Не крутит стартер на ВАЗ 2109 – что делать, если стартер не срабатывает?

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Все. Но, особенно автолюбители ВАЗовских моделей. ВАЗовские стартера, несмотря на свою надежность, долговечность и выносливость, все же, рано или поздно выходят из строя.

Средний срок службы стартера составляет обычно 5-6 лет, что в два раза меньше срока службы двигателя. И будь-то неисправность стартера ВАЗ 21093, не крутит стартер ВАЗ 2109 или 21099 – проблему все равно придется решать путем диагностики, ремонта, а возможно даже замены этого компонента электрической части.

Так как по конструкции стартера ВАЗ отличаются совсем незначительно, примем к рассмотрению ситуацию, когда не крутит стартер ВАЗ 2109, 21099.

 Провернув ключ в замке зажигания, вы можете обнаружить что:

• не работает стартер ВАЗ 2109,21099 после однократного щелчка;
• не срабатывает стартер ВАЗ 2109, 21099 после целой «трели» из частых последовательных щелчков;
• реакция стартера на поворот ключа полностью отсутствует.

Что же делать, если стартер не срабатывает? Конечно же – искать причину этого явления и пытаться ее устранить.

Не работает стартер ВАЗ 2109, 21099 после одного щелчка

Причин, почему не крутит стартер ВАЗ 2109, 21099, после однократного щелчка, может быть несколько.

Возможно, подгорели силовые болты на втягивающем реле. Этот дефект приводит к тому, что из поданных 12В, на стартер доходит всего около 6-7В.

Может быть погнута, сломана  или как-то иначе деформирована вилка, которая выталкивает бендикс стартера. В этой ситуации бендикс не полностью подходит к маховику, сердечники в катушку входят лишь частично, не давая замкнуться контактам.

На звездочке бендикса стерлись зубья. Из-за этого втягивающее реле не может передать стартеру напряжение.

Также, причиной явления «одного щелчка» стартера  могут оказаться: как порядком изношенные щетки или втулки якоря, так и замыкание в обмотке.

Не срабатывает стартер ВАЗ 2109, 21099 после частых щелчков

Треск стартера в ответ на поворот ключа в замке может говорить о необходимости зарядить аккумулятор, проверить, не окислились и не ослабли ли на нем клеммы.

Многократные щелчки повторяются из-за того, что втягивающая обмотка втягивает сердечник, а удерживающая не может задержать и отпускает. Это может продолжаться до тех пор, пока батарея не сядет окончательно.

Не срабатывает стартер ВАЗ 2109,21099 и реакция на поворот ключа отсутствует

Отсутствие какой-либо реакции стартера на поворот ключа в замке иногда свидетельствует о коротком замыкании в обмотках (если при попытке запуска из стартера появляется дым и запах гари).

Если отсутствие реакции стартера не сопровождается «спецэффектами» в виде дыма и характерного запаха, стоит обратить внимание на состояние добавочного реле и контакты клемм аккумулятора.

Такая же реакция стартера наблюдается при частичном разрушении кольца в редукторе стартера.

Если стартер не отзывается на поворот ключа в замке, нужно учесть, что причина может крыться в самом ключе. Если проверка подтвердит это, для устранения неполадок достаточно будет всего лишь заменить ключ зажигания.

Также может случиться, что сняв и разобрав стартер, вы не обнаружите никаких повреждений. Не спешите заменять  его новым либо ехать в автосервис.  Возможно, после того, как вы почистите стартер, нанесете новую смазку и установите его на место, он вновь обретет жизнь.

После того, как найдете и устраните неисправность стартера, постарайтесь в будущем не провоцировать его повторную поломку, ведь этому маловесному устройству и без того приходится нелегко – от его исправности зависит вращение массивного маховика и начало движения всей поршневой группы двигателя.

Не крутит стартер ваз 21099

Главная › Новости

Опубликовано: 27.11.2021

чтo делaть если не зaвoдиться мaшинa (не крутит стaртер)

Причинами того, что стартер автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 не крутит, могут быть как неисправность самого стартера, так и неисправность его электронной цепи. При выявлении неисправности необходимо провести проверку по двум фронтам:

— Стартер не крутит, втягивающее реле не срабатывает;

— Стартер не крутит, втягивающее реле срабатывает, на сайте http://1916.dp.ua/video/3919487-prokat-avto-v-sankt/.

Список главных дефектов для стартеров автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.

Стартер не крутит, втягивающее реле не срабатывает.

— Соскочил наконечник провода с вывода на втягивающем реле стартера

— Стопроцентно разряжена аккумуляторная батарея

— Очень окислены выводы аккумуляторной батареи

— Неисправно реле стартера (окислились выводы либо «обрыв»)

— Отсоединились провода в контактной части выключателя зажигания (розовый и красноватый провод)

— Неисправно втягивающее реле стартера (заклинило, сгорело и т.п. )

Стартер не крутит, втягивающее реле срабатывает (однократно, или неоднократно).

— Очень разряжена аккумуляторная батарея

— Окислены выводы аккумуляторной батареи

— Неисправно реле стартера (окислились выводы)

— Неисправно втягивающее реле стартера (не замыкаются его контакты – «пятаки» )

— Нехороший контакт в выключателе зажигания

— Сгорел либо заклинил сам стартер

— Заклинил движок, помпа либо генератор

Примечания и дополнения

— Так же встречаются такие неисправности стартеров автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 как  «обрыв» в соединительных проводах электронной цепи стартера, окисление их наконечников, отсоединение соединительных колодок (к примеру, от монтажного блока). Переломаный либо перетертый провод, окислившиеся наконечники, соскочившую колодку можно выявить только кропотливым зрительным осмотром и проверкой контрольной лампой (тестером).

— Разборка стартера 29. 3708 для проведения ремонта рассматривается в статье «Разборка стартера 29. 3708 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Причинами того, що стартер автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 не крутить, можуть бути як несправність самого стартера, так і несправність його електронної ланцюга. При виявленні несправності необхідно провести перевірку по двох фронтах:

— Стартер не крутить, втягуюче реле не спрацьовує;

— Стартер не крутить, втягуюче реле спрацьовує, на сайті http://1916.dp.ua/video/3919487-prokat-avto-v-sankt/.

Список головних дефектів для стартерів автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 і їх модифікацій.

Стартер не крутить, втягуюче реле не спрацьовує.

— Зіскочив наконечник дроту з виведення на втягуючому реле стартера

— Стовідсотково розряджена акумуляторна батарея

— Дуже окислені висновки акумуляторної батареї

— Несправне реле стартера (окислилися висновки або «обрив»)

— Від’єдналися дроти контактної частини вимикача запалювання (рожевий і червоний провід)

— Несправне втягуюче реле стартера (заклинило, згоріло і т. п. )

Стартер не крутить, втягуюче реле спрацьовує (одноразово чи неодноразово).

— Дуже розряджена акумуляторна батарея

— Окислені висновки акумуляторної батареї

— Несправне реле стартера (окислилися висновки)

— Несправне втягуюче реле стартера (не замикаються контакти – «п’ятаки» )

— Поганий контакт у вимикачі запалювання

— Згорів або заклинив сам стартер

— Заклинив движок, помпа або генератор

Примітки та доповнення

— Так само зустрічаються такі несправності стартерів автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 як «обрив» в сполучних проводах електронної ланцюга стартера, окислення їх наконечників, від’єднання сполучних колодок (наприклад, від монтажного блоку). Переломаный або перетертий провід, окислилися наконечники, соскочившую колодку можна виявити лише копіткою зоровим оглядом і перевіркою контрольної лампою (тестером).

— Розбирання стартера 29. 3708 для проведення ремонту розглядається в статті «Розбирання стартера 29. 3708 автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Стaртёр не рaбoтaет. В чём причинa?

Медленно крутит стартер ваз 2109

Времена, когда можно было завести двигатель автомобиля с помощью пусковой рукоятки уходят в прошлое.

Поэтому в ситуации, когда аккумулятор заряжен, но стартер плохо вращает коленвал, не остаётся ничего другого, как выяснять причину подобной неисправности на месте. Что делать в подобной ситуации, и как найти поломку, об этом будет подробно описано в данной статье.

Причины возникновения неисправности

Если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, то поломка, в большинстве случаев, находится в устройстве запуска двигателя.

Причиной низкой частоты вращения коленвала двигателя, в этом случае, могут быть:

1. Неисправность проводки.
2. Выход из строя стартера.
3. Неисправность втягивающего реле.
4. Густое масло.

Прежде чем приступать к выявлению вышеуказанных причин, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для запуска двигателя ток. Для этого можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, необходимо замерить плотность электролита.

Неисправности проводки

Стартёр двигателя внутреннего сгорания является самым энергоёмким прибором электрооборудования автомобиля, поэтому некачественное крепление проводов и клемм, может снизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая возникает в момент включения стартёра, настолько велика, что в недостаточно хорошо прикреплённых проводах может образоваться электрическая дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в результате чего стартёр будет вращаться очень медленно.

Кроме недостаточной силы тока в цепи, электрическая дуга может привести к возгоранию, поэтому если аккумулятор плохо крутит стартер, следует в первую очередь осмотреть клеммы подключения аккумулятора, а также проверить качество соединения положительного провода, который подключается от «+» аккумулятора к втягивающему реле.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус двигателя с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно хороший контакт.

Кроме утечки электрического тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электрической мощности, по причине окисления клемм аккумулятора. В этом случае образуется прослойка из плохо проводящего электрический ток вещества, которое и является причиной ухудшения работы стартера.

Данная проблема может быть легко решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

1. Для приготовления раствора используется обычная сода и тёплая вода в соотношении 1 к 10.
2. Для очистки клемм можно использовать ветошь, но наиболее подходящим инструментом, для выполнения данных работ, является старая зубная щётка.

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Для того чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Внутри устройства, будет расположена медная пластина, замыкающая контакты реле. Именно эта деталь и бывает наиболее повреждена. Поверхность пластины, которая соприкасается с контактами, необходимо очистить от неровностей, которые возникают вследствие повышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует воспользоваться бархатным напильником, но снимать металл следует очень осторожно, чтобы пластина не истончилась слишком сильно, иначе хорошего контакта между проводниками электрического тока не будет.

Контакты, которые расположены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также необходимо зачистить. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выкрутить болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластиной. Очистка поверхности болтов осуществляется напильником. Снимать необходимо минимальное количество металла, чтобы контакты достаточно плотно соприкасались с контактной пластиной электромагнита.

Когда очистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в обратном порядке. Болты втягивающего реле должны быть хорошо зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, иначе можно повредить хрупкий материал крышки данного устройства.

Выход из строя стартера

Несмотря на высокий эксплуатационный ресурс стартера, это устройство не является вечным, и рано или поздно выходит из строя.

1. Сложность диагностики технического состояния электрического двигателя, который расположен внутри корпуса стартера, затрудняется тем, что некоторые распространённые «заболевания» этого устройства, могут проявляться только когда двигатель полностью прогревается.

Характерным «симптомом», такой поломки, является лёгкий запуск холодного двигателя, и очень медленное проворачивание коленвала, когда температура охлаждающей жидкости достигнет рабочего значения. Если стартер плохо крутит только на горячем двигателе, то при возникновении данной проблемы, необходимо в течение короткого промежутка времени снять деталь с двигателя автомобиля, разобрать его и с помощью омметра осуществить замеры сопротивления между обмоткой и корпусом.

Если показатель будет менее 10 кОм, то происходит утечка электрического тока на корпус устройства, что значительно снижает мощность электродвигателя. Если обмотка стартера в порядке, необходимо замерить сопротивление между обмоткой якоря и его корпусом.

2. При отсутствии утечек в этой части электрического двигателя стартёра, следует очень внимательно осмотреть выводные провода коллектора, которые могут быть отпаяны, вследствие чего нарушается контакт и стартёр, либо полностью не крутит двигатель, либо вращение коленвала осуществляется с недостаточной частотой.

3. Важнейшим элементом стартёра являются щётки.

Если данная деталь полностью выработала ресурс, то стартёр будет плохо крутить двигатель автомобиля, как в холодном состоянии, так и после прогрева двигателя.

Если величина выработки щёток не велика, то следует их проверить на утечку тока. Осуществить эту операцию можно с помощью любого устройства для осуществления замеров сопротивления, или обычной двенадцативольтовой лампочки.

При подаче «+» источника питания на щётки, а «-» к лампочке, которая другим выводом соединяется с массой щёточного блока, свечение нити накаливания должно полностью отсутствовать. При проверке омметром, показатель сопротивления должен стремиться к бесконечности.

Густое масло

Данная проблема может возникнуть только в том случае, если марка смазывающего вещества не соответствует сезону. Стартёр будет с трудом проворачивать коленвал двигателя, только при очень низких температурах воздуха. Если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях, то необходимо позаботиться об утеплении места стоянки машины, а также сменить моторное масло.

Ваз 2109 плохо крутит стартер на холодную, с толкача завожу, прогреваю и заводится хорошо. всю ночь заряжал акб, на утро вышел и не завелся.и так каждое утро начинается с того что дергают. может кто знает как быть и что делать в первую очередь

Комментарии 21

контакты клеммы греються? если до тоне контакт в том месте

у меня на 09 также было. стартер разобрал, почистил все контакты, якорь. щётки нормальные были. провода которые идут к стартеру тоже почистил. теперь в любой мороз заводиться. акб ни разу не снимал.

или акум мертвый — не берет заряд. Или же гдето что то мыкает и акум разряжается

просто втулку замени на коробке. она износилась и стартер на себя берет…
если не поможет, то разбери стартер и все зачисть наждачкой. смажь литольчиком то что мажется

Купи новый редукторный и не парься! Тем более он стоит новый 2500, если денег мало- 1000 б/у. Редукторный и крутит резвее. Я тоже так постоянно мучался, перебирал старый, денег больше просадил. В итоге потом купил б/у за 1000 и проблему забыл.

Не делай мозг себе и не шатай лишний раз акб. Делай то что выше написали, либо к электрику кати он уж точно разберётся

А почему никто не рассматривает вариант, что просто стерлись щетки на стартере и он на себя берет много, вот и не заводится. Думаю что имеет место быть такой мысли.

у меня точно такая хрень была на днях. Короче я вскрыл стартер поменял блок щеток, все почистил, смазал втулки и собрал. Все прошло, крутит как зверь!

это якорю пздц на стартере, надо разобрать стартер взять якорь и проточить у токаря он знает что и где. Должно помочь. И заодно фтулку поменять.

то же самое помогло в прошлую зиму, даже акум менял на новый 0 эмоций пока якорь не точнули

это якорю пздц на стартере, надо разобрать стартер взять якорь и проточить у токаря он знает что и где. Должно помочь. И заодно фтулку поменять.

Акб всего 2 месяца, +всю ночь стоял на зарядке

как масло поживает?

масло менялось недавно.всю зиму заводилась в любой мороз, в марте отказалась заводится… как то резко всё началось

у меня такая же проблема была, зимой когда машина постоит недельку-полторы, то потом не хотела заводится. Стартер еле-еле крутился и быстро сажал акб… приходилось постоянно греть двигатель либо паяльной лампой, либо обычной лампочкой, правда второй вариант на много дольше(((

Средний срок службы стартера на автомобилях ВАЗ составляет до 6 лет, тогда как двигатель обычно служит раза в два дольше.

Основные узлы стартера автомобиля ВАЗ 2109. 8 – вывод обмотки статора, 7 – контактные болты, 6 – тяговое реле, 5 – вал якоря, 4 – привод, 3 – крышка со стороны привода, 2 – корпус, 1 – крышка со стороны коллектора.

Ремонт этого устройства – вполне обычное дело, но для начала нужно выявить суть неисправности. Прояснить ситуацию можно по реакции на оборот ключа в замке зажигания. Стартер может щелкать, крутится, издавать странные звуки, а может и вообще никак не реагировать. Попробуем разобраться, почему не крутит стартер ВАЗ 2109 в той или иной ситуации.

Ситуация первая – нет никакой реакции на попытку завести автомобиль. Следует обратить снимание на щитки приборов. Если лампочки не горят вообще, значит первым делом нужно зарядить аккумуляторную батарею. Если же лампочки горят, а стартер не издает признаков жизни, то либо проблема в стартере, либо батарея все так же не имеет достаточного заряда, но лампочки приборов запитать еще может.

После полной зарядки аккумулятора, нужно попробовать прочистить контакты на втягивающем реле стартера. Стартер в «девятке» находится слева от двигателя, и добраться до него не просто. Лучше всего его снять и уже тогда заняться поиском неисправности. Контакты на реле могли просто обгореть, и тогда их сопротивление сильно возрастает.

Стартер в «девятке» находится слева от двигателя, и добраться до него не просто.

Если их не прочистить, то аккумулятор плохо крутит стартер ВАЗ 2109, так как подается напряжение ниже 12 В. Либо стартер не крутится вообще, и даже не щелкает.

Если после прочистки контактов реле все также не щелкает при подаче напряжение, то возможно оно засорилось, либо замкнула или оборвалась втягивающая обмотка в нем. На засорение можно проверить рукой, попробовав туго ли ходит якорь. Если ход свободный, то нужно запастись мультиметром и проверить проводку при подаче напряжения – в обычном режиме напряжение будет скакать. Если есть замыкание – сопротивление обмотки будет стремится к бесконечности.

Вторая ситуация – при запуске есть один щелчок, но водитель все равно видит, как туго крутит стартер ВАЗ 2109, либо вообще не крутит. Опять же причину сначала нужно искать в реле. Возможно, в нем обгорели контакты с торцевой стороны, подающие напряжение на двигатель. Тогда их нужно прочистить, либо заменить, предварительно разобрав само реле.

Если же после щелчка не крутит стартер ВАЗ 2109 и чувствуется отчетливый запах гари, или даже пошел дым, то очень вероятно, что в двигателе стартера замкнуло обмотку. Тогда нужно снимать заднюю крышку стартера, снимать статор,

Расположение обмоток в корпусе стартера автомобиля ВАЗ 2109.

вынимать якорь с обмоткой и на дефектоскопе проверять обмотку на факт обрыва.

Если после единичного щелчка водитель видит, что туго крутит стартер ВАЗ 2109, но движение все же есть, то тут причин может быть несколько.

1. Подгоревшие контакты во втягивающем реле не пропускают необходимое для раскрутки напряжение,
2. Вал якоря клинит, он разбалансирован – нужно подтянуть крепления в двигателе, отцентровать вал,
3. Клинит втулки вала, они изношены – заменить втулки,
4. Ротор пластинами начал тереть о полюсы статора, так как пропал минимальный зазор между ними – также выровнять весь якорь целиком.

Если же стартер вроде бы и крутится, но двигатель не получает крутящий момент, вполне вероятно, что деформировался рычаг, которым реле толкает бендикс к маховику. В таком случае водитель будет слышать скрежет шестерни бендикса о маховик, либо просто холостой ход стартера. При этом само втягивающее реле может работать четко и со щелчком. Шестерня просто не будет заходить в должное зацепление с маховиком, не доставая до него.

Причиной плохой прокрутки на ВАЗ 2109, да и смежных моделей, может быть также элементарный износ зубьев на шестерне стартера, либо маховика. Либо износ может крыться в редукторе, если таковой у стартера имеется. Тогда стартер будет крутится, но будет слышен неприятный скрежет зубьев. Такой режим работы очень губительно сказывается на всех частях стартера, и его следует сразу прекратить.

Еще одна причина, почему стартер не срабатывает после щелчка – изношенные щетки или коллектор в двигателе стартера. Обмотки просто не могут получить напряжение от батареи, и магнитное поле не возникает. Щетки можно заменить, а вот с коллектором дело сложнее – возможно потребуется замена якоря.

Третья ситуация – стартер при запуске периодически щелкает, но двигатель автомобиля не раскручивается. Такое может возникнуть, если аккумуляторная батарея заряжена слабо, и удерживающая обмотка во втягивающем реле не справляется со своей задачей. Якорь выскакивает обратно, и втягивающая обмотка тянет его опять. Так будет продолжатся, пока аккумулятор не сядет полностью.

Это может быть еще одной причиной того, что плохо крутит стартер ВАЗ 2109. Однако характер вращения стартера будет импульсным. Якорь реле лишь на мгновение касается контактов, двигатель дергается, якорь отходит и двигатель тоже глохнет.

Помимо севшего аккумулятора, виновником многократных щелчков может стать также замкнувшая или оборванная удерживающая обмотка реле. Втягивающая обмотка будет таскать якорь внутрь, а он будет каждый раз выпадать – это и будут щелчки.

Помните, если двигатель автомобиля не заводится, и есть реальные подозрения на неисправность стартера, то не нужно раз за разом крутить ключ в замке и насиловать устройство. Достаточно 2-3 раза попробовать, с перерывом в 30 секунд, чтобы хотя бы примерно понять причину неисправности. Больше смысла крутить стартер нет, нужно его доставать и приводить в порядок.

Читайте так-же, другие обзоры

Устройство стартера ВАЗ 2109

Где находится главное реле ваз 2109 инжектор?

Стартер на ВАЗ 2109 не крутит – есть щелчки, но не хватает, где искать причину?

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Все. Но, особенно автолюбители ВАЗовских моделей. ВАЗовские стартера, несмотря на свою надежность, долговечность и выносливость, все же, рано или поздно выходят из строя.

Средний срок службы стартера составляет обычно 5-6 лет, что в два раза меньше срока службы двигателя. И будь-то неисправность стартера ВАЗ 21093, не крутит стартер ВАЗ 2109 или 21099 – проблему все равно придется решать путем диагностики, ремонта, а возможно даже замены этого компонента электрической части.

Так как по конструкции стартера ВАЗ отличаются совсем незначительно, примем к рассмотрению ситуацию, когда не крутит стартер ВАЗ 2109, 21099.

Провернув ключ в замке зажигания, вы можете обнаружить что:

• не работает стартер ВАЗ 2109,21099 после однократного щелчка;
• не срабатывает стартер ВАЗ 2109, 21099 после целой «трели» из частых последовательных щелчков;
• реакция стартера на поворот ключа полностью отсутствует.

Что же делать, если стартер не срабатывает? Конечно же – искать причину этого явления и пытаться ее устранить.

Не работает стартер ВАЗ 2109, 21099 после одного щелчка

Ремонтируем стартер на Самаре 2

Причин, почему не крутит стартер ВАЗ 2109, 21099, после однократного щелчка, может быть несколько.

Возможно, подгорели силовые болты на втягивающем реле. Этот дефект приводит к тому, что из поданных 12В, на стартер доходит всего около 6-7В.

Может быть погнута, сломана или как-то иначе деформирована вилка, которая выталкивает бендикс стартера. В этой ситуации бендикс не полностью подходит к маховику, сердечники в катушку входят лишь частично, не давая замкнуться контактам.

На звездочке бендикса стерлись зубья. Из-за этого втягивающее реле не может передать стартеру напряжение.

Также, причиной явления «одного щелчка» стартера могут оказаться: как порядком изношенные щетки или втулки якоря, так и замыкание в обмотке.

Не срабатывает стартер ВАЗ 2109, 21099 после частых щелчков

Треск стартера в ответ на поворот ключа в замке может говорить о необходимости зарядить аккумулятор, проверить, не окислились и не ослабли ли на нем клеммы. Многократные щелчки повторяются из-за того, что втягивающая обмотка втягивает сердечник, а удерживающая не может задержать и отпускает. Это может продолжаться до тех пор, пока батарея не сядет окончательно.

Не срабатывает стартер ВАЗ 2109,21099 и реакция на поворот ключа отсутствует

Отсутствие какой-либо реакции стартера на поворот ключа в замке иногда свидетельствует о коротком замыкании в обмотках (если при попытке запуска из стартера появляется дым и запах гари).

Если отсутствие реакции стартера не сопровождается «спецэффектами» в виде дыма и характерного запаха, стоит обратить внимание на состояние добавочного реле и контакты клемм аккумулятора. Такая же реакция стартера наблюдается при частичном разрушении кольца в редукторе стартера

Такая же реакция стартера наблюдается при частичном разрушении кольца в редукторе стартера.

Если стартер не отзывается на поворот ключа в замке, нужно учесть, что причина может крыться в самом ключе. Если проверка подтвердит это, для устранения неполадок достаточно будет всего лишь заменить ключ зажигания.

Также может случиться, что сняв и разобрав стартер, вы не обнаружите никаких повреждений. Не спешите заменять его новым либо ехать в автосервис. Возможно, после того, как вы почистите стартер, нанесете новую смазку и установите его на место, он вновь обретет жизнь.

После того, как найдете и устраните неисправность стартера, постарайтесь в будущем не провоцировать его повторную поломку, ведь этому маловесному устройству и без того приходится нелегко – от его исправности зависит вращение массивного маховика и начало движения всей поршневой группы двигателя.

Замок зажигания ваз 2109 неисправности

Замок зажигания Ваз 2109 является очень важным и в то же время очень капризным механизмом автомобиля. И в сегодняшней статье мы постараемся разобрать его важность и капризность, т.е. его неисправности. Замок зажигания служит для подачи напряжения на электрические цепи в зависимости от расположения ключа. Замок состоит из 2-х частей. Это механическая и электрическая части.

Как уже было написано, в нашей девятке замок зажигания является очень важным механизмом. Через него проходят почти вся электрика автомобиля. Без замка зажигания могут работать только несколько приборов и это:

1. Габаритные огни.

2. Аварийная сигнализация.

3. Освещение салона.

5. Подсветка заднего номера.

Это нужно для того чтобы при остановке на трассе или в городе в неосвещенном месте нам не нужно было включать зажигание, чтобы нас заметили.

Как проверить исправность предохранителей Ваз 2108

Если произошла перегрузка цепи в автомобиле Ваз 2108, один или несколько предохранителей прерывают цепь и выходят из строя. Однако если электрический прибор перестал работать, далеко не факт, что проблема в предохранителе. В таком случае верным решением будет диагностика элемента в блоке предохранителей, который отвечает за конкретный электрический прибор.

Определить какой именно предохранитель вышел из строя легко с помощью инструкции к автомобилю. В ней имеется «карта», в которой отображено, на каких местах установлены в блоке предохранителей элементы, отвечающие за тот или иной электрический прибор. По этой карте определяется местоположение предохранителя, из-за которого могла быть обесточена цепь электрического прибора, и далее необходимо провести его диагностику предохранителей.

Для того, чтобы проверить исправность предохранителя Ваз 2108 необходимо:

• Провести визуальный осмотр предохранителя на наличие обрыва.
• Проверить предохранитель мультометром
• Для проверки элемента цепи используется распространенный прибор – мультиметр, он же тестер. Прибор является незаменимым для автолюбителя, и он позволяет проверить предохранитель машины двумя способами. (проверка по напряжению и проверка по сопротивлению)

Конструкция и принцип работы реле включения стартера ВАЗ 2109

Функционирование реле основывается на электромагнетизме: медный проводник наматывается на трубчатый сердечник устройства, а когда ток проходит через эту конструкцию, возникает магнитное поле. Под влиянием образовавшегося силового поля якорь, расположенный в трубке, втягивается внутрь.

В конструкции описываемого устройства имеется две катушки.

Включение первой отмечается в тот момент, когда на реле подается напряжение, вторая начинает работать после того, как якорь заходит в сердечник.

Якорная обгонная муфта связана рычагом непосредственно с якорем. За счет этого реле, во-первых, контролирует процесс подачи на ДВС напряжения, во-вторых, дает возможность шестерне сцепиться с маховиком автомобильного двигателя.

Дополнительное реле стартера ВАЗ 2109 располагает несколькими контактными выводами. Два из них передают от аккумулятора авто ток, а один имеет статус управляющего (от него к замку зажигания транспортного средства тянется провод), который и контролирует работу всего устройства. Управляющий вывод является самым тонким, а силовые контакты внешне похожи на болты относительно большой толщины (они крепятся на текстолитовой крышке). Внутри реле контакты имеют прямоугольную либо круглую форму.

Как видите, конструкция реле достаточно проста, любой автолюбитель разберется в ней, потратив совсем немного времени. Задача данного узла машины – передавать на маховик стартера крутящего момента за счет выключения питания и разъединения провода после запуска мотора ТС.

Проверка и замена

Если автомобиль демонстрирует признаки неисправности, появились признаки поломки элементов системы зажигания, не спешите во всем сразу винить стартер, модуль. Зачастую виновником может оказаться незначительный по размерам и стоимости элемент — релюшка.

Для проверки реле вам необходимо:

• Вооружиться омметром или более подходящим для автомобилиста мультиметром, где есть все необходимые режимы;
• Выполнить проверку показателей сопротивления;
• Проверяем удерживающую катушку, подключив один вывод тестера к выводу подключения реле, а второй — на массу, то есть корпус;
• Далее выполняется проверка втягивающей обмотки. Здесь клеммы подключаются к болту подключения обмотки возбуждения электромотора стартера и болту подключения провода управления;
• При отсутствии сопротивления вывод только один — поломка.

Ремонтировать релюшку зажигания не имеет никакого смысла. Элемент подлежит только замене. К тому же, стоит он копейки.

Для замены вам потребуется выполнить несколько простых операций. Мастером по ремонту авто здесь быть вовсе не обязательно.

1. Отключите аккумуляторную батарею, сняв с нее минусовую клемму.
2. С помощью шлицевой отвертки открутите четыре самореза на кожухе рулевой колонки. Это позволит вам без труда снять элемент.
3. С помощью крестовой отвертки открутите еще один саморез, который удерживает нижнюю часть кожуха.
4. Демонтируйте защитный кожух рулевой колонки.
5. В нижней части располагается колодка жгута с проводами, куда подключено релюшка зажигания.
6. Чтобы заменить реле, вам необходимо просто отключить устройство от колодки, а на его место установить новый элемент.
7. Проверьте результат работы авто с уже новой релюшкой.

Как видите, ничего сложного в проверке и замене устройства нет. Выходит из строя оно не так часто, но следить за состоянием реле зажигания стоит.

Загрузка …

Не крутит стартер ваз 2114

Не крутит стартер ваз 2114 — Ремонт и обслуживание автомобилей

В статье рассмотрены причины почему не крутит стартер на автомобилях серии ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115 и способы их устранения.

Также для лучшего восприятия материала были рассмотрены вопросы устройства, принципа работы, схемы подключения стартера на примере ВАЗ 2114. Нижеизложенный материал подойдет и для владельцев вышеуказанных моделей авто.

Стартер не крутит, что делать?

В жизни владельцев ВАЗ-2114, и других автомобилей, приближенных к этой линейки (смотрите выше), иногда возникает такой неприятный момент, когда нужно куда-то ехать, но вот завести силовую установку не представляется возможным по причине того, что стартер не крутит моховик двигателя.

То есть, повернув ключ зажигания в положение «пуск» ничего не происходит.

И если летом можно спокойно искать причину неисправности, то зимой, в сильный мороз особо-то долго не покопаешься в поисках неисправности. А для того, чтобы быстро устранить поломку, необходимо знать, где ее искать.

Как быстро завести машину в мороз, смотрите ниже.

Устройство стартера, принцип его работы

Стартер автомобиля ВАЗ-2114 (заводской индекс – 5712.3708) – это силовой электродвигатель постоянного тока, дополнительно оснащенный обгонной муфтой с шестеренкой (бендикс) и втягивающим реле.

Принцип его работы очень прост: при включении зажигания напряжение поступает на втягивающее реле. За счет создания магнитного поля в нем происходит втягивание якоря, соединенного с вилкой.

Эта вилка перемещает бендикс по валу ротора электродвигателя и вводит в зацепление шестеренку с зубчатым венцом маховика.

При этом якорь, полностью входя в реле, замыкает контакты, и напряжение уже подается на сам электродвигатель, который включается в работу.

В задачу обгонной муфты входит также защита электродвигателя. После запуска силовой установки скорость вращения маховика значительно превышает скорость шестеренки. Получается обратное действие – уже маховик крутит шестерню.

И чтобы усилие не передавалось обратно, после превышения скорости вращения электродвигателя, шестеренка начинает свободно вращаться на валу до тех пор, пока водитель не отключит питание втягивающего реле, после чего пружина вернет бендикс в исходное положение, выведя из зацепления шестерню.

Более подробно читайте: Устройство стартера автомобиля.

Схема подключения

Теперь о том, как производится подключение стартера к электросети автомобиля. Рассмотрим схему подключения несколько упрощенно.

Поскольку электродвигатель стартера ВАЗ 2114 и других авто – силовой, то потребляется значительное количество энергии, которое подается от АКБ. По сути, устройство является основным потребителем.

И чтобы отдача энергии была максимальной, между собой аккумулятор и стартер соединены напрямую «плюсовым» проводом значительного сечения.

Этот провод идет от клеммы АКБ на один из выводов втягивающего реле.

Второй вывод этого реле соединен с электромотором. Чтобы электродвигатель работал только когда нужно, между этими выводами имеется разрыв цепи.

Также в схеме имеется еще один «плюсовой» провод, который идет от АКБ на замок зажигания и предназначен для питания самого втягивающего реле. Дополнительно в схему включены монтажный блок и предохранители.

Зная схему подключения, можно понять, как все работает. Поворачивая ключ в положение «пуск», водитель замыкает цепь питания реле и напряжение подается на его обмотку, в результате образуется магнитное поле, воздействующее на якорь.

Тот в свою очередь после перемещения устраняет разрыв цепи между контактами реле, и энергия поступает на электродвигатель.

Причины и способы устранения неисправностей

Разберем причины почему не крутит стартер на ВАЗ-2114.

Причины неисправности могут крыться не только в нем, но и в остальных элементах, задействованных в цепи.

Причем поведение самой цепи при замыкании может подсказать, где искать поломку.

Ключ в положении «пуск» стартер не запускается.

Если после перевода ключа в положение «пуск» стартер не крутиться, но срабатывает втягивающие реле (слышен отчетливый щелчок, указывающий на то, что якорь переместился), при этом лампы на приборной панели заметно потускнели, то причина может быть:

• В разряженном АКБ. Забытые включенными на ночь электропотребители сажают аккумулятор и количества его энергии недостаточно, чтобы запитать электродвигатель. Сильные морозы тоже могут повлиять на батарею (воздействие минусовых температур приводит к возрастанию сопротивления в АКБ). Чтобы завести авто нужно либо зарядить аккумулятор, или «прикурить» от другого авто;
• В сильном окислении контактов. Или недостаточном контакте на клеммах АКБ и выводах втягивающего реле, в том числе и массы. Это является причиной возрастания сопротивления в местах соединения, поэтому энергии от батареи будет недостаточно для проворачивания электромотора. Чтобы стартер начал крутить, необходимо проверить все места соединений между АКБ и стартером, при надобности их зачистить и подтянуть. Чтобы не происходило окисления необходимо смазывать клеммы аккумулятора;
• В подгорании контактов внутри втягивающего реле (пятаков). По этой причине при замыкании цепи якорем, происходят сильные потери напряжения в местах контакта. Для устранения проблемы придется снимать стартер, разбирать втягивающее реле для зачистки пятаков или же просто его заменить;
• В сильном износе контактных щеток электродвигателя. Благодаря такой неисправности нарушается контакт между щеточным блоком и ротором и электромотор вращаться не будет. «Лечится» это все заменой щеток;
• В коротком замыкании обмоток электродвигателя. Восстановить работоспособность поможет только перемотка обмоток или замена сгоревшего стартера на новый.

При повороте ключа все контрольные лампы горят.

Если при повороте ключа все контрольные лампы горят, но даже реле не срабатывает, то это может указывать на:

• Перегорание предохранителя цепи питания, ведущей на замок зажигания или недостаточного контакта в местах соединения. При этом напряжение от АКБ не будет поступать на замок, и соответственно, на обмотку втягивающего реле. Поэтому в первую очередь следует проверить состояние предохранителя и при надобности заменить его, а также проверить все места соединения;
• Подгорание контактной группы замка зажигания. По этой причине цепь не будет замыкаться и реле не сработает. Проверить это можно достаточно просто – нужно отверткой соединить между собой выводы на втягивающем реле (по сути, подать напряжение на электродвигатель в обход реле). Если при этом стартер начнет крутить, значит, причина в замке. Дополнительно можно проверить путем отсоединения проводов от замка и замыканием тех, которые ведут на реле (но для этого нужно знать, где какой провод). Если замыкание приведет к включению стартера, то неисправность точно кроется в замке и устранить ее можно путем замены сгоревшего элемента на новый;
• Замыкание обмотки втягивающего реле. В результате последнее перестает выполнять свои функции. Проверить это можно путем все того же замыкания контактов на нем отверткой. Если выявлено, что реле не работает, то последнее заменяется.
• Заклинивание якоря. Магнитное поле не может его втянуть и цепь не замыкается. Проверка делается как обычно – замыканием выводов. Устраняется же все разборкой реле и чисткой.

Это основные причины почему стартер не крутит. Если последовательно проверить все элементы цепи, то неисправность можно будет выявить очень быстро.

Важно почитать: Ремонт стартера своими руками.

Иные неисправности

Есть и другие виды поломок, которые могут произойти с системой пуска силовой установки ВАЗ-2114, и каждая из них имеет свои признаки:

1. Если стартер крутит даже после отключения его на замке, чаще всего виной является заклинивание якоря реле во втянутом положении. В таком случае остановить стартер можно только путем отключения АКБ от бортовой сети (снятием одной из клемм). Устраняется все путем переборки реле или его заменой;
2. Если стартер самовольно включается в работу, вероятно, что крышка реле повреждена. В результате пружина якоря, которая его удерживает в отжатом положении, теряет упор и сам якорь может самовольно перемещаться внутри реле, периодически замыкая контакты. Путем замены втягивающего можно устранить такую неисправность;
3. Стартер включается в работу, но маховик не раскручивает, при этом слышен треск. Причин у этой неисправности две. Первая – послабились болты крепления стартера поэтому последний отошел и перекосился. В результате шестерня не может войти в зацепление, но при этом она крутиться и контактирует с маховиком (отсюда и треск). Вторая – зубья шестерни выкрошились или стерлись, в результате нет зацепления. Для устранения сначала следует проверить затяжку болтов, если она в норме, то нужно снимать узел и осматривать состояние шестеренки;
4. Стартер включается, но маховик не крутит, и сторонних звуков нет. Это указывает на то, что шестерня не доходит до маховика. Чтобы понять по какой причине это произошло, придется тоже снимать стартер и проводить осмотр.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Ремонтируем переднюю подвеску ВАЗ-2107

Читайте по теме: Как проверить стартер автомобиля, полезные советы.

Как видно, чаще всего проблемы возникают не с самим электродвигателем, а с его дополнительными элементами – реле и бендиксом.

Возникнуть неисправности могут и из-за других элементов, включенных в цепь – замок, предохранители, а также от состояния мест соединения проводки.. Посмотрите видео почему не крутит стартер на ВАЗ 2114.

Источник: https://avtomotiv-tomix.ru/vaz/ne-krutit-starter-vaz-2114.html

Не крутит стартер ВАЗ 2114 – определение неисправности, ремонт и замена +

Много чего может нарушить работу стартера ВАЗ 2114: не крутит якорь, вышло из строя втягивающее реле, появился шум и т. д. Неужели нужно сразу ехать на СТО или можно сделать ремонт самостоятельно? На все эти вопросы мы попробуем отыскать ответы в нашей статье.

Если вы решились на самостоятельный ремонт этой маленькой, но весьма важной детали, прежде всего необходимо ознакомиться с ее устройством и принципом работы. Независимо от марки и модели авто стартер имеет одинаковую конструкцию и выполняют одну и ту же функцию, отличаются только размеры.

Стартер автомобиля

По сути это электродвигатель. Его неподвижная часть – статор, в корпусе которого расположены 4 магнита, выполняющие роль полюсов, и подвижный якорь. А после того как включается зажигание, еще одна важная деталь – втягивающее реле – подает соответствующий сигнал, и якорь начинает крутить, постоянно ускоряясь. Бендикс обеспечивает зацепление маховика двигателя.

Бендикс стартера

Номинальная мощность стартера равняется 1,55 кВт, а сила тока зависит от ряда показателей. Например, во время холостого хода она составляет всего 80 А, при обычных нагрузках – около 150 А. Если увеличить мощность до максимума, ток достигнет 350 А.

В период заморозков стартер будет в заторможенном состоянии, а ток составит 500 и даже 700 А. задача – создание крутящего момента. Он приводит в движение коленчатый вал, пока не произойдет воспламенение горючей смеси.

Естественно, в это время деталь испытывает огромные нагрузки, и в один прекрасный день стартер ВАЗ 2114 уже не включается.

Чтобы продлить жизнь стартеру, необходимо правильно эксплуатировать авто. При запуске нельзя удерживать ключ более 15 секунд, а если первая попытка увенчалась провалом, то повторить ее можно только через 30 секунд.

Неисправности и их причины – диагностика без СТО

Теперь поговорим о возможных неисправностях стартера ВАЗ 2114, а также обсудим их причины и признаки.

Не работает втягивающее реле и не крутит якорь. Причин неисправности может быть несколько. Наиболее распространенная – окисление проводки. Кроме того, послужить такому повороту событий может и разряженный аккумулятор либо его выход из строя.

Посмотрите на состояние обмотки втягивающего реле, вполне возможно, между ее витками произошло короткое замыкание.

А проверив контакт между выключателем зажигания и штекером «50» электродвигателя, вы узнаете, не произошел ли разрыв в электрической проводке, что также способствует возникновению подобной неисправности. Еще одной причиной может послужить отказ самого якоря.

Втягивающее реле

Втягивающее реле работает, а якорь не крутит. Такому повороту событий могут послужить неисправности либо низкий заряд аккумуляторной батареи. Еще в этом случае проверьте все соединения на самом стартере, АКБ и втягивающем реле.

Окисленные и ослабленные болтовые соединения приводят к плохому контакту. В результате не только не работает сам стартер, но и велика вероятность короткого замыкания и даже подгорания проводки.

Еще причинами указанной неисправности может послужить износ щеток и замыкание обмотки якоря.

Проверка заряда аккумуляторной батареи

Если перестает крутить маховик, при этом стартер включается, как положено, то, скорей всего, вышли из строя бендикс или шестерни стартерного редуктора. Должны насторожить посторонние шумы и повышенная вибрация, возникающие при запуске.

Прежде всего проверьте крепление детали, вполне возможно, ослабли болтовые соединения, либо ее зафиксировали с перекосом при последнем ТО. Появление шума могут спровоцировать разрушенные вкладыши подшипников или механические повреждения крышки корпуса.

Характерный звук появляется и после износа шестерен редуктора, венца либо привода маховика. Да и не выходящий из зацепления бендикс приведет к шуму.

Замена узлов и другие особенности ремонта

Выявить неисправность очень важно, но теперь необходимо позаботиться и о качественном ремонте стартера ВАЗ 2114. Конечно, можно поехать в фирменный сервисный центр, где специалисты проедут диагностику и устранят все неполадки, но это выльется в копеечку. Однако особенность отечественного автопрома в том, что в большинстве случаев можно произвести такие работы самостоятельно.

Для всех вышедших из строя элементов – шестерни, подшипники, треснувшая крышка, редуктор, бендикс, щетки и коллектор – лучшим лекарством будет замена. Если механизм не крутит из-за недостаточного заряда аккумулятора, то следует восстановить его либо заменить батарею на новую. Стартер ВАЗ 2114 иногда не срабатывает из-за замыкания в обмотке тягового реле или якоря. В этом случае опять вышедших из строя механизмов ждет только замена.

Замена щеток

Зачистите все контакты, выводы АКБ, особое внимание уделите проводу, соединяющему аккумулятор со штекерным контактом «50». При необходимости подтяните болтовые соединения. Если деталь установлена с перекосом, то демонтируйте ее и зафиксируйте правильно. Возможно, другого ремонта и не потребуется.

Вообще, этот агрегат достаточно надежный, но неправильная эксплуатация и чрезмерные нагрузки делают свое дело. Очень часто неопытные водители, услышав посторонний шум, хотят полностью поменять механизм, но это действительно нужно очень редко.

Часто все решает замена только втулки стартера ВАЗ 2114. Эта запчасть производится из мягких металлов (медь, латунь, бронза), чтобы свести трения к минимуму. Поэтому ее корпус и выходит из строя чаще.

Но исправить это просто, хоть и понадобится полностью разобрать стартер.

Установка новой втулки

Для этой операции нам понадобится отвертка, молоток, два торцевых ключа (на 10 и 13). Чтобы замена втулки не обернулась проблемами, отключаем питание АКБ. Затем откручиваем крепежные болты, после чего стартер легко вынимается из кожуха маховика. Теперь можно разобрать и сам узел.

Чтобы извлечь корпус втулки, понадобится специальный съемник. Его легко сделать самостоятельно из метчика резьбы. Ремонт втулки никто не производит. Так что заранее посетите магазин и приобретите новую. Ставим на место исправный образец втулки и собираем устройство в обратном порядке.

Аккуратно крепим стартер на штатное место, избегая перекосов и хорошенько затягивая болты с гайками.

Источник: https://carnovato.ru/neispravnosti-startera-vaz-2114-zamena-vtulki/

Ваз 2114 — стартер не реагирует на поворот ключа

› Легковые › ВАЗ ›

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания.

В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Ответим сразу. Как правило проблемы могут быть с защитной сигнализацией, стартером или аккумуляторной батареей. Чаще все из строя выходит аккумулятор ( разряжается) в результате чего при повороте ключа автомобиль никак не реагирует, стартер щелкает и не заводить двигатель. Подробнее о поломках читаем ниже.

По каким причинам стартер может еще не реагировать на поворот ключа

1. Аккумулятор. Как писали выше, основная и более частая проблема, при повороте ключа происходят щелчки и  машина не заводиться, с большей долей вероятности села аккумуляторная батарея. В этом случае «Прикурите» от другого авто, либо заведите с «толкача» ( для автомобилей с не автоматической КПП).

   Приобретите новый аккамулятор ( при подключении новой батареи правильно подключите её, в противном случае спалите предохранители.)

2. Проблемы с имобелайзером или сигнализацией. Как правило такая поломка встречается редко, но имеет место быть. В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров).

   Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера.

   Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.

3. Следующим элементом для проверки является втягивающее реле.

   При его поломке стартер может полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт», жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель, многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала

Бендикс и втягивающее

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель  начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков.

 После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации.

Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер.

 Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика).

Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.

После запуска мотора (коленвал начинает вращаться самостоятельно) с исправным стартером ключ в замке зажигания отбрасывается назад, электрический ток на тяговое реле больше не поступает. Отсутствие напряжения приводит к тому, что втягивающее выводит бендикс из зацепления с маховиком, в результате чего стартер перестает крутиться.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика.

 Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера.

В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель.

Такая неисправность заключается в следующем:

• вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
• также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание.

В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.

Обратите внимание, даже после удачного запуска ДВС стартер потребует  обязательного и незамедлительного ремонта по замене подшипников. Помните, подклинивание вала стартера может привести к замыканию и пожару. Также добавим, что стартер с проблемными втулками может абсолютно исправно работать «на холодную», но отказываться крутить «на горячую».

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

• проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
• затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера.

Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Щетки и обмотка стартера

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

В конструкции автомобильного стартера также подвержены износу обмотки. Характерным признаком является горелый запах во время запуска мотора, который укажет на скорую поломку стартера. Как и в случае со щетками, стартер нужно разбирать, после чего производится оценка состояния обмоток. Сгоревшие обмотки темнеют, слой лака на них выгорает.  Добавим, что обычно обмотка стартера горит от перегрева в том случае, если двигатель долго крутят при осложнении запуска ДВС.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится.

В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Источник: https://www.vazzz.ru/vaz-2114-starter-ne-reagiruet-na-povorot-klyucha/

Ваз 2115 не крутит стартер — Ремонт автомобиля своими руками

Схема цепи стартера-аккумулятора-зажигания

Наверное, самое неприятное, что может быть, это когда ты садишься в автомобиль с мыслями о хорошей поездке, проворачиваешь ключ зажигания, а в ответ глубокая тишина.  И в этот момент ты вспоминаешь все матерные слова  и выливаешь их на свою машину.

А ещё хуже, когда на улице -30 и ты уже замёрз до костей.  Но не будем о грустном,  а давайте просто напросто  разложим по полочкам основные причины неработающего стартера.

НО! Обязательно перед этим, стоит обратить внимание на другие возможные причины неисправности!!! Поскольку в 90% случаях, в  проблеме неработающего стартера кроются совершенно иные неработающие элементы.

Первым делом стоит обратить внимание на следующие элементы:

Разряженный аккумулятор

Самая часто встречающаяся проблема в данном случае! Особенно она актуальна в зимний период времени! В данном случае нужно зарядить, заменить  аккумулятор, либо отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

Основным признаком неработающего аккумулятора будет шум срабатывающего реле во время поворота ключа зажигания! Но если аккумулятор «здоров», а шум срабатывающего реле присутствует, то смотрите следующий пункт.

Вообще, запуск двигателя в зимний период времени – это отдельная тема. Которой будет посвящена отдельная статья!

Отсутствие «массы» на втягивающее реле

Обратите внимание на надёжность крепления минусового провода от «массы» аккумулятора к втягивающему реле стартера. При необходимости зачистите и заново закрепите массу на втягивающее стартера.

Обрыв в цепи «зажигание-стартер»

Когда вы проворачиваете ключ зажигания, а в ответ пустая тишина, не срабатывает  даже реле, то проблема кроется в контактной группе зажигания.

Первым делом проверьте наличие контакта от зажигания к стартеру. Если с этим всё в порядке, то переходим к втягивающему  реле.

Неисправности стартера

Выше мы описали самые часто  встречающиеся причины  нерабочего стартера. Как вы поняли, неисправности, описанные выше, не имеют к стартеру прямого отношения. Поэтому, прежде чем снять и заменить стартер, ещё раз тщательно проверьте все 3 пункта, изложенные выше. Ниже мы рассмотрим проблемы самого стартера.  Далее мы поговорим об элементах самого стартера.

1. Неисправно втягивающее реле. Здесь ничего не остаётся, как заменить его (Как заменить втягивающее реле?). Но прежде опять таки обратите внимание на клеммы втягивающего. В 90% случаев, их нужно зачистить.  Если при попытке завести автомобиль с ключа, вы слышите щелчки, то проблема скорее всего в разряженном аккумуляторе, но если он заряжен – то проблема с контактами реле. Если же звуков и щелчков никаких нет, то сгорела обмотка реле (в данном случае её нужно заменить).
2. Щётки неплотно прилегают к коллектору.
3. Сильный износ коллектора.

Если же вы так и не разобрались в чём проблема, попробуйте завести машину с толкача (Как завести с толкача?) и доехать до сервиса.

Полезные статьи:Как снять стартер на ВАЗ?  Почему стартер плохо (медленно) крутит двигатель?

Источник: https://avto-voshod.ru/vaz/vaz-2115-ne-krutit-starter.html

Не крутит стартер Ваз 2114, решение проблемы

Рано или поздно наступает то время, когда вашему транспортному средству требуется обслуживание или ремонт и такая деталь как стартер ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 или какой-то другой тоже не исключение.

Неисправности стартера происходят довольно часто, то втягивающее реле барахлит, то втулки разбило, а бывает и такое, что вообще не крутит стартер ВАЗ 2114.

Конечно, неисправности бывают разные и можно обратится за помощью к специалистам на станцию техобслуживания, но ведь можно и сделать небольшой ремонт стартера ВАЗ 2114 и самостоятельно, тем более в некоторых случаях это не составляет не какого труда при этом вы даже сэкономите определенное количество денежных средств.

Не крутит стартер ВАЗ 2114, причины и неисправности

Конечно перед снятием стартера нужно выяснить может дело совсем и не в нем, а для этого нужно хоть немного знать какие у него бывают неисправности.

Основные неисправности стартера ВАЗ 2114

1. Неисправен бендикс (обгонная муфта).
2. Замкнула обмотка статора или якоря.
3. Неисправно втягивающее реле.
4. Износ или зависание щеток.
5. Износ втулок.

Все эти неисправности относятся к стартеру, но бывают и другие причины при которых не крутит стартер это окисление или плохой контакт на клеммах аккумуляторной батареи или вообще полный ее разряд, обрыв проводов питания которые подходят к стартеру, а возможно неисправен и замок зажигания или его контактная группа.

Такие причины как окисление клемм аккумулятора легко устраняются самостоятельно, для этого их надо всего-навсего почистить и смазать техническим вазелином или литолом, что у вас имеется в наличии, а разряженный АКБ разумеется зарядить.

Если причина возникла в контактной группе, можно попробовать зачистить контакты, но если это не помогло, то скорее всего она подлежит замене, а возможно придется и полностью заменить замок зажигания.

Неисправности, которые связаны непосредственно со стартером без его снятия устранить будет невозможно, поэтому этот момент рассмотри более подробно.

Как снять стартер ВАЗ 2114, подробная инструкция

На самом деле снятие стартера совсем несложная процедура и при этом вам даже не понадобится яма или эстакада, все будет делаться в подкапотном пространстве.

Открываем капот, отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора. Отворачиваем хомут воздуховода, который подходит к корпусу воздушного фильтра.

Так же откручиваем сам корпус фильтра он крепится спереди на двух болтиках, а сзади снизу на резиновом соединении, после чего вытаскиваем его. Теперь вы сможете легко добраться до самого стартера.

Дальше, что нужно сделать, это отвернуть провод питания, который подходит к втягивающему реле ключиком на тринадцать, а также выдернуть разъем, он находится рядом.

Теперь можно отвернуть стартер ВАЗ 2114, ВАЗ 215 в зависимости от вашей модели, он крепится на трех шпильках, для этого отворачиваем гаечки и теперь можно смело вытаскивать его для дальнейшего ремонта.

После замены негодной детали устанавливаем его в обратной последовательности. Более подробную инструкцию по замене щеток, бендикса и других деталей мы расскажем в следующих статьях. Удачной дороги и без поломок.

Источник: https://x7.by/remont/210-ne-krutit-starter-vaz-2114-reshenie-problemy.html

Не крутит стартер ВАЗ 2114 — основные причины

В практике автомобилистов случаются ситуации, когда, нужно куда-то ехать, а двигатель не получается завести, по причине не работающего стартера.

Причины, по которым после включения замка зажигания не срабатывает стартер, можно разделить на две категории. Нарушение цепи электропроводки и непосредственная поломка самого стартера.

Перед началом проверки, можно проверить стартер путём замыкания, клеммы стартера с клеммой подачи плюсового напряжения (наличие «+» определить, при помощи тестера или контрольной лампочки). Коротко замкнуть цепь, при помощи отвертки, монтировки и так далее. Если стартер нормально прокрутился значит проблема в электрической цепи, при отсутствии результата проблема с самим стартером.

Важно! Перед началом проверки убедитесь, что автомобиль стоит на нейтральной передаче, ручной тормоз включен, а под колеса желательно подставить противооткатные колодки.

Неисправности электрической цепи, питания стартера:

• Слабо затянуты или окислены наконечники проводов, подходящие на клеммы аккумулятора. В этом случае наконечники снимаются с аккумулятора и зачищаются, при помощи металлической щетки и наждачной бумаги. После этого, ставятся на место и хорошо обтягиваются при помощи зажимных болтов.
• Аккумулятор разряжен или неисправен. Нагрузочной вилкой, проверить степень заряда аккумулятора. При необходимости подзарядить с помощью зарядного устройства. Неисправный аккумулятор заменить. Также стоит проверить плотность электролита, так как при малой плотности раствора (особенно в холодное время года) происходит быстрая разрядка аккумуляторной батареи.
• Не затянута гайка, на клемме подачи напряжения на стартер. Эта проблема появляется, от воздействия вибрации на автомобиль, ее решение – это обтянуть все гайки при помощи гаечных ключей.
• Вышла из строя контактная группа замка зажигания. По электрической схеме определить контакт на который подается напряжение. Зачистить клемму и обтянуть болт крепления. Не получилось, то этот разъем напрямую, отдельным проводом соединить с аккумулятором. Если стартер прокрутился, значит из строя вышла контактная группа. Замок зажигания лучше заменить.
• Неисправно реле защиты контактов (дополнительное реле стартера). Подход электричества к тяговому реле происходит, от подачи напряжения с замка зажигания, через реле стартера. Для проверки этого реле, можно перемкнуть провода, подходящие к реле стартера (самые толстые по диаметру). Стартер заработал, значит снять и почистить контакты. Если этого не произошло, реле заменить.
• Нарушена или плохо закреплена «масса» стартера. Исправить нарушение электрической цепи, двигателя с «массой» кузова автомобиля. Закрепив или хорошо обтянув болт крепления провода «массы».
• Перегорел предохранитель. Проверить предохранители, в случае надобности заменить.

Если выше перечисленная проверка не дала результатов, стартер для дальнейшей диагностики нужно снять с автомобиля. Для этого в первую очередь стоит узнать принцип работы и из каких частей состоит эта часть автомобиля.

Кратко об устройстве и о принципе работы

Стартер сам по себе является силовым электродвигателем, работающим от постоянного напряжения. Дополнительно оснащен втягивающим реле, обгонной муфтой и бендиксом (шестеренкой, при помощи которой, стартер непосредственно входит в зацепление с маховиком).

При включении стартера с помощью замка зажигания, напряжение поступает на втягивающее реле (реле по своему принципу работы является электромагнитом). За счет катушки встроенной в реле образуется электромагнитное поле.

Под воздействием которого соединительная вилка, по валу ротора электродвигателя перемещает бендикс и вводит его в зацепление с маховиком. В это время якорь входит в реле, замыкая контакты, что приводит к включению самого электродвигателя.

Который через бендикс начинает вращать маховик.

После запуска двигателя, скорость вращения маховика в несколько раз превышает скорость вращения бендикса. Получатся, что не стартер крутит маховик, а наоборот. Для предотвращения порчи электродвигателя, включается в работу обгонная муфта. Шестеренка начинает крутиться вместе с маховиком в «свободном» ходу, не прокручивая вал стартера. Это происходит до тех пор, пока не прекратится подача энергии через замок зажигания.

Признаки неисправностей стартера

1. Втягивающие реле включается, но стучит. Возможен вариант, что обмотка реле имеет плохой контакт с «массой». При исправной проводке и АКБ, в реле нужно вскрыть крышку выключателя стартера и протянуть или поменять провод «массы».
2. Втягивающее реле срабатывает, но электродвигатель не прокручивается. Снять крышку щеткодержателя, проверить щетки. В нормальном состоянии щетки, она плотно прижимается к коллектору.

   Если щетка изношена пружина будет упираться в щеткодержатель и не будет нужного контакта. Высота щеток должна составлять не меньше чем 12 мм. Изношенные щетки заменить. При наличии царапин и рисок коллектор нужно отшлифовать.
   При отсутствии результата, двигатель лучше сдать на проверку к специалисту, без специального оборудования и соответствующих навыков сделать это будет затруднительно.

3. Якорь не вращается или крутится медленно. Возможно падение напряжения в электрической сети. Если поступление электричества в нормальном состоянии (АКБ, клеммы, провод «массы» и щетки проверены). Разбирается втягивающее реле. Проверяются контакты (могут обгореть), контактный диск перевернуть на другую сторону, а контактные болты развернуть на 180 градусов.
4. Не срабатывает втягивающее реле:
   1. Перегорела обмотка якоря реле, чаще всего это происходит из-за замыкания витков обмотки. Определить можно, замкнув в цепь контакты отверткой. При негативном результате якорь реле подлежит замене.
   2. Подгорели или окислились контакты (пятаки). В этом случае втягивающее реле разбирается. Внутри находится якорь (металлический цилиндр с внутренней обмоткой), пружина и шток. Шток и отверстие по которому он ходит, засоряется окисью чаще всего. Зачистить с помощью наждачной бумаги мелкой фракции.

      Пятаки могут быть окислены, а также у них могла подгореть контактная плоскость. Зачистить при необходимости поменять.

5. При включенном стартере, якорь вращается, а маховик стоит на месте:
   1. Возможно пробуксовывает муфта свободного хода (бендикс). Ее следует разобрать, произвести замену. Если возможно произвести ремонт поломанных деталей (толкатель, ролики, шестеренки). Поверхность муфты зачистить и отшлифовать.
   2. Ослаблена буферная пружина на приводе или сбиты зубья венца шестерни привода. Пружина подлежит замене. Шестерню можно попробовать подправить, но это дело временное, долго сбитый венец не прослужит.
   3. Когда стартер вращает коленвал, явно слышен посторонний шум. Шейка вала якоря, втулки подшипника, имеют выработку или слишком большой износ. Также якорь при работе может задевать выходы полюсов стартера. Отшлифовать вал якоря.

      Поменять бронзовые, латунные втулки на валу, под подшипники. Винты и крепления полюсов подтянуть, при необходимости поменять крепежные болты.

Во время эксплуатации стартера, а особенно в холодное время года. Если стартер давно не разбирался для технического обслуживания, со временем в нем начинает накапливаться конденсат. Это приведет не только к образованию окиси, но и к тому, что в мороз внутри может образоваться лед.

В этом случае, конечно, можно простучать втягивающие молотком или прогреть корпус стартера горелкой или паяльной лампой. Но это дело временное, не сразу, так через месяц эта поломка опять покажет себя.

Отсюда можно сделать вывод. Нужно вовремя проводить техобслуживание транспортного средства (особенно перед наступлением холодов), это позволит избежать многих ненужных проблем с автомобилем.

Источник: http://smotriavto.ru/obsluzhivanie-i-remont/vaz/starter-2114.html

Почему не работает стартер

Схема цепи стартера-аккумулятора-зажигания

Наверное, самое неприятное, что может быть, это когда ты садишься в автомобиль с мыслями о хорошей поездке, проворачиваешь ключ зажигания, а в ответ глубокая тишина.  И в этот момент ты вспоминаешь все матерные слова  и выливаешь их на свою машину.

А ещё хуже, когда на улице -30 и ты уже замёрз до костей.  Но не будем о грустном,  а давайте просто напросто  разложим по полочкам основные причины неработающего стартера.

НО! Обязательно перед этим, стоит обратить внимание на другие возможные причины неисправности!!! Поскольку в 90% случаях, в  проблеме неработающего стартера кроются совершенно иные неработающие элементы.

Первым делом стоит обратить внимание на следующие элементы:

Не крутит стартер ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов в мороз, причины

В статье рассмотрены причины почему не крутит стартер на автомобилях серии ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115 и способы их устранения.

Также для лучшего восприятия материала были рассмотрены вопросы устройства, принципа работы, схемы подключения стартера на примере ВАЗ 2114. Нижеизложенный материал подойдет и для владельцев вышеуказанных моделей авто.

Ремонт стартера на ВАЗ 2114: глаза боятся, а руки делают

Стартерное устройство представляет собой один из самых важных узлов в электросхеме запуска силового агрегата. Но как и любой другой механизм, этот элемент может выйти из строя. В этой статье мы расскажем о том, почему не крутит стартер на автомобиле ВАЗ 2114 и как можно решить эту проблему.

Устройство стартерного механизма 2114

Если стартер щелкает, но не крутит или не срабатывает при повороте ключа на ВАЗ 2114, в первую очередь нужно произвести диагностику узла. Но для начала рекомендуем ознакомиться с его устройством. Сам по себе этот механизм представляет собой электромотор постоянного тока, при этом его конструкция довольно сложная. На четырнадцатых моделях ВАЗ монтируются узлы модели 5712.3708.

Ниже перечислены основные элементы конструкции:

1. Одной из основных составляющих является подвижная часть. Она состоит из якоря, который вращается на валу.
2. Втягивающее реле. Стартер крутит благодаря реле, передающему соответствующий импульс якорю.
3. Обгонная муфта или бендикс. Основная функция устройства заключается в зацеплении маховика мотора.
4. Корпус. В нем установлены все рабочие части и компоненты электростартера. На корпусе монтируется реле, сама конструкция закрывается двумя крышками.

Основным предназначением является раскрутка маховика мотора, что происходит, когда стартер крутит. Активация механизма происходит в результате включения зажигания. При повороте ключа аккумулятор передает импульс на втягивающее реле. После того, как контактны замкнутся и раздастся щелчок, импульс передается на якорь. Чтобы стартер на ВАЗ всегда был в рабочем состоянии, время от времени нужно проводить его обслуживание на предмет выявления неисправностей.

Электросхема соединения узла

Диагностика и причины неисправностей

В идеале узел должен быстро раскручивать маховик мотора после вращения ключа в замке зажигания. Если стартер не крутит или срабатывает, но не крутит, при этом двигатель не заводится, а на приборке будет гореть знакомый индикатор, это свидетельствует о неработоспособности устройства.

Какие могут быть причины поломки механизма, если реле не может сработать, а якорь не вращается:

1. Проблема может заключаться в окислении контактов на АКБ или самом узле, для ее решения контакты необходимо очистить.
2. Севший аккумулятор приведет к тому, что ранее срабатывающий узел откажется функционировать. В этом случае в первую очередь нужно проверить своими руками заряд аккумулятора.
3. Если на приборке горит восклицательный знак, а мотора автомобиля не может завестись, возможно, причина кроется в коротком замыкании между витками втягивающей обмотки. Если это действительно так, то единственным решением может стать только замена механизма.
4. Довольно часто автовладельцы сталкиваются с проблемой разрыва проводки в агрегате, в частности, на участке, подводящему к тяговому реле. В первую очередь необходимо проверить контакт между двумя штекерами – выключателя зажигания, а также самого электромоторчика.
5. Отсутствие замыкания между двумя штекерами – только теперь речь идет об элементах контактной части под номерами 30 и 50.
6. Проблемы в работе якоря, этот компонент может заедать. Возможность его вращения без проблем можно проверить своими руками.

Щеточный узел стартера

Если втягивающее реле работает, но при этом узел крутит слабо или вообще не крутит, это может быть обусловлено:

1. Слишком низким зарядом аккумулятора либо окислением свинцовых контактов. На приборной панели может на загораться лампа разряда АКБ, если на узел поступает слабый импульс, который не в состоянии раскрутить якорь. Поэтому даже при отсутствии индикатора на контрольном щитке заряд батареи все же стоит проверить. Кроме того, в своем автомобиле всегда нужно контролировать отсутствие окисления на контактах электроцепи, а если вы производите их зачистку, то контакты желательно смазывать.
2. Плохое соединение контактов на аккумуляторе, самом механизме или втягивающем реле. Если контакты не окислены, в любом случае нужно продиагностировать, хорошо ли затянуты контактные винты, так как слабые соединения все равно образуют плохой контакт. Следует отметить, что плохо затянутые контакты могут стать причиной короткого замыкания, а также подгорания проводки.
3. Еще одной причиной могут служить износившиеся щетки либо подгорание коллектора. Все элементы, которые вышли из строя, необходимо заменить на новые.
4. Иногда неисправность проявляется в результате замыкания якоря, в частности, речь идет об обмотке.
5. Когда вы будете поворачивать ключ, при этом на ВАЗ 2114 не будет заводиться двигатель при этом аккумулятор нормально заряжен, причина может заключаться в обмотке реле. В частности, в удерживающей обмотке могло произойти замыкание или обрыв. Решить неисправность позволит только замена реле.

Узел работает, якорь вращается, но при этом маховик двигателя не крутится:

• происходит пробуксовка бендикса, неисправность можно выявить путем диагностики на стенде;
• причина может крыться в неработоспособности шестеренок редукторного механизма, в этом случае последний требует замены.

Мотор запустился, но узел продолжает крутить, при этом возможен скрежет или другой нехарактерный шум либо вибрация:

• при наличии вибрации нужно произвести диагностику фиксации устройства;
• причиной может служить некорректный монтаж механизма, возможно, он установлен с перекосом;
• проблема может заключаться в треснувшей крышке, которую нужно как можно быстрее поменять;
• скрежет иногда может быть обусловлен разрушением зубчиков шестеренки одного из элементов – венца маховика, редукторного устройства или привода;
• сторонний шум может появиться из-за износа вкладышей подшипников, установленных на так называемом якоре или на приводе механизма;
• выход из строя бендикса.

Когда двигатель не заводится, а нужно срочно куда-то ехать, можно попытаться его запустить, замыкая стартер по прямой цепи. Как самостоятельно можно замкнуть стартер напрямую – смотрите на видео (автор видео – сергей цапюк).

Инструкция по демонтажу и монтажу

Итак, если не крутит стартер ВАЗ 2114, ремонт можно произвести своими руками. Перед тем, как снять стартер, бортовую сеть нужно обесточить, для этого отключается аккумулятор.

Как снимать и как произвести ремонт стартера ВАЗ 2114, читайте далее:

1. Гаечным ключом на 13 выкрутите два болта фиксации механизма к картеру сцепления. Обычно четырнадцатые ВАЗы не оснащаются третьим винтом, но если он есть, то вам необходимо будет залезть под днище авто для его откручивания. Сделав это, вы можете демонтировать провод 1 на реле, при этом подвигая механизм немного вперед.
2. Тем же ключом выкрутите гайку фиксации провода, соединяющего вывод реле с положительной клеммой аккумулятора. Проведите визуальный осмотр зубчиков маховика, если есть необходимость – замените их.
3. Используя отвертку с крестовым наконечником, нужно открутить два болта фиксации на крышке устройства. Затем выкрутите гайку, которая фиксирует выход обмотки узла на втягивающее реле и демонтируйте так называемую шайбу-скобку.
4. С помощью гаечного ключа на 10 необходимо выкрутить два длинных стяжных винта и демонтировать их, после чего можно визуально проверить, в каком состоянии находятся втулки.
5. Для разъединения корпуса механизма вам потребуется несколько раз несильно ударить по его нижней части, но для этого желательно использовать деревянный брусок или резиновый молоток. Открыв корпус, осмотрите щетки, если нужно – поменяйте их.
6. Используя отвертку, извлеките бендикс из вилки, после чего с помощью молотка выбейте стопорное кольцо. Бендикс можно демонтировать, если есть необходимость, замените его. Процедура сборки устройства осуществляется в обратном порядке.

1. Открутите винты на крышке. 2. Выкрутите и извлеките стяжные болты. 3. Извлеките бендикс из вилки. 4. Демонтируйте бендикс и поменяйте его. 

«Ремонт стартера на ВАЗ 2114»

Подробная информация касательно ремонта узла на этой модели авто представлена на видео ниже (автор видео – Greevoos TV).

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Источник: https://avtozam.com/vaz/2114/ne-krutit-starter/

Стартер и дополнительное реле ВАЗ 2114: почему не крутит стартер

Стартер на ВАЗ 2114 является пусковым устройством двигателя, без него завести мотор можно только с толкача или на буксире. Его отказы доставляют немало хлопот автовладельцам, но не всегда причина неработоспособности кроется в самом механизме запуска – встречаются и другие поломки, например, неработающее реле.

Стартер

Устройство пускового механизма

Стартер на ВАЗ представляет собой электрический двигатель с механическим приводом для зацепления с маховиком двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Само устройство состоит из следующих деталей:

• Основной корпус. Представляет собой металлический пустотелый цилиндр, внутри которого размещены детали электродвигателя;
• Статор. Статором является обмотка из толстого медного провода, между витками которой размещены стальные сердечники. Обмотка расположена внутри корпуса по его стенкам;
• Ротор. Вращающаяся часть механизма, на валу собраны стальные пластины из электротехнической стали, внутри пластин размещена обмотка. Еще имеет название «якорь». Якорь вращается во втулках корпуса – передней и промежуточной, задней опорой всего вала служит втулка в картере коробки передач. Также на роторе есть коллектор, представляющий собой набор пластин. На коллекторе создается магнитное поле, которое приводит якорь в движение;
• Бендикс. Шестеренчатое устройство, которое входит в зацепление с маховиком ДВС и обеспечивает вращение двигателя. Размещается на задней части вала ротора;
• Щеточный узел. В модели 2114 в узле работают 4 щетки. Щетки взаимодействуют с коллектором ротора, именно они и создают электромагнитное поле;
• Втягивающее реле. В отличие от обычного реле, втягивающее реле выполняет сразу две функции – замыкает и размыкает контакты электрической цепи, и с помощью сердечника перемещает шестерню бендикса для зацепления с маховиком ДВС.

НЕИСПРАВНОСТИ

Существуют различные признаки неисправности стартера на ВАЗ 2114:

• Не работает стартер совсем, то есть не подает никаких признаков жизни. Может сгореть обмотка статора или ротора, не подаваться питание на электрическую часть устройства;
• Стартер крутит, но не схватывает, часто бендикс работает вхолостую, не сцепляясь с маховиком. Обычно причиной бывает сам бендикс – он должен вращаться только в одну сторону на своей оси;
• Не срабатывает стартер при повороте ключа ВАЗ 2114. Если при этом происходят сухие тихие щелчки, то может быть неисправно как втягивающее реле ВР, так и реле, отвечающее за включение цепи поворотом ключа в замке зажигания. При неисправном ВР щелчки обычно громче;
• Стартер крутит медленно, может при этом быстро останавливаться. Накоротко замкнута обмотка статора или якоря, ротор люфтит во втулках. Еще может быть плохая масса ДВС с кузовом или слабый аккумулятор, но это уже к стартеру не относится;
• Запуск двигателя происходит со скрежетом или с хрустом. Чаще всего такой запуск говорит об изношенности зубьев на шестерне бендикса или зубьев маховика двигателя.

Цены и производители

Цены пусковых устройств могут отличаться в зависимости от производителя и самой конструкции устройства.

Среди производителей продукции можно отметить такие фирмы, как Прамо Искра (совместное российско-словенское предприятие), СТАРТВОЛЬТ, LKD (Китай), БАТЭ (Белоруссия), ПЕКАР (Санкт-Петербург), КЗАТЭ (Самара), Автоприбор (г. Владимир).

Сейчас все чаще в продаже можно встретить редукторный стартер – в нем дополнительный редукторный механизм позволяет работать устройству на повышенных нагрузках. Такие устройства имеют меньшие размеры и больший срок службы, но и цена их может быть немного выше.

Ниже приведены приблизительные цены на некоторые типы устройств:

Таблица цен производителей стартеров

На заводе ВАЗ устанавливают стартер КЗАТЭ 5712.3708 Самарского производства. Является ли он лучшим по качеству, трудно сказать, но на него всегда можно купить запчасти.

Многие хвалят белорусскую продукцию, только с запасными деталями нередко возникают проблемы – чаще всего в магазинах из запчастей на него продается только бендикс.

Следует заметить, что стартеры ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115ничем не отличаются друг от друга и полностью взаимозаменяемы.

РЕЛЕ

Если не крутит стартер на ВАЗ 2114, вовсе не обязательно сразу его снимать. Дело в том, что может быть виновато в неисправности реле, но не втягивающее, а то, что является разгрузочным и обычно устанавливается либо под капотом ближе к лобовому стеклу, либо под рулевым валом в салоне. Реле включается в электрическую цепь, идущую от замка зажигания до ВР, и предназначено защищать стартер от перегрузки.

Но вопрос, где находится реле стартера на ВАЗ 2114, часто ставит многих автомобилистов в тупик, и на форумах нередко этим вопросом задаются. Просто дело в том, что в зависимости от года выпуска автомобиля производитель несколько видоизменял электрическую схему и менял расположение ее элементов. Затем, при установке сигнализации автоэлектрики могли перенести реле стартера на ВАЗ 2114 в другое место.

Как же найти это хитрое реле, если оно непонятно где находится?  Необходимо вспомнить, как устроена схема подключения стартера на ВАЗ 2114. На ВР только два питающих провода – постоянное напряжение 12 Вольт от аккумулятора и питающий провод на ВР, идущий от замка зажигания. Вот по цепи этого провода от стартера и нужно идти, в конце концов, провод приведет к искомому реле, на схеме оно обозначено как включатель блокировки.

Схема подключения стартера

В зависимости от года выпуска и системы управления двигателем реле могло вообще не ставиться, например, на машинах до 2003 года выпуска.  В автомобилях до 2005 года выпуска колодку под реле устанавливали в моторном отсеке рядом с вакуумным усилителем тормозов.

Месторасположение реле стартера

Позже, на автомобилях с европанелью этот элемент перенесли под панель управления, над педалями в салоне.

Если стартер не крутит

Если при повороте ключа в замке зажигания совсем ничего не происходит, и в лучшем случае слышно только тихое потрескивание, то причинами могут быть:

1. Неисправно дополнительное реле стартера.
2. Полностью разряжен аккумулятор.
3. Отсутствует электрическая цепь между замком зажигания и ВР.
4. Сгорели обмотки статора или ротора в пусковом устройстве.

В первых трех случаях ремонт стартер не требуется, необходимо разобраться с аккумулятором и электрической цепью.

Дополнительное реле меняется очень легко, достаточно старую деталь вынуть из колодки и установить новую.

Дополнительная релюшка стандартного типа, имеет 4 контакта и выглядит примерно так:

Реле

Дополнительное реле выполняет следующие функции:

1. Отключает питание стартера, когда двигатель уже завелся, а ключ зажигания по какой-то причине остался в самом крайнем положении по часовой стрелке;
2. При длительной попытке запуска (более 20 секунд) разрывает цепь за счет сигнала, поступающего на блок управления двигателя;
3. Предотвращает включение стартера на работающем двигателе;
4. Предохраняет контакты замка зажигания от перегрева и подгорания.

Источник: https://autovaz-2114.ru/electrical-equipment-in-the-car/starter-i-dopolnitelnoe-rele-vaz-2114-pochemu-ne-krutit-starter/

Причины, почему не крутит стартер на ваз 2114, обслуживание и ремонт своими руками — Автомастер

Здоровый и бодрый пуск двигателя в любую погоду — это хорошее настроение на целый день. Все же иногда система пуска и электрооборудование может поубавить оптимизма.

Имея дело с несвежей второй Самарой, нужно быть готовым ко всему, а когда на ВАЗ-2114 не крутит стартер, претензий к нему может и не возникать, поскольку он сам по себе может быть исправен.

Кроме самого стартера в цепи системы пуска достаточно элементов, которые могут подвести в самый неподходящий момент.

Почему не крутит стартер?

Расположение стартера под капотом отмечено красной стрелочкой

Далеко не всегда сам стартер окажется виновником в этой ситуации, хотя и его неисправности рассмотрим также.

Чаще всего причина кроется именно в них, поэтому с вторичных причин и начнём расследование. Вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем — ничего не происходит. Стартер не крутит, под капотом тишина.

Если надо срочно ехать!

Данный способ не рекомендуется к частому использованию! Завести двигатель можно попробовать, если замкнуть контакты стартера напрямую.

Проверка системы пуска на ВАЗ-2114

Проверяем состояние системы пуска в таком порядке:

1. Состояние аккумуляторной батареи. Если после проворота ключа на запуск стартера контрольные лампы на приборной панели загорелись, а потом потухли под нагрузкой, скорее всего, у АКБ не хватает ёмкости для запуска двигателя. Аккумулятор разряжен. Проверить это просто, когда есть пуско-зарядное устройство или под рукой есть заведомо заряженный аккумулятор. Если при полностью заряженной АКБ слышен только щелчок втягивающего реле или же нет никакой реакции вообще, ищем проблему дальше.

   Запускаем двигатель с помощью пуско-зарядного устройства

2. Состояние контактов на стартере. Дальше по цепи стоит проверить контакт массы на втягивающем реле. Иногда он может ослабнуть, поэтому под нагрузкой не пропустит высокий пусковой ток. Лечится это просто — откручиваем минусовую клемму на втягивающем реле, зачищаем её и плотно закручиваем.

   Зачищаем клеммы на втягивающем реле стартера и плотно закрепляем их

3. Параллельный вариант — отсутствие сигнала от замка зажигания. Для проверки этой цепи воспользуемся мультиметром или контрольной лампой. Первый признак такой неисправности — втягивающее реле не срабатывает вообще.

   Проверяем сигнал от замка зажигания на втягивающем реле

Когда виноват сам стартер

После предварительных проверок силовой и управляющей цепей, которые мы уже провели, под подозрением оказывается сам стартер.

К механическим неисправностям относится износ шестерни бендикса. В этом случае втягивающее реле срабатывает и стартер крутится вхолостую, но не вращает при этом маховик коленвала. Этот симптом может говорить также об износе венца маховика. В этом случае необходимо демонтировать стартер и установить причину визуально.

Стартер не прокручивает двигатель из-за износа венца маховика

Продолжаем диагностику

Далее диагностика проводится в таком порядке:

1. Втягивающее реле. В том случае, когда при повороте ключа зажигания втягивающее реле не срабатывает (нет щелчка) при наличии напряжения на нем, можно говорить об отсутствии контакта в самом реле. Как правило, в этом случае подгорают контакты. Для устранения неисправности придётся снимать втягивающее реле и зачищать контакты на контактной пластине. Кроме этого, возможен обрыв на втягивающей обмотке. Проверить целостность обмотки можно мультиметром в режиме измерения сопротивления.Провода втягивающего реле стартераОтсоединённые провода втягивающего реле стартераПроверяем целостность обмотки втягивающего реле
2. Щёточный узел. Если втягивающее срабатывает, а стартер все равно не крутит, большая вероятность того, что износился или подгорел щёточный узел. Эту проблему решит замена щёток.

   Меняем щетки стартера

3. Замкнутые обмотки ротора или статора, ротор может иметь серьёзный люфт на втулках и замыкать на статор. Малоприятная ситуация и в этом случае придётся полностью разбирать стартер или заменять его новым. В таком случае диагностируются обмотки статора и якоря, проверяется состояние втулок якоря, люфта быть не должно. Первый признак неисправности обмоток или люфтов якоря — перегрев корпуса стартера, тяжёлое вращение, отсутствие реакции даже при исправном втягивающем реле.Проверяем обмотки статора на обрывПроверяем обмотки якоря на обрыв

Предохранители и реле стартера

Часто виновато реле. Это болезнь всех «САМАР»

В зависимости от типа двигателя и года выпуска ВАЗ-2114, в электрическую цепь могут быть включены несколько реле и обязательно предохранитель.

В каждом конкретном случае нужно смотреть схему электрооборудования.

Тем не менее может сгорать предохранитель F16 при включении зажигания, что говорит о неисправностях в цепях указателей поворотов, аварийки, обмотки возбуждения генератора или маршрутного компьютера.

Реле стартера не устанавливалось на автомобили выпуска до 2003 года, до 2005 года реле крепили на моторном щитке со стороны двигателя возле усилителя тормозов, а на более поздних вариантах реле стартера устанавливали в блоке с остальными управляющими реле.

Проверяем реле стартера, в случае необходимости меняем его

Блок реле в этом случае устанавливали под приборной панелью. Реле управления стартером выполняет несколько функций — блокирует подачу напряжения на стартер, если двигатель запустился, предохраняет контактную группу замка зажигания от перегрева и подгорания и не позволяет подавать питание на стартер дольше 20 секунд единовременно.

Выводы

В любом случае, перед определением неисправности в электрической цепи стартера, стоит изучить схему электрооборудования конкретного автомобиля. Удачного всем пуска и добрых дорог!

Источник: https://auto-nix.ru/obsluzhivanie/prichiny-pochemu-ne-krutit-starter-na-vaz-2114-obsluzhivanie-i-remont-svoimi-rukami.html

Долго крутит стартер при заводке ВАЗ-2114, что делать?

Причин, почему долго крутит стартер при пуске двигателя на ВАЗ-2114 может быть много. Без поэтапного проведения диагностики в этом не разобраться. Но, если запустить эту проблему, ситуация может превратиться в выход из строя определённого узла.

Основные причины и методы их решения

Горит чек двигателя

Полезно! Может быть вам повезло и поможет сбрасывание ошибок инжектора. Для этого сначала нужно снять отрицательную клемму с АКБ. Если через 5–10 минут автомобиль заводится также, то проблема не в этом.

На затруднённый запуск двигателя влияет ряд простых причин, устранить которые можно самостоятельно в гараже, имея при себе стандартный набор инструментов.

Механизмы стартера (щётки, бендикс)

В процессе переборки стартера. Стрелкой указаны износившиеся щётки.

• На подержанных автомобилях на стартере изнашиваются щётки. В этом случае нужно снять крышку и заменить их на новые;
• Стартер, эксплуатирующийся длительное время, можно перебрать, прочистить все механизмы, промыть WD-40 и набить новым литолом, так как старый скорее всего закоксовался и сбился в шарики;

Топливные проблемы

В процессе замены сетки бензонасоса. Справа старая, а слева новая сеточка грубой очистки

Попадание мелких частиц мусора в бензобак. Лечится эта проблема чисткой топливной системы и заменой фильтра.

Не верные показания датчиков

Расположение датчика фаз под капотом

Выход из строя или неправильная подача сигнала с датчиков на ЭБУ (требуется их диагностика, а в случае обнаружения неисправности – замена на новые):

1. Датчик скорости.
2. Датчик положения коленчатого вала.
3. Датчик холостого хода.
4. Датчик фаз.

Провода, фильтр и свечи

Засорившийся воздушный фильтр

• Пробиты высоковольтные провода, плохой контакт на наконечниках (окисление). В процессе визуального осмотра редко определяется, самый лучший вариант заменить на новые или заведомо исправные. Перед заменой можно почистить (продуть) контакты на старых проводах.
• Свечи залиты, получили механические повреждения или выставлен неправильный зазор. По необходимости делается следующее: вворачиваются новые, устанавливается нужный зазор или старые возвращаются на место.
• Засорение воздушного фильтра, ввиду чего ухудшилась подача воздуха в камеру сгорания двигателя. Рекомендуется заменить на новый.

Бензонасос

Бензонасос находится под задним сидением

Бензонасос не даёт нужного давления, из-за чего форсунки не распыляют топливо, а просто разбрызгивают его. Для того, чтобы отбросить этот вариант нужно померить давление топлива манометром (номинальное должно соответствовать норме в 3,2 бар).

При другом результате ситуация требует замены бензонасоса.

Поломка двигателя

Снижение компрессии в цилиндрах — одна из самых страшных ситуаций для автовладельца. В этом случае, воспламеняющиеся газы попадают в картер, а новые пары не возгораются.

Подготовка к замеру компрессии в двигателе

В данной ситуации требуется замена поршневых колец, а может быть и капитальный ремонт двигателя.

 Возможные последствия долгой работы стартера

Наибольший вред при длительном кручении стартером наносится аккумулятору и стартеру. Первый очень быстро теряет свой заряд. При запуске двигателя стартер потребляет много тока, поэтому аккумулятор расходует большую часть своего заряда, которую потом (после того как двигатель был запущен) восполняет за счёт зарядки с генератора.

Поломка бендикса

Старый и новый бендиксы

С каждым таким холостым запуском, напряжение от АКБ подаётся на бендикс, который начинает вращать вал до тех пор, пока двигатель не запустится. В этот момент происходит сильная выработка шлицов на бендиксе, а также может рассыпаться или загудеть подшипник.

В этих случаях выход будет только один – замена стартера на новый.

Выводы

Для владельцев ВАЗ-2114, ситуация когда при старте двигателя приходится долго крутить стартером — довольно частое явление. Причины рассмотрены выше и могут касаться многих систем: топливной, системы питания двигателя и других.

Подробнее о том, когда стартер не крутит вообще, мы уже писали ранее.

Как подключить стартер ваз 2109 инжектор

О том как поменять стартёр ваз 2109 вы можете узнать из этой статьи. А также тут вы найдете полезные материалы по ремонту стартера ваз 2109.

1. Устройство стартёра на ВАЗ 2109, как он работает
2. Сравнительные характеристики штатных стартеров ВАЗ 2109
3. Архив объявлений
4. Редукторный или роторный стартер на ВАЗ 2109?
5. Модели стартеров для ВАЗ 2109
6. Схема стартера и назначение
7. Как снять стартер на ваз 2109
8. Как выглядит реле стартера ваз 2109
9. Ремонт втягивающего реле стартера Ваз 2109
10. Схема стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099
11. Не работает стартер на ВАЗ 2109, что делать?
12. Cбopкa
13. Неисправности стартера на ваз 2109, их причины, устранение.
14. Самые популярные проблемы
15. Причины, что проверить и как устранить:
16. При повороте ключа нечего не происходит
17. Причины, что проверить и как устранить:
18. Частые проблемы со стартером и ремонт стартера на ваз 2109
19. Причины, что проверить, как устранить
20. Стартёр ВАЗ 2109 щёлкает, но не крутит
21. Причины поломки, что проверить, как устранить
22. Не крутит стартёр ВАЗ 2109 и был только 1 щелчок
23. Решение проблемы
24. На морозе не крутит стартер
25. Стартер крутится, но двигатель не запускается
26. Клинит стартер
27. «Залипание» стартера
28. Втулка стартера ваз 2109
29. Почему подгорают контакты, как исправить
30. Смотрите также
31. Комментарии 96

Устройство стартёра на ВАЗ 2109, как он работает

Стартёры на ВАЗ 2109 – двигатели постоянного тока, с максимальным потреблением от 500 A до 700 A. При нормальной работе потребляется 260 A, при мощности порядка 1.3 Вт. Они отличаются от прочих пусковых устройств тем, что опора у конца якорного вала отсутствует, вместо неё – втулка, запрессованная в картер сцепления.

Устройство стартера: 1. Вал якоря; 2. Шестерня привода; 3. Втулка шестерни; 4. Ролик муфты свободного хода; 5. Кожух муфты; 6. Ось рычага привода шестерни; 7. Крышка стартера со стороны привода; 8. Рычаг привода шестерни; 9. Якорь тягового реле; 10. Корпус тягового реле; 11. Втягивающая обмотка тягового реле; 12. Удерживающая обмотка тягового реле; 13. Шток тягового реле; 14. Сердечник тягового реле; 15. Контактная пластина; 16. Крышка тягового реле; 17. Контактные болты; 18. Торцевой коллектор;19. Щетка; 20. Пружина щетки; 21. Втулка крышки стартера; 22. Кожух; 23. Стяжной болт; 24. Крышка стартера со стороны коллектора; 25. Обмотка якоря; 26. Сердечник якоря; 27. Обмотка статора; 28. Полюс статора; 29. Корпус стартера; 30. Ограничительный диск; 31. Поводковое кольцо; 32. Центрирующий диск; 33. Буферная пружина; 34. Наружное кольцо муфты свободного хода; 35. Ступица муфты свободного хода; 36. Ограничительное кольцо хода шестерни; 37. Направляющий стержень; 38. Плунжер; 39. Стартер; 40. Вспомогательное реле включения стартера; 41. Монтажный блок; 42. Выключатель зажигания; 43. Генератор; 44. Аккумуляторная батарея; 45. I.Схема работы обгонной муфты.

Основные элементы, составляющие конструкцию стартёра ВАЗ 2109, это:

1. Передняя крышка с подшипником скольжения;
2. Привод включения или механизм бендикса (роликовая обгонная муфта, чтобы механизм прокручивался только в одном направлении). Цилиндры блокируют поворот в противоположную сторону, вилка связывает элемент с втягивающим реле, шестерня – с маховиком. Через зубчатый венец, передаётся вращающий момент коленвалу двигателя. Муфта на валу якоря смещается по винтовой нарезке, сделанной в передней его части;
3. У модели №5712 далее на оси расположен планетарный редуктор. У такого стартёра вал бендикса и якоря расположены параллельно. Скорость вращения муфты меньше, зато гораздо выше вращающий момент на маховике. Как результат, беспроблемный запуск гарантирован и при низкой температуре воздуха, а напряжение при раскрутке маховика не садится, пусковой ток на якорных обмотках нужен намного меньший;
4. Подвижная часть устройства, ротор с коллектором, размещены за бендиксом или за редуктором;
5. Статор, в металлическом корпусе. Имеет четыре полюса, которые закреплены винтовым соединением вместе с катушками обмотки внутри корпуса. Из них 3 катушки последовательно соединяются с обмоткой якоря (сериесные катушки). Одну из катушек подсоединяют параллельно (шунтовая катушка), так что, стартёр –электродвигатель смешанного возбуждения. Это даёт большой вращающий момент в заторможенном состоянии и не слишком высокую частоту вращения якоря на холостом ходу.
6. Щёткодержатель, к нему крепятся четыре медно-графитовые щётки, плюсовая пара и минусовая. Вместе вся конструкция составляет щёточный узел. С помощью щёток происходит передача тока на якорь;
7. С задней части стартёр закрыт ещё одной, задней крышкой на подшипнике скольжения;
8. Сверху размещено втягивающее электромагнитное реле. Оно приводит роликовую обгонную муфту в зацепление, а напряжение от него передаётся на якорь реле. Внутри реле – катушка, с медным изолированным проводом и металлическим стержнем (сердечником). Он движет шток контактов, которые помещены в задней части, а также рычаг обгонной муфты;
9. Якорь, составленный валом, на котором нанизаны и напрессованы пластины из электротехнической стали, с прорезями. В них проложена медная ленточная обмотка с картонной изоляцией. Концы якорной обмотки зачеканенной пайкой соединяются с коллекторными пластинами. Вал крутится в металлокерамических втулках. Из них передняя – в картере сцепления, туда и ставится передняя часть вала, когда стартёр устанавливают. Задняя же запрессована в крышку пускового устройства;
10. Приводной рычаг.

Вся конструкция скрепляется с зубчатым венцом маховика, через шестерню привода. При подаче напряжения, на втягивающей обмотке реле появляется электромагнитное поле. Замыкаются электрические цепи обмоток статора, якоря, возникает ЭДС. Она приводит во вращательное движение якорь. Последний, с помощью рычага, передвигает муфту вперёд. Передаточная шестерня сцепляется с зубьями венца и передаёт вращающий момент на маховик мотора.

Якорь проходит к своей крайней точке движения, замыкая контакты реле на противоположной стороне. При этом ток больше не течёт через 1-ю обмотку, ведь её концы замкнуты на «плюс» аккумулятора. Втянутый якорь удерживаем сравнительно слабый магнитный поток, создаваемый магнитным полем на обмотке удерживающей. Дополнительно подаётся ток к соответствующим элементам двигателя пускового устройства.

В стартёре №5712 вращающий момент, через преобразователь (редуктор), передаётся на 2-й вал. В других моделях передача усилия происходит через шлицы на ступицу, непосредственно, в обоих случаях, запускает вращательное движение обгонной муфты.

Роликовая обгонная муфта имеет в конструкции 2 кольца, внутреннее и внешнее. При этом, внутреннее кольцо надето и закреплено на валу, с которым и поворачивается. Наружное связано с передающей шестернёй, соединённой через зубчатый венец с маховиком двигателя.

Кольца плоские, а находящиеся между ними стальные цилиндры блокируют вращение в противоположную сторону. Эти цилиндры размещены на внутренней части наружного кольца муфты. Поскольку ниши под них вырезаны в виде полукапель, при повороте в одну сторону цилиндры движутся свободно. При смене направления движения одного из колец, их вращение невозможно. В этом случае муфта превращается в единое, неподвижное целое.

После того, как мотор набрал рабочие обороты, скорость обращения маховика существенно превосходит скорость стартёра. Тогда, за счёт конструктивной особенности бендикса, его кольца рассоединяются. Происходит отброс шестерни, а двигатель стартёра утрачивает связь с запущенным двигателем машины.

Обратный поворот ключа зажигания прекращает подачу напряжения на втягивающее реле. Ток идёт от «плюса» контактов аккумулятора к контактам реле (которые замкнуты), проходит через втягивающую, потом удерживающую обмотку и последний этап – «корпус».

Дело в том, что в авто все его металлические (проводящие) части корпуса в проводке играют роль провода, отрицательного полюса. Так что, у машин однопроводная электросеть, которая при таком подключении обесточивается. При этом движение тока по обмоткам разнонаправленное. Магнитные потоки взаимно компенсируются, а сердечник размагничивается.

Якорь возвращается, тормозясь за счёт трения щёток и коллектора. При этом оказываются разомкнуты контакты двигателя стартёра. Рычаг отводит муфту назад, а стартёр отключается.

Сравнительные характеристики штатных стартеров ВАЗ 2109

	423.3708	5712.3708
Номинальная мощность	1,3 КВТ	1,55 Квт
Максимальна сила тока при запуске двигателя	250 А	370 А
Потребляемая сила тока при срабатывании реле	500 А	700 А
Потребляемая сила тока на холостом ходу	60 А	80 А

Архив объявлений

Смотрите все объявления в архиве

Редукторный или роторный стартер на ВАЗ 2109?

Сегодня я расскажу на собственном примере об отличиях редукторного и роторного стартеров!
Долго же я мучился с этим роторным стартером, установленным ещё в далёком 98м году в Тольятти на конвейере АвтоВАЗ. Мучения у владельцев, как правило, начинаются при стечении некоторых обстоятельств)) Например, когда аккумулятору несколько лет и имеются проблемы с системой питания или зажигания. То есть, при переливе карбюратора или лёгкой неисправности трамблёра, когда и без того тяжело завестись (а надо на работу), тут на помощь в подсерании дня приходит наша батарейка =) Мы пытались завестись. Вот совсем чуть-чуть оставалось и должно было “схватить”, но аккумулятор умер=(
А дальше психи, ненависть ко всему на свете, отчаяние. Всем это знакомо!

Вот это — мой старый стартер. Роторный. Ремонтированный раз 5 уже.

Автомобиль от папы мне достался сравнительно недавно. Ранее, я не мог повлиять на её судьбу да и почему-то не интересовался, как и что там у папы. Он в Будённовске жил, я в Москве. Но теперь-то…

Занимаясь вплотную изучением нашего и не нашего автопрома, я узнал, что на современных автомобилях стоят редукторные стартеры. Ну, я и прикупил себе новёхонький блестящий стартер ЗИТ.

Вот он, ниже.

Давайте сразу про отличия. Снимая свой старый стартер, я до сих пор вспоминаю, как разбил палец и поцарапал руку. А ещё я помню, что он тяжёлый. Когда же я купил ЗИТовский редукторный стартер, он мне показался намного легче. Потом я сравнил и ДА! Он действительно легче. Что касается посадочного места, то всё идентично. Теми же тремя отверстиями устанавливаем на три шпильки и затягиваем гайками.

Ну, а теперь про отличия.

— Что я могу сказать о стоковом стартере, который ставился в ВАЗ 2109 в те годы. Ну, для начала, он роторный На простом языке, в роторном стартере всё усилие передаётся напрямую на маховик. Для этого использовался сильный мотор, а значит, что и расход аккумулятора огромный. У кого такