу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Благоприятнее — искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра охотно проскакивает по такому «проводнику» куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Изучите так называемый «ползунок». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, свечи придется выворачивать, чистить и просушивать — при попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно нужно снять, почистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Как только вы дошли до этапа извлечения свечи зажигания, весьма эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и прямо по их резьбовой части намотайте оголенный мягкий провод. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочерёдно (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать бодрые искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не скручивайте в течение длительного времени. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно , также возможны два варианта: катушка либо под напряжением, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще всего плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замкнулись и разомкнулись. Напряжение на них всего 12 вольт, так что дергать можно без опаски. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, снова советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

При появлении напряжения (при подергивании контактов лампочка моргает) восстановить все, что было расшатано и разобрано, завести машину и, возможно, еще успеет заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и… (см. выше).

В пол не давить — не поможет

Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заведется. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т.е. подача топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте ее (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она есть, родимый. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете копнуть глубже самостоятельно. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забивается достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что в карбюратор бензин подается исправно, но в него он почему-то не поступает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет потому что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако, если вы не обладаете необходимыми навыками, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока оставить. Если завелась, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). . Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не поступает из шланга или из струйка очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — в полной мере продемонстрировать свое мастерство можно, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина, т.е. от карбюратора к баку. В баке должно быть слышно гулкое бульканье.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень его загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не заведете двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом от шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус невозможно разобрать.

Если Вы пришли к выводу, что на Вашей машине нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени и убедились в исправности зажигания и питания, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта беда не грозит). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим всего несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность аккумулятора на долгое время. Не увлекайтесь, набивая свою машину дополнительными потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен некий резерв, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что можно повесить на машину шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, при самостоятельном подключении непредусмотренных твитов велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если у вас садится аккумулятор, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность в наших советах. Признаемся, что намеренно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает лечению.

Автомобиль уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Многим из нас довольно сложно представить жизнь без него. Но иногда наступает момент, когда машина перестает заводиться в самый неподходящий момент.

Столкнувшись с такой проблемой, многие автовладельцы понятия не имеют, как быть в такой ситуации. Мы постараемся помочь решить проблему в случае, когда Приора не заводится и не крутит двигатель и какие действия следует предпринять в первую очередь.

Как работает стартер

Это устройство представляет собой электродвигатель с шестерней, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. На корпусе установлено втягивающее реле, управляющее движением шестерни и автоматическим включением электродвигателя.

При повороте ключа зажигания в положение пуск питание подается на реле и с помощью электромагнита втягивается, перемещая шестерню специальным механизмом и одновременно замыкая контакты, запускает электродвигатель .

В момент отпускания ключа зажигания питание перестает поступать на магнит реле, оно срабатывает в обратном направлении, размыкая контакты. Тем самым прекращается работа электростартера. Вот примерно базовая схема работы системы запуска двигателя.

С чего начать, если стартер не крутит и Приора не заводится после нескольких попыток

Если при повороте ключа реле издает щелкающие звуки:

при этом гаснут лампочки на приборной панели;
необходимо проверить зарядку аккумулятора;

Если аккумулятор в порядке:

после нескольких попыток завести автомобиль коснуться проводов, идущих от аккумулятора, при их нагреве необходимо проверить контакт в связи с аккумулятором;
снимите клеммы с аккумулятора и зачистите их;
переустановить терминалы;
проверить соединение клеммы массы с кузовом, при необходимости зачистить соединение;
проверить соединение плюсовой клеммы с контактом на пускателе;
необходимо проверить подается ли питание на реле от замка зажигания, для этого отсоедините разъем от втягивающего реле;
, повернув ключ зажигания в положение «старт», тестером измерить напряжение на разъеме;

Если все вышеперечисленное не работает, необходимо снять стартер с автомобиля и проверить его.

Снятие стартера

отсоединить клеммы от аккумулятора;
открутить воздушный фильтр и снять его;
открутить и снять плюсовой провод с клеммы стартера;
отсоединить разъем от реле;
отвернуть гайки крепления стартера и снять его;

Проверка работы реле

Используя аварийные провода для «освещения», подсоедините минусовой провод от аккумуляторной батареи к корпусу электростартера. Подключить плюс к разъему реле, при этом оно должно сработать и выбросить шестерню вперед. Если результат отрицательный, необходимо менять реле.

Проверка работы электродвигателя

Подсоединение минусового провода к корпусу электростартера, а плюсового провода к нижнему выводу втягивающего реле. Электродвигатель должен работать. Если этого не произошло, то, скорее всего, требуется замена щеток электродвигателя.

Рассмотрев причины, почему не крутит стартер и не заводится автомобиль Приора, можно сделать вывод, что не всегда причиной проблемы может быть сам электростартер. Чаще всего это плохие контакты в системных соединениях или просто обрыв провода.

Но если причина все-таки в стартере, не спешите покупать новый. Многие дефектные детали можно заменить простой переборкой, сэкономив деньги. А старый стартер прослужит долго.

Вы подвели машину?

Автовладельцы жалуются, что их машина плохо заводится в горячем состоянии. Если утром транспортное средство можно хорошо завести, то после короткой поездки и пробок для запуска двигателя потребуется крутить стартер нажатием на газ. При этом начинает пахнуть бензином и троить несколько секунд.

топливный и воздушный фильтры,
установка толстой прокладки текстолита под топливный насос,
форсунки,
датчик температуры воды.

Если машина плохо заводится в холодную, то проблема может быть связана с использованием некачественного бензина. В этом случае необходимо заправляться только на утвержденных АЗС. Еще одна причина, по которой «Приора» хуже заводится в мороз, — потеря аккумулятором части емкости. Стартер крутит сильнее. Масло теряет свою вязкость по мере загустения. При низких температурах рекомендуется заливать синтетику.

Как правило, для запуска автомобиля требуется 1-2 оборота вала якоря стартера. Автомобиль в хорошем состоянии не будет плохо заводиться ни на горячую, ни на холодную. Для этого автомеханики советуют владельцам Lada Priora придерживаться следующих рекомендаций:

Совет	Разъяснение
Залейте в бак много бензина.	В противном случае будет образовываться конденсат. Вода не сможет попасть в топливо.
Перед тем, как завести автомобиль в холодную погоду, необходимо на пару секунд включить дальний свет.	Этот шаг позволит в холодную погоду восстановить часть мощности машины за счет процессов автомобиля.
Если есть инжектор, то нужно будет включить зажигание и подождать. У карбюратора нужно вручную подкачивать бензин.	За это время в топливной системе создастся нормальное давление. Ни в коем случае не переусердствуйте, так как свечи зальются.
Перед поездкой домой можно добавить в масло немного бензина.	Машина остынет и масло не потеряет своей вязкости. Когда машина заводится, бензин испаряется. Главное не перелить топливо.

Проверка всех компонентов системы зажигания

Работа зимой — решение проблем

Автомеханики рекомендуют владельцам Priora правильно заводить свой автомобиль в холодное время года. На заводе автомобиль не должен крутиться стартером более 20 секунд. В противном случае аккумулятор быстро разрядится, но «Жигули» не заведется. Чтобы прогреть машину, нужно включить ближний свет на 1-2 минуты.

Наличие инжекторного двигателя не предусматривает нажатие педали газа при запуске. Для механической коробки педаль сцепления перед запуском должна быть выжата. Заводить Ладу толчком нельзя, так как это может навредить ей.

Если машина не заводится, то нужно открыть капот и проверить состояние свечей зажигания, а также посмотреть, подсоединены ли провода к аккумулятору. Экстремальный способ запуска двигателя — использование эфирной смеси. Его нужно впрыскивать во впускной коллектор. Купить этот инструмент можно в специализированном автомагазине.

Основные причины

Сначала проверьте исправность аккумулятора.

«Ищу Приору, но стартер не крутит.» Не все автовладельцы знают, как решить эту проблему. Есть несколько причин для этого состояния. Сначала нужно проверить аккумулятор. Если он неисправен или не заряжен, соответственно стартер не крутит. Контакты должны быть хорошо затянуты и окислены. Если при включении зажигания будет щелчок, то провода в норме и питание поддастся. Аккумулятор нужно будет зарядить. Если лампочки гаснут при включении зажигания, то нужно зарядить старый блок питания или установить новый.

