пошаговая инструкция, фото и видео
Провал сцепленияНа Жигулевских 10-ках, в особенности на авто с солидным пробегом, нередко происходит так, что внезапно ослабевает или же полностью проваливается педаль сцепления. Виной всему в основном обрыв тросика сцепления. В этом случае можно считать, что вам повезло, потому что потребуется всего лишь замена троса сцепления ВАЗ 2110. Но иногда проблема может заключаться в вилке включения, если это так, то знайте, что ее ремонт или замена требует демонтажа всей коробки.
Если это случилось в дороге, то добраться до дома или станции обслуживания можно самому, но в этом случае перед тем, как заводить авто, необходимо включить 1-ю скорость и сразу начинать движение. Скорости в такой ситуации переключаются с перегазовкой.
Тросик сцепления для ВАЗ 2110Процесс замены несложный и с ним быстро справится даже неопытный водитель. В инструкции, идущей вместе с автомобилем, в ходе замены рекомендуется снятие стеклоочистителя и жабо. Но это необязательно, хотя если снять эти узлы, то процесс замены существенно облегчится.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Пошаговая инструкция
Процесс замены и регулировки несложен и вам не потребуются какие-то особые инструменты.
Инструментарий
- набор ключей 8, 17 и 19;
- отвертка;
- перчатки;
- ветошь.
Этапы
- Сначала нужно убрать прежний, вытащив его из кронштейна крепления, который находится на коробке. Для этого необходимо раскрутить гайки, с помощью которых закреплен трос в кронштейне.
- Ослабляем его натяжку.
- Вынимаем.
- Выводим из зацепления в вилке. Придерживая ее, извлекаем.
- Отсоединяем от педали. Здесь два варианта. Первый — это когда сняты очиститель стекол и жабо. И второй — когда не снимаем.
Крепление жабо
- В первом случае у нас появляется комфортный доступ к кожуху педали, находящийся около тормозного гидроусилителя. Откручиваем винтик, с помощью которого кожух крепится к педали.
- Убираем кожух.
- Отверткой нужно поддеть стопорную скобу, которая держит головку тросика на пальце педали.
- Снимаем ее.
- Далее снимаем с педали.
- Во втором случае до стопорной скобы нужно добираться из салона.
- Педаль должна быть понята вверх до самого упора.
- Вынимаем скобу.
- Снимаем с педали. Заметим, что это наиболее трудный этап, в первую очередь из-за того, что нужно изловчиться, чтобы дотянуться до нее.
- После снятия стопорной скобы, нужно открутить опорную пластинку, а потом втянуть его в салон автомобиля.
- На этом процесс снятия строго тросика можно считать завершенным.
После того, как тросик снят, и перед тем, как установить новый, необходимо внимательно осмотреть втулку, на которую будет надет новый тросик. В случае, если она сильно изношена, то лучше ее сменить.
- Новый устанавливается в обратном порядке.
- Кончик просовывается из салона в отсек, где расположен двигатель, а потом устанавливаем его на педаль.
- Зацепляем его с вилкой и производим фиксацию его в кронштейне на КПП.
Регулируем тросик сцепления на ВАЗ 2110
После того, как трос будет заменен, его обязательно нужно отрегулировать.
Измерение хода педалиСвободный ход педали должен быть в пределах 125-130 мм и она должна находиться на одной высоте с педалью тормоза.
- Регулировка производится путем откручивания и закручивания гайки кронштейна на коробке передач. Чтобы проверить, правильно ли натянут тросик, выжимаем сцепление несколько раз.
- Повторно измеряем расстояния хода педали. В случае несоответствия, закручиваем или откручиваем гайку снова.
- Выполняем это до тех пор, пока не добьемся необходимых данных.
На всю процедуру уйдет не более получаса, зато потом можно наслаждаться комфортной ездой и быть спокойным за состояние системы сцепления.
Отдельные автовладельцы заявляют, что можно применять тросик с храповым механизмом. От обычного он отличается тем, что не нуждается в регулировки.
Такой тросик, несомненно, поможет полностью забыть вопрос по тех. обслуживанию этой системы. Но лучше, конечно же, не проводить экспериментов, а ставить обычный, который указан в спецификации.
Загрузка …Видео «ВАЗ 2110 замена тросика»
В этом видео доступно и подробно показано, как быстро заменить тросик на ВАЗовской десятке.
Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 – автосервис не нужен
Нет ничего вечного, и узлы автомобиля – не исключение. Для восстановления работы механизма переключения передач механической КПП десятки, чаще всего, необходима только замена тросика сцепления ВАЗ 2110.
Обрыв троса сцепления – что делать?
На ВАЗ 2110, особенно если авто с большим пробегом, педаль сцепления может неожиданно провалиться. Причин тому две:
- лопнул трос;
- поломка вилки включения сцепления.
В случае выхода из строя вилки во время ремонта потребуется снять коробку передач. Обрыв троса на модели 2110 – явление достаточно редкое и, как правило, происходит в результате нарушений в эксплуатации автомашины или при каких-то экстремальных условиях. Для замены троса необходим только новый тросик. Доехать без сцепления до гаража или дома можно самостоятельно, буксировка не нужна. Автомобиль заводят при включенной первой передаче. Движение начинают одновременно с запуском двигателя. Переключают передачи, делая перегазовку на нейтралке.
Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 – справится любой
Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 не потребует много времени и усилий даже у начинающего автолюбителя. В руководстве по ремонту рекомендуют предварительно снять стеклоочиститель и жабо (декоративная панель под дворниками). Можно обойтись без этой процедуры, но отсутствие этих деталей во время ремонта значительно облегчает процесс крепления тросика на педали.
Чтобы удалить лопнувший или старый трос, сначала необходимо его извлечь из кронштейна крепления, расположенного на КПП (коробке переключения передач). Для этого раскручивают гайки, крепящие трос в кронштейне (используют 2 ключа на 19). Ослабив натяжку, вынимают поврежденную деталь из крепления. Затем ее выводят из зацепления в вилке, которая включает сцепление – придерживают одной рукой вилку, а другой освобождают трос.
Следующий этап – отсоединение тросика от педали. При снятых жабо и стеклоочистителе завершают демонтаж в моторном отсеке авто, так как к кожуху защиты педали сцепления будет свободный доступ. Кожух расположен возле вакуумного гидроусилителя тормозов. Защиту снимают, предварительно открутив крестовой отверткой винт крепления. Затем необходимо отверткой подцепить и снять стопорную скобу, которая удерживает головку троса на втулке педали. После этого снимают тросик.
При неснятых стеклоочистителе и жабо стопорную скобу демонтируют из салона. Придется изрядно постараться, чтобы выбрать наиболее подходящую для этого позу – место для работы достаточно тесное и неудобное. Педаль сцепления поднимают вверх до упора и снимают скобу, а потом и трос. Затем, когда стопорная скоба снята, ключом на 8 откручивают опорную пластину тросика, который после этого вытаскивают в салон.
Прежде чем начать установку нового троса, необходимо с пальца педали снять втулку, на которую тросик надевается. Ее внимательно осматривают и в случае сильного износа меняют. Палец педали и поводок нового троса смазывают. Используют, как правило,
Устанавливают новый трос в обратном порядке. Сначала проталкивают его конец из салона в отсек двигателя, потом крепят на педаль, заводят в зацепление с вилкой, фиксируют в кронштейне крепления на КПП.
Регулировка тросика сцепления ВАЗ 2110 – главный критерий
После установки производится регулировка тросика сцепления ВАЗ 2110. Эта процедура заключается в настройке хода педали, который должен быть 125–130 мм между верхним положением и полом автомашины. Можно также просто отрегулировать положение педали сцепления на уровне других педалей.
Для регулировки ослабляют гайки крепления троса, расположенные на кронштейне КПП. Регулировочными гайками меняют положение наконечника нового троса и проверяют ход педали. Получив необходимый результат, затягивают гайки крепления. На этом работы по замене и регулировке можно считать законченными. Очевидно, что особых навыков, знаний и специальных инструментов такой ремонт не требует.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Замена троса сцепления ВАЗ 2109/2110/2112 своими руками, инструкция
Начиная с модели 2108 на автомобилях ВАЗ начал использоваться в качестве привода механизма сцепления трос, а не как у классических моделей – гидропривод.
Это значительно упростило конструкцию. Трос действительно оказался удобнее, поэтому использовали его и на других модификациях – 2109, 2110, 2112 и т. д.
Неисправности и причины их появления
Но такой тип привода тоже не является вечным и возникновение проблем с ним – лишь дело времени.
Со временем нити троса подвергаются коррозии и рвутся, из-за чего в один из моментов при нажатии на педаль сцепления она остается в выжатом положении и уже не возвращается в исходное положение.
По той же причине бывает так, что нажатие педали и возврат ее – затруднителен, при этом прослушивается скрежет. Это является следствием «распушивания» троса – перегнившие металлические нити упираются в оплетку, значительно затрудняя движение.
Все эти неисправности происходят по одной простой причине – внутрь оплетки попадает влага, которая и приводит к возникновению коррозии.
И хоть производители пытаются бороться с этой проблемой путем нанесения поверх троса полиэтиленового защитного слоя, но такие меры могут лишь продлить срок службы.
И здесь тоже все просто – во время перемещения тросик трется об оплетку и со временем защитный слой протирается. Смазка троса тоже обеспечивает лишь временную защиту.
Необязательно коррозия является причиной порыва. Очень резкий выжим педали, к примеру, во время сложной дорожной ситуации, когда водитель ударяет по ней ногой со всей силы, тоже может привести к разрушению троса.
В любом случае, при возникновении проблем именно с приводом должна проводиться замена троса, поскольку ремонту он не подлежит.
Отметим, что причиной провала педали сцепления может быть не только трос, поэтому при возникновении такой неисправности в первую очередь необходимо удостовериться, что произошел порыв привода.
Дело в том, что бывают случаи, когда ломается механизм управления выжимным подшипником сцепления, что является значительно худшей проблемой, чем разрушение троса. Ведь при такой неисправности придется снимать КПП с авто, чтобы провести ремонт механизма.
А вот порыв тросика – неисправность, которую очень просто устранить при наличии запасного элемента.
А поскольку такая проблема на ВАЗ может появиться в любой момент, то рекомендуется в багажнике всегда возить с собой новый трос.
Что понадобится?
Еще одно положительное качество тросового привода — легкость замены. Вся операция занимает около 20 мин даже у начинающего автовладельца ВАЗ. Причем выполнить все можно даже в полевых условиях, имея под рукой небольшое количество инструментов.
Для примера рассмотрим, как производится замена троса сцепления на ВАЗ-2110, и для того, чтобы все сделать, потребуется:
- 2 ключа на 19;
- 2 ключа на 8 и 10;
- Крестовая отвертка;
- Новый трос.
Всего этого достаточно для проведения работ.
Чтобы было понятней посмотрите схему привода сцепления ВАЗ 2110.
Как заменить трос на ВАЗ-2110?
Существует два способа замены порванного привода, один из которых длительнее по времени и требует снятия с авто дополнительных элементов, но выполняется удобнее.
При втором способе ничего с авто снимать не надо и делается все быстрее, хотя удобство выполнения – хуже. При этом алгоритм работ при обоих метода – один и тот же, поэтому рассмотрим, как все делается по первому способу, он все же удобней и тоже не займет много времени:
- Автомобиль ставим на ровную площадку или обочину (при выполнении работ в дороге) и обездвиживаем его ручником или противооткатными упорами, положенными под колеса. Смотрим, действительно ли порван трос, или причина провала – в поломке вилки выжимного подшипника. Для удобства работы в подкапотном пространстве можно снять с авто АКБ;
- Высвобождаем трос в подкапотном пространстве. Если он порван, то можно сразу вытянуть часть его из обмотки просто выведя его из зацепления с рычагом вилкой сцепления. В случае, когда замена выполняется из-за «распушивания», то сначала отворачиваем гайки крепления оплетки троса (они дополнительно являются и регулировочными) от кронштейна крепления, расположенного на корпусе КПП.
Берем два ключа на 19 и послабляем их, после чего выводим через прорезь. Затем послабляем две гайки (на 8 и 10) привода выключения сцепления и только после этого вытаскиваем наконечник, для чего рукой поджимаем рычаг вилки и выводим тросик вместе с упорной втулкой.
- Снимите кронштейн стеклоочистителя, для этого нужно выкрутить две гайки. Обратите внимание, в какую сторону направлена плоскость кронштейна;
- Поскольку привод извлекается через салон, то с части троса, проходящей в моторной части, снимаем все, что может помешать протягиванию его через технологическое отверстие – упорную втулку, гайки на 19 и шайбы.
- Переходим в салон. Необходимо снять наконечник троса со штока крепления на педали. Для этого забирается под приборную панель, и находим фиксирующую пластину, которая удерживает наконечник от соскакивания со штока. Она находится под защитным чехлом.
Чтобы добраться до нее придется одной рукой удерживать педаль в исходном положении, а второй поддевать отверткой фиксатор, причем делать это надо аккуратно, чтобы после снятия не потерять его.
После этого скидываем наконечник со штока. Также желательно снять и проверить пластиковую втулку, установленную на штоке и если заметны следы сильного износа, при сборке заменить и ее;
- Откручиваем гайку кронштейна крепления оплетки троса, расположенный под панелью и снимаем его со шпильки;
- Вытягиваем трос в салон, причем аккуратно, поскольку на многих моделях через технологическое отверстие для протяжки привода проходят провода и важно их не повредить, и не оторвать от контактов;
- Запускаем через отверстие новый трос, крепим его кронштейн, накидываем наконечник на шток педали и фиксируем его пластиной. Если в процессе снятия фиксатор затерялся, можно воспользоваться тонкой проволокой или скрепкой;
- Закрепляем оплетку троса на кронштейне КПП и после этого заводим наконечник с упорной втулкой в рычаг вилки. На этом замена завершена и остается только провести регулировку;
- Не забудьте смазать палец педали сцепления и поводок смазкой ЛИТОЛ 24 или аналогом.
Данная последовательность замены идентична для всех моделей 10-й серии – 2110, 2111, 2112. Поэтому и тросики у них взаимозаменяемы.
А вот на более ранних моделях – 2108-21099 трос отличается, да и последовательность работ – несколько иная.
Особенности замены на ВАЗ-2109
Отличие троса ВАЗ-2109 сводится к наличию специального поводка для зацепления с рычагом вилки, который достаточно габаритный по размерам, поэтому вытаскивание троса выполняется в сторону моторного отсека, а не салона.
Не будем рассматривать всю последовательность замены привода на ВАЗ-2109, а пройдемся только по ключевым моментам. Отметим, что инструменты потребуются те же, что указаны выше, а смена производится так:
- Послабляем гайки крепления оплетки к кронштейну на КПП и вытаскиваем ее. Затем рукой поджимаем рычаг и выводим из зацепления поводок;
- Под приборной панелью со штока снимаем фиксирующую пластину и наконечник.
Кронштейна крепления оплетки под панелью никакого нет, и оплетка просто упирается в заднюю стенку моторного отделения при помощи специальной упорной пластины. Поэтому переходим к моторному отсеку и вытаскиваем трос. Установка нового же привода выполняется в обратной последовательности.
Трос порвался в дороге, что делать?
Часто бывает так, что привод рвется в пути, а под рукой запасного троса нет. В таком случае допускается движение на авто и без сцепления благодаря наличию синхронизаторов в КПП.
Это позволяет переключать передачи во время движения без прерывания передачи вращения от двигателя на коробку, хоть для этого приходится прилагать усилие.
Главное при такой ситуации – начать движение с места. Для этого глушим мотор и включаем на КПП 1-ю передачу.
После этого включаем стартер, который вполне способен запустить двигатель, соединенный с трансмиссией, но начало движения будет происходить с рывками. А после того, как мотор начнет работать, эти рывки пропадут.
Переключение скоростей без сцепления в обязательном порядке должно производиться с перегазовкой. То есть, набрали скорость, отпустили педаль газа и перевели рычаг коробки в нейтральное положение.
Затем резко увеличили обороты двигателя (газонули) и включили требуемую скорость. Но делать это надо быстро.
Во время движения с неработающим сцеплением необходимо выбирать такой маршрут, чтобы было как меньше остановок, поскольку для этого придется каждый раз глушить двигатель и начинать движение на скорости. А такого «издевательства» стартер долго не выдержит.
Как отрегулировать привод?
Заменить трос сцепления на ВАЗе несложно, но этой операции недостаточно, поскольку еще необходимо отрегулировать его, а для этого потребуется дополнительно наличие обычной линейки.
После замены педаль может находиться выше или ниже по уровню, чем другие, что является неправильным, они должны располагаться в одну линию.
Регулировка сцепления выполняется по ходу педали. То есть ставим линейку рядом и отмечаем на уровень положения накладки педали.
После этого выжимаем до упора и снова делаем пометку на линейке.
Далее вычитаем расстояние – у нормально отрегулированного сцепления ход составляет 12-13 см, но допускается и 16 см, хотя это значение считается предельным.
На ВАЗ-2110 регулировка производится в двух местах – на гайках крепления оплетки (позволяет изменить ее длину) и на самом наконечнике, который зацепляется с рычагом.
Для этого на нем сделана резьба и установлены две гайки на 8 или 10 (ими изменяется длина самого троса). Именно они и нужны для регулировки.
Для выполнения регулировочных работ необходимо внешнюю гайку открутить, поскольку она является контрящей, а внутренней путем отвинчивания или навинчивания на наконечник добиться требуемого хода педали, а затем законтрить ее.
На ВАЗ-2109 имеется только одна регулировка – на кронштейне крепления на КПП и установка хода выполняется путем изменения длины оплетки.
Можно обойтись на ВАЗ-2110 и без линейки, важно только правильно подобрать длину троса. Для этого откручиваем контрящую гайку и отвинчиваем регулировочную.
Затем передвигая по наконечнику упорную втулку, нужно найти момент начала свободного хода выжимного подшипника. Его почувствовать будет легко, поскольку немного возрастет усилие на рычаге.
Остается только зафиксировать положение втулки на наконечнике гайками и проверить. Находится ли педаль на одной линии с другими.
Такая регулировка обеспечит оптимальное натяжение тросика, а сцепление не будет «вести» или «пробуксовывать», поскольку привод устанавливается на начало свободного хода выжимного подшипника.
Замена троса сцепления на ВАЗ 2110 своими руками, что делать если провалилась педаль сцепления (видео)
Содержание:
- Важные моменты замены троса
- Замена троса
На самом деле замена троса сцепления на ВАЗ 2110 — это не редкий вид ремонта, с которым сталкиваются многие владельцы отечественной «десятки».
Трос
Разрыв троса сцепления чаще всего происходит при эксплуатации машины в экстремальных условиях. Когда автомобиль новый, опасаться подобной поломки вряд ли стоит. Это скорее прерогатива старых автомобилей, находящихся в использовании регулярно.
Чтобы провести замену тросика, быть специалистом в области автомеханики не обязательно. Для начала изучите руководство по эксплуатации, а также советуем посмотреть обучающие видео по замене тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110.
Важные моменты замены троса
Откручивание крепление
- Как показывает практика, процедура замены троса на «десятке» начинается с моторного отсека. От вас требуется удерживать вилку и одновременно с этим натягивать трос, снимающийся с вилки.
- Затем снимается крепеж троса с кронштейна, который находится на коробке переключения передач. Выполнив эту процедуру, переходим в салон и демонтируем поврежденный элемент, то есть тросик.
- На результат ремонта влияет не только качество нового троса, но и правильность проведения всей процедуры замены.
- Если вы имеете дело с «десяткой» из опытно промышленной партии, тогда кронштейн будет представлен как болт с головкой под крестовую отвертку. Чтобы подобный крепежный элемент демонтировать, обычной отверткой обойтись не удастся. Потребуется специальный укороченный инструмент.
- При обрыве троса во время движения, открутить кронштейн можно подручным инструментом, но через предохранительный блок.
- Настоятельно рекомендуется заменить нестандартный болт на обычный, для откручивания которого подойдет простой гаечный ключ.
- Обязательно держите в автомобиле набор инструментов, поскольку крайне редко трос рвется в подходящий момент. Вряд ли вообще существует подходящий момент для любого вида поломки машины.
Замена троса
Ситуация, при которой на ВАЗ 2110 провалилась педаль сцепления, вовсе не редкость. И говорит она о том, что трос оборвался. Не остается ничего другого, кроме как заменить его.
Даже если обрыва пока нет, но деформация, нарушение целостности тросика имеется, откладывать процесс демонтажа точно не стоит.
Весь процесс можно разделить на три основных этапа:
- Подготовка;
- Демонтаж;
- Установка.
Рассмотрим их отдельно.
Подготовка
В ходе подготовки рекомендуем не просто настроиться на работу, но и изучить руководство по эксплуатации, просмотреть несколько наглядных видео. Это даст вам дополнительные знания и понимания того, что предстоит сделать с системой сцепления.
Также запаситесь необходимыми инструментами:
- Гаечный ключ на 8;
- Два гаечных ключа на 17;
- Отвертка крестообразного типа;
- Новый качественный тросик сцепления;
- Смазочные материалы.
Демонтаж
Далее необходимо снять старый трос, что позволит установить новый элемент системы сцепления.Последовательность работ при этом будет следующей:
- Снимите стеклоочиститель со своей «десятки».
- Ослабьте немного контргайку и регулировочную гайку.
- Извлеките из вилки отключения сцепления ободок поврежденного троса.
- Немного сдвиньте чехол нижнего наконечника кожуха троса, используя ключ на 17.
- Одновременно с этим нужно ослабить гайку фиксации наконечника к кронштейну. Наконечник нужно придерживать вторым ключом на 17, что позволит предотвратить проворачивание.
- Достаньте из кронштейна искомый наконечник.
- Кронштейн механизма стеклоочистителя держится на 2 гайках, которые нужно открутить. Плюс демонтируйте непосредственно сам кронштейн.
- Не забывайте, что при обратной сборке кронштейн требуется установить наклонной частью в сторону передка автомобиля.
- Теперь вы окручиваете винт крепежа защитного чехла и снимаете его держатель.
- Отогните немного чехол, что позволит достать крепеж наконечника тросика к педали, отвечающей за сцепление.
- Подденьте при помощи плоской отвертки и снимите опорную скобу с «пальца», а затем демонтируйте наконечник тросика с него.
- Следующий шаг заключается в демонтаже болта фиксации держателя троса к кронштейну педали. Так вы сумеете наконец-то вытащить поврежденный трос через салон.
- Но и это не все. Снимите с пальца педали втулку.
- Если втулка поломана или износилась, ее обязательно замените на новую. Но учтите, конструкцией предусмотрено, что втулка разрезана. Потому это не дефект, возникший в ходе эксплуатации, а задумка изготовителя.
Установка
Самое сложное, пожалуй, позади. Но считать работу завершенной никак нельзя. Установка нового троса не включает в себя сложные процессы, но ведь потом потребуется обратно собрать всю конструкцию, отрегулировать сцепление и проверить его в работе.
Установка выполняется следующим образом:
- Непосредственно перед установкой, снимите втулку с пальца педали, чтобы проверить ее на предмет целостности. Как отмечалось ранее, при ее повреждении обязательно выполняется замена элемента;
- Крепеж нового троса выполняется в соответствии с демонтажем, только проводятся все процессы в обратном порядке;
- Конец тросика засовывается через салон в моторный отсек, после чего выполняется фиксация на педали сцепления автомобиля;
- Далее трос вместе с вилкой включения зацепляют и ведут к кронштейну крепления на коробке передач, где происходит фиксация;
- Проверяется ход педали, который должен составлять около 13 сантиметров от пола. О регулировке сцепления мы расскажем вам отдельно, в специально подготовленном материале.
Что ж, на этом замену троса можно считать завершенной. Она имеет определенные сложности, однако при грамотном подходе с работой вполне можно справиться своими силами.
Обязательно изучите инструкцию в руководстве по эксплуатации, посмотрите видео уроки, а также обзаведитесь качественным новым элементом. Только при комбинации всех этих факторов вы сумеете достичь желаемого результата и сэкономить внушительную сумму денег на услугах специалистов со станций технического обслуживания.
Загрузка …Замена тросика сцепления на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео
Чтобы произвести замену троса сцепления на ВАЗ-2112 надо загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то можно просто поднять левую сторону автомобиля на домкрате. Но последний способ замены будет менее удобен. Также при этом машину потребуется поставить на ручник, а под задние колеса положить брус, чтобы автомобиль не двигался с места во время проведения работ.
Инструменты для замены
Для работы потребуется:
- Ключ на «8».
- Два ключа на «14».
- Отвертка (крестовая).
Последовательность работ
Для сравнения старый и новый тросики сцепления
Они идут в такой последовательности:
- Отвести в сторону корпус воздушного фильтра.
Корпус воздушного фильтра будет нам мешать, поэтому уберём его в сторону. Тем более, что у нас все защёлки корпуса были сломаны и он болтался под капотом
- Открутить трос сцепления на коробке передач. Для этого потребуется два ключа на «14». Ими ослабляются две гайки, которые удерживают трос в кронштейне.
Нам нужен вот такой ключ
Снимаем болт крепления троса сцепления
- Вытянуть трос из кронштейна.
Вытаскиваем трос из кронштейна
- Открутить отверткой защитный кожух. Он находится в подкапотном пространстве.
Снимаем кожух
- Освободить трос из пальца на педали. При этом снимается стопор. Его снимать надо аккуратно, так как он будет использоваться еще раз.
- Далее откручивается пластина из металла, расположенная под педалью.
Скоба троса сцепления в салоне — с ней придётся повозиться
- Трос полностью вытягивается в салон.
- Ставится новый трос.
- Палец на педали с новым тросом стопорится.
- Трос закрепляется на кронштейне на КПП.
Важно! Перед самой установкой троса надо отрегулировать педаль сцепления так, чтобы она находилась от уровня пола на расстоянии 10-13 сантиметров. Подробнее о замене самого сцепления на ВАЗ-2112 мы уже писали.
Видео о замене тросика сцепления
Регулировка сцепления на ВАЗ-2112
В процессе регулировки сцепления
Для регулировки потребуется вращать болт, который находится на тросе со стороны КПП. Когда расстояние педали будет отрегулировано, гайку следует зажать и нажать 2-3 раза на педаль. Если всё хорошо, то затягивается контргайка на кожухе. Далее производится сборка авто в обратной последовательности.
Трос сцепления предварительно надо смазать ЛСЦ-15 или Литол-24.
Выводы
Как видно, данная работа достаточно простая и справиться с ней можно самостоятельно не прибегая к услугам мастера. Если возникнут трудности с её проведением, то всегда на помощь можно позвать специалиста.
Как заменить тросик сцепления на ВАЗ-2110: фото и видео
На ВАЗ-2110 часто случается так, что полностью пропадает или ослабевает сцепление после длительной эксплуатации авто. Тут проблема именно в тросике. Иногда может потребоваться его регулировка, а иногда и полная замена.
Замена тросика на ВАЗ-2110
Новый трос сцепления.
Сам процесс не представляет сложности, а потому водитель при необходимости такие работы может проделать сам.
Инструменты и расходные материалы
Потребуется:
- Перчатки.
- Ключи.
- Отвертка.
- Ветошь.
Алгоритм действий
- Удаляется старый трос. Для этого надо ослабить кронштейны, которыми он крепиться к кузову и педали.
На коробке передач трос крепится в двух точках.
На педальном узле кронштейн троса крепится болтом.
На самой педали трос фиксируется стопорной пластиной.
- Устанавливается новый трос. Если потребуется, надо поменять втулку на КПП.
Проверяем целостность разрезной втулки и смазываем её.
Капаем машинное масло в новый трос.
Смазываем Литолом наконечник троса.
Все работы по установке производятся в обратной последовательности.
Регулировка
Для уменьшения или увеличения хода сцепления нужно закрутить или открутить гайку 2, после завершения регулировки затянуть контргайку 1.
После установки нового троса ход педали сцепления должен быть в пределах 12-13 см.
Если он больше или меньше, надо покрутить гайку на кронштейне и нажать пару раз на педаль. Такие работы стоит производить до тех пор, пока педаль не будет иметь рекомендованный ход.
Замена троса сцепления ВАЗ 2110
Замена тросика газа на ваз 2112.
Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109?
Замена троса сцепления на ВАЗ 2110 своими руками Клуб любителей ВАЗ.
7. Отверткой «лопаточкой» подденьте стопорную скобу пальца педали…
На этом автомобиле нужно начинать в первую Замену троса сцепления.
Клинит тормоза на ваз…
Замена троса сцепления 2110 своими.
откручиваем крепление троса сцепления ВАЗ 2110.
11. Заправьте кромку уплотнителя троса в отверстие щита передка, протолкнув…
3.1.5. Замена троса привода сцепления.
Обрыв тросика.
Трос привода сцепления.
1. В моторном отсеке двумя ключами «на 19» ослабьте гайку креплен…
Замена троса сцепления.
Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112.
Ослабляем контргайку троса ключами на «13» .
Замена троса сцепления ваз 2110.
Для снятия привода сцепления ослабьте гайку крепления наконечника оболочки …
Замена троса сцепления.
Просовываем новый трос сцепления из салона под капот.
Снимаем верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.
Тюниг авто ВАЗ.
Установка нового троса.
тросик сцепления.
Замена троса сцепления ВАЗ 2110.
Заменить трос сцепления на ваз 2110.
Заменить тросик сцепления ваз 2109.
3.1.5. Замена троса привода сцепления.
Трос привода сцепления ВАЗ-2110 (ДЗР).
Из-под капота отверткой снимаем клипсу, крепящую тросик к педали.
В магазине спрашиваю шутя, что нужен трос сцепления для десятки, который ни…
ВАЗ 211021112112: Ремонт сцепления — видео ремонта Ваз.
Замена тросика газа.
сцепление на ВАЗ 2110,2111,2112.
На ваз видео замена тросика газа.. источник.
Снятие и регулировка троса сцепления.
Как самостоятельно заменить сцепление.
Снятие тросика из салона.
Регулировка сцепления.
Трос сцепления ваз 2110 и его замена.
Трос сцепления 2110 «ДААЗ» .
Отпускаем гайки на конце тросика и отсоединяем его от вилки.
Замена троса сцепления.
Как поменять сцепление ваз 2110 — замена.
Снятие троса сцепления.
Что делать, если педаль сцепления внезапно выходит из строя? Педаль сцепления в пол вышла из строя
Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.
1 Ищем причину — нас отталкивает простой вариант поломки
Если педаль сцепления упала на пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному» , так как в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины выхода из строя могут быть следующие:
- лопнула или оторвалась возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить ее, чтобы добраться до ближайшего автосервиса или сервиса. станция;
- проблема с осью педали — со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
- Обрыв подключения троса к педали — нужно закрепить тросик к педалям.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на тягу, на которой можно было расплинтовать. При обнаружении такой неисправности отсоединенные стержни необходимо соединить и зашплинтовать.
Если педаль в порядке и приводы из салона исправны, откройте капот и осмотрите привод снаружи. Часто трос просто слетает с вилки сцепления. Особенно часто эта проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить кабель на место и надежно закрепить.
В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, поскольку со временем в нем может накапливаться грязь. В этой ситуации педаль даже не возвращается с силой. Для решения этой проблемы, если под рукой нет запасного кабеля, нужно залить смазку в кожух, предварительно демонтировав кабель. Затем верните трос на место и медленно используйте педаль сцепления, чтобы встряхнуть его, чтобы оторвать от земли.Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, пока трос полностью не покроется смазкой.
Если кабель застрял в корпусе, можно предварительно ввести WD-40. Инструмент будет проходить по всему кабелю и обеспечивать его нормальное скольжение.
Более серьезная проблема — обрыв кабеля. В этом случае отремонтировать дорогу без нового кабеля не получится. Поэтому добираться до ближайшего магазина придется либо самостоятельно без сцепления, либо ехать на буксире.
2 Проблемы с гидроприводом
Отечественные автомобили ВАЗ 2105-2107, а также некоторые иномарки, например Audi A4 и Ford Focus, имеют гидравлический привод сцепления. Он имеет основной и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.
Когда поршень нажимается на педаль сцепления, он выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, которая, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, нет заглушки. Таким образом, шток соединяется непосредственно с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.
Независимо от конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривалась или разгерметизировалась. В такой ситуации необходимо сначала открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке.При необходимости долейте жидкость.
Если жидкость из бака быстро вытекает, значит, в системе разгерметизировано давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, подтяните их. Если жидкость вытекает из-под штока, главный цилиндр необходимо отремонтировать.
Для этого цилиндр необходимо снять. В зависимости от модели он может монтироваться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем цилиндр необходимо разобрать и заменить манжеты, прокладки и другие быстроизнашивающиеся детали. В автосалонах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не подойдет.
Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, приводящему в движение вилку сцепления.
Для того, чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, его необходимо прокачать.Этой процедурой желательно заниматься с партнером, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, порядок действий следующий:
- Снимите колпачок с перепускного клапана главного цилиндра и наденьте на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в баллон с тормозной жидкостью на треть.
- Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
- Далее нужно нажать на педаль. Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите упор, который заблокирует педаль.В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут вытекать пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в баке не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
- Когда пузырьки перестанут выходить, закройте клапан и отпустите педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.
Если педаль зажата, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».
4 Как продержаться на ТО своим ходом — несколько советов из личного опыта
Если вышла из строя педаль сцепления и устранить поломку в дорожных условиях не удалось, не нужно просить кого-то буксировать или звонить эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления с дорогой — неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину.При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и не глохла
При движении без сцепления обязательно включайте аварийные огни.
Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути были хотя бы светофоры, чтобы избежать ненужных остановок. При необходимости остановите и выключите двигатель, но не пытайтесь выполнять опасные маневры. Кроме того, не пытайтесь переключать передачи во время движения.В противном случае вам придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.
Признаки неисправности педаль сцепления стала мягкой и периодически «выходит из строя».
Возможная причина: гидропривод сцепления попал в воздух.
Инструменты: резиновая трубка, емкость, набор ключей.
Предисловие Признаком попадания в гидропривод выключения сцепления воздуха является неполное выключение сцепления при полном нажатии педали, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен.В этом случае зачастую достаточно только прокачки гидропривода.
Помимо перечисленного, прокачка гидропривода выключения сцепления требуется при заправке системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных агрегатов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.
1. Проверить уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра, и при необходимости довести до нормы.
Примечание. Бачок главного тормозного цилиндра также является источником питания гидравлической системы привода выключения сцепления.
2. Снимите защитный колпачок с цилиндра клапана гидравлического привода выключения сцепления, чтобы удалить воздух.
3. Подсоедините к вентиляционному клапану шланг или эластичную трубку, другой конец которой опустите в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. После этого помощник должен нажать педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите клапан на 75% (три четверти полного оборота).После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.
4. Навинтить вентиль. После этого помощник должен отпустить педаль сцепления.
5. Повторяйте операции, описанные в пунктах 3 и 4 данного руководства, до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.
Примечание. В процессе удаления воздуха из гидропривода выключения сцепления регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в баке и не допускайте его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка).Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив из нижней части бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидропривода выключения сцепления придется повторить заново.
6. Оберните выпускной воздушный клапан гидравлической системы выключения сцепления, наденьте на него защитный колпачок и при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Павел Куракин Автомобилист
Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно занимаетесь своими делами и вдруг раздается щелчок и педаль сцепления падает на пол или при нажатии начинает упираться во что-нибудь.Первая мысль, что вы остались без сцепления, а без него вы даже не сможете включить передачу. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как двигаться дальше.
Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится жестче, для ее нажатия приходится прилагать больше усилий, чем раньше — это вернейший признак быстрой поломки сцепления, а точнее одного из его компонентов.
Для определения поломки начнем с того, что такое сцепление.Бывает тросовое и гидравлическое. В первом нажатии на педаль активируется трос, во втором при нажатии на педаль энергия передается в систему гидравлической муфты.
Педаль сцепления вышла из строя — неисправность сцепления
1. Гидравлика
— Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если появляется муфта — вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осматривать все шланги, скорее всего где-то течет жидкость.Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность, что разорвется один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, необходимое давление в системе не создается. Чтобы решить эту проблему, замените изношенный шланг.
Цена шланга 300-500 рублей, цена работы в сервисе от 500 рублей . Когда вы ищете шланг в магазинах, желательно иметь при себе старый — тогда вы можете сравнить фитинги и резьбу на них.Может оказаться, что вашей модели шланга нет в продаже, тогда тормозной шланг может подойти и к другим моделям. Попросите продавца найти деталь, к которой прикручивается штуцер и намотайте старый и новый шланг, если они прикручены, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше 1 литр, цена примерно 150 руб )
2. Трос сцепления
— может оборваться где-то внутри или на концах. Также может сломаться ушко на педали сцепления, к которой она прикреплена.При этом требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .
3. Вилка выключения сцепления
— находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тысяч километров. Если на вашем счетчике уже есть похожие номера, или вилка поменяла примерно такой же пробег назад, то велика вероятность в нем поломка. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снимать или вывешивать коробку передач.
За работу в сервисе отдадите 1500-3000 рублей . О замене диска сцепления имеет смысл задуматься, если вы его тоже давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тысяч км), ведь процедура выполнения этой работы предполагает снятие коробки. На работу с вами возьмут немного больше, но сцепление вы при этом поменяете сразу. Также рекомендую одновременно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.
4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно, один из этих цилиндров «пробил», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, но лучше поменять и рабочий, и рабочий. основные. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность стыков. Цена работ по замене ГКЦ или РКК в автосервисе примерно 1500-2000 руб. .
Как ездить без сцепления?
Допустим, вы примерно или точно поняли, что это за поломка, как теперь добраться до дома или в сервис? Самостоятельно можно проехать , но если что-то не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других узлов КПП.Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который вас отвезет или вызовет эвакуатор. Это будет дешевле, чем при поломке коробки передач.
Если вы вообще решили пойти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант — включить первую передачу. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она будет включаться без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» машина сразу заводится и заводится, будут небольшие рывки.Считайте, что вы начали и уже едете.
Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что сцепление не нажимает. Поэтому для остановки нужно либо сначала попытаться выключить первую передачу (поймать скорость, когда она выключается без заклинивания), затем затормозить, либо просто заглушить машину.
Переключение передач
Чтобы переключить передачу без сцепления , важно уловить скорость, с которой она легко переключается.Этот способ еще называют включением передачи «резко». Можно через некоторое время подержать газ резко его отпустить и пока обороты падают, попытаться переключить. Но не давите на рычаг, если вы доведете его до хруста и сделаете рычагом неправильное движение, коробка может прийти в негодность.
Следовательно, перемещайте рычаг плавно, вы почувствуете себя, когда шестерни наберут обороты, необходимые для включения, рычаг может даже зацепить саму шестерню, если немного надавить на нее в ее направлении.При этом для переключения может потребоваться резкость. Если ловишь нужную скорость, а сама трансмиссия не включается, нужно резко, но не сильно, пытаться ее переключить. Когда вы освоитесь, все получится.
Здесь самое главное — минимизировать количество переключений передач, то есть если, например, вы уедете очень далеко по трассе, можно разогнаться по схеме трансмиссии 1-3-5 или 1-2- 4. И все же — лучше ехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4-ю, повредив тем самым коробку.Если вы успешно переключаетесь на 4-5 передачу, попробуйте рассчитать скорость в зависимости от дорожной ситуации, чтобы вам не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!
Моменты переключения передач
Никогда не заклинивайте автомобиль, когда передача включена на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, например, выход из строя коробки передач и механизмов двигателя, и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому для торможения на высокой скорости обязательно заранее отключите передачу (поймайте обороты, чтобы безболезненно выключить передачу) и поставьте рычаг в нейтральное положение, затем катите сколько угодно, педаль тормоза будет работать как следует даже на станке для намотки.
Выключение передач в нейтральном положении происходит так же, как и при включении — важно найти обороты, при которых рычаг без усилий переходит в нейтральное положение.
Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, знаете, что могло сломаться и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и подумать. Что-то мне подсказывает, что предоставленная мной информация поможет быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Удачно отремонтируйте свою машину! (И начать обслуживание узлов вовремя)
Габариты багги. Самодельный багги для подростка. Минобороны сможет забрать частные автосервисы
Чертежи багги делаем сами
Перед тем, как приступить к сборке, нужно сделать эскиз, а еще лучше — полноценный чертеж, это зависит от уровня подготовки. Самое главное — понять, в каких условиях вы будете эксплуатировать багги , на дорогах общего пользования или исключительно на внедорожниках ? Геометрия шасси и тип подвески в первую очередь зависят от условий эксплуатации.После этого можно начинать делать набросок или искать в Интернете.
1. Общая ширина 2. Общая длина 3. Общая высота 4. Колея передних колес 5. Колесная база 6. Колея задних колес 7. Угол съезда 8. Угол въезда 9. Ширина по зеркалам 10, 11. Радиус преодолеваемых препятствий
Дорожный просвет обычно устанавливается в пределах 250 — 300 мм, что позволяет преодолевать значительные неровности на скорости. В зависимости от пропорций рамы и компоновки колесная база составляет примерно 2500 — 2900 мм.Трасса обычно берется 1,4 м — 1,5 м. Размеры кареточной части заимствованы у донора или использованы следующие размеры:
Эти размеры взяты из салона АЗЛК-2141 … Багги создан для любительских поездок, а не для спортивной езды, поэтому упор делается на комфорт и безопасность, а не на мощность. Высота 1,2 м. Позволяет использовать обычные автокресла. По возможности лучше приобретать «спортивные» сиденья анатомического типа.Также рекомендуется заменить штатные ремни безопасности на 4-точечные, так как обычных ремней безопасности в этом случае недостаточно для обеспечения полной безопасности.
Компоновка багги
Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: — М-2141
ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам для нас ничем не отличается)
ВАЗ-2101 и его модификации
У каждого донора свои особенности, своя раскладка. Обычно выбирается планировка кабины, а затем с ее учетом размещаются агрегаты.Некоторые изобретатели, напротив, начинают со сборок. Алгоритм остается прежним, независимо от того, с какой стороны мы подходим к моторному щиту.
Чертежи ошибок, алгоритм работы 1. Начать нужно с большого количества распечатанных картинок с ошибками , с разных ракурсов. Важно, чтобы в процессе проектирования глаз не размывался, нужно дать глазам время отдохнуть и взглянуть на рисунки по-новому.
2. Для изготовления чертежей нам понадобятся: транспортир, два треугольника, линейка.Рисовать по распечатанным рисункам лучше грифельными карандашами или гелевой ручкой. обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги, если принтер лазерный.
3. Найдите полную техническую характеристику багги , чтобы вы могли использовать эти параметры для привязки любого размера к вашему чертежу.
4. Установите точку, начало системы координат. Если начинать компоновку из салона, то за отправную точку желательно взять переднее крепление санок водительского сиденья.Некоторые используют ось переднего колеса или положение моторного отсека в качестве начала координат.
5. Учитывая глючных вариантов , из которых мы копируем пропорции, определяем основные параметры нашей модели.
ВАЗ 2101 используется как донор
Тем, кто покидает базу от донора , рекомендуется перемещать двигатель внутрь базы, для лучшего распределения веса. В этом случае центр машины находится над передней осью. Во избежание дорогостоящих переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нивы 2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, снять одно звено и уравновесить.Согласно агрегату, необходимо переместить пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используется коробка передач от иномарки, чугунная.
Осматривая моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач расположена между пилотом и пассажиром, это позволяет немного сдвинуть сиденья. Наружный диаметр колес на ВАЗ 2101 составляет 580 мм. Для улучшения внешнего вида многие ставили колеса от Волги, диаметром 640 мм.Разница в 60 мм не очень большая, но положительно сказывается на внешнем виде. После того, как мы получили длину карданного вала, уточнили схему, можно приступать к рисованию рамы. Начнем с дорожного просвета и прорисовки нижних трубок. Показываем положение колес. За точку отсчета берем ось переднего колеса. Разместите сиденья, агрегаты и манекен над трубами первого ряда. Рассматривая прототип, определяем положение направляющих трубок рамы.Рисовать нужно слоями — если на чертежной доске, то с помощью пленки для рисования, если на компьютере, то с помощью программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет визуально увидеть общую картину. Ниже приведены некоторые этапы проектирования багги:
Багги от ВАЗ-2108
Самая распространенная модель багги от ВАЗ 2108 , это песочница.Очень легкая, маневренная и простая по конструкции машина. По сравнению с предыдущим макетом рама более элегантная. Чтобы полностью представить себе облик будущего багги, измеряем рулеткой весь салон донора, записываем все данные, где и как расположены сиденья, органы управления, магнитола, подлокотники. За отправную точку берем 1-й болт крепления санок водительского сиденья. Дорожный просвет мы выбираем чуть больше, чем у донора, поскольку багги предполагает использование не только на дорогах общего пользования, но и на бездорожье.Начинаем с рисования труб первого ряда. С учетом положения габаритов моторного отсека (передней плоскости радиатора) от оси колеса переносим на чертеж соответствующие размеры. Затем поместите манекен и сиденье. В целях экономии колес можно взять от донора , а также рулевую рейку, сиденье. Я и часть электрики взяты у донора. Дальнейшие этапы конструкции багги повторяют предыдущую компоновку:
После этого указываем на схеме расположение дашборда и элементов управления.Колея задних и передних колес должна быть одинаковой, поэтому можно смело использовать колею передних колес от нашего донора. Расстояние между крыльями можно принять за ширину моторного отсека. Высоту салона можно принять как донорскую, так и немного увеличенную, ведь ВАЗ 2108 не очень удобен для высоких водителей. Также сиденье позволяет немного отодвинуть водительское сиденье назад. Замеряем место под аккумулятор, бензобак и аудиоколонки. Далее нужно определить углы поворота колес, чтобы не было контакта с крыльями и рамой.
Теперь, когда основные элементы продуманы, можно приступать к рисованию труб каркаса. Средний ряд трубок расположен на уровне, удобном для удержания рукой, обеспечивая при этом максимальную защиту.
Для изготовления этих чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, поскольку такая работа не требует никаких расчетов, процесс более творческий, чем инженерный. В результате должен получиться следующий рисунок. Если не удается привести рисунок к подобному виду, не отчаивайтесь и попробуйте заново перерисовать, это вопрос практики.
Эта багги с полным приводом рассчитана на 3-4 человека. Собрались в основном для участия в соревнованиях среди вездеходов. По задумке автора, вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.
Материалы и детали, использованные при постройке этого вездехода:
1) Двигатель Oki
2) Колеса камеры 1065 на 450 и снятые 9.00×16 с тракторной тележки PTS4
3) Мосты из классической вазы
4) ступицы и карданные валы от ваз 2109
5) диски ваз, нива.
6) амортизаторы и пружины от оки
7) заднее сиденье от оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) лада «десятки» троса дроссельной заслонки.
Рассмотрим подробнее этапы сборки вездехода.
Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на заднем мосту.
Передний мост собран из заднего моста классического ваза, а карданные валы и ступицы взяты от ваз 2109
Ход колеса около 22 см.
Сварили диски от ваза и нива, подходящие к новым колесам. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.
Были изготовлены и хомуты резьбовые, в них вкручиваются своеобразные резьбовые гайки, болты, которые помогают удерживать шину от проворачивания.
Приводные валы выполнены длиной 87 сантиметров, толщина стенки цельнотянутой трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Валы будут установлены между коробкой и мостами.
Установлены задние амортизаторы, а также передние пружины. шарики вышли с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болтами рычаги подтянулись.
Завершается этап проектирования рамы вездехода:
Сделано рулевое управление:
При загрузке вездехода амортизаторы прогибаются на 10 сантиметров и рулевое управление становится под более удобным углом.Ширина переднего моста была около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье оки.
Ступень установлен:
Рычаг переключения передач находится под левым коленом.
Задний приводной вал установлен:
Рычаг коробки передач решено укоротить:
Глушитель также упрощен:
Двигатель установлен продольно относительно базы, дифференциал — свободный, левый привод идет на задний мост, а правый, соответственно, на передний.
Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим шагом будет покрытие вездехода пластиком, а также установка боевых колес.
сделана следующая панель приборов:
В качестве троса сцепления использовался доработанный трос стояночного тормоза от ВАЗ 2109, а для прогона газа — штатный трос от десятка ладов.
Приделан глушитель:
Здесь можно увидеть угол поворота колес вездехода:
Фото диагональной подвески:
Внешний вид вездехода :
Были установлены легкие диски i-324A размером 850 на 270r16:
Из конструктивных недостатков были отмечены следующие:
Слишком мало места для установки нормального пассажирское сиденье с левой стороны от водителя, больше всего этому мешает радиатор от ВАЗ 2110.Также использовались карданные валы не заводские стандартные, а самодельные длиной около 90 сантиметров. Причина в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров и, следовательно, слишком короткие.
Видео испытания подвески:
Длина самодельных валов составляет около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан с поля имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до необходимых норм невозможно.
Вдобавок самодельные валы оказались отличными, намека на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживают, скручивания нет.
Если использовать задние карданные валы нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать подключение к КПП от ока, а из-за сужения базы она будет неудобно вмешиваться пассажирам.
ГПА в коробке передач не приварен, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно большие нагрузки будут приходиться на оси мостов.Поскольку машина будет эксплуатироваться в суровых условиях ралли, надёжностью лучше не пренебрегать.
максимальная скорость вездехода ровно 57 километров в час по ровной дороге, до этой скорости разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая, в основном за счет двигателя оки.
Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы все четыре колеса заносили по грязи, но размер этих колес невелик, всего 850 мм в диаметре, что не будет известно после установки более мощных колес.
Была попытка установить колеса от КФ-97, но из-за разрыва порогов они не подходят, поэтому вездеход будет дорабатывать под требуемые параметры.
Тем временем было изготовлено короткое откидное сиденье, а также воздухозаборники для радиатора:
После устранения мелких недочетов вездеход поменяли на колеса КФ-97, они намного крупнее своих предшественников, что положительно скажется на проходимости автомобиля.
Если вы решили сделать багги своими руками, то знайте, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте, что необходимо соблюдать определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. Д. Самостоятельно собираемая машина должна быть легкой (около 300 кг).
Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях.Такой автомобиль делают одноместным. Туристический багги «облачается» в кузов и имеет два места.
Какой инструмент нам нужен
Перед тем, как приступить к сборке дома, нужно подготовить все необходимое. В работе вам понадобится набор инструментов:
Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Помнить! Во время сварки возникает напряжение в металле. Поэтому следите за тем, чтобы рама не ведущая.
Болгарка (трубы нужно будет разрезать, а края выровнять для сварки).
Трубогиб (различаются как по цене, так и по объему выполняемых работ: ручные, ручные гидравлические, электрогидравлические, электрические). Согласно чертежу, трубы придется сгибать в разных местах.
Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.
Дрель.
Доска и планка (для подъема или фиксации различных элементов во время строительства).
Станок фрезерный.
Заводная головка металлическая.
Материал рамы:
Трубы (около 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.
Что берем за основу
Вы можете собрать багги самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла «Ока», «Запорожец», «Нива» или ВАЗ. Вам понадобится кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять с гоночного картинга), сиденье (желательно с подголовником).Это далеко не полный список всего, что вам нужно.
У самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Вам заменят мелкую металлическую сетку лобового стекла.
Внимание! Мотор и топливный бак отделены от места водителя перегородкой из огнеупорного материала. С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (один патрубок направлен в сторону двигателя, второй — в сторону водителя). Противопожарная защита должна запускаться с двух сторон (с двух рычагов).
Багги от мотоцикла
Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки можно получить компактный багги массой 300 кг, способный передвигаться по бездорожью со скоростью 80 км / ч. Для сборки багги понадобится двигатель мотоцикла (хотя это несколько шумноватый вариант) и детали от малолитражки.
«Ока» хороший донор для багги
Ока очень выгодный донор багги. Двигатель «Ока» имеет жидкостное охлаждение, а значит защищен от перегрева, ступицы легкие, рулевая рейка имеет достаточный запас прочности.К вашему багги подойдут тормозная система и амортизаторы от «Оки».
Внимание! При разборке автомобиля на запчасти для багги не забывайте сохранять справку о снятии с учета.
Сиденье «Ока» подходит только для спортсменов-экстремалов (слишком сложно). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике — это защита ваших шейных позвонков во время езды по бездорожью.Багги на базе Оки отличается высокой проходимостью.
«Запорожец» для багги, готовая версия
Если взять за основу «Запорожец», то получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель необходимо зафиксировать назад (это улучшит охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Доработать привод переключения передач (так как шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — а это усложняет систему навески).
Сделать багги из ВАЗ
Если боитесь проблем с электроникой, то лучше за основу взять карбюратор ВАЗ. Мотор, как и у всех багги, крепится за водителем сзади. Для привода задних колес используются полуоси передних колес и ступицы ВАЗ. Полуоси крепятся к обрезному мосту от ВАЗ 2106.
Штифты на задней оси закреплены без возможности поворота. А передние похожи на машину. Дифференциал заблокирован (для равномерного переключения передач на оси).Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то жесткость задней подвески увеличится. Верхнюю часть рамы багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечение 30-50 мм).
Багги на базе «Нивы»
Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно построить полноприводный багги. Обе передние подвески от «Нивы» взяты за подвеску (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг).На переваренные диски от «Нивы» ставили резину УАЗ. Для увеличения хода рычаги подвески можно максимально удлинить (колею можно увеличить до 1550 мм).
Выбор подвески
Независимая подвеска — отличный вариант для багги. К рычагам подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится к машине через один сайлентблок, а другая служит гуськом, принимающим на себя нагрузку. На спортивные багги рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. Благодаря такой подвеске крены кузова будут сведены к минимуму, а вес машины распределяется равномерно.
Полезно знать! Если вы планируете ездить на багги по дорогам общего пользования, вам придется поставить фары, бампер, указатели поворота (как на обычном автомобиле, чтобы не нарушать правила дорожного движения).
В независимом подвесе свечного типа пружина действует как упругий элемент, который перемещается по вертикальным направляющим на концах балки моста.Если на ведущих колесах багги стоит независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи на колеса используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный шарнир с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуоси ставится один карданный шарнир.
Передний
Переднюю подвеску багги лучше всего делать с буквой «А» на длинных поперечных рычагах. Именно такая конструкция дает большой ход колесам и позволяет с помощью амортизатора изменять угол наклона пружины (регулируя тем самым жесткость подвески).
При сборке маятникового рычага обращайте внимание на материал и качество сварных швов, так как эта деталь подвергается очень большим нагрузкам. Максимально усилить ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса. Недостаток конструкции в том, что ход штифта нижнего шарового шарнира в его гнезде ограничен (вверх или вниз, не будет в том месте, где хотелось бы).
Назад
Для задней подвески багги мы выбрали продольный рычаг, который не дает колесу смещаться (колесо на кардане сидит жестко).Правда, есть один недостаток: меняется развал колес в худшую сторону.
Для достижения устойчивости в движении нужны переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволяют движение в двух плоскостях. Если на задней оси. Если есть такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр полуоси, то нет необходимости устанавливать второй кардан на ступицу колеса.
Мой друг предложил сделать глючную, реальную для нужной smile.gif Немного подумав, я согласился на его провокацию. Друг купил 99,9% деталей на багги, а я помогал с инструментами-идеями для сварки с комнатой и, главное, фирмой (в одиночку не справишься)
Так вот вырванный мотор с коробкой . Сердце так сказать …
Старт. Так что, как обычно, душа требовала рациональных решений, поэтому за основу был взят багги из советского журнала «Моделист-конструктор», он назывался АБ-82, и в нем было большинство запчастей от самой доброй в мире шестеренки. мотор, ЗАЗ 968, т.е. Запорожец.
Какое-то время находили инструменты, делали мегаочистку в гараже и искали донора. Инструменты (самые необходимые) найдены. Можно работать в гараже (почистить, сделать фары и т. Д.). Куплен ЗАЗ 968, заднемоторное красное купе.
Итак, мы погнали призрака по городу, он едет, живой. Разделали в гараже (фото порезки нет, видимо очень сильно увлеклись процессом)
Приехали в гараж, прибрались, зажгли, вроде вроде прилично, условия работы более-менее вышли… Купили на складе металлопроката обычные железные профили, (профильная труба) И начали лепить средствами сварочного аппарата … Арт
Арт расширили, сначала приварили низ, вот чертежи наблюдались на 90%. Рама была сделана немного больше, чем на чертежах.
Где-то в процессе появилась задняя подвеска. Это родные запорожские рычаги со ступицами, причем на собственных «ушах», заранее осторожно открывающиеся со стороны донорского тела.Была возможность переехать в мой гараж, что мы и сделали. Работал так, чтобы был свет, порядок и красота, бесплатно ничего не бывает.
Как было
Как это стало
Обратите внимание на высокотехнологичную технологию покраски стен (они думали сделать ее светлее, как будто красота и свет отражаются) Технология такая, одна хаотично рисует в одном месте, второе в другом, краска вдруг кончается (продавцы такие продавцы… пообещали, что на весь гараж ковша хватит 10 слоев .. а реально …) и на этом мероприятие закончилось))
Сделаны передние рычаги и подвеска.
Трубки шатунов — шатуны от задней подвески ВАЗ классик С сайлентблоками.
Уши на каркасе самодельные бесшумные металлические 2мм.
Шаровые опоры внизу — часть переднего рычага ВАЗ.
Шариковые вазы конечно же.
Вверху вместо шара виден съемный наконечник вазы.
Втулка регулировки развала вварена в верхний рычаг (втулку сделал токарь)
Токарь также сделал проставку для верхнего шарового наконечника (у них разные конусы)
Изначально устанавливались амортизаторы ИЖП 4 , но это слишком слабый вариант.
Позже они изменились.
Резина еще там, катится.
Подвеска надо сказать была сварной не от бульдозера. Кинематика рычагов измеряется таким образом, чтобы пятно контакта шины с дорогой всегда было максимальным.Проверка хода подвески. Это уже очень интересный момент, когда конструкцию можно хоть как-то прокатить! Радость нравится 7-летним детям.
Сердце пламенное, двигатель т.е. примерка. Крепления двигателя и коробки передач остались оригинальными, с небольшими изменениями.
Общее фото с подвеской и самодельным металлическим ведром 0,8 по чертежам из нашего замечательного интернета (что бы без него делали ?!)
Опять эротические фантазии на темы с крышей… Проектирование и инжиниринг (от слова инженер или фига?))
Время прошло. Мы выбрали, как это будет красиво.
Космическая гравитация. Промежуточный, бессмысленный, крутой снимок.
Кстати, вот более близкое крепление мотора. Если что)
Начали делать педали, крепления для баков, баллонов. Увы, качественных фотографий процесса, написанных или промежуточных, как здесь, нет.Но главное есть газ)) Рулевая рейка тоже закреплена навскидку. Этот момент долго регулируется таким образом, чтобы шарики в рулевой рейке находились в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче, что бы вы рулили машиной, а не она вас на кочках. Рулевая рейка ОКА (1111) Карданы рулевые ВАЗ 2107, очень удобные, и по безопасности + Рулевые наконечники ВАЗ классические.
Первые спуски с горки, руль на палке изолентой, сидений нет, тормозов нет, ничего нет… Не делай этого, это вообще опасно для всего)))) Конечно, океан радости. Колеса передние нормальные, ваз, задние заз (вазовское это временный манекен для фото, реально только колеса заз на ступицу заз)
Низ. Ведь без него кататься опасно. Листовой металл, 0,8 на мой взгляд. Изначально его крепили на саморезы с помощью дрели, но как показала практика, они для этих целей не подходят, от вибрации выпадают, часто при прыжках срезаются землей и так далее.А потом еще одна загадка, кто их с колесами будет собирать … Позже днище заварили точками. Кстати, изначально проект готовили с электродами. А с переездом в новый дом аппарат был создан только с полуавтоматом СО2 и проволокой 0,8 мм. Удобнее, быстрее, легче, у этого вида сварки много преимуществ.
После первых испытаний надежды на компактные легкие амортизаторы отпали. Два таких поставили на бок, стало лучше, погнали какое-то время, но не то.Кстати, краем глаза видно, что есть газовый трос, бачки сцепления, тормоза, тормозные патрубки и качественная рулевая рейка. Такие моменты требуют много размышлений и творчества, поэтому про фотокампанию забыли. На полу багги — линолеум)) Типа был временно одомашнен.
Багги — довольно необычная машина. По сути, багги — это автомобиль, с которого были сняты все части кузова-монокока, а затем пересажены на открытое шасси и оборудованное большими колесами.Все это необходимо для того, чтобы подготовить машину к езде по бездорожью, в частности по песчаным дюнам.
Первые багги были собраны в США (под названием «Dune Buggy») и Великобритании (англичане прозвали эту гордую машину «Beach Buggy», то есть «пляжным жучком»). В общем, слово «багги», то есть «жук», пошло оттуда — первые модели делали от тех, кто обслуживал свои автомобили Volkswagen Beetle (то есть Volkswagen Beetle), а так как новые модели были меньше а более легкие, острые на язык американцы назвали результаты ошибками.
С тех пор багги использовались практически везде, где нет дороги — в пустынях, где они стали практически хитами, как на песке, так и на льду; на удаленных фермах, где они являются дешевой альтернативой традиционным тяжелым пикапам …
Даже армия США использует багги на базе легких джипов — при оснащении такой неповоротливой машины пулеметом можно получить высокомобильную огневую точку, которая пройдет даже там, где не проходит бронетранспортер.
В этой статье мы рассмотрим процесс постройки собственного багги на базе старинного советского автомобиля, незаслуженно забытого и отправленного на свалку истории — ЗАЗ 968, то есть классического сорокасильного «Запорожца».
Часть 1. Дизайн
Вам понадобятся чертежи. Это аксиома. Конечно, у вас не получится выполнить их на 100% — ведь вы работаете не на заводе, а в гараже, а чертежи все равно понадобятся.Основа кузова багги — металлические трубы, которые должны образовывать максимально жесткую конструкцию, которую нужно заранее рассчитать.
Однако, если вам лень делать самому, или вам не хватает знаний, то всегда есть возможность собрать багги по чертежам, которые можно найти в Интернете — сайтов для любителей такие автомобили и большинство из них довольно свободно делятся своим опытом. Мы использовали чертежи из советского журнала Моделист-Конструктор, а сама багги называется АБ-82.
Часть 2. Создание базы
Начать стоит со сборки каркаса, на который потом будут устанавливаться остальные детали автомобиля. Материалом, из которого вы это будете выполнять, может быть обычная железная профильная труба, это еще и «железный профиль».
В большинстве случаев вполне достаточно, чтобы выдержать вес двигателя, остальной части кузова автомобиля, а также гонщика с грузом. Однако если хотите «покрасоваться» — можно использовать более прочные и дорогие материалы.
Подвескастоит задуматься. В нашем случае использовалась передняя подвеска на базе ВАЗа — она относительно дешевая и в то же время достаточно надежная. Вот что изменилось в ходе его переделки и установки багги:
Трубки рычажные — от задней подвески ВАЗ «Классик». Тот, что с сайлентблоками. Или молчаливые посредники, как метко называют детали такого качества за границей старые автомобилисты.
Ушки для установки блоков нужно было сделать самостоятельно из металла толщиной 2мм.
Крепление шаровой опоры снизу — деталь переднего рычага ВАЗ.
Вверху — наконечник реле ВАЗ, заменивший шаровой.
Втулка развала приварена к верхнему рычагу (пришлось обратиться к токарю, но усиление того стоило). Тот же токарь помог приспособить верхнюю шаровую опору к наконечнику — у них разные конусы.
АмортизаторыИЖП-4 использовались … но их не стоит использовать — они слишком слабые. Позже они были заменены сдвоенными амортизаторами.Небольшой совет — при построении подвески старайтесь, чтобы кинематика рычагов максимально обеспечивала пятно контакта шины с дорогой.
Задняя подвеска изготовлена по методу сборной солянки из нескольких автомобилей ВАЗ с ремнем, ограничивающим ее ход.
Передние колеса изначально были ВАЗ, но задние планировалось использовать от Запорожца. Однако позже выяснилось, что барабанные тормоза ЗАЗ не хрен и втулки для колес ВАЗ и дисковые тормоза ВАЗ были заказаны у токаря соответственно.
Часть 3. Установка двигателя
Если вы и дальше будете следовать инструкциям и чертежам в этой статье, самое время попробовать поставить двигатель и коробку передач. В нашем случае мы использовали «родные» монтирования с небольшой «файловой модификацией».
Так как чертежи не соблюдались идеально. В идеале они тоже должны стоять на своих сородичах. На мотор сделали ставку на родной генератор, но он не оправдал себя и в последствии был заменен на продукцию ВАЗа. Педали родные.
Важный момент — в вазе мотор наоборот, поэтому для того, чтобы было четыре передачи вперед и одна назад, стоит включить дифференциал. Этот трюк возможен только с моторами в сорок лошадиных сил, так что будьте осторожны. Карбюратор — ВАЗ через переходник.
Часть 4. Изготовление ковшеобразного сиденья
Бак был установлен в виде старой пятилитровой канистры. Позже он обзавелся различными датчиками, красивым люком и прочими приятностями.
Готово. Ключ для начала!
Стоит отметить, что данная конструкция оказалась чисто тестовой — двигатель Запорожец умер довольно быстро и бесславной смертью, после чего его заменили на ВАЗ с переделками рамы. Но КПП через переходную рамку все равно чувствует себя нормально … но был заменен на АЗЛК 2141 из-за большей надежности последнего.
Сиденье также заменили на обычное мягкое RECARO GT1, а также сделали полноценный верх с приборной панелью.
После этих доработок были проведены испытания, которые показали среднюю скорость по бездорожью 53 км / ч, а максимальную зафиксированную — 146,7 км / ч.
Ангельские глазки своими руками, установка. Как сделать глазки ангела для вазы? Сделать ангельские глазки на ВАЗ
Встретил огромное количество автолюбителей, которые остались недовольны установленными ангельскими глазками как BMW. Второе известное название «светодиодные кольца». Одни светят слабо, другие быстро пошли, от других голубой оттенок света.
В конце статьи будет много фото установки на популярные автомобили 2110, 2114, приор, Калина, Мазда, БМВ.
- 1. Отличие хорошее от плохого
- 2. Как сделать самому
- 3. Установка
- 4. Примеры установки
Отличие хорошее от плохого
Стандарт конечно же ангельские глазки БМВ, БМВ. Сначала автомобилисты будут смотреть на качественные машины, потом захотят поставить недорого и болезненно.Но в итоге получают большой набор недостатков, потому что считают, что разные модели не отличаются. Купите самый дешевый барахло, на самых слабых и некачественных диодах получите соответствующий результат. Это тоже раскрученные магазины, которые накручивают цены до 5 раз.
Маленькая светодиодная мудрость. Если вы хотите купить шоколад, а денег хватает только на кусок гамны, то лучше на шоколаде утонуть.
Не нужно покупать дешево, быстро выйдут из строя.Для замены на другие придется каждый раз разбирать и собирать фару. Если не делать самостоятельно, то эта работа тоже стоит приличных денег. Каждый раз нужна новая упаковка резинового герметика для фар. Учитывая все затраты, вы увидите, что лучше ставить добро и надолго.
На Алиэкспресс готовые комплекты светодиодных ангельских глазков для конкретной марки автомобиля, например Mazda 3. Цена на такую продукцию достаточно высокая, выше 3-5 раз, напишите копию с брендовой.Но как показывает практика, качество невысокое, сборка плохая, ломаются быстро. Часто приходится советовать читателям, что делать в этом случае. Обычно есть два варианта: замена нескольких светодиодов или замена всего светодиодного кольца.
Для того, чтобы вы видели разницу в характеристиках китайских и фирменных светодиодов 5050, 5630, 5730, 3528. Китайцы в стандартный корпус ставят кристалл в 3-4 раза слабее, а по качеству в 10 раз хуже. Отличить хорошее от некачественного сложно, внешне они одинаковые, необходимо рассчитывать мощность одного светодиода.Многие интернет-магазины не могут устоять перед соблазном надеть дешевое изделие стоимостью 100 рублей на 1000 рублей.
Как сделать самому
Читателям моего сайта интересно, как сделать ангельские глазки своими руками, после тока, как читают статьи в интернете. По статистике 99% сталкиваются с этим впервые и в основном хотят сэкономить. Нормы силы света и других параметров они не знают, соответственно получается не очень хороший результат.
В качестве источника света можно использовать торцевую (угловую) светодиодную ленту или обычную плоскую.
В Интернете наиболее популярный вариант изготовления светодиодных глазок ангела своими руками из прозрачного оргстекла или пластика. На него наносят неглубокие углубления и вставляют светодиоды мощностью 0,2 или 0,5 Вт. Как вы понимаете, мощность слишком мала, свет будет рассеиваться вперед и внутрь, а внутри прозрачного материала уменьшаться. Такое светодиодное кольцо в полной мере будет видно только ночью, яркость на уровне обычных габаритов.Не поможем мощные светодиодные диоды на 1Вт, 3Вт, 5Вт.
Чтобы текстолит не порвался, сначала вырежьте круг, а затем удалите середину. Сделать токопроводящие дорожки и осталось припаять светодиод. Этот метод довольно дорог по времени и материалам. Для сравнения самое дешевое диодное кольцо на 20 светодиодов на Алиэкспресс стоит 80руп, доставка уже включена в цену.
Чтобы светил на престижном автомобильном уровне, требуется мощность 5-10 Вт и световой поток от 300 люмен, а свет должен идти только вперед.
Другой способ — применить гибкую световую трубку, которая чаще всего вставляется в фары как габаритные огни. Трубку можно разрезать и сделать кольцо, форма будет удерживаться при контакте с отражателем. Двухцветная трубка сможет выполнять функцию габаритов и сигналов.
Установка
Установка ангельского глазка своими руками достаточно сложна, требуется сноровка, иногда хорошие нервы. Для установки требуется разборка каждой фары фары.Большинство фар собирается на герметике, который при нагревании размягчается строительным феном. Гораздо реже встречаются на герметике, то есть на резине. Он ничего не плавит и не размягчается, приходится несколько часов аккуратно копать и резать. Одна ярмарка может длиться от 1 до 5 часов. В первый раз на анализ ушло около 10 часов. Справедливости ради, портить товарный вид можно в районе стекла и корпуса.
Затем измеряют диаметр сиденья и производят установку ангельского глазка.Обезжирьте места склейки и закрепите детали. В комплекте часто бывает двусторонний скотч для крепления, но я ему не доверяю. Галогенная лампа ближнего света в фаре очень греется и влияет на эту ленту.
В обратном порядке собирают фару с помощью специального резинового уплотнителя. Собрать так, чтобы в следующий раз можно было без последствий разобрать. Если собрать плохо, внутрь будет попадать влага, фара будет потеть, гнить.
Есть несколько вариантов подключения в точечный светильник:
- включение вместе с габаритами;
- вместо габаритных огней;
- вместе с ДХО;
- включение двухцветного вместе с сигнальным сигналом;
Если подключение по габаритам вас не устраивает, можно использовать контроллер дневных ходовых огней ДХО для управления включением и отключением.Найдите «DrL Controller». Для подключения RGB подходят схемы от одноцветных, осталось только поискать место для размещения блока управления RGB.
Если вы не уверены в своих силах и не имеете достаточного опыта, обратитесь к специалистам автоэлектриков.
Установки установки
Монтажные опоры — отечественные автомобили ВАЗ 2114, ВАЗ 2110, приор.Среди иномарок BMW, Mazda 3, BMW E39, Ford Focus. Активно устанавливается на мотоциклы, скутеры, мотоциклы, квадроциклы.
..ВАЗ 2114.
Среди отечественных автомобилей второе место по популярности занимают Ангельские глазки на ВАЗ 2114, первое место делят приоры и ВАЗ 2106, которые имеют круглую форму отражателей.
ВАЗ 2110.
Калина ВАЗ
Mazda 3, импортные автомобили
Mazda 3, импортные популярные ангельские глазки на мазде 3, мазде 3.Особенно шикарно смотрятся Mazda 6, у которой по 4 круга в каждом прожекторе. Поинтересуются светодиодные кольца RGB, которые дополнят габариты и поворотники.
Приора ВАЗ 2170.
Самый популярный вариант в России, это ангельские глазки на приору. Форма фары хорошо подходит для такого тюнинга, отражатели имеют круглую форму.
Ford Focus, Kuga
Использовался как дневные ходовые огни, стал очень популярным украшением, подчеркивающим имидж автовладельца.Но, к сожалению, далеко не все модели и марки автомобилей комплектуются ими на заводе. Сегодня мы рассмотрим, как сделать и установить ангельские глазки на ВАЗ 2106.
Ангельские глазки на шестерку своими руками
Машинных машин для изготовления ангельских глазок для установки в фары ВАЗа немало. 2106. Начнем с самого простого и бюджетного.
Как сделать ангельские глазки на двух светодиодах
Для изготовления этой конструкции потребуются следующие материалы:
- 8 любых сверхъестественных светодиодов диаметром 5 мм с радиальными выводами.
- 4 резистора сопротивлением 2 кОм каждый и мощностью не менее 0,25 Вт.
- 4 Круглые палочки из прозрачного оргстекла длиной 50 см и диаметром 8-10 мм.
- Герметик.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Задать вопрос экспертНапряжение в бортовой сети при работе двигателя может достигать 14,5 В, что значительно сократит срок службы «глазка». Именно поэтому желательно включить стабилизатор, поддерживающий оптимальное напряжение на светодиодах.Например, интегральный стабилизатор КР142ЕН8Б, который стоит в районе 20 руб.
Материалы, которые понадобятся для изготовления простых ангельских глазков
Из инструментов приготовьте следующее:
- Ножовка по металлу или полотно из нее.
- Два пассатиза.
- Круглая оправка диаметром 104-110 мм (двухграммовая олова грамм может подойти для растворимого кофе).
- Большая сковорода или кастрюля с кипятком.
- Клей термическая сила.
Если все готово, можно начинать. Опустить жезл в кипящую воду и, как только стекло станет мягким, двумя пассатами наложить его на заранее подготовленную оправку.
После остывания палочки снимаем ее с оправки и пропиваем концы ножовкой так, чтобы между ними оставался зазор 5 мм.
Вырезка заготовок и готовое кольцо для глаз-ангела
Теперь в концах палочек просверливаются два отверстия диаметром 5,5 мм и глубиной 7-8 мм.Для установки в эти отверстия светодиодов используйте любой прозрачный нитролак — он не только надежно закрепит полупроводники, но и сделает стенки отверстий более гладкими, а значит, более прозрачными.
Сожмите светодиоды параллельно и разверните провода разного цвета: будет легче соблюдать полярность, когда конструкция подключена к бортовой сети.
Заранее узнайте полярность выводов полупроводников и понесите их так, чтобы после настройки выводы анодов и катодов можно было легко припаять.
Дырка в конце трубки и ангельский глазок с установленными светодиодами
Остался последний штрих: неглубокие (0,5 мм) блиндажи по всей длине кольца с интервалом 5-7 мм. Если проделать все вышеперечисленные операции 4 раза, то можно считать, что ангельские глазки готовы к установке в фары.
Создание пропилов и готовых ангельских глазков для ВАЗ 2106 в работе
Для этого фары придется снимать, а стекла на них, намотанные ветром, разбить — это проще, чем рвать стекло из прочного герметик.
Перед тем, как окунуться в очки, не забудьте посмотреть, что для дальнего, а что для ближнего света.
Готовые ангельские глазки в новых надрезах стекла на стекло и приклеиваем их термопистолом клея или герметиком. При этом в верхней части отражателей просверливались отверстия: туда вы вытащите питающие провода. Когда герметик схватится, скрепите концы отражателей и стекло, затем плотно прошейте их между собой, пока герметик полностью не схватится.Кольца можно приклеивать не к стеклу, а к отражателю, но в этом случае используйте герметик, так как тепловая мощность пара перед большим и холодным металлом бессильна.
Сборка фар с ангельскими глазками (кольца приклеены к отражателю)
Осталось установить фары на место, не путая дальние с соседями, и собрать простую схему:
Схема контакта ангельских глаз для ВАЗ 2106 в на -платная сеть через стабилизатор КР142ЕН8Б
Микросхема должна быть снабжена небольшим радиатором или закреплена прямо на кузове автомобиля.
Ангельские глазки на светодиодной ленте
Эти ангельские глазки выглядят намного эффективнее, чем предыдущая конструкция, но, как ни странно, не сложнее в изготовлении. Для данного варианта ДХО (дневных ходовых огней) потребуются следующие материалы:
- Светодиодная лента (Sl) белого свечения (2 м).
- 4 палочки из оргстекла прямоугольного сечения (8х10х500 мм).
- 4 новых стекла от фар ВАЗ 2106 — 2 дальнего и 2 ближнего света.
- Герметик.
- Стабилизатор напряжения на 12 В для питания светодиодов.
Инструменты потребуются так же, как и для предыдущей конструкции: ножовка по металлу, двухходовая, оправка диаметром 104-110 мм, горячая вода, клеевой пистолет.
Кольца делают так же: залечиваем палочки в кипятке и выныбай их на оправку двумя пассатами:
Изготовление колец для ангельских глаз
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленного электроника.
Задайте вопрос экспертуВ варианте, показанном на фото, мастер использовал в качестве оправки стеклянную салатницу, но это не лучший вариант. При нагревании и одновременном механическом воздействии посуда может лопнуть. На мой взгляд, в качестве оправки все же лучше использовать металлическую банку из-под кофе.
Вырежьте палочку. В итоге должно получиться что-то похожее:
Готовые кольца для глаз ангела на ВАЗ 2106
Теперь на эти кольца нужно закрепить светодиодную ленту. Для 12 в белом свечении подойдет любая ширина до 8 мм (цветные ДХО вызовут проблемы у сотрудников ГАИ, но ниже).Например, лента, собранная на, 5730, 2835 или 5050 — одноцветная, но последняя будет стоить несколько дороже.
Отрезаем из ленты (продается катушками по 5 м) 4 отрезка нужной длины, но не забываем, что можно отрезать SL по обозначенному на нем (через каждые 3 диода). Если вам нужны детали несколько длиннее, ничего страшного — скотч можно закрепить на кольцах в небольшой кулисах. Незапертый круг создаст неприятный эффект незавершенности ангельского ока.
Приготовьте термопистол и муфту со светодиодным кольцом к стеклу. Слегка согнув ленту, приклейте острием к кольцу. Точки можно наносить в любых местах между светодиодами. В итоге у вас будет что-то похожее:
Лента 5050, приклеенная к кольцу
Фотография вроде бы в пазу, но это оптическая иллюзия. По сути, лента приклеена снизу от кольцевых светодиодов к стеклу.
Изгибать ленту, проявлять осторожность и работать без фанатизма.Плохо в боковом направлении, но все равно прогибается. Если где-то упадет ПРОДАЖА, то пусть это скажется на качестве глаз. Иначе можно повредить токопроводящие дорожки, а кусок ленты испортится.
Подсоедините провода к клеммам CL, соблюдая полярность (обозначенную на ленте у контактных площадок). Все остальные операции такие же, как и в предыдущем дизайне (см. Выше). Вытаскиваем фары, снимаем стекло, клеем кольцо с помощью пистолета или герметика, собираем фару и вставляем на место.Схема подключения этих глазков будет выглядеть так:
Схема подключения ангельского глазка, собранного на светодиодной ленте
А вот так будет выглядеть результат уже проделанной работы:
Так ангельские глазки смотрят на светодиодную ленту днем …
… и на ночь
Варианты готовых модулей
Если не хотите возиться с изготовлением ангельских глазков, можете воспользоваться готовыми кольцами, которые есть в продаже. Самые популярные из них:
- Газоразряд (CCFL).
- Кластер.
- Светодиод.
Газоразрядный
Представляют собой обычные люминесцентные лампы, выполненные в виде кольца. Поскольку такие лампы требуют высокого напряжения и зажигания, в комплекте с кольцами есть повышающий преобразователь с системой запуска (инвертор).
Газоразрядные ангельские глазки
Cluster
Эти глазки — прочная основа, на которой применена светодиодная матрица (технология сов), выполненная в виде радиальной спирали. Ставить такие глазки от 12 В, а с ними часто идет стабилизатор на 12 вольт.
Кластер ангельских глаз с использованием технологии совы Ангельские глазки на светодиодах SMD
Законность установки
Насколько легальна самостоятельная установка ангельских глаз и возникнут ли проблемы с сотрудниками ГАИ? Ангельские глазки — это разновидность дневных ходовых огней, поэтому требования к ним такие же:
- ДХО включается вместе с фарами ближнего света или вместо них и выключается при переключении на дальний.
- Цвет передних фар, кроме противотуманных, должен быть белый любой цветовой температуры — от теплого до холодного.
Получается, ангельские глазки белые поставить можно? Но есть еще один нюанс. Есть положение «О недопустимости эксплуатации ТС с установленными рассеивателями и фонарями, не предусмотренными конструкцией световых приборов и их оптики» и фраза: «Эксплуатация ТС с изменениями, не предусмотренными конструкцией, запрещается. Запрещено
То есть нельзя? Можно, но только если изменения вносят сотрудники специализированных СПО, имеющих соответствующую лицензию.Таким образом, установив своими руками ангельские глазки, вы рискуете потерять не только их, но и право управлять транспортным средством на срок от полугода до года.
Возникает вопрос: а зачем тогда их продают? В продаже много чего: сотовый глушитель, прослушка, электрические удары, которые могут развалиться с бронтозавром … просто продавать и покупать не запрещено, но вы будете использовать их под свою ответственность.
Здесь, пожалуй, все про ангельские глазки. Если вы внимательно прочитаете эту статью, то без труда сможете произвести тюнинг фар, изготовив и установив эту оригинальную разновидность дневных ходовых огней.
Видео
Имея желание и не из таких дорогих материалов буквально за пару часов сделать «Ангельские глазки» как на БМВ. Это актуально для всех автомобилей с круглой оптикой. В случае с вазами это в первую очередь относится к 2101, 2102, 2103 и 2106.
Для изготовления «глазка» нам потребуются: прозрачные пластиковые палочки. Обычно используются стержни от жалюзи, только у нас внутри должны быть не полые (т.е. не трубка) и не граненые. Длинный — немного длиннее окружности вашей оптики.Для ВАЗ 2103 и 2106 достаточно 4 штуки длиной 45 см, термостойкого герметика для фар, 4 лампочки желтого цвета (если габариты и витки прозрачные, если оранжевые — подходят и обычные), 8 диодов и 4 сопротивление на 2 ком. Ну скорее всего 4 новых стакана. Старое целое не отличить …
Для того, чтобы в кольце гнуть палки, вам понадобится что-нибудь круглое. Обычно используют все круглые, которые есть под рукой. Для маленьких фар ВАЗ 2103 и 2106 практически идеальный круг иметь банку из-под кофе Нескафа, ту, что грамм 200, ну или 125 чашек, кто мерял 🙂
Теперь согнем наши палочки перед нагреванием.Сделать это можно разными способами: на открытом огне или в духовке. В нашем случае рассмотрим именно последний вариант. Пластиковую палочку надевают перевернутой крышкой от большой кастрюли.
Теперь, пока палочка «готовится» к сгибанию, готовим 2 пассатижа, стул и выкройки в виде банок. Наблюдаем за пластиком, как только он нагревается настолько, что он прогонит под своим весом и слегка задевает дно крышки — открываем духовку, хватаем плоскогубцами за 1 конец, вытаскиваем и с помощью второго плоскогубцами поверните его вокруг банки.Должно получиться так:
Ждем несколько минут пока пластик остынет и снова застынет, после чего снимаем получившееся кольцо с банками. Теперь необходимо проделать это оставшимися палочками для еды.
Теперь берем маховик по металлу и отрезаем только лишние кончики, чтобы в итоге получилось кольцо, или максимально быстрое число 🙂
Теперь, чтобы концы были четко один напротив второго, необходимо прогреть середину колец (например над газовой плитой) и выровнять ее.Проверьте, как даже его можно просто положить на гладкую поверхность.
Теперь самая кропотливая часть нашей «поделки» — в обоих концах просверлить отверстия строго под диаметр купленных диодов:
Теперь отрезаю от диодов ножки так, чтобы они были длиной примерно 5мм (!!!). Там, где есть большой начальник, это плюс. Теперь это, пожалуй, самое сложное — нужно параллельно друг другу припаять диоды и припаять к каждой из ножек на проводе.Чтобы не запутались при подключении в проводах — рекомендуем использовать разноцветные провода. Теперь, отступив где-то на 10-15 см, перережьте провод, ведущий к плюсу диода (большая бобина), и проведите там сопротивление.
Установите диоды в торцевые отверстия наших колец. Но перед ней просим у женщин (покупаю ближе всего дешевле) любой прозрачный лак для ногтей и капаем буквально по капельке в каждую лунку (их две). Чтобы лак не успел высохнуть — сразу вставляйте в рабочие отверстия.Для нормального высыхания лака около 30 минут. В итоге должно получиться примерно так:
У нас нет причин использовать лак для ногтей. Дело в том, что после просверливания просверленного отверстия поверхность внутри «поцарапалась», а это значит, что пластик не имеет стопроцентного контакта с диодом и поэтому свет с диода на пластик пойдет хуже. А лак заполняет всю «пустоту» и складывается как бы из двух разных предметов.
Подключи и увидишь разницу
Теперь разберем фары.Хотя раньше это можно было сделать … Если стекло не поддается — ничего не надо разбивать, благо не так уж и дорого.
Поле удаления стекла на поверхности отражателя неизбежно остается мусором. Вам нужно удалить это. Мне понравились ватные палочки для ушей:
Категорически не рекомендуется прикасаться к поверхности рефлектора руками и уж тем более протирать зеркало Спиртосодержащими чистящими средствами .В противном случае достаньте свет как карманный фонарик (поверхность зеркала может потемнеть и отравиться).
Обозначение кромок герметиком стекол для фар:
Далее (осторожно!) Вставляем наши кольца в фару диодами вверх. В центре внимания обязательно должна быть «спинка» — она идеально подходит для проводов. Корпуса должны быть адресованы к лампочке. Для герметичности залейте таким же силиконовым герметиком расстояния по краям стекла и фары, чтобы не было воздуха вообще.Оставляем фары на время, необходимое, чтобы герметик «схватился» (см. Инструкцию к герметику). Обычно этого может хватить минут на 30 … Теперь можно подключить питание и оценить результат.
Выглядит более чем эффектно.
Теперь несколько слов о подключении всего этого, т.е. о электрике. Ставим фары и делаем провода от «глазка» старыми проводами до фары. Теперь все провода уже под капотом!
Рассмотрим здесь один из вариантов, как это можно сделать.При желании можно подключать по-другому … в описанном, после переделки, «ангельские глазки» станут измерениями.
Распределить штекер провода по виткам и размерам. Connectim «Папа» от габаритов и поворотов с «Мамой» от поворотов. Те. 2 провода в 1
Взвешенный после этого «+» от размеров используется для соединения одной пары «глаз». Это тоже делается с другой стороны. «Минусы» можно прикрутить под крепления сигналов. В результате стандартные размеры становятся витками.Похоже — Отлично! Теперь повороты мигают с удвоенной силой — только 2 лампочки шаблухон не заметят. А при включении конверта загораются нужные «Ангельские глазки»!
День:
От установки «глазка» в БМВ «шестерку» конечно не перейду, но взгляд ночью кардинально меняется.
Как с помощью одной детали сделать автомобиль запоминающимся?
Ваш автомобиль — это ваш стиль и имидж. Садишься за руль и сливаешься с ним в одну сторону, чувствуешь каждое движение.В нем чувствуешь свободу, комфорт, хочется драйва и скорости. Он идеален для вас, но ему не хватает только одного — ангельского взгляда.
Пример работы
Фантастический тюнинг фар — «Ангельские глазки ВАЗ 2106» —
дает автомобилю магнитный вид,
делает вашу машину непохожей на другие.
Ангельские глазки — это неоновые комбинезоны, с помощью которых создается эффектный дизайн фар. Выпускаются они разных размеров и для разных марок машин.
Только представьте: ваша машина красивым свечением выделяется из общего ручья, смело пронизанная ослепительными лучами света ночь. Они освещают трассу множеством более ярких ламп накаливания. Безопасность с этим движением увеличивается в несколько раз!
Купив «Ангельские глазки» у нас, Вам предоставляется гарантия 1 год.
Заказал щас ангельские глазки! А взамен получаем:
Минимальное потребление тока;
— улучшена видимость дороги ночью, днем, в дождливую и туманную погоду;
— оригинальный внешний вид автомобиля;
— Яркость, которая по силе превосходит даже светодиодные аналоги.
Как выбрать глазки ангела
В нашем каталоге представлены изделия разных размеров и диаметров. Вы можете самостоятельно подобрать ангельские глазки под модель и марку вашего автомобиля
.Как мы работаем:
Вы оставляете заявку — заполнение заявки займет всего 2 минуты;
Подтвердите покупку;
Доставка, осуществляемая от 2 до 14 дней;
Оплата при получении. Вы рассчитываете товар только после того, как курьер отдаст его вам в руки, либо доставит в почтовое отделение.
Хотите сделать свой автомобиль еще заметнее, придать ему индивидуальности?
Тогда покупайте ангельские глазки прямо сейчас.
| Технологии | CCFL |
| Цвет | Морозно-белый |
| Включено | 4 шт. |
| Мощность | 2,0-4,0 Вт. |
| Входное напряжение | 9-16В. |
| Выходное напряжение | 520-1400В. |
| Яркость | ≥25000 кд / м2. |
| Рабочие часы | ~ 20,000 часов |
| Дополнительно |
|
тюнинг и доработка своими руками
Улучшение автомобилей во все времена было актуальной темой.Еще в Советском Союзе автомобилисты пытались усовершенствовать ВАЗ 2103. Тюнинг автомобилей, относящихся к старой доброй классике, остается актуальным и по сей день, хотя авторынок насыщен новыми отечественными и иномарками. Профессиональная модификация этой модели практически не встречается на просторах СНГ — в основном автомобилисты производят тюнинг для ВАЗ 2103.
Наружный тюнинг
Внешние обвесы изготавливаются из нескольких видов материала:
- Стекловолокно. Считается одним из самых дешевых и надежных вариантов производства доработанных деталей для ВАЗ 2103.Тюнинг оборудования производится довольно легко и не требует особых навыков. После застывания материал хорошо держит форму и выдерживает необходимые нагрузки.
- Пластик. Если говорить о дешевом варианте, то для производства запчастей он не подойдет, так как имеет невысокую жесткость. А дорогой пластик, из которого производят большинство современных деталей, нерентабелен.
- Алюминий. Отличный материал для тюнинга. Единственный недостаток использования — относительно высокая стоимость материала и работы с ним.
- Автомобильная глина. Из него можно слепить практически весь необходимый внешний обвес, кроме крыла.
- Монтажная пена. Самый дешевый вариант изготовления тюнинговых деталей для авто. После застывания материала из него можно вырезать практически любую деталь. Обратной стороной использования является то, что он имеет нестабильную структуру и разрушается при термическом воздействии.
Мастера тюнинга автомобилей могут предложить вариант с низкой крышей. В этом случае укорачивают внешние столбы туловища на 5 см.Салон машины станет ниже, соответственно все двери и стекла нужно будет уменьшить. Такой тюнинг считается профессиональным и сделать его своими руками довольно сложно.
Тюнинг салона
Многие автолюбители для улучшения комфорта улучшают салон ВАЗ 2103. Тюнинг салона в этом случае может быть самым разнообразным. Сиденья перетянуты качественным материалом или меняются на спортивные, например, ProSport или Sparko.
Второй этап доработки — это щитовые приборы ВАЗ 2103.Тюнинг этой части не ограничивается перетяжкой кожи. Некоторые автовладельцы меняют штатную панель приборов на подходящий размер от Опель Омега.
Дверную карту вариант тюнинга можно купить на авторынке. Они просты в установке, имеют красивый внешний вид и тоннели для монтажа акустики. Полку заднего стекла также можно приобрести на автомобильном рынке. В нем уже есть отверстия для установки динамиков, что облегчает тюнинг ВАЗ 2103. Фото, представленные в статье, показывают, что интерьер можно улучшить не только качественно, но и недорого.
Доработка двигателя
Тюнинг автомобилей не заканчивается изменением интерьера и экстерьера. Один из важнейших этапов переделки машины — доработка мотора. Вариантов тюнинга двигателя несколько:
- Замена родного силового агрегата на более мощный от ВАЗ 21073. При этом меняется не только количество лошадиных сил, но и объем с 1,3 до 1,6. В этом случае стоит учесть, что придется монтировать 5-ступенчатую коробку передач.
- Расточка и чистовая обработка. В этой версии необходимо наметать блок цилиндров под поршневую группу диаметром 82. Установить свечи зажигания на Brisk и высоковольтные провода Tesla. Также необходимо поставить карбюратор ДААЗ 2107 с расточенными жиклерами. Используя крепление высоких седел, поднимите клапан на 2 мм.
- Обязательной к установке считается воздушный фильтр «нулевого сопротивления». Также рекомендуется полностью заменить систему охлаждения, так как заводская версия с тюнинговым двигателем не справится и может привести к перегреву и прогибу ГБЦ.
- Еще один вариант доработки двигателя ВАЗ — установка облегченного сцепления «Сакс», что позволит более эффективно использовать трансмиссию.
Тюнинг ходовой части и подвески
Доработка ходовой части и подвески осуществляется достаточно просто. Поскольку в этой классической серии шариковые подшипники остаются важной проблемой, их следует заменить усиленными из ДМЗ. Двойной передний и задний стабилизаторы «ProSport» будут держать машину на скорости.
Спортивные рычаги сделают ВАЗ мягким, Амортизаторы и пружины DTW уменьшат клиренс. При этом для любителей высокой посадки предлагается заменить родные запчасти на модели «Жигулевские» от модели 2104. Еще один важный аспект — установка дисков и шин на ВАЗ 2103. Тюнинг данной сборки не может ограничиваться R13, R14 или R15. Но стоит помнить, что выбор дисков будет зависеть от того, нужна ли вам замена ступицы, подходящей для крепления.
Улучшенное управление
Для улучшения рулевого управления обычно используют спортивные рулевые тяги, которые разрабатывает компания «ПроСпорт». Замена осуществляется в штатном режиме. Другой вариант — установка рулевой рейки от модели 2107 с электроусилителем руля, что облегчит управление.
Тюнинг тормозной системы
Тормозная система, как и остальные агрегаты, также может быть переделана. Эта же компания ProSport предлагает полный набор тюнинга тормозов.Спортивные барабаны с накладками монтируются в стандартной комплектации, что не доставляет неудобств. Тормозные трубки и цилиндры имеют стандартные крепления.
Установка спортивного варианта стояночного тормоза также не вызовет затруднений. Единственный нюанс — тросы придется укоротить на 40-50 см, ведь они рассчитаны на модель ВАЗ 2110. Ручку стояночного тормоза можно заменить на спортивный или собрать весь узел.
Педаль сцепления Киа Рио вышла из строя.Падение педали сцепления на пол — ищем причины и способы решения проблемы. Ищем причину
Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно относитесь к своим делам, и внезапно сцепление и педаль сцепления падают в пол или при нажатии начинают отдыхать. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже трансмиссию не включить. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как двигаться дальше.
Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, усилий для ее нажатия приходится прилагать больше, чем прежде — это самый верный признак скорой помощи сцепления, а точнее одного механизма из его составных частей.
Для определения поломки начнем с того, что происходит сцепление. Бывает тросовое и гидравлическое. При первом нажатии на педаль активируется трос, при втором при нажатии на педаль происходит передача мощности в систему гидравлической муфты.
Падение педали сцепления
1. Гидравлика
— Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, доведите тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если сцепление появилось — вам повезло, в этом случае нужно идти в сервис или осматривать все шланги, скорее всего где-то жидкость. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к основному или рабочему цилиндру сцепления Следовательно, система не создает нужного давления.Чтобы решить эту проблему, вам необходимо заменить изнашиваемый шланг.
Цена шланга 300-500 рублей, обслуживание в сервисе — от рублей. Когда вы ищете шланг в магазинах, желательно иметь при себе старый — тогда вы сможете сравнить фитинги и резьбу на них. Может оказаться, что у вашей модели шланга нет магазина, тогда у других моделей тормозной шланг может сойтись. Попросите продавца найти товар, на который наматывается штуцер и прикрутите старый и новый шланг, если обманываете, смело покупайте.Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 рублей )
2. Трос сцепления
— может сломаться где угодно на концах или на концах. Также может сломаться глаз на педали сцепления, к которым он крепится. При этом требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена услуги около 500 рублей .
3. Пробка толкателя сцепления
— Находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тыс. Км пробега.Если на вашем счетчике уже есть похожие номера, или вилка поменяла примерно такое же количество обратно, то скорее всего в нем поломка. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
За работу в сервисе вы отдаете 1500-3000 рублей . О замене диска сцепления есть смысл задуматься, если вы его тоже давно не меняли (диск сцепления обычно каждые 70-80 тысяч км), ведь порядок выполнения данных работ подразумевает снятие коробки.Для работы с вами мы возьмем немного больше, но вы одновременно меняете сцепление. Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.
4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— Возможно, один из этих цилиндров «пробил», тогда его следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять и оба — и рабочий. и основной. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли токов в соединениях.Цена работ по замене ГСК или РКС в автосервисе примерно 1500-2000 рублей .
Как ехать без сцепления?
Допустим, вы примерно или точно поняли, что случилось с поломкой, как можно добраться до дома или в сервис? Можно выйти на связь Но если что-то не так изнашивается поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других узлов КПП. Если есть деньги и время, лучше найти водителя, который сможет вас отвезти, или вызвать эвакуатор.Будет дешевле, чем при поломке.
Если вы все-таки решили перейти на свой ход , то читайте дальше. Самый простой вариант — перейти на первую передачу. Как только нет сцепления, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включается и без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «Стартер» автомобиль сразу трогается с места и заводится, будут небольшие рывки. Считайте, что вы переехали и уже едете.
Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете на педаль тормоза, автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что ручка не нажимает. Поэтому для остановки нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (ловить обороты, когда она выключается без заеданий), потом сбавить скорость, либо просто заглушить машину.
Переключение передач
Для переключения трансмиссии без сцепления Важно уловить оборот, при котором она легко переключается. Этот метод также называется включением «Нахпом».Можно через какое-то время зажать газ, резко отпустить его и пока падают обороты, попытаться переключить. А вот рычаг за рычаг ставить не стоит, если довести до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.
Следовательно, перемещайте рычаг плавно, вы почувствуете, когда для передач будут нужные скорости для включения, рычагом можно даже включить трансмиссию самостоятельно, если вы добавите ее в свою сторону. Одновременно с этим переключателю может потребоваться резкость.Если вы поймаете нужную скорость и сама передача не включится, нужно резко, но не сильно пытаться ее переключить. Когда воспользуешься воспитанием, достанется.
Здесь самое главное — сократить до минимума количество передач, то есть если, например, ехать очень далеко по трассе, можно разогнаться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. . И все же — лучше 2–3 передачи гнать, чем неудачно блокировать 4, повредив тем самым коробку. При успешном переключении на 4-5 передачу попробуйте рассчитать скорость исходя из дорожной ситуации, чтобы не пришлось сбавлять скорость или переключаться.Будьте предельно внимательны и осторожны!
Моменты переключения передач
Ни в коем случае не тасуйте машину при включенной передаче на большой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов коробки передач, двигателя и очень высокая вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому, чтобы сбавить скорость на высокой скорости, обязательно заранее Выключите трансмиссию (поймайте обороты для безболезненного отключения трансмиссии) и поставьте рычаг в нейтральное положение, затем покрутите как хотите, педаль тормоза будет работать как надо. должно быть даже на двигателе.
Трансмиссии выключаются так же, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг будет без усилий находиться в нейтральном положении.
Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, знаете, что могло сломаться и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все подумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам предоставила, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации.Удачного вам ремонта автомобиля! (И начните вовремя обслуживать его узлы)
Машина — сложный механизм, в котором время от времени ломается. Сломать может что угодно: от обычных храбрых предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одна из достаточно серьезных неисправностей — неисправность, связанная со сцеплением. В чем это проявляется? Первые признаки назревающих проблем с муфтой в автомобиле характеризуются жесткостью педали, усилий для ее выжимания требуется гораздо больше.Следующий этап — непосредственно поломка — вышла из строя педаль сцепления, движения задним ходом нет.
Отказ педали сцепления в пол — частая проблема автовладельцев
Причины и способы устранения
Одна из достаточно частых проблем — разрыв кабеля. Чаще всего он мчится около кончика, гораздо реже — где-то посередине.
Что делать, если лопнет кабель? Если запаски с собой нет, то на месте такой проблемы не возникнет. Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.
Падение педали может вызвать поломку возвратной пружины. Если пружина слетела, то можно установить ее на место. Но в случае ее поломки ремонт в дороге практически невозможен, так как потребуется замена рессоры.
Причина выхода из строя педали также может сломать вилку включения, которую придется менять.
Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления. Например, лопнула или протекла одна из трубок, которая ведет.Чтобы понять, что неисправность именно в этом, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В том случае, когда жидкость только протекает, можно легко добраться до дома или до сотни, где и заменить шланг.
Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.
Понять, что дефект именно в нем, довольно просто. Если «мягкая» педаль и выжать ее получается только резким нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который нужно менять.
Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?
При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшего СТО — вызвать эвакуатор или буксир. Лучше не рисковать заводиться и начинать движение с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это гораздо серьезнее и значительно дороже по стоимости ремонта.
Когда вы уверены в своих силах, первое, что вам нужно, это попытаться завести машину.Если вы почувствовали, что выходит из строя сцепление, нельзя ставить машину под горку. Лучше, чтобы вы были на ровной дороге или идеальный вариант — начали движение с горки. Нам нужно начать. При включении зажигания необходимо одновременно аккуратно нажать на педаль газа. В этом случае машина не глохнет, а будет ездить рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать способ минимального количества остановок.Ведь вы просто остановите машину, вам придется подключиться к мотору. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать скорости, так как это может привести к выходу из строя коробки передач.
С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.
Чтобы остановить машину, достаточно просто заглушить мотор или, если повороты большие, предварительно выжать.
Кроме того, крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением.Лучше ехать по главной трассе, чтобы дорога должна была уступить место. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, что остальные участники понимают, что у вас неисправность, лучше пойти с уклоном в аварию.
И наконец
Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением, как правило, является водитель, точнее его манера вождения. Если он пытается начать движение с пробуксовкой или не отпускает педаль во время движения — это со временем приведет к поломке педали.Чтобы диагностировать на начальных этапах работу сцепления и заранее устранить неисправность, нужно провести пост за его работу. Необычный шум, усиление жесткости педали или непонятная вибрация, рывки — все это признаки неисправности сцепления.
Признаки: Педаль сцепления стала мягкой и периодически «выходит из строя».
Возможная причина: Гидравлическое колесо сцепления ударилось о воздух.
Инструменты: Трубка эластичная, контейнер, набор ключей.
Предисловие. Признаком попадания в гидропривод выключения пневматической муфты является неполное отключение сцепления при полном нажатии на педаль, сопровождающееся характерным тиснением шестерни. В этом случае часто бывает достаточно прокачки гидротехника.
В дополнение к вышеописанному насосному гидроприводу Отключение сцепления требуется при заправке системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных узлов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.
1. Проверить уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра, и при необходимости довести его до нормы.
Примечание. Бачок главного тормозного цилиндра также приводится в действие гидроприводом выключения сцепления.
2. Снимите с рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления, чтобы снять воздухозащитный колпачок.
3. Подсоедините воздушный шланг или эластичную трубку к клапану удаления воздуха, второй конец которого опускается в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.После этого помощник должен четыре-пять раз нажать на педаль сцепления с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите вентиль на 75% (три четверти от общего оборота). После этого из шланга вытечет тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.
4. Оберните клапан. После этого помощник должен отпустить педаль привода сцепления.
5. Повторяйте выполнение операций, описанных в параграфах № 3 и № 4 настоящей Инструкции, пока шланг не будет набирать чистую тормозную жидкость, не содержащую пузырьков воздуха.
Примечание. В процессе удаления воздуха из гидравлической муфты отключения регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке и не допускайте его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка). Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив низа главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и соответственно будет прокачка гидропривода выключения сцепления. придется повторить снова.
6. Оберните выпускной воздушный клапан системы гидропривода выключения сцепления, откройте защитный колпачок и при необходимости влейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Павел Куракин Автомобилист
Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.
1 Ищем причину — отталкиваем от простого варианта поломки
Если педаль сцепления упала в пол, начинаем искать причину неисправности по принципу «от простого к сложному», как в в большинстве случаев поломка несерьезная. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:
- i лопнула или подпрыгнула возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить ее, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или STR;
- проблема с осью педали — со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате педаль просто научилась;
- Обратите внимание на соединение троса с педалью — нужно закрепить трос на педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на то, чтобы усилие было ослаблено. При обнаружении такой неисправности необходимо подключить и нанести на карту отключающую тягу.
Если педаль в порядке и актеры из кабины, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто вылетает из вилки сцепления. Особенно часто такая проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно закрепить.
В некоторых случаях кабель застревает в кожухе, так как в него может застрять грязь. В этой ситуации педаль не будет возвращена назад даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под рукой нет запасного кабеля, нужно после демонтажа кабеля залить смазку в кожух. Затем устанавливаем трос на место и медленно с помощью педали сцепления размешиваем его, чтобы вытащить из «мертвой точки». Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос полностью обмотался смазкой.
Если кабель перекрещен в корпусе, можно предварительно ввести WD-40. Средство протечет по всему кабелю и обеспечит его нормальное скольжение.
Более серьезная проблема — обрыв кабеля. В этом случае без нового кабеля отремонтировать дорогу не получится. Поэтому придется либо добираться до ближайшего магазина со своей под сцепкой, либо брать буксир.
2 Проблемы с гидроприводом
В отечественных автомобилях ВАЗ 2105-2107, а также в некоторых иномарках, например Audi A4 и Ford Focus, гидравлический привод сцепления.Имеет основной и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, что приводит в движение поршень цилиндра.
Поршень при нажатии на педаль сцепления сжимает жидкость, которая ведет рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, нет заглушки. Таким образом, шток напрямую связан с выжимным подшипником.Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.
Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система сделана так, чтобы это было возможно. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости необходимо устранить жидкость.
Если жидкость в баке течет быстро, это означает, что система развернута.Узнать, где происходит утечка, можно только визуально. Если жидкость попадает в места соединений, их необходимо подтянуть. Если жидкость вытекает из стопы, необходимо отремонтировать главный цилиндр.
Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны кабины (под педалью), так и со стороны заготовки. Затем цилиндр необходимо разобрать и поменять манжеты, сальники и другие изнашиваемые детали.В автомагазинах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге сделать этот ремонт не получится.
Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, приводящему в движение вилку сцепления.
Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, необходимо «прокачать». Делать эту процедуру желательно с партнером, так как выполнять все действия одновременно неудобно.Итак, процедура выглядит следующим образом:
- С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в баллон, наполненный третьей тормозной жидкостью.
- Затем следует открыть перепускной клапан, перегрузив его на один оборот.
- Далее нужно нажать на педаль. Если вы выполняете разовую процедуру, установите стопор, фиксирующий педаль. В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут пузыриться.В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в баке был ниже нормы. При необходимости следует долить жидкость.
- Когда пузырьки прекратятся, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Если педаль зажата, т.е. невозможно принудительно вернуть ее в исходное положение, скорее всего, причина в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «пройти».
4 Как добраться до своего пути — несколько советов из личного опыта
Если вышла из строя педаль сцепления и устранить поломку в дорожных условиях вам не удалось, то не стоит просить кого-то на буксире или вызывать эвакуатор. Конечно, неприятно отсутствие сцепления, но продолжить движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажать на газ, чтобы машина не начинала дергаться и не глохла
При движении без сцепления обязательно включайте аварийные огни.
Постарайтесь проложить свой маршрут таким образом, чтобы идти по главной дороге и по дороге было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок. При необходимости остановите двигатель и включите его, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключать скорость. Иначе придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это будет стоить намного дороже, чем вызывать эвакуатор.
Принудительная вентиляция электродвигателя.Как подключить вентилятор охлаждения двигателя?
От 5840 рублей
Автономное охлаждение электродвигателя.
- Для приводов, работающих с большим количеством включений;
- Для приводов с дополнительной инерционной массой и / или нагрузкой;
- Для приводов, управляемых преобразователем частоты при работе на низких частотах;
- Для приводов, работающих в условиях высоких температур окружающей среды.
Автономная вентиляция электродвигателей часто применяется при использовании преобразователя частоты.Что означает контроль скорости? Если такой агрегат не поставить, электродвигатель нагреется и, конечно же, перегреется и выйдет из строя.
Конечно, все зависит от того, в каком диапазоне нужно регулировать скорость вращения и условий эксплуатации оборудования.
Независимая (принудительная) вентиляция электродвигателя, работает непрерывно с равномерным потоком воздуха независимо от электродвигателя и подключается отдельно.
Корпуса изготовлены из стали и окрашены порошковой краской, это покрытие дает хорошие физико-химические свойства, обеспечивает долговечность изделия, ударопрочность и антикоррозионные свойства.
Корпуса также могут быть изготовлены из нержавеющей стали марки Aisi 304/321 или отечественных аналогов 08Х18х20Т, 12Х18Н10Т. Такие корпуса чаще используются на пищевых и фармацевтических предприятиях.
На вентиляционные крышки нанесено несколько выступов. (гребни — это углубления на поверхности, выполняемые для придания деталям жесткости), они необходимы для обеспечения дополнительной жесткости конструкции и повышения ее прочностных характеристик.
Система крепления крышек на двигателе выполнена по системе 90, 115 и 120 градусов.Это позволяет монтировать наш холодильный агрегат абсолютно под любой стандарт электродвигателя (ГОСТ, DIN и другие).
Бывают случаи, когда место для установки электродвигателя ограничено, т.е. электродвигатель упирается в стену или другое препятствие. Соответственно, ему не хватит воздушного потока. Или просто вертикальная установка, при которой инородные частицы нередко попадают через отверстия в крышке, что может привести к повреждению крыльчатки и, таким образом, нарушить работу электродвигателя.
Тупиковые блоки охлаждения могут изготавливаться отдельно без вентилятора и являются крышкой, заменяющей заводской горизонтальный проход. Который вы просто устанавливаете, и теперь вы можете легко управлять своим оборудованием в вертикальном или закрытом положении.
В связи с тем, что различные производители электродвигателей выпускают свою продукцию в соответствии со своими стандартами. Вполне вероятно, что «стандартные» габариты не подойдут.
Технические характеристики:
Напряжение-230В
Мощность-18Вт
Температура работы от -40С до + 40С
Класс защиты — IP54
| тип | A, мм | В, мм | C, мм | D, мм |
| VD56 * | 167 | 193 | 170 | 136 |
| VD63 * | 167 | 193 | 170 | 150 |
| VD71 * | 167 | 193 | 170 | 157 |
| VD80 | 175 | 203 | 182 | — |
| VD90 | 202 | 223 | 190 | — |
| VD100 | 221 | 249 | 200 | — |
| VD112 | 256 | 284 | 220 | — |
| VD132 | 286 | 314 | 260 | — |
| VD160 | 312 | 340 | 360 | — |
* — установлен с дефлекторами
Независимые холодильные агрегаты для крупногабаритных электродвигателей выполняются иначе.
Так как все зависит от мощности.
Если вы не нашли подходящий размер, укажите маркировку двигателя (например: NORD sk112m / 2 или АИС100LC) или диаметр защитного кожуха рабочего колеса.
И мы изготовим для вас подходящий кожух.
Схема подключения электродвигателя (380В) с дополнительным охлаждением (220В) к преобразователю частоты.
Все мы знаем, что при работе практически любого механизма выделяется определенное количество тепла.В бытовых условиях чаще всего это явление можно наблюдать при работе компьютера, и если он никак не охлаждается, то внутренние платы с контактами просто перегорят. Чтобы этого не происходило, в конструкции компьютера предусмотрен специальный вентилятор, предназначенный для охлаждения нагретых деталей. В автомобильном мире основным источником тепла автомобиля является его двигатель, поэтому потребность в его охлаждении возникла практически одновременно с созданием указанного силового агрегата.
Изначально развитие систем охлаждения машины шло по двум путям, поэтому на выпускаемых автомобилях устанавливаются два типа систем охлаждения: воздушная и жидкостная (гибридная).Поскольку в обеих системах конечным носителем, предназначенным для отвода тепла, отводимого от двигателя, является воздух, в их конструкции используется один общий элемент — вентилятор. Это устройство обеспечивает постоянный и равномерный отвод тепла в атмосферу, тем самым охлаждая внутренние элементы конструкции автомобильного двигателя.
1. Устройство и принцип действия вентилятора охлаждения двигателя
Вентилятор расположен в центре определенного кожуха, на котором он установлен. Кожух вентилятора формирует воздушный поток и не дает ему рассеиваться, благодаря чему данный элемент можно считать одним из основных компонентов конструкции системы охлаждения.В процессе своей работы радиатор оказывает некоторое сопротивление потоку воздуха, и если просто направить на него вентилятор, то определенная часть воздуха будет отражаться и проходить вокруг устройства, в результате чего не будет эффективное охлаждение.
Как мы уже говорили, исправный двигатель — это мощный радиатор тепла, а Чтобы избежать перегрева самого агрегата, это тепло необходимо отводить. Решение этой проблемы ставится на разные системы охлаждения.
Например, в жидкостной системе охлаждения двигателя в качестве основного рабочего элемента используется вода или антифриз. Циркуляция жидкости происходит в блоке цилиндров и в головке блока цилиндров, где она забирает тепло от двигателя, тем самым нагревая себя. Естественно, для успешного выполнения своих обязанностей охлаждающая жидкость должна быть нагрета для повторного выполнения той же функции. Здесь в игру вступает радиатор.
Расположение радиатора системы охлаждения автомобильного мотора позволяет ему «улавливать» набегающие потоки воздуха при движении автомобиля, что значительно ускоряет тепловыделение и, следовательно, быстрее охлаждает жидкость.Однако автомобиль не всегда может находиться в движении, поэтому в пробках или при длительных остановках, когда автомобиль не движется, но его двигатель продолжает работать, тепло от радиатора отводится намного хуже, что часто приводит к перегреву двигателя со всеми последующие последствия. Такого результата также можно добиться за счет движения автомобиля на малых скоростях, особенно в жаркий летний день.
Вентилятор, расположенный перед радиатором, предотвращает подобные ситуации и обеспечивает двигателю необходимое охлаждение. Активируется, когда автомобиль долгое время простаивает при работающем двигателе, когда температура в системе охлаждения становится критической. Вентилятор разгоняет тепло, пропуская необходимый воздушный поток через радиатор, так что тепло отводится в атмосферу.
Несмотря на важность такого устройства, оно имеет достаточно простую конструкцию и обычно состоит из трех основных элементов: крыльчатка (обычно имеет четыре лопасти, но их может быть и больше), кожух и привод вентилятора .
Привод вентилятора, который как раз и обеспечивает его вращение, бывает трех типов (на одной машине, естественно, устанавливается только один): механический, гидромеханический или электрический.
Самый простой вариант — это механический привод вентилятора, в котором вращение передается через ременную передачу. Но в этом случае вентилятор вращается при каждом запуске мотора, что в определенных ситуациях (например, при запуске холодного двигателя) вызывает крайне негативные последствия. Поэтому на выпускаемых сегодня автомобилях такой способ охлаждения больше не используется.
Более совершенным считается гидромеханический привод, использующий для работы гидравлическую или вязкостную муфту. В гидравлической версии этого элемента крутящий момент передается или отключается от коленчатого вала за счет изменения количества смазки. Для этого в вязкой муфте используется силиконовая жидкость, вязкость которой зависит от температурных параметров, изменение которых дает команду на включение или выключение привода вентилятора. На сегодняшний день оба вида не нашли массового распространения, из-за чего встречаются нечасто.
Самым совершенным и в то же время относительно несложным типом привода вентилятора является электропривод, который приводит в движение вентилятор с помощью простого электродвигателя, подключенного к электрической проводке транспортного средства. Благодаря электромеханической (используется на старых моделях машин) и электронной (используется на новых) системах управления вентилятор, оснащенный электроприводом, может включаться и выключаться при изменении значений температуры охлаждающей жидкости. Также он может вращаться с разной скоростью при разных режимах работы силового агрегата автомобиля.
В настоящее время наибольшее распространение получили вентиляторы с электроприводом, и вряд ли ситуация изменится в ближайшем будущем.
2. Установить и подключить вентилятор
Учитывая, что автомобили оснащены вентиляторами в штатном режиме, переустановка может понадобиться только при ремонте, то есть после замены сломанных деталей старой детали или при установке нового устройства. Кроме того, некоторые автолюбители устанавливают дополнительный вентилятор, который, по их мнению, может помочь лучше решить проблему охлаждения двигателя.
Рассмотрим вариант установки вентилятора с электроприводом при полной замене запчастей. Итак, чтобы установить новое устройство, вам необходимо сначала разобрать старое. Для этого возьмите подходящий шестигранный ключ и слегка ослабьте снизу болты электровентилятора. Затем этим же ключом откручиваем болты крепления трубки радиатора, которая соединяет ее с системой кондиционирования (если, конечно, это предусмотрено конструкцией автомобиля) и сдвигаем в сторону.
Далее, открутив верхний и нижний (уже ослабленный) болты крепления старого вентилятора, немного откинуть его назад и вынуть деталь из моторного отсека. Теперь нужно отсоединить жгут проводов блока от кожуха вентилятора. Для этого просто снимите жгут проводов с зажимов, расположенных на кожухе. Удерживая крыльчатку от прокрутки (можно любым удобным способом), отверните гайку ее крепления к электродвигателю торцевым ключом, после чего, освободив ее от соединения с кожухом, просто снимите.
Установка новой детали производится в обратной последовательности; чаще электровентилятор заменяют на новый кожух. Примечание! Устанавливая крыльчатку на оси электродвигателя, необходимо совместить паз, расположенный на оси электродвигателя, с выступом, размещенным на ступице крыльчатки.
Подключение вентилятора может производиться несколькими способами: например, через замок зажигания или через датчик температуры охлаждающей жидкости.В этих случаях он должен включаться при включении зажигания и при температуре антифриза выше 90 ° С, а отключение происходит либо по причине понижения температуры указанной жидкости, либо при выключении зажигания. Также параллельно датчику температуры некоторые автовладельцы рекомендуют установить дополнительный переключатель (тумблер), с помощью которого можно активировать вентилятор по желанию водителя. При выходе из строя датчика температуры такое дополнение поможет без проблем добраться до места ремонта, а в жару даст возможность охладить двигатель в условиях вынужденного простоя при работающем двигателе.
3. Доработка схемы включения электродвигателя вентилятора
Многие ответственные автомобилисты могут часами пропадать в гараже, стараясь не только устранить возникшие проблемы, но и предотвратить появление новых неисправностей с помощью различных доработок и улучшений. Основная цель доработки схемы включения электровентилятора — возможность принудительного включения и последующей стабильной работы вентилятора вне зависимости от положения ключа или температуры охлаждающей жидкости.
Вы можете выполнить указанную задачу несколькими способами. Приведем примеры некоторых из них. Первый метод наиболее идеологически правильный и наименее затратный. В этом случае для принудительного включения вентилятора охлаждения двигателя достаточно замкнуть один из контактов черного ящика на корпус, и при включении вентилятора радиатора на другом контакте ЧА должен появиться «плюс».
Выключатель можно разместить в любом удобном месте, например, вместо омывателя фар или выключателя обогрева передних сидений.
Второй способ более трудоемкий и дорогостоящий, но в то же время намного красивее и изящнее первого. Для его реализации на начальном этапе необходимо будет снять крышку комбинации приборов, а новое реле переключателя вентилятора, имеющее специальный кронштейн для крепления устройства, можно будет разместить в салоне или в моторном отсеке. , но в салоне наверное будет немного удобнее. Провести провода в кабину не проблема, и вы можете использовать резиновую заглушку для регулировки угла наклона фар, чтобы завершить задачу. Контрольная лампа «CHECK ENGINE» А включенный между ними диод поможет защитить контакты датчика срабатывания от электродвижущей силы (ЭДС).
Для защиты цепей двигателя и обмоток его реле плавким предохранителем в черном ящике между контактами устанавливается перемычка, материалом для которой могут быть, например, две вилочные клеммы и кусок толстого медного провода. . По окончании работы все контакты следует обработать специальной смазкой.
Кроме того, выполняя такую доработку, будет полезно почистить и смазать мотор вентилятора, а если еще и стандартную крыльчатку с четырьмя лопастями заменить на деталь с восемью лопастями, поток воздуха через радиатор значительно увеличится, и следовательно, качество охлаждения должно повыситься.
Мы кратко описали только два варианта доработки схемы включения электровентилятора радиатора, но это далеко не окончательная цифра, ведь все зависит от фантазии автовладельца и возможностей его транспортного средства.
Подпишитесь на наши ленты на
Наверное, многие заметили, что температура включения вентилятора на двигателях ВАЗ 2110-2112 последнего поколения (100-105 С) завышена для нормальной рабочей температуры двигателя (85-90 С).
В первую очередь, это внедрение связано с борьбой производителя за более чистый выхлоп из трубы вашего автомобиля (требования современных стандартов — Евро 3 и выше). При этой температуре происходит более полное сгорание топлива и его компонентов.
Но следует отметить, что, как всегда, эта положительная сторона для одного аспекта привносит что-то отрицательное для другого. Так что при незначительном, но все же перегреве двигателя и головки в металле происходят необратимые физико-химические процессы, что в конечном итоге сказывается на общей итоговой работе двигателя в моточасах. Помимо того, что в случае отказа электрических компонентов, влияющих на включение вентилятора, будет значительно меньше времени, чтобы заметить это при повышенной температуре от включения 105 C до перегрева 125 C, чем от нормального до перегрева.
Для более равномерной и контролируемой работы двигателя предлагается сделать параллельную схему включения вентиляторов. На один из контактов вентилятора всегда подается положительный контакт, а для второго отрицательного контакта предлагается подключение через параллельный провод с переключателем согласно рис. 1.
Рисунок 1 Принципиальная электрическая схема подключения вентилятора радиатора ВАЗ 2110 2111 2112
Рисунок 2 Куда подключить провода в моторном отсеке для включения вентилятора радиатора ВАЗ 21102
Рисунок 3 Альтернативное место установки выключателя вентилятора радиатора ВАЗ 2110 2111 2112
После реализации этого решения остается только упомянуть о дополнительных возможностях контроля рабочей температуры силового агрегата со всеми вытекающими отсюда положительными аргументами.
PS Многие, в силу устоявшихся консервативных взглядов, могут подумать, что электрическая схема требует реле для включения вентилятора системы охлаждения. Я против лишнего и могу сказать, что для работы схемы достаточно мощного переключателя, рассчитанного на ток не менее 20 А на 12 Вольт, то есть 240 Ватт (такие переключатели имеются в продаже. — например 220 Вольт 16 А, как на рисунке 3, то есть на 3520 Вт) Эта схема успешно работает на автомобиле ВАЗ 21102 2001 года выпуска уже 3 года.Также дополнительно следует отметить, что данный способ не является заменой стандартной схемы работы вентилятора радиатора в автомобиле и предназначен только как альтернативное решение для работы двигателя при более низких температурах, контролируемых непосредственно водителем.
В любом случае, если двигатель перегревается, даже если вы реализуете принцип, описанный выше, все же проверьте систему охлаждения и убедитесь, что она полностью исправна.
Экстренные действия при перегреве системы охлаждения двигателя во время движения.
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но пар не выходит из-под капота, включить максимальный режим обогрева салона. Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Включите сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно подъехать к краю проезжей части и остановиться как можно дальше до бордюра и, если возможно, за пределами проезжей части.Дайте двигателю поработать пару минут на нормальных оборотах холостого хода с включенным на полную мощность обогревателем, не останавливайте двигатель сразу. Откройте капот и осмотрите моторный отсек.
После остановки перегретого двигателя начинается локальный перегрев охлаждающей жидкости в точках контакта с наиболее термически нагруженными частями двигателя и образование повышенного локального перегрева. Кроме того, лучше за 2-3 минуты завести машину на 10 секунд, чтобы новый объем охлаждающей жидкости начал контактировать с деталями двигателя.
Определите, откуда идет пар, если таковой имеется. При осмотре двигателя обращайте внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке (будьте осторожны, чтобы не обжечься), на целостность резиновых шлангов, радиатора, термостата.
Загляните под приборную панель со стороны пассажира в салоне и выясните, нет ли под ней утечки или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.
При обнаружении утечки охлаждающей жидкости прорвавшийся шланг можно временно отремонтировать липкой лентой или липкой лентой из аптечки.
Негерметичность радиатора, термостата или обогревателя сложно устранить на месте, поэтому в этой ситуации необходимо заливать воду в систему охлаждения и во время движения внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения. .
Двигатель может перегреться при выходе из строя термостата, регулирующего поток жидкости в системе охлаждения через радиатор или в дополнение к нему (для ускорения прогрева холодного двигателя).Чтобы проверить термостат, нужно прикоснуться к температуре шланга, соединяющего корпус термостата с радиатором на прогретом двигателе. Если шланг холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электровентилятором, является его выход из строя. Запустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли вентилятор системы охлаждения при перегреве двигателя.
Если вентилятор не включается, возможно, перегорел предохранитель, неисправно реле включения, перегорел двигатель или неисправна проводка.
Проверить целостность проводки, надежность электрических разъемов.
Если проводка в порядке, проверьте предохранитель и замените его в случае неисправности.
Если предохранитель исправен, попробуйте заменить реле включения вентилятора.
Если вентилятор по-прежнему не включается, проверьте двигатель. Для этого возьмем два дополнительных провода и запитаем его прямо от аккумулятора.Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
Если мотор начинает работать, значит неисправна проводка; в противном случае неисправна электропроводка или сам мотор. Реле и мотор ремонту не подлежат, заменяйте их в сборе.
› Кнопка включения вентилятора охлаждения радиатора ВАЗ 2110Эта запись о том, как сделать кнопку принудительного вентилятора для ВАЗ 2110
Начнем с того, что не секрет, что вентилятор охлаждения на десятке включается при температуре 100-105 ° С, а обычный рабочая температура двигателя
85-90 ° С, получается вентилятор включается при перегреве Двигатель , что естественно сказывается негативно.
Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру переключения в «мозгах» или сделать кнопкой. Остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: застрял — включил, выключил — выключил, и никто не перегревался.
Описаний в Интернете очень много, но для человека, не сильного в автоэлектрике, все они довольно сложные, но если разобраться, собрать это устройство может практически любое устройство.
Взяв за основу описания из инета, постараюсь максимально полно и полно описать весь процесс, чтобы с задачей справился любой желающий выключить кнопку.
У меня два варианта исполнения:
первый самый простой и дешевый,
второй очень распространенный в интернете, более сложный, немного дороже, но получится аккуратнее и считается надежным за счет использования доп. реле.
Но оба метода не заменяют стандартную схему ответа. Вентилятор радиатора
в автомобиле и
предназначен только как альтернатива, решение
для работы двигателя при более низких температурах
контролируется непосредственно водителем.Схема работает в том же режиме, вентилятор все равно будет включаться по сигналам контроллера.
Но сначала разберемся во всех тонкостях.
Для работы нам потребуются: ключ-трубка на 8/10, плоскогубцы (для опрессовки клемм. Для правильного обжима клемм, конечно, используются специальные клещи для опрессовки. , но если их нет — клещи на помогите и надавите сильнее), нож или ножницы (для зачистки проводов), отвертку Phillips, шило или иглу, или кусок тонкой проволоки (для извлечения клемм из колодок), фонарик.
Отсоедините клемму «-» от аккумуляторной батареи перед тем, как приступить к работе. Нужное нам реле находится под пассажирской боковой панелью.
Рука не моя) Фото из инета
Крышка крепится на два винта, снимаем крышку, засунули голову под панель и видим три реле.
Обычно с завода заказ реле и предохранителей следующий:
Автоматические выключатели:
1 — предохранитель модуля зажигания, контроллера;
2 — предохранитель клапана продувки адсорбера, датчик скорости автомобиля
, кислородный датчик
(подогрев), датчик расхода воздуха;
3 — предохранитель реле топливного насоса,
форсунки топливного насоса.
Реле:
4 — реле электровентилятора;
5 — реле электробензонасоса;
6 — главное реле (реле зажигания).
Нас интересует реле вентилятора, обычно самое близкое к двигателю, НО
Внимание! Порядок реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся на цвет проводов.
Таким образом, находим реле, от которого идет тонкий розовый с черной полосой провод от главного реле (контакт 85 *) (не путать с тонким красным с черной полосой проводом, идущим от контроллер) и толстый белый power с проводом с черной полосой (вывод 87) (белый и розовый нам нужны провода), это реле вентилятора.
Совет (!) Номера контактов подписаны на самом реле, рядом с ногами.
Откручиваем две гайки на 8, фиксирующие реле. Удобнее всего это делать через соломинку.
Совет (!) После откручивания гаек крепления реле снимите крышку панели и со стороны водителя, и натяните релюшки на ковер, это намного удобнее.
Вариант первый, без реле.
Источник: www.autosecret.net/tuning…vis/189-peregrev-vaz-2110
В чем суть: к силовым контактам реле вентилятора 30 и 87 подключает провод, размыкаемый мощным переключателем, предназначенным для ток не менее 20А на 12В
Что понадобится:
1. 1 м провода сечением 1,5-2 мм (я взял медный провод 2х1,5мм 14 руб за метр )
2. Мощный выключатель (не обязательно назначать на 12В, пойдет на 220В и 24В, главное на 12В не меньше 20А, например мой выключатель рассчитан на ток 15А 24В, то есть он получается 30А на 12В (мне стоило 25р)
3.2 материнских зажима (по два рубля)
4. Изолента или термоусадочная
Минусы:
— Такую пуговицу сложно найти в продаже
— Необходимо вырезать место для пуговицы (например, в крышка рулевой колонки)
Особенности: В отличие от второго варианта, вентилятор можно включить при выключенном зажигании.
Наткнулся на этот
Обжатый провод
Совет (!) Для лучшей изоляции перед обжимом клея наденьте кембрик или термоусаживаемый провод подходящего размера на провод, после обжима переместите кембрик на тонкую часть клеммы и обмотайте изолентой.
И вставляем верх реле
Подводим наши провода к месту, где решили установить кнопку, надеваем наши клеммы на контакты кнопки, заизолируя их,
Вытаскиваем из колодки клеммы белого и розового проводов, отрезаем старые клеммы,
Складываем по проводу, а уже по два провода обжимаем (наш и наш), вставляем клеммы с проводами обратно в колодки
Совет (!) Чтобы не перепутать клеммы местами в блоке, сначала вытащите и переделайте одну клемму, вставьте ее на место, и только потом проделайте то же самое с другой клеммой.Далее берем колодку для реле, вытаскиваем из нее все клеммы с проводами и снимаем их, они нам не нужны.
Совет (!) Если вы встретите блок для белого реле, напишите номер маркера на каждой стороне ножки реле (30, 85, 86, 87), так намного удобнее.
Берем наш провод, обжатый тонким розовым проводом, другой конец обжимаем «материнской» клеммой и вставляем в блок реле на 85 контакт (длина провода не более 20см), берем наш провод, обжатый вместе с толстый белый провод, другой его конец обжать с «материнской» клеммой и вставить в колодку для реле на место 87 контакта (длина провода не более 20см), взять новый провод длиной около 10 см, один его конец обжать клеммой для заземления (круглой, с отверстием), а другой клеммой «мама» и вставить этот конец в колодку для реле на посадочных местах 30 пин, взять новый провод длиной около метра, один закончить «узкой материнской» клеммой, а другую «материнской» клеммой и вставить этот конец в колодку для реле на место 86 контакта, взять новый провод длиной около метра, обжать один конец клеммой для массы, а другой терминал «узкая мать».провода метровой длины, обжатые концами «узкая мама», переезжаем на штатное место для пуговицы, у пуговицы четыре ножки, те две по центру — для подсветки, а на те две в углу тоже надеваем наши провода, неважно какой провод. Концы проводов (30 от нашего реле и 86 от кнопки), обжатые клеммой для массы, надеваем на пин
Далее делаем кнопку подсветки. Это может быть сделано как подсветка или как индикатор работы. Если делаем подсветку, то берем питание от лампы подсветки рычага управления отопителем (плюс коричневый провод, минус черный), если индикация есть, то плюс нам нужна постоянная от прикуривателя или от контакта 85 нашего реле.
Затем просверливаем небольшое отверстие (3-4 мм) и пропускаем через него провода для освещения. У кнопки четыре ножки (контакта), те, что по центру — для освещения (к ним подключаем наши провода от лампы рычага отопителя), те, что в углу, для вентилятора (вес от шпильки и контакт 86 от нашего реле, которое одно не важно)
Для отображения плюса берем константу, а минус с контакта 86 нашего реле, тогда подсветка будет светиться только при нажатии кнопки.
Оценить, комментировать, спросить
Цена: от 3500 руб. С НДС
Товар в наличии!
Производство: Китай.
Принудительное охлаждение, дополнительное охлаждение электродвигателя необходимо для двигателей, работающих на низких оборотах. Скорость обычно снижается преобразователями частоты или снижением напряжения без изменения частоты.
При работе на малых оборотах они начинают греться, тускнеть и, как следствие, выходить из строя. Для того, чтобы ваш электродвигатель прослужил долго, исправно и не останавливал работу вашего дорогостоящего производства, установлено дополнительное охлаждение электродвигателя.
Присоединительные размеры крышек:
| Стандартный размер | D | L1 | L2 | L3 | а | H | R | n | Расположение крепежных отверстий | Дополнительная длина электронной почты. двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод-63 | 121 | 8 | 67 | 154 | 1,2 | 7 | 2.5 | 4 | E | 80 |
| Холод-71 | 138 | 13 | 77 | 164 | 1,2 | 7 | 2,5 | 4 | E | 90 |
| Холодный-80 | 154 | 16,5 | 93 | 180 | 1,2 | 7 | 2,5 | 4 | E | 90 |
| Холод-90 | 173 | 17 | 100 | 187 | 1.5 | 7 | 2,5 | 4 | E | 90 |
| Холод-100 | 196 | 19 | 98 | 187 | 1,5 | 10 | 3 | 4 | E | 90 |
| Холод-112 | 219 | 18,5 | 103 | 191 | 1,5 | 10 | 3 | 4 | E | 100 |
| Холодный-132 | 256 | 18.5 | 122 | 223 | 1,5 | 10 | 3 | 4 | E | 110 |
| Холодный-160 | 311 | 22 | 154 | 262 | 2 | 12 | 3,5 | 4 | E | 120 |
| Холод-180 | 352 | 35 | 190 | 295 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | Ф | 135 |
| Холод-200 | 393 | 40 | 190 | 300 | 4 | 5 | 3,5 | 4 | Ф | 105 |
| Холод-225 | 443 | 40 | 220 | 370 | 4 | 6 | 4,5 | Ф | 140 |
Технические характеристики сервовентилятора:
| Стандартный размер | Мощность, Вт) | Частота Гц) | Напряжение (В) | Ток (А) | Скорость (об / мин) | Производительность (м3 / ч) | Давление (Па) | Уровень шума (дБ) | Диаметр лезвия (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод-63 | 18 | 50 | 230 | 0.11 | 2800 | 250 | 40 | 40 | 100 |
| Холод-71 | 25 | 50 | 230 | 0,13 | 2800 | 300 | 50 | 50 | 130 |
| Холодный-80 | 27 | 50 | 230 | 0,14 | 2800 | 350 | 60 | 52 | 150 |
| Холод-90 | 28 | 50 | 230 | 0.14 | 2800 | 500 | 80 | 55 | 169 |
| Холод-100 | 50 | 50 | 230 | 0,36 | 2800 | 650 | 82 | 57 | 186 |
| Холод-112 | 65 | 50 | 400 | 0,21 | 2750 | 1000 | 110 | 60 | 210 |
| Холодный-132 | 55 | 50 | 400 | 0.21 год | 1450 | 880 | 70 | 60 | 250 |
| Холодный-160 | 55 | 50 | 400 | 0,17 | 1400 | 1100 | 40 | 60 | 300 |
| Холод-180 | 50 | 50 | 400 | 0,17 | 1400 | 1200 | 55 | 60 | 340 |
| Холод-200 | 70 | 50 | 400 | 0.23 | 1400 | 2500 | 65 | 60 | 380 |
| Холод-225 | 150 | 50 | 400 | 0,65 | 1450 | 3800 | 80 | 60 | 400 |
| Холод-250 | 185 | 50 | 400 | 0,67 | 1420 | 4200 | 85 | 62 | 470 |
| Холодный-280 | 250 | 50 | 400 | 0.7 | 1380 | 5000 | 100 | 62 | 530 |
| Холод-315 | 500 | 50 | 400 | 1,2 | 1400 | 6000 | 150 | 63 | 600 |
| Холодный-355 | 600 | 50 | 400 | 1,5 | 900 | 6500 | 180 | 80 | 680 |
Он называется:
Система принудительного обдува электродвигателя всегда постоянна и стабильна независимо от оборотов электродвигателя. Электродвигатель вентилятора поставляется отдельно через клеммную коробку. Внешне он выглядит очень просто, но только внешне состоит из удлиненного корпуса, крыльчатки, электродвигателя, металлической клеммной коробки и датчика от перегрева.Все крышки стандартных размеров и взаимозаменяемые, крепятся к корпусу двигателя четырьмя винтами.
Как заменить сцепление на триммере Бесплатные рецепты
Результаты листинга Как заменить сцепление на триммере Бесплатные рецепты
Снятие сцепления триммера YouTube
3 часа назад Youtube.com Показать подробности
В этом видео показано, как снять муфту с большинства триммеров для лески и струны.Предлагаются советы по снятию сложного винта барабана муфты . Посетите http://www.erepl
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Как снять триммерную муфту с большей части лески / струны
2 часа назад Home- tools.wonderhowto.com Показать подробности
19.05.10 14:18. WonderHowTo. Если вам необходимо отремонтировать, или замените сцепление на вашем триммере , вы, , сможете шаг за шагом отследить лучший способ разобрать триммер , чтобы вы могли получить к сцеплению .Предусмотрен наконечник для снятия этих хитрых барабанных винтов сцепления , так как иногда вы, , не можете вытащить некоторые детали так легко, как они выглядят.
Расчетное время чтения: 40 секунд
Категория : Часто задаваемые вопросы Рецепты Показать больше
Как снять крышку сцепления с триммера • CIMFLOK.COM
Только сейчас Cimflok.com Показать подробности 1
Расчетное время чтения: 6 минут
Категория : Часто задаваемые вопросы Рецепты Показать больше
Замена муфты триммера Stihl YouTube
3 часа назад Youtube.com Показать подробности
00
00 пара был отрезан.Также это видео покажет вам , как разобрать триммер Stihl и заменить сцепление / пружину сцепления и поставить всеАвтор: джо теппер
просмотров: 00 60K
Как заменить сцепление на триммере Stihl FS90R
3 часа назад Youtube.com Подробнее
Пружины внутри муфты сцепления Stihl Триммер изнашивается и ломается.Если , у вас проблемы с запуском Weedeater, потому что голова пробует
Автор: Майк Миллер
Просмотры: 139K
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Husqvarna String Trim
3 часа назад Youtube.com Показать подробности
В этом видео представлены пошаговые инструкции по замене сцепления на триммере Husqvarna .Наиболее частая причина замены сцепления — если t
Автор: RepairClinic.com
Просмотры: 33K
Категория : Faq Рецепты ) YouTube
3 часа назад Youtube.com Показать подробности
В этом видео я показываю шаги по замене сцепления на триммер
fs90 .Головка этого триммера всегда вращалась. Старик в городе рассказал мне о сцепленияхКатегория : Часто задаваемые вопросы Рецепты Показать больше
Как снять сцепление с триммером Homelite Главная…
2 часа назад Homeguides.sfgate.com Показать подробности
7. Слайд струна триммер двигатель гаечный ключ муфта барабан и соединитель свободный от струны триммер коленчатый вал двигателя. Поверните струну триммера на задней части двигателя гаечным ключом для двигателя
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Как починить триммерную муфту Бесплатная ремонтная помощь для ремонта и
8 часов назад Как исправить.com Показать подробности
Замена сцепления на Ryobi RCT2800a? как заменить или отремонтировать сцепление на триммере Ryobi RCT2800a line . Сцепление отличается от любого другого R [Подробнее] Вам, , нужна бесплатная помощь ? Задавай вопрос. howtomendit.com для бесплатная помощь, информация и советы по ремонту .
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Как узнать, неисправна ли муфта триммера струны? …
6 часов назад Домашние гиды.sfgate.com Подробности
Сцепление Ремонт. Сцепление в сборе на триммере обычно легко доступно. Снимите болты крепления вала к двигателю, снимите вал и открутите крышку муфты . Если пружины
Категория : Часто задаваемые вопросы Рецепты Показать больше
как снять узел сцепления на ручном газовом триммере
4 часа назад Shopyourway.com Показать подробности
Чтобы снять барабан сцепления , снимите барабан небольшой болт с головкой torx в центре барабана.Барабан сцепления соскользнет с вала двигателя. Вот ссылка на видео , к которому вы можете получить доступ , в котором показано, как снять триммерную муфту .
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Как заменить муфту на триммере TroyBilt
4 часа назад Ereplacementparts.com Показать подробности
Эта статья поможет
понять смысл замены муфты на вашем триммере Troy-Bilt .Муфта в сборе позволяет двигателю работать на холостом ходу без движения режущей головки инструмента. Когда частота вращения двигателя увеличивается, муфта расширяется и контактирует с барабаном муфты , заставляя его вращаться.Категория : Часто задаваемые вопросы Рецепты Показать больше
Как снять муфту триммера: eReplacementParts.com
6 часов назад Ereplacementparts.com Показать подробности
Триммер Замена муфты сцепления должна быть снята при замене муфты барабан, заменяющий другие детали сцепления , и когда требуется доступ к триммеру стартера для ремонта, обслуживания или замены .Снять барабан муфты немного сложно, потому что поворот винта барабана муфты повернёт только поршень, если поршень каким-либо образом не заблокирован.
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Echo Trimmer Clutch Вопрос Помощь LawnSite ™ — это
3 часа назад Lawnsite.com Подробнее
Когда вы, разделите это на стороне двигателя маховик с муфтой в сборе.Обычно 2 колодки сцепления и 1 пружина крепятся двумя болтами. Нет необходимости тянуть маховик. Достаточно вывернуть два болта и заменить , сцепления, колодки и пружину .
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
ПОМОЩЬ! Как заменить барабан сцепления на триммере FS 74
1 час назад Lawnmowerforum.com Показать подробности
Барабан удерживается стопорным кольцом. Возьмите свою цифровую камеру и фотографируйте ее каждый раз, когда вы снимаете деталь.Передняя и задняя части просто разъединяются, стопорное кольцо снимается, и барабан снимается. Если барабан отсутствует, то обычно пружины на муфте тоже не работают. Обычной практикой является барабан и сцепление как единое целое. S.
Категория : Faq РецептыПоказать больше
Garden Guides Как снять муфту триммера Homelite
6 часов назад Gardenguides.com Показать подробности
Открутите винт, крепящий трос дроссельной заслонки к двигателю.Сцепление на триммерах Homelite представляет собой центробежное сцепление , которое включает в себя барабан сцепления , колодки сцепления и пружину. Выкрутите винты корпуса зажигания на валу стрелы триммера ‘. Снимите крышку цилиндра. Отсоедините Z-образный фитинг троса дроссельной заслонки от карбюратора.
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Какова процедура снятия электрического сцепления на
5 часов назад Shopyourway.com Показать подробности
Спасибо , вам, , за вопрос. Я знаю, что откручивание болта сцепления на тракторе может быть неприятным. Обычно вам нужно использовать ударный гайковерт. Если у вас нет ударного ключа, вы можете поместить гаечный ключ на болт и ударить по концу ключа молотком, чтобы повернуть болт против часовой стрелки. Может потребоваться несколько ударов, но он оторвется.
Категория : Faq РецептыПоказать больше
Как заменить электрическое сцепление на нулевом повороте
2 часа назад Searspartsdirect.com Показать подробности
В этом руководстве по самостоятельному ремонту показано, как заменить электрическую муфту на газонокосилке с нулевым поворотом. Электрическая муфта прикреплена к коленчатому валу двигателя и управляет режущими лезвиями косилки. Если ножи косилки не входят в зацепление или не расцепляются должным образом, замените муфту на одобренную производителем деталь для ездовой косилки.
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
муфта на триммере эха LawnSite ™ самая большая и
2 часа назад Lawnsite.com Показать подробности
Недавно у меня был триммер echo , остановка вращения головки. двигатель идеальный, а голова просто не крутится. «Дилер» сказал мне, что это, вероятно, сцепление , и оно будет стоить около 160 долларов. Я только что впервые собрал и понял, что сцепление для моего триммера стоит 35 долларов. это всего лишь 2100, но он все еще очень силен. Насколько велика работа по замене на сцепления , никогда этого не делал?
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Как освободить застрявшее сцепление John Deere eHow
2 часа назад Ehow.com Показать подробности
Когда трактор John Deere некоторое время не перемещался, диск сцепления будет прилипать к нажимному диску. В то время как вы, , можете открепить диск сцепления , разобрав двигатель, но чтобы разобрать и собрать двигатель, потребуется много часов. Доступен трюк, который отклеивает диск сцепления без необходимости разбирать двигатель.
Категория : Faq РецептыПоказать больше
Снятие муфты триммера Troy bilt Форумы любителей
4 часа назад Hobbytalk.com Показать подробности
Как, , вы, , не допускаете вращения двигателя, чтобы снять резьбовую муфту ? Это газовый триммер Troy Bilt на 4 цикла, модель TB475SS. Спасибо.
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Снятие центробежного сцепления на газовом триммере Craftsman
5 часов назад Shopyourway.com Показать подробности
Корпус вентилятора и центробежное сцепление необходимо снять.Глядя на иллюстрацию деталей ниже с сайта Sears PartsDirect , вы, , можете увидеть сцепление , обозначенное позицией 30. Он входит в барабан сцепления , поз. 58, и оба затем идут на коленчатый вал, поз. 46. Как только вы снимите гайку и винты муфты крышка, позиция 59, снимется.
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Триммер Mcculloch Eager Beaver как снять барабан сцепления
8 часов назад Сделай сам.com Показать детали
Местоположение: США. Сообщений: 17727. Получено 66 голосов в 61 сообщении. Я не знаю, как это устроено. Некоторые из них требуют снятия сцепления , прежде чем барабан оторвется. Муфта может откручиваться от приводного вала в направлении, противоположном вращению двигателя. Вам, , возможно, потребуется вынуть свечу зажигания и заполнить цилиндр тяговым тросом до упора.
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
5 советов по замене сцепления — Humble Mechanic
1 час назад Humblemechanic.com Показать подробности
5 советов по замене сцепления . Если вы, , заменяете сцепление , , нажимной диск или маховик, вот 5 советов, как сделать все правильно. Если ваше сцепление изношено, сгорело или проскальзывает, может потребоваться замена . Или вы, , могли бы рассматривать сцепление с характеристиками . Какой бы ни была причина для , вы с на замените на сцепление , вы, , хотите быть уверенным, что вы заменили правильно.
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Как заменить сцепление мотоцикла RevZilla
2 часа назад Revzilla.com Подробнее
Перед вы погрузитесь в ремонт сцепления , проверьте регулировку. Если у вас есть рычаг сцепления тросового типа , убедитесь, что есть от одной восьмой до одной четвертой дюйма свободного хода . Это гарантирует, что причина проскальзывания сцепления не связана с неправильной регулировкой.Сцепление с гидроприводом рычаги обычно до не проскальзывают, когда требуется обслуживание, но
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Триммер Weedeater застрял Автоматическое сцепление? LawnSite ™ is
1 час назад Lawnsite.com Показать подробности
Если на самом деле у вас есть сцепление на триммере , вероятно, одна или обе пружины втягивают сцепление колодки при снижении оборотов ломаются. Замените муфту и осмотрите барабан на предмет чрезмерного износа. Если запасные части доступны и вы можете выполнить работу самостоятельно, это, вероятно, будет рентабельно.
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Как работает сцепление в газовом триммере • CIMFLOK.COM
4 часа назад Cimflok.com Показать подробности
Как Газовый триммер 928 работает в 928 . Сцепление необходимо для того, чтобы на короткое время отсоединить двигатель от остальных элементов трансмиссии и плавно их соединить при переключении передач и автомобиль начинает движение.Кроме того, муфта защищает детали трансмиссии от ударных нагрузок. На автомобилях электромагнитные, гидравлические, но чаще всего
Категория : Часто задаваемые вопросы Рецепты Показать еще
Ремонтный центр eReplacementParts.com
8 часов назад Ereplacementparts.com Подробнее
Ремонтный центр. Найдите руководства по ремонту, видео по ремонту и информацию о машине. Когда какой-либо продукт в вашем доме выходит из строя, это может расстраивать. К счастью, наш ремонтный центр упрощает работу с помощью руководств по ремонту, видеороликов, информации о машинах и экспертных статей, которые помогут и на этом пути.Просто выберите из списка ниже, чтобы приступить к ремонту.
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Как поменять сцепление в автомобиле DoItYourself.com
8 часов назад Doityourself.com Показать подробности
На сменить сцепление , вот что у вас должно делать . Шаг 1 — Установите автомобиль в безопасное положение. Установите автомобиль в безопасное положение, а затем используйте домкрат, чтобы поднять переднюю часть автомобиля.Убедитесь, что вы поставили домкрат под масляный поддон для поддержки двигателя автомобиля. Используйте домкраты для поддержки автомобиля в целях безопасности.
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Рукоятки с подогревом и специальные датчики Установить
4 часа назад Triketalk.com Показать подробности
Заменить корпус переключателя и кнопку тормоза и все назад вверх и вы готово! Не забудьте заменить большим красным предохранителем .Пока мои датчики отсутствовали, я отправил их на завод Zee’s Custom Gauges для смены цвета светодиода на . Я попросил «Зи» на заменить мой сток, оранжевые светодиоды на зеленые с оранжевыми стрелками и зеленый одометр.
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Не работает сцепление и тормоз трактора для газонов MTD DoItYourself
6 часов назад Doityourself.com Показать подробности
Газонный трактор MTD не работают сцепление и тормоз .Модель MTD 13A66736118 15,5 л.с. 42-дюймовая дека при кошении я попытался остановить и сцепление и тормоз не помогли, попытался переключиться на нейтраль, но продолжал работать. Заменены все ремни, проблема все еще остается. Если трансмиссия находится в нейтральном положении и двигатель начал все нормально, пока не поставил трансмиссию на задний ход, и он не идет вперед, и нет сцепления или тормоза
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Как работает триммерное сцепление?
6 часов назад Findanyanswer.com Показать подробности
Сцепление триммера Shindaiwa Grass находится в точке, где приводной вал встречается с двигателем. По сути, это функция безопасности триммера , поскольку она предотвращает вращение головки триммера при работе двигателя на холостом ходу. Вы, , можете износить сцепление …
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Советы «сделай сам»: заменить сцепление не так уж и сложно
8 часов назад Autoweek.com Показать подробности
Замена диска сцепления и нажимного диска , вероятно, находится в вашем списке «отнесите к механику». Этого не должно быть — замена всего сцепления в сборе — это то, что опытный мастер может сделать в
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПодробнее
Stihl FS55R Снятие муфты триммера? LawnSite ™ — это
2 часа назад Lawnsite.com Подробности
Большое спасибо. Вы, , ответили на мой вопрос именно так, как мне было нужно. Магниты на самом деле были синего цвета, они имели очень легкий вид ржавчины и имели оттенок цвета морской волны. Я взял шлифовальную ткань с зернистостью 3200 и отполировал их безрезультатно. Я вытащу маховик и заменю и надеюсь, что он работает нормально. Мне действительно не нравится этот триммер , но мне очень не нравится быть
Категория : Часто задаваемые вопросы Рецепты Показать больше
Cub Cadet AGS 2140 Clutch Форумы сообщества DoItYourself.com
Just Now Doityourself.com Показать подробности
Cub Cadet AGS 2140 Сцепление . У меня Cub Cadet AGS 2140. Заменил часть фрикционных дисков (703-2133). Был пост (более года назад), в котором у кого-то была похожая проблема (не хотел продолжать) с одной из этих косилок. Когда я его разобрал, в корпусе муфты была жидкость.
Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
Как заменить переключатель сцепления YourMechanic Advice
8 часов назад Yourmechanic.com Показать подробности
Шаг 2: Наденьте стопорную гайку на переключатель муфты сцепления . Оставьте гайку ослабленной, чтобы вы, , могли регулировать переключатель. Шаг 3: Отпустите педаль тормоза. Сделайте это, повернув переключатель по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы установить переключатель в положение полного контакта с рычагом педали сцепления . Шаг 4: Получите доступ к контргайке переключателя. Используйте депрессор педали и установите
Категория : Часто задаваемые вопросы Рецепты Показать больше
ryobi c430 сменные части creativeastrupgaard.dk
6 часов назад Creativeastrupgaard.dk Показать подробности
Это видео поможет вам устранить неполадки в топливной линии замена ремонт. Как… Trustsheer 30
02 Карбюратор для Homelite Ryobi RY34426 RY34427 RY34007 RY34421 RY34422 RY34425 RY34441 RY34442 C430 X430, 4-тактная струна 30 куб. См Триммер Weed Eater Engine Parts20… 928 $ Бесплатная доставка. Это видео поможет вам, , устранить неполадки в топливной магистрали , заменить , отремонтировать.Категория : Часто задаваемые вопросы РецептыПоказать больше
help carb stuff 2150 poulan [slurpee] DoItYourself.com
Just Now Doityourself.com Показать подробности
Отрегулируйте на 1/8 оборота, пока он не запустится. Если у вас есть высокоскоростной винт, установите его на 1 1/4 оборота, а низко на 1/4 оборота. Отрегулируйте винт Hi на 1/8 оборота, пока он не начнется, затем выполните точную настройку винтом low. Наконец, проверьте ускорение, полностью сожмите дроссельную заслонку, если она отрыгивает или брызжет перед раскруткой
Категория : Рецепты часто задаваемых вопросовПоказать больше
Что происходит, когда шток поршня ломается на газонокосилке
1 час назад Часто задаваемые вопросы -закон.com Показать подробности
Что произойдет, если Вы ударите камень на газонокосилке. 4 часа назад Faq-law.com Получить все. Какие. Что происходит при поломке поршневого штока на газонокосилке. 1 час назад Faq-law.com Получить все .Что если вы ударились о пень с помощью садовой газонокосилки или с нулевым поворотом, вы, , погнут лезвия и, возможно, погнут деку косилки, сломают шпиндели или повредят другие запчасти для газонокосилок.
Категория : Часто задаваемые вопросы Рецепты Показать больше
За все время (39 рецептов) Последние 24 часа Прошлая неделя Прошлый месяц