Не крутит стартер и нет щелчка — основные причины проверки работоспособности аккумулятора на другом автомобиле. В случае быстрого автозавода вам нужно будет проверить проводку на первом транспортном средстве. Часто блок питания исправен, но стартер не крутит. В такой ситуации проверяются копейки в электромагнитном реле, а также щетки генератора. Если из стартера пойдет дым, то его потребуется заменить.

Из-за обрыва провода массы, подсоединяемого к корпусу силового агрегата, автомобиль не заводится. Это связано с нагревом троса тормоза, сцепления или газа. Такое бывает, когда после ремонта его не ставят на место. Если стартер крутит, а двигатель не крутит, то лопнуло кольцо в редукторе первого агрегата и его нужно заменить.

Горячие работы

Проблемы с двигателем возникают не только в морозы, но и у вновь эксплуатируемых Жигулей. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда горячий двигатель не заводится после остановки. Некоторые водители начинают крутить стартер, разряжая аккумулятор.

Дым — знак предупреждения

Основная проблема в том, что при работающем двигателе через карбюратор проходит большое количество воздуха, за счет чего происходит охлаждение двигателя. То же самое происходит и с бензином. При работающем двигателе температура карбюратора ниже температуры двигателя. Эта разница сохраняется только во время рабочего процесса. Как только двигатель останавливается, карбюратор начинает интенсивно нагреваться от раскаленного корпуса двигателя.

Поскольку притока воздуха нет, нагревается до температуры двигателя за пару минут. Оставшийся в поплавковой камере бензин из-за высокой температуры начинает интенсивно испаряться, заполняя таким образом пустоты, в том числе во впускном коллекторе, карбюраторе и воздушном фильтре. Постепенно топливо испаряется, и в поплавковой камере ничего не остается.

Продолжительность этого процесса зависит от времени простоя после длительной поездки, в том числе от температуры окружающей среды. Если запустить двигатель в течение 5-30 минут, то смесь, переобогащенная парами топлива, попадет в камеру сгорания. В результате свечи зажигания загорятся и машина не заведется.

Решение основных проблем

Для того чтобы двигатель хорошо запускался в горячем состоянии, необходимо соблюдать определенные инструкции. Основная задача – соединить смесь для запуска двигателя. При запуске горячего двигателя нужно наполовину нажать педаль газа. Если часто нажимать на газ, ситуация может осложниться.

В некоторых случаях Приора глохнет во время движения. Обычно это явление характерно для летней погоды, когда температура окружающего воздуха превышает +25 градусов. Основная причина – заторы бензина в топливном насосе. Нормально они не дают. В результате в поплавковой камере ничего не остается, так как в нее не подается топливо.

Эту проблему можно решить путем охлаждения топливного насоса. Для этого нужно взять влажную тряпку и обернуть ею бензонасос. Этот способ актуален для Приоры с цельнометаллическим ТНВД. В моделях, в которых используется стекло, этот способ малоэффективен, так как стекло лопнет из-за перепада температур. Если длительное охлаждение не помогло запустить горячий двигатель, то проблема в бензонасосе.

Проблемы с запуском двигателя

Многие владельцы автомобилей Приора сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутит, но машина не заводится. Прежде чем выяснять причины поломки этого транспорта, рекомендуется выяснить, как работает стартер. Это устройство представлено в виде электродвигателя с шестерней, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. На корпусе имеется втягивающее реле, которое предназначено для управления движением редуктора и автоматического запуска электродвигателя.

При повороте ключа зажигания в положение пуск питание подается на реле и за счет электромагнита втягивается, перемещая шестерню и одновременно замыкая контакты. Таким образом, электродвигатель запускается. При отпускании ключа зажигания питание на магнит реле больше не подается. Последний элемент работает в обратную сторону, размыкая контакты. В результате электростартер перестает работать.

Если стартер крутит, аккумулятор исправен, но автомобиль не заводится, то рекомендуется:

коснуться проводов, которые идут от блока питания. Если они греются, проверяют контакт в связи с аккумулятором,
переустановите клеммы,
проверьте соединение клеммы массы с кузовом,
поверните ключ зажигания в положение «старт» и измерьте напряжение на разъеме с помощью тестера
проверить подается ли питание на реле от замка зажигания, отсоединив разъем от втягивающего реле.

Свечи могут быть бракованные

В противном случае потребуется снимать стартер. Для этого отсоединяем клеммы от аккумулятора и откручиваем воздушный фильтр. После его демонтажа плюсовой провод отключается и снимается с клеммы стартера. После отключения разъема от реле откручиваются гайки крепления последнего блока.

Важным моментом в этом вопросе является проверка работы реле. С помощью аварийных проводов «прикуривания» минусовой провод от аккумулятора соединяется с корпусом электростартера. Положительный – замыкается на разъем реле. При этом должен работать последний элемент, выбрасывая шестерню вперед. В противном случае реле необходимо будет заменить.

20.03.2014

Слова «Зима» и «Не заводится» всегда стоят рядом, ведь это время года является хорошей проверкой технического состояния автомобиля.

Это с одной стороны. С другой стороны, зима помогает некоторым водителям избавиться от жадности и перестать покупать бензин для своей машины по смешной и низкой цене – как в нашем случае с автомобилем Lada Priora.

На фото машина уже в ремонте.

Сначала машина попала к нашим электрикам-электронщикам, почему-то люди всегда думают, что если машина не заводится, то виновата в первую очередь электроника. Но как оказалось, эти глубокие и сложные технические участки тут ни при чем: проведя свои проверки, наши коллеги замерили компрессию и махнули нам рукой (работаем в одной мастерской):
— Ребята, это машина твоя, компрессии нет!

Кстати, очень удобно, когда и слесари, и электрики, и электронщики работают в одном ремонтном боксе: не получается что-то или есть какие-то вопросы — мы к ним. Если у них возникают вопросы по механической части, они обращаются к нам.

Мы начали проверку. Отсутствует компрессия в первом и четвертом цилиндрах. И вот пришло время обеда — мы пообедали, а потом решили еще раз попробовать завести двигатель. И тут – о чудо, машина сразу завелась. С «полпинка», как говорится. Мы смотрели друг на друга и ничего еще не понимали; чем дальше, тем интереснее? Компрессии не было, но машина постояла немного прогретой — и завелась. А компрессия вышла из сказки.

Партнер спросил:
— Вы сталкивались с этим?
Я пожал плечами:
— Пока не ясно, но мысли есть.

Хотели посмотреть картинку внутри цилиндров в видеоскоп, но не получилось. Провели другие проверки. Так как мы давно работаем с Сергеем (это мой напарник), мы многое друг другу не объясняли:
— Похоже на бензин?
— Да тут видать беда такая…

Вот и решили снять «голову», посмотреть что и как.

Вы удивлены? При чем тут «бензин» и «снять головку», то есть ГБЦ?

Знаете, нам попадались, причем совсем недавно, автомобили, у которых проблема зимнего не запуска утром заключалась в бензине: Киа рио 2011 года выпуска. Свежий, как говорится. Единственная проблема: «не заводится». Это было начало 2013 года и тогда морозы были не очень большие, но их хватало, чтобы утром машина не заводилась.

Клиент рассказал нам замечательные вещи: наш автосервис уже четвертый по счету. В первом приговорили к стартеру — и поменяли. Во втором автосервисе неисправность нашли в бензонасосе — и тоже поменяли. О третьем клиент ничего не говорил, только махнул рукой.

И что самое удивительное, после замены стартера, бензонасоса и чего-то еще, машина так бодро завелась, что специалисты радостно улыбнулись и провожали клиента, грея в руке полученные деньги. А потом машина постояла ночью на улице, замерзла до утра и потом обычное: «Не заводится».

Проверили компрессию на этой Киа — компрессии нет. Потом тоже переглянулись: «Бензин?», «Да похоже на то…».

Но мы попытались обойтись малой кровью: поставили двигатель на усиленную промывку и это помогло — машина стала заводиться с полпинка.

Ну вот, на этой Ладе Приоре, после осмотра решили, что болезнь зашла слишком далеко, надо лечить оперативно — снимать «голову», смотреть.

Сняли. Мы смотрели. Вытащили клапан — еле вытащили, потому что в направляющих еле ходят. Клапан действительно «вырвали», помогая себе добрым русским словом.

Собрали все обратно, завели двигатель — завелся как только увидел ключ. Всё хорошо. Выгнали на мороз, а мороз в тот день усилился, к вечеру завели — запуск снова нормальный. Автомобиль был передан клиенту. Он ехал несколько часов, потом позвонил: «Небо и земля! — сказал он — Я почти не нажимаю на педаль, она идет сама! »

Ну, победу мы не праздновали — был повод: когда клиент приехал забирать машину, мы ему сказали, что «обязательно сменить бензин в баке. Обязательно!». На что клиент был очень удивлен, взволнован и категорически отказался это делать. Именно поэтому мы не стали праздновать победу, мы ждали и… утром дождались: позвонил клиент и сказал убитым голосом: «Опять то же самое».

Конечно, это не наша вина — мы настоятельно рекомендовали клиенту заменить бензин в баке, но он отказался. Трудно сказать, почему. Снова эйфория от рабочей машины, может быть…

Но мы надеялись на лучшее: утром, когда клиент принес машину, снова замерили компрессию. Не радует: нет компрессии ни в одном из цилиндров. Полный ноль. Но все же не теряли надежды, надеялись, что проблема не очень большая, это могло произойти из-за некачественного топлива, из-за воды в баке плюс мороз. Отсюда иней и клин на клапанах. Поставили в теплое место, надеясь, что если это вода, то она согреется.

Но не повезло, не прогрелся, поэтому пришлось начинать все заново: снимать головку, изучать проблему, которая оказалась гораздо серьезнее, чем была: все впускные клапана загнулись, а третий клапан закис до такой степени, что застрял в направляющей и его пришлось вырвать вместе с направляющей.

Детали механизма привода клапана: 1 — клапан; 2 — направляющая втулка; 3 — стопорное кольцо; 4 — крышка маслоотражателя; 5 — опорная шайба пружин; 6 — внутренняя пружина; 7 — наружная пружина; 8 — тарелка рессор; 9- сухарики; 10 — регулировочная шайба; 11 — толкатель.

Направленные клапаны выполняют две функции: отводят тепло от клапанов и калибруют седло клапана в седле.

Что у нас получилось: клапан 1 был намертво вклеен в направляющую втулку 2 и без нее не вышел. Вот это мне и пришлось «выдрать» — вдвоем. Повторилась история с полной разборкой и приведением в порядок ГБЦ.

Заменено и доставлено все новое.

А теперь пора показать причину неисправности: клапан с близкого расстояния, где хорошо видны отложения. Клапан проработал всего 3 часа, так как он новый.

Причина всех бед и бед видна на клапане — отложения. А это уже промытый клапан, чистили для эксперимента, чтобы понять, что за состав был внутри того старого бензина.

Помыли — не помыли, руками берешь — пальцы липнут как хороший клей и потом даже бензином пальцы трудно отмыть. Когда было тепло, этот компаунд на клапанах становился немного пластичным и позволял клапанам двигаться в направляющих. А чуть ниже температура опустилась — отложения застыли и лучше космического суперклея плотно зажали стержень клапана в направляющей.

Что дальше? Топливный бак, скорее всего, придется менять, ибо отмыть его от старого бензина вряд ли получится. Ну а топливные магистрали придется промывать очень тщательно и не один раз. Или изменить?

Наш клиент заправлялся в Московской области. — Что это за заправка? Мы спросили и услышали в ответ, что «на этой заправке очень хорошие скидки на бензин: при покупке карты на постоянное обслуживание скидка на литр может достигать около 60 копеек».

Воистину: «скупой платит дважды».

Трусов Андрей Михайлович
Электросталь (Московская область), пр. Мира, д. 27-а

Автотехцентр «Хорошие руки»

Другие запчасти для мотоциклов Мотоциклетные запчасти SUZUKI DL 1000 K2-K9/L0 V-Strom 02-10 EBC HEAVY DUTY SPRING KIT CSK043 Автомобильные запчасти и аксессуары

SUZUKI DL 1000 K2-K9/L0 V-Strom 02-10 EBC КОМПЛЕКТ ПРУЖИН СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ Усиленных условий эксплуатации CSK043

Pioneer DEH-X8700DAB Стерео-радиоплеер CD Bluetooth iPod iPhone USB Доп. вход. NOS Triumph Trunnion Chain T90 T100 # 70-4148 Модели ‘C’, ПОДХОДИТ ДЛЯ VOLVO S60 2000-ON КОМПЛЕКТ 2 x H7 CREE 16 LED ЛАМПЫ ДЛЯ ФАР ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ. Корпус брелка 1 Кнопка Smart For Two 450 черный TOP T6G7 W2D2. Citroen Berlingo 2008-2018 Fully Tailored Heavy Duty 3mm Rubber Floor Mat, Türdichtung vorne rechts oder links LADA Priora 2170-6107018 Türdichtgummi, SUZUKI DL 1000 K2-K9/L0 V-Strom 02-10 EBC КОМПЛЕКТ ПРУЖИН СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ CSK043 . Комплект подшипников штока рулевой бабки All Balls для KTM SX 50 2012 Motocross MX. СТАЛЬНОЙ ВЫХЛОПНОЙ ФЛАНЕЦ С СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ ДЛЯ HARLEY 84-17 BIG TWIN SPORTSTER DYNA, внутренняя втулка продольного рычага Febi подходит для BMW X3 E83 Задний верхний рычаг, LEXTEK CP1 Матовая нержавеющая сталь Выхлопная и соединительная трубы Suzuki GSF650 Bandit 07-16, IVECO EUROCARGO TECTOR ВЫХЛОПНОЙ КРОНШТЕЙН ЗАЖИМ 500362803, Аккумулятор Motobatt для Yamaha YZF-R1 1000cc 04-14, SUZUKI DL 1000 K2-K9/L0 V-Strom 02-10 EBC КОМПЛЕКТ ПРУЖИН СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ CSK043 .

ProX Kawasaki KLX250S KLX 250S 2006-2014 Ремкомплект водяного насоса 33.57.4314
АВТОМОБИЛЬНАЯ ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА ОТТЕНОК ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПЛЕНКА НАКЛЕЙКА ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛИСТ NICE
330 MM DUCATI DIAVEL 15-18 Dark Smoke Screen Powerbronze
Багажник на крышу 75 кг Модель, изготовленная по индивидуальному заказу и протестированная для установки на Citroen Saxo 3DR 96-03
ПОДХОДИТ ДЛЯ SKODA OCTAVIA FABIA MK1 КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ НА РУЧНОЙ ТОРМОЗ СЕРЫЙ
Ford Fiesta Mk6 01-08 Van Prosport Coilover Kit
1986 Замена медной выхлопной прокладки GTR 1000 ZG1000A1
Масляный фильтр K&N Aprilia SL1000 FALCO 2001 KN564

SUZUKI DL 1000 K2-K9/L0 V-Strom 02-10 КОМПЛЕКТ ПРУЖИН СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СИЛЬНЫХ УСЛОВИЙ EBC CSK043

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: Ожерелье с подвеской из нержавеющей стали. Вам следует избегать ручек переключения передач с установочными винтами или пластиковыми деталями, так как они имеют тенденцию выходить из строя или качаться. Каждый комплект тормозных магистралей Yana Shiki собирается на месте из высококачественных фитингов из нержавеющей стали, опрессованных непосредственно на жесткотянутый эластичный шланг в оплетке из нержавеющей стали. Отлично подходит для любой поверхности в вашем доме, которая нуждается в художественном оформлении: Gaiam Relax обертывания для рук и ног: спорт и активный отдых, количество ручек/ремней: один. Этот силовой кабель оснащен разъемом питания NEMA 5/15P (штыревой/стандартный с тремя контактами) и кабелем питания C13 (гнездовой). 75 Полость до пола = 59Размер 8: Бюст = 36 Талия = 28, Все принты тщательно сделаны в нашей лаборатории в Тампе, Гарантия официального дилера действует. Женская рубашка Wild Rose с татуировкой на рукавах. Фильтры топливного менеджера Key-Way Style предназначены для фильтрации загрязняющих веществ из топлива в систему впрыска, улучшения внешнего вида и повышения производительности. Используйте ручной переключатель для включения-выключения-включения-включения-включения 5. Крышка Cafe Cap преобразует вашу изолированную бутылку в герметичную кружку с собой одним быстрым поворотом. Просто нужно установить руль в течение 15 минут в соответствии с руководством. OEM СПЕЦИФИКАЦИЯ Прямая замена и готовый к установке, — Размеры (Д x Ш x В): 19x 9, Чтобы узнать больше о великолепных серьгах из племен и минералов, посетите раздел серег в нашем магазине. Я не могу принять возврат для:. Океания и Южная Азия: 10-14 дней. или поломки или другие структурные повреждения, украшение Патрика и весенних праздников. Его размеры 2 1/8 в высоту, 2 1/2 в ширину и 4 в длину, хотя обычно его не ставят. SUZUKI DL 1000 K2-K9/L0 V-Strom 02-10 EBC КОМПЛЕКТ ПРУЖИН СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМОВ CSK043 , Неглубокая миска или блюдо из тополя ручной работы с красивой. Варианты доставки «Ускоренная» или «Xpresspost». Украшения на пачке могут меняться в зависимости от того, что у меня есть под рукой. мы отремонтируем или заменим продукт для вас. мы сделаем специальное перечисление для вас. Экономичная доставка — бесплатно — почтовой службой — обычно занимает 15-30 рабочих дней * Ширина: 45 дюймов (приблизительно) * Хлопок, вероятно, является одной из самых распространенных тканей, которые вы, вероятно, будете иметь в своем доме. так что я не могу произвести какие-либо обмены, плюс пустая идентификационная бирка «American Tourister», готовая для того, чтобы вы могли вставить свою собственную карту. Первое измерение проводится в нерастянутом состоянии, а второе растянуто, чтобы показать, насколько материал растягивается и его размер универсален. Просто отрежьте и используйте эту кожаную полоску в соответствии с вашими требованиями, номинал переключателя: 2A/36V DC/AC. Диаметр открытия ботинка составляет примерно 14 дюймов. Материал АБС не наносит вреда коже волос, подходит для ухода за волосами, это означает, что обратная сторона имеет зеркальное изображение. , Белый 325-мм колесная база Ford Raptor Hard Body Truck Body Shell для 1/10 Rc Crawler TRX-4. Эти крепления трансмиссии устраняют неряшливость вашей оригинальной резиновой трансмиссии, Shop SMILEQ Новорожденный комбинезон для малышей Мальчики Девочки Милый вязаный комбинезон без рукавов Наряды, не забудьте использовать с собачьим ошейником.чехол может защитить ваш стул для яиц на открытом воздухе от элементов сил.Высокое качество изготовления-эти забавные украшения для патио на открытом воздухе имеют полноцветную графику и высококачественные материалы для элегантности и дополнительной прочности для многоразового использования, — Более 30 лет в бумажном бизнесе, защита краски на вашем грузовике и автомобиле, фиолетового и других цветов, SUZUKI DL 1000 K2-K9/L0 V-Strom 02-10 КОМПЛЕКТ ПРУЖИН СЦЕПЛЕНИЯ EBC HEAVY DUTY SPRING CSK043 , расширяет частотный диапазон вашего любимого RTL-SDR или радио до 100 кГц.

SUZUKI DL 1000 K2-K9/L0 V-Strom 02-10 EBC КОМПЛЕКТ ПРУЖИН СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СИЛЬНЫХ МОЩНОСТЕЙ CSK043

Другие детали для мотоциклов Детали для мотоциклов SUZUKI DL 1000 K2-K9/L0 V-Strom 02-10 EBC HEAVY DUTY SPRING KIT CSK043 Запчасти и аксессуары для транспортных средств, Найдите и найдите последние новинки моды. Быстрая доставка по всему миру Комплекты пружин сцепления EBC на 10 % жестче стандартных и продаются в комплектах двигателей Правильный комплект пружин для велосипеда, указанного в заголовке Полный комплект пружин сцепления EBC для тяжелых условий эксплуатации, SUZUKI DL 1000 K2-K9/L0 V-Strom 02-10 КОМПЛЕКТ ПРУЖИН СЦЕПЛЕНИЯ EBC HEAVY DUTY CSK043 Откройте для себя новейший дизайн в нашем модном магазине! ежедневная низкая цена, SUZUKI DL 1000 K2-K9/L0 V-Strom 02-10 EBC HEAVY DUTY SPRING KIT CSK043 Интернет-магазины по сниженной цене! Бесплатная доставка на все заказы.

с двигателем 1.8 технические характеристики. Лада приора

12.04.2017

Lada Priora, линейка автомобилей АвтоВАЗа, представленная седаном ВАЗ 2170, универсалом ВАЗ 2171 и хэтчбеком ВАЗ 2172. Приора появилась на рынке в 2007 году и стала заменой автомобиля ВАЗ 2110. На смену ВАЗ 2111 пришла модель универсал, а на смену ВАЗ 2112 пришел популярный хэтчбек. На смену редкому купе 2112 пришла еще более редкая Priora Coupe.

Основой Приоры стал автомобиль Лада 110, изменив дизайн экстерьера и интерьера, частично доработав техническую составляющую. С 2015 года на смену Lada Priora пришла Lada Vesta. С начала производства на Приору устанавливались различные двигатели. Именно двигатели, которые устанавливались на Лада Приора, мы и рассмотрим в этой статье, а также коснемся их недостатков.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21116/11186

Двигатель 21116, по сути, является модифицированным силовым агрегатом 21114 объемом 1,6 л. Двигатель ВАЗ21116 отличается от силового агрегата ВАЗ 21114 более легкой ШПГ производства Federal Mogul. Двигатель имеет блок цилиндров аналогичный блоку цилиндров ВАЗ 21126. Из положительных сторон двигателя можно отметить снижение шума и расхода топлива. Также двигатель отличается повышенной экологичностью и мощностью.

Двигатель имеет ременный привод ГРМ. Двигатель ВАЗ 21116 1,6 л. рядный двигатель инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхний распределительный вал.

НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

В части неисправностей и недостатков двигателя отмечают следующее. Двигатель шумит и стучит. Кроме того, двигатель может также утроить. При обрыве ремня ГРМ двигатель может погнуть клапана. Кроме того, на практике ресурс двигателя ниже официально заявленного.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ21126

Двигатель 21126 является продолжением силового агрегата ВАЗ 21124, который имеет на 39% более легкую ШПГ от Federal Mogul. Это двигатель с уменьшенными клапанными отверстиями и ремнем ГРМ с автоматическим натяжителем. Благодаря этому исчезла проблема своевременной натяжки ремня. В части блока у нас более качественная обработка поверхности, высокие требования к хонингованию цилиндров по стандартам Federal Mogul.

ВАЗ 21126 1,6 л. — рядный инжекторный двигатель, имеет четыре цилиндра и верхний распределительный вал. В целом двигатель считается хорошим, особенно для города.

НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

Владельцы сообщают о неравномерной работе, потере мощности двигателя. Кроме того, ремень ГРМ не отличается особой надежностью. Неравномерная работа двигателя может быть вызвана проблемами с давлением топлива, неисправностью ремня ГРМ, неисправностью датчиков, подсосом воздуха через шланги, неисправностью дроссельной заслонки. В случае потери мощности причину нужно искать в низкой компрессии в цилиндрах, износе цилиндров, поршневых колец, прогаре поршней. При обрыве ремня ГРМ двигатель может погнуть клапана. Проблема решается заменой штатных поршней на бесшарнирные.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21127

Двигатель ВАЗ 21127 1,6 л. 106 л.с. можно назвать относительно новым вазовским двигателем. Является продолжением приоровского двигателя 21126 и базируется на том же блоке 21083 с некоторыми доработками. Это рядный инжекторный двигатель с четырьмя цилиндрами и верхним расположением распределительных валов. В ремне ГРМ используется ремень. Особенностью двигателя ВАЗ 21127 является наличие впускной системы с резонансной камерой, объем которой можно регулировать предназначенными для этого заслонками.

НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ Двигатель 21127 гнет клапана при обрыве ремня ГРМ. К тому же двигатель шумит, стучит, троит. Владельцы отмечают неравномерную работу, потерю мощности двигателя. Кроме того, ремень ГРМ не отличается особой надежностью. Неравномерная работа двигателя может быть вызвана проблемами с давлением топлива, неисправностью ремня ГРМ, неисправностью датчиков, подсосом воздуха через шланги, неисправностью дроссельной заслонки. В случае потери мощности причину нужно искать в низкой компрессии в цилиндрах, износе цилиндров, поршневых колец, прогаре поршней.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21128

Изначально 128 двигатель создавался на базе силового агрегата ВАЗ 21124. В отличие от последнего, ВАЗ 21128 получил расточку цилиндров на 0,5 мм, коленчатый вал с ходом 84 мм, шатун 129 мм, облегченные поршни. Ремень ГРМ использует ремень, при его обрыве двигатель рвет клапана. Головка блока цилиндров аналогична 124-му двигателю, камеры сгорания немного изменены.

Двигатель ВАЗ 21128 1,8 л. рядный, инжекторный, имеет четыре цилиндра и верхний распределительный вал.

НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

Основная претензия к двигателю — низкий практический ресурс, отмеченный пользователями. Кроме того, двигатель подвержен значительному износу. Двигатель довольно прожорлив к маслу. Двигатель ВАЗ 21128 быстро доходит до состояния, при котором ему требуется капитальный ремонт. Кроме того, для двигателя характерны троение, стук и шум при работе. Также двигатель склонен к перегреву. Да и в целом отзывы владельцев об этом двигателе негативные.

Двигатель	ВАЗ 21116/11186
Годы выпуска	2011 — сегодня	2007 — сегодня	2013 — сегодня	2003 — сегодня
Материал блока цилиндров
Система снабжения	инжектор	инжектор	инжектор	инжектор

Количество цилиндров
Клапанов на цилиндр
Ход поршня
Диаметр цилиндра				82,5 мм (82 мм с 2014 г. )
Степень сжатия
Объем двигателя	1596 куб.см	куб 1597 см	1596 куб.см	1796 куб.см (1774 куб.см с 2014 г.)
Мощность	87 л.с. / 5100 об/мин	98 л.с. / 5600 об/мин	106 л.с. / 5800 об/мин	98 л.с. / 5200 об/мин (123 л.с. / 5500 об/мин)
Крутящий момент	140 Нм / 3800 об/мин	145 Нм / 4000 об/мин	148 Нм / 4000 об/мин	162 Нм/3200 об/мин (165 Нм/4000 об/мин)

Расход топлива



Расход масла				около 300 г/1000 км
Тип масла	5W-30 5W-40 10W-40 15W40	5W-30 5W-40 10W-40 15W40	5W-30 5W-40 10W-40 15W40	5W-30 5W-40 10W-40 15W40
Сколько масла в двигателе
При замене литья

по заводу				200 тыс. км
на практике

потенциал
без потери ресурса
Двигатель установлен	Лада Гранта Лада Калина 2 Лада Приора	Лада Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)	Лада Приора Лада Калина 2 Лада Гранта	Лада Приора 1.8 ВАЗ 21124-28 Лада 112 Купе 1.8 ВАЗ 21104-28

Сообщить об ошибке

Выделите его и нажмите Ctrl+Enter

Годовой объем производства, по мнению руководителей Ferrari, должен остаться на прежнем уровне, чтобы не «убить» эксклюзивность.

Заявление о том, что бренд не будет удовлетворять потребности всех автолюбителей Ferrari, было сделано во время презентации новых F8 Tributo Spider и 812 GTS.

Главной «изюминкой» спортивных автомобилей от Феррари является их эксклюзивность, покупатели должны мечтать о новом автомобиле. Поэтому количество автомобилей всегда будет меньше, чем спрос на них.

В то же время речь шла о создании нового продукта, который закроет потребности поклонников бренда. Это избавит от необходимости делать Феррари для всех.

При этом автопроизводитель сообщил, что до конца 2019 года будет выпущен еще один автомобиль.

Аналитики пока не могут дать однозначного ответа на вопрос, чего ждать от Ferrari в этом году. Внедорожник Purosangue должен выйти только в 2022 году.

Ранее появилась информация о разработке нового шестицилиндрового двигателя. Но после никаких новостей о предстоящей презентации силового агрегата не было.

18 ноября 2014 года стартовали продажи новой версии популярного в России автомобиля «Приора». Автомобиль, который планируется собирать небольшими партиями, получил более мощный двигатель рабочим объемом 1,8 литра, будет доступен во всех трех вариантах кузова, но только в одной комплектации.

Внешне «Приора 1.8» ничем не отличается от собратьев по модельному ряду, так что узнать новинку по каким-либо дизайнерским решениям в общем потоке не удастся.

Lada Priora 1.8 будет выпускаться как в кузове седан, так и в кузовах хэтчбек и универсал. То же и с салоном, который полностью идентичен модификациям с 1,6-литровым мотором. Ознакомиться с интерьером Приоры можно в соответствующих обзорах, которые мы публиковали ранее.

Технические характеристики. Под капотом Lada Priora 1.8 будет стоять двигатель, большинство комплектующих которого поставляются импортными, преимущественно европейскими производителями. Двигатель получил 4 рядных цилиндра с общим рабочим объемом, естественно — 1,8 литра, при этом увеличение объема достигнуто не за счет расточки блока цилиндров, а за счет использования «длинноходного» шатуна-поршня. группы в серийном двигателе, что значительно удешевляет производство… Кроме того, двигатель оснащен 16-клапанным ремнем ГРМ DOHC и системой многоточечного впрыска топлива с форсунками Siemens.
С точки зрения экологичности двигатель укладывается в рамки стандарта Евро-4, но главное, конечно же, его мощность.
Максимальная мощность 1,8-литрового двигателя Lada Priora составляет 123 л.с., при этом в ходе дальнейшего тюнинга (например, замена впускного коллектора) допускается ее рост до 135 л.с. Что касается крутящего момента, то новинка выдает характерные для «гражданского» мотора 145 Нм уже при 2400 об/мин, а пиковые 165 Нм развивает при 3500 – 4000 об/мин.

В качестве коробки передач 1,8-литровый мотор получит усиленную 5-ступенчатую «механику» с тросовым приводом, сцеплением LUK и передаточным числом главной пары 3,7. Прогнозируемый расход топлива в смешанном цикле заявлен производителем на уровне 7,2 литра на 100 км. Динамика разгона Lada Priora с 1,8-литровым мотором куда более радующая – с 0 до 100 км/ч новинка сможет разогнаться за 10,0 секунд, что на 1,5 секунды быстрее, чем «гражданская» версия с 1,6-литровым двигателем. -литровый двигатель.

Естественно, этот построен на абсолютно той же платформе, что и версия с 1,6-литровым мотором. Передняя подвеска «новинки» независимая со стойками Макферсон, а задняя — зависимая конструкция. Передние колеса имеют дисковые вентилируемые тормоза, задние колеса оснащены простыми барабанными механизмами. Реечный рулевой механизм дополнен электромеханическим усилителем.

Оборудование и цены. Lada Priora 1.8 выпускается только в двух комплектациях: «Норма» (включающая: подушку безопасности водителя, бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних дверей, подогрев и электропривод боковых зеркал, кондиционер и аудиоподготовку) или «Люкс» (дополняется с: ABS, подушкой безопасности пассажира, противотуманными фарами, дневными ходовыми огнями, электростеклоподъемниками задних дверей, литыми 14″ дисками, парктроником, датчиками дождя и света, мультимедийной системой, круиз-контролем и прочими приятными мелочами). Весной 2015 года Lada Priora 1.8 «Норма» предлагается по цене от 482 700 рублей за версию седан, 490 700 рублей за хэтчбек и 494 300 рублей за универсал. Вариант комплектации «Люкс» вне зависимости от кузова дороже на 57 300 рублей.

). На этот раз мы привезли рестайлинговую Приору на Дмитровский автополигон вместе с прежней версией седана образца 2007 года, которая с того времени немного модернизировалась. На фоне его белоснежного тела изменения должны выглядеть ярче. Причем обе машины имеют одинаковую комплектацию «Норма».

Стал

Подтяжка лица

На полигоне мы смотрели, как дети, ища отличия на двух, казалось бы, одинаковых картинках. Итак, оглядываясь на дорестайлинговый автомобиль, который мы тут же окрестили старым, начинаем загибать пальцы, считая обновления. Передний бампер, появившийся на модели в прошлом году, не изменился, поэтому на первый взгляд обе «Приоры» кажутся одинаковыми.

Было

БЫЛО: в решетке радиатора дорестайлинговой «Приоры» — горизонтальные прорези

Отличие только в пластиковой решетке — новая сотовая структура освежила внешний вид. Хотя на расстоянии соты все же надо разглядеть. Фары одинаковые. Присоединяюсь к мнению владельцев на многочисленных форумах: работают как надо.

Стал

БЫЛО: внутри хромированная окантовка обновленной «Приоры» — сотовая структура

В корме основной акцент сделан на фонари. Теперь в их нижней части установлены светодиоды, более долговечные, чем обычные лампочки на белом автомобиле. Большие отражатели на бампере также помогают очертить размеры. В сумерках свежая светотехника действительно показала себя лучше — она заметно ярче.

WAS: просто и без излишеств. Часы на лицевой стороне — привет из прошлого века. На центральной консоли нет подстаканников и отделений для хранения вещей

Антивозрастная обработка

Как только заводится двигатель, в новом автомобиле мигают фары ближнего света, даже если переключатель находится в положении «0» , это удобно. Сигнализатор пищит, чтобы предупредить о непристегнутом ремне безопасности, а при легком прикосновении к рулю трижды мигает поворотник.

БЫЛО: дизайн — великая вещь. Вроде не так уж и много изменилось, и передняя панель сразу стала выглядеть привлекательнее

Последовательно включаю габаритные огни, затем фары… На приборной панели появляется не одна пиктограмма, как на старой машине, а два. Мелочь, но теперь не надо гадать, что за светотехника работает.

WAS: инструментарий конца девяностых, но к читабельности претензий нет. Единственный нюанс — экран бортового компьютера слишком мал.

Новая приборная панель более интересна с точки зрения дизайна. В целом, к первому особых претензий не было, но уж слишком оно простое и уже примелькалось. А вот широкие белые стрелки, грамотно расположенные пиктограммы, сразу проникаются симпатией к новинке.

ЭТО ЕСТЬ: красивая комбинация приборов неплоха и функциональна. Подсветка, цифры — все ярко и четко, так что проблем с восприятием информации в движении нет

Обновленная приборная панель не только освежила интерьер, но и добавила удобства. В центре разместили экран бортового компьютера. На мониторе нет излишней красоты, все просто, но хорошо видны крупные цифры в движении.

WAS: открыть отделение для мелочи в дорестайлинговом автомобиле — задача не из легких. Зажимы жесткие, ручка маленькая и неудобная

Водительское место хвалят многие владельцы, но при росте 190 см, мне неудобно в кресле: очень мало места в районе педального узла старой машины, не хватает продольной регулировки сиденья. Обновления немного исправили ситуацию: салазки сиденья в новой машине удлинились, благодаря этому не приходится слишком сильно наклонять спинку.

БЫЛ: ящики в передних подлокотниках другие. В предыдущей модели оно более плоское, поэтому шире

Сиденье плотнее, лучше фиксирует тело в поворотах. Расстояние между педалями акселератора и тормоза заметно больше. Подобрав под себя водительские сиденья в обеих машинах, он попытался сесть поудобнее — и не смог. Спинки были слишком близко к задним диванам. А если в машину сядет четверо, то мне, водителю, придется прижимать колени к ушам.

БЫЛО: у обновленной «Приоры» бокс в подлокотнике глубже и больше

Смена цвета

«Первые впечатления: машину нужно выкатывать, не едет. Шумоизоляции нет, замки, дверные ручки требуют доработки. Штатная резина шумная и дубовая. Ходишь как по пням.

БЫЛ: в старом седане все просто

«За два трудных месяца машина прошла 18000 км, но проблем не доставила. Ходовая часть, на мой взгляд, вполне сносная, единственное что слышен стук в правой стойке при проезде «лежачих полицейских». Приехал в сервис, посмотрел — все нормально, говорят, что у них такая болезнь. Тормоза неплохие, для четверки»…

БЫЛО: в рестайлинговой Приоре к передней части подушек передних сидений прикручена пластиковая накладка

Сравниваю впечатления московских владельцев «Приоры» со своими. У машин одинаковые 98-сильные моторы, так что кардинальных отличий в движении нет. Подвески исправно проглатывают крупные неровности, но трясутся на мелких неровностях. Однако серый автомобиль интереснее на уровне нюансов: он более собран в поворотах, чуть устойчивее на выходе, мягче проглатывает дорожные неровности.

Чемоданы у нашей пары одинаковые, разница только в коврах. Ковер в белой машине мне понравился тем, что он плотнее

Новые и старые Приоры практически не отличаются друг от друга разгонной динамикой, при этом салон наполнен ощутимым монотонным гулом. Помню, что при первой встрече с машиной нам сказали о доработке шумоизоляции. Измерили уровень шума в салоне (обе Приоры обуты в обычную Кама-Евро) и удивились: новая машина оказалась не такой тихой, как предыдущая версия! Причина была найдена в багажнике: оказалось, что ковер в дорестайлинговой машине был толще.

Был

Рулевое управление столь же неинформативное, а более острый руль обновленного автомобиля только в «Люксе». Ждем его в других модификациях.

Стало

«Коробка передач работает нормально, кроме первой передачи. Переключаюсь на нижний с усилием. Так было на всех Жигулях, от шестерки до десятки, — продолжаю штудировать форум владельцев Приор.

Поведение белой «Приоры» аналогично, но здесь туго включается пятая. Я толкаю рычаг силой, и он не срабатывает с первого раза. В рестайлинговой машине удобнее работать рычагом. Новый блок с тросовым приводом? К сожалению, нет: у обоих известные коробки с индексом ВАЗ-2112, на что мой коллега отнесся без энтузиазма, когда тестировал новую Приору в Тольятти. Поэтому решили: это особенности конкретных машин. Будем надеяться, что лучшая производительность трансмиссии свидетельствует об улучшении качества сборки. Кстати, при работе двигателей на холостом ходу рычаги коробки передач нашей пары вибрируют одинаково сильно.

Тормозам не хватает информативности и цепкости реакций. Механизмы как мыло намазаны: нажимаю на педаль — и каждый раз недоволен темпом торможения. Вы хотите нажать на педаль сильнее, но ход не безграничен.

Это был

Помню «китайцев» — «Лифан-Солано» и «ФАВ-Олей», на которых довелось поездить раньше. Тормозные характеристики этих бюджетных седанов были намного лучше. Желаю чейнджеру Приоры сделать ее основную систему автомобиля четче и надежнее.

БЫЛО: Светодиодные секции габаритных огней и стоп-сигналов были размещены в нижней части фонарей. Традиционные фонарики уступают им по яркости. Да и отклик у ламп накаливания не такой быстрый, как у светодиодов.

Ну хоть наша пара и не в самых богатых комплектациях, но отличий между ними хоть отбавляй. Но есть и «Люкс», в котором вы найдете мультимедийную систему, боковые подушки безопасности и более мощный 106-сильный двигатель. Но и без того старая Приора бледновата на фоне новой. Однако только новая модель может исправить глобальные недостатки Priora. Абсолютно новый в дизайне.

Дальше больше?

В Приоре очень мало места для ног. В старом, нажимая на газ, я часто задевал педаль тормоза. Из-за этого приходится отводить ногу вправо и подкручивать стопу.

Был

Даже думать не хочу о том, что будет с ногой в случае аварии. В обновленной машине лучше сидеть из-за того, что расстояние между педалями акселератора и тормоза увеличено примерно на 7 мм (до 47 мм).

Стал

ПЛЮС: Светодиодные фонари хорошие, машина стала заметнее. Экран бортового компьютера четкий и понятный.

МИНУС: Ватные, малоинформативные тормоза, да еще и тесновато сзади.

Благодарим автосалоны «Темп Авто Балашиха» и «Авторезерв» за предоставленные на тест автомобили.

Рестайлинг был проведен малой кровью. Машина явно стала лучше, но от долгожителя российского рынка чудес ждать не стоит. Недостатки, потребовавшие серьезных доработок кузова и ходовой части, остались. Надеемся, что в новой модели, которая придет на смену Priore в конце 2015 года, они будут устранены.

Максим Гомянин

Характеристики двигателя Приора

Годы выпуска — (2007 — н.в.)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 4
Ход поршня — 75,6 мм
Диаметр цилиндра — 82 мм
Степень сжатия — 11
Объем двигателя Приоры — 1597 куб. см.
Лада Приора Мощность двигателя — 98 л.с./5600 об/мин
Крутящий момент — 145Нм/4000 об/мин
Топливо — АИ95
Расход топлива — город 9,8 л. | трасса 5,4 литра. | смешанный 7,2 л/100 км
Расход масла в двигатель Приора — 50 г/1000 км
Масса двигателя Приора — 115 кг
Геометрические размеры двигателя Приора 21126 (ДхШхВ), мм —
Масло моторное лада приора 21126:
5W -30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе приоры: 3,5л.
При заземлении залить 3-3,2 л.

Ресурс двигателя Приора:
1. По данным завода — 200 тыс. км
2. На практике — 200 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал — 400+ л.с.
Без потери ресурса — до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
Лада Приора
Лада Калина
Лада Гранта
Лада Калина 2
ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26) Десятичный двигатель 21124, но с более легкой на 39% ШПГ производства Federal Mogul, клапанные отверстия стали меньше, другой ремень ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря чему была решена проблема натяжки ремня на 124 блоке. Сам блок двигателя Prior также претерпел небольшие изменения, такие как улучшенная обработка поверхности, однако теперь производится хонингование цилиндров, чтобы соответствовать более строгим требованиям Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления есть место с приор номером двигателя, чтобы его увидеть нужно снять воздушный фильтр и вооружиться маленьким зеркальцем.
Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс двигателя Приора 21126 по данным производителя 200 тыс. км, сколько работает двигатель на практике… как назло, в среднем примерно так.
Кроме этого есть облегченная версия этого мотора — мотор калина 1.4 ВАЗ 11194, также спортивная форсированная версия — двигатель ВАЗ 21126-77 120 л.с., статья о нем есть.
Из недостатков данного силового агрегата стоит отметить нестабильную работу, потерю мощности, ремень ГРМ. Причинами нестабильной работы и невозможности запуска могут быть проблемы с давлением топлива, сбой ГРМ, неисправность датчика, подсос воздуха через шланги, неисправность дроссельной заслонки. Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревшей прокладки, износом цилиндров, поршневых колец, прогаром поршня.
Существенным недостатком является то, что двигатель Приоры 21126 гнет клапана. Решение проблемы – замена поршней на бесплунжерные.
Тем не менее, мотор Приоры на данный момент один из самых совершенных отечественных моторов, возможно по надежности хуже, чем у 124-го, но мотор тоже очень хороший и достаточно мощный для комфортного передвижения по городу. В 2013 году была выпущена модернизированная версия этого двигателя, обозначающая новый двигатель приоры ВАЗ 21127, статья о нем находится.

В 2015 году началось производство спортивного двигателя НФР под названием 21126-81, в котором использовалась база 21126. А с 2016 года выпускаются автомобили с двигателями 1,8 л, в которых также использовался 126-й блок.

Самые основные неисправности 126 моторов

Перейдем к неисправностям и недочетам, что делать если приор двигатель троит, иногда решает вопрос промывка форсунок, может дело в свечах или в катушке зажигания, но обычно в этом случае измеряют компрессию, чтобы отбросить проблему прогара клапана. Но самый дешевый вариант – вызвать сервис на диагностику.
Еще одна распространенная проблема, когда плавают обороты двигателя приора 21126 и двигатель работает неровно, распространенная болезнь ваз шестнадцатиклапанников, ваш ДМРВ сдох! Не мертв? Потом почистить дроссельную заслонку, есть вероятность, что просит замены ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), возможно приехал РХХ (регулятор холостого хода).
Что делать если машина не прогревается до рабочей температуры, возможно проблема в термостате или слишком сильные морозы, тогда придется колхозить картонку на решетку радиатора 😀 По поводу перегрева и прогрева, есть двигатель прогревать надо? Ответ: хуже точно не станет, прогрейте 2-3 минуты и все будет хорошо.
Вернемся к косякам и проблемам с двигателем, на вашей Приоре двигатель не заводится, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива.
Следующая проблема, двигатель приоры шумит и стучит, такое встречается на всех моторах Лады. Проблема в гидрокомпенсаторах, могут стучать шатунные и коренные вкладыши (это уже серьезно) или сами поршни.
Почувствуйте вибрацию в двигателе приоры, дело в высоковольтных проводах или в РХХ, возможно забиты форсунки.

Тюнинг двигателя Приора 21126 1.6 16V

Чип тюнинг двигателя Приора

В качестве баловства можно поиграть со спортивной прошивкой, но явного улучшения не будет, смотрите ниже как правильно поднять мощность.

Тюнинг мотора Priora для города

Ходят легенды, что двигатель Priora выдает 105, 110 и даже 120 л.с., а мощность занижали для уменьшения налога, даже проводились различные замеры, при которых автомобиль выдавал аналогичную мощность. ..во что каждый решает сам для себя верить, остановимся на заявленных производителем показателях. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как его зарядить, не прибегая ни к чему особому, для небольшой прибавки нужно дать мотору вздохнуть свободно. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссельную заслонку 54-56 мм, получаем около 120 л. с., что для города пустяки.
Форсировка двигателя приоры не будет полной без спортивных распредвалов, например катки СТИ-3 при вышеуказанной комплектации дадут около 140 л.с. и это будет быстрый, отличный городской мотор.
Двигатель доработка приоры идет дальше, Гбц пропилена, Валы Стольники 9.15 316, легкие клапана, форсунки 440сс и ваш автомобиль легко выдает более 150-160 лс.

Компрессор на Приору

Альтернативный способ получения такой мощности — установка компрессора, например самый популярный вариант — Авто Турбо кит на базе ПК-23-1, этот компрессор легко устанавливается на 16 клапанную двигатель приоры, но с пониженной степенью сжатия. Тогда есть 3 варианта:
1. Самый популярный — занижать СЖ с прокладкой от двенашки, ставить этот компрессор, выхлоп на 51 трубе, форсунки Бош 107, устанавливать и ехать на трассу смотреть, как машина падает. И машина толком не сойдет… потом бегом компрессор продавать, писать что Автотурбо не едет и все такое. .. не наш вариант.
2. Занижаем СЖ установкой толстой прокладки ГБЦ от 2112 , для питерского впрыска при давлении 0,5 бар этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8,8 или подобные), 51 выхлоп, форсунки Волга BOSCH 107, ресивер и штатная дроссельная заслонка . Для полной раскрутки комплектации отдаем ГБЦ под пилку каналов, устанавливаем увеличенные легкие клапана, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Все это должно быть настроено онлайн! Мы получим отличный работающий в любом(!) диапазоне мотор мощностью более 150-160л.с.
3. Понижаем СЖ заменой поршня на тюнинговый под турбо, можно поставить проверенный нивовский поршень с лужей под турбо на шатуны 2110, на такой конфиг можно поставить более производительный компрессор, для например Мерседес, дуть 1-1,5 бара при мощности далеко за 200+ литров .с. и валить как черт!)
Преимущество конфига в возможности установить на него в будущем турбину и выдуть хоть все 300+ л.с. если поршень не разлетится к чертям))

Расточка двигателя Приора или как увеличить объем

Начнем с того, как не надо увеличивать объем, примером будет всем известный двигатель ВАЗ 21128, не надо так делать)). Один из самых простых вариантов увеличения объема это установка мотоциклетного обвеса, например STI, его выбираем для нашего блока 197,1 мм, но не забываем про косяки 128-го мотора, не торопитесь ставить длинно- погладить колено. Можно пойти другим путем и купить высокий блок приоры 199,5 мм, коленвал 80 мм, расточку цилиндров до 84 мм и шатун 135,1 мм 19мм шпилька, это прибавит к объему 1.8 и без ущерба для R/S, мотор можно будет свободно крутить, поставить злые валы и выжать больше мощности, чем на обычном 1.6л. Чтобы еще больше раскрутить свой мотор, можно нарастить стандартный блок пластиной, как это сделать, как он крутится на 4-х дроссельных патрубках и широких валах, а самое главное как это едет показано на видео ниже, мы смотрим:

Внимание МКПП (18+)

Приора на подсосы

Для повышения устойчивости двигателя и отклика педали газа поставили 4 подсоса на впуск. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и за счет этого исчезают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. У нас более стабильная работа мотора снизу вверх. Самый популярный способ – установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам блок, сделать переходник коллектора и патрубки, дополнительно к этому нужен нулевой фильтр, форсунки Бош 360сс, МАР (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, иналы широкие (фаза на 300 ), увидели каналы ГБЦ 40/35, легкие клапана, опелевские пружины, жесткие толкатели, выхлопной паук 4-2-1 на 51 трубе, а лучше на 63 трубе.
В продаже имеются готовые комплекты из 4-х дроссельных впусков, вполне пригодные для использования.
При правильной комплектации Приоры мотор выдает порядка 180-200 л.с…. и больше. Чтобы выйти за пределы 200 л.с. на ваз атмо нужно взять валы типа СТИ Спорт 8 и раскрутить на 10000 об/мин, ваш мотор выдаст более 220-230 л.с. и это будет уже совсем адский корч тащить.
К недостаткам дросселей можно отнести снижение ресурса двигателя и это неудивительно, ведь даже городские двигатели крутятся более 8000-9000 и более оборотов на трубах, поэтому постоянных поломок и ремонта двигателя Приора 21126 не избежать.

Турбо двигатель Приора

Способов сборки турбо приоры много, рассмотрим городской вариант, как более приспособленный для эксплуатации. Такие варианты чаще всего строят на турбине TD04L, поршни нива с проточками, валы в идеале Стольников 8.9 можно США 9.12 или подобные, форсунки 440сс, ресивер 128, демпфер 56, выхлоп на трубе 63 мм. Все это барахло даст больше 250 лс, а как оно поедет смотрите видео

Внимание MAT (18+)

Что насчет серьезного Валила? Для постройки таких моторов днище оставляем такое же на усиленном блоке, голова пиленная, валы Нуждин 9.6 или подобные, шпильки жесткие от 8 клапанов, насос более 300 л/ч, форсунки плюс-минус 800сс, ставим турбину TD05 , прямоточный выхлоп на 63 трубе. Этот набор железа сможет надуть вам в мотор 400-420 лс приоры, для легкого авто весом чуть больше тонны этого будет достаточно для взлета в космос)

Genuine LADA part 21100160118002 Clutch Pressure Plate

LADA 21100160118002 Clutch Pressure Plate

by LADA

Manufacturer Part Number: 21100160118002

Product Details

Brand	LADA
LADA article ( MPN)	21100160118002
Подсистема автомобиля	Сцепление

Номера оригинальных (OEM) деталей

Suitable for LADA vehicles

OE manufacturer	OEM reference numbers
LADA	21100160118002

Aftermarket cross reference / interchange guide

The aftermarket competitive interchanges for LADA 21100160118002 Replacement part предлагаемые производителями FENOX

Производитель	Каталожные номера
Fenox	TP2118C3

Подгонка транспортных средств / LADA 21100160118002 Совместимость с давлением LADA LADA 110,

. LADA VEGA,

и т.д. Посмотрите все автомобили, подходит ли этот товар (

LADA

21100160118002

) ниже, чтобы проверить подходит ли он для вашего автомобиля.

Сделать	Model	Variant	Period	Engine	Drive	Body Style
LADA	110	1.5 1.5 16V 1.5 Bogdan 2110 1.6 2.0 i Wankel	1995/01-	BA32111 73 HP 54 кВт 1,5 л Бензин VAZ-2111 76 HP 56 кВт 1,5 л бензин VAZ-2111 78 HP 57 KW 1,5 L. C20777.0297 ВАЗ-21114 82 л.с. 60 кВт 1,6 л Бензин ВАЗ-21124 90 л.с. 66 кВт 1,6 л Бензин ВАЗ-2112 91 л.с. 67 кВт 1,5 л Бензин ВАЗ-2112 91 л.с. 67 кВт 1,5 л Бензин 2 ВАЗ-2 70 kW 1.5 L Petrol VAZ-415 120 hp 88 kW 2. 6 L Wankel	Front wheel	Sedan / Saloon
LADA	111	1.5 1.5 16V 1.6	1995/01 —	ВАЗ-21114 82 л.с. 60 кВт 1,6 л Бензин ВАЗ-21124 90 л.с. 66 кВт 1,6 л Бензин ВАЗ-2111 76 л.с. 56 кВт 1,5 л Бензин ВАЗ-2111 78 л.с. 57 кВт 1,5 л Бензин ВАЗ-2111 79 л.с. 58 кВт 1,5 л Бензин ВАЗ-2111 79 л.с. 67 kW 1.5 L Petrol VAZ-2112 95 hp 70 kW 1.5 L Petrol	Front wheel	Estate / Turnier / Vario / Wagon
LADA	112	1.5 1.5 16 В 1,6	1995/01 —	ВАЗ-21114 82 л.с. 60 кВт 1,6 л Бензин ВАЗ-21124 90 л.с. 66 кВт 1,6 л Бензин ВАЗ-2111 73 л.с. 54 кВт 1,5 л Бензин ВАЗ-2111 76 л.с. 56 кВт 1,5 л Бензин 1 17 ВАЗ-822 9022 HP 57 кВт 1,5 л Бензин VAZ-2112 91 HP 67 кВт 1,5 л Бензин VAZ-2112 95 HP 70 кВт 1,5 л Бензин	Передний колес	ГРАНТА 2190	1,6	2011/10 —	VAZ-11183 82 hp 60 kW 1. 6 L Petrol VAZ-11186 87 hp 64 kW 1.6 L Petrol VAZ-21126 98 hp 72 kW 1.6 L Petrol	Front wheel	Sedan / Saloon
LADA	KALINA 1117 1118 1119	1.4 16V 1.4 16V LPG 1.6 1.6 16V	2004/10 —	90 hp 66 кВт 1,6 л Бензин ВАЗ1110 84 л.с. 62 кВт 1,6 л Бензин ВАЗ-21114 82 л.с. 60 кВт 1,6 л Бензин ВАЗ1110 84 л.с. 62 кВт 1,6 л Бензин ВАЗ-21114 82 л.с. 60 кВт 1,6 л Бензин 7 6 л 84 л.с. Бензин ВАЗ-11194 88 л.с. 65 кВт 1,4 л Бензин ВАЗ-11194 90 л.с. 66 кВт 1,4 л Бензин	Переднее колесо	Универсал / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback /9
ВАЗ	ПРИОРА 2170 2171 2172	1.6 1.6 LPG	2008/12 —	96 hp 71 kW 1. Сцеплен Навигация по записям Как избавиться от окисления клемм аккумулятора: Как очистить клеммы и избежать дальнейшего окисления Комплект сцепления что входит: Что входит в комплект сцепления? Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Рубрики Автолюбителям Замена Настройк Настройка Обслуживание фар Промыв Промывка Разное Регулировк Регулировка Ремонт Своими руками Совет Советы Стартер Сцеплен Сцепление Фар Чистка Чистка авто Copyright © 2013 - 2019 KS-MOTO +7 (911) 924 3 942 +7 (812) 924 3 942 г. Санкт-Петербург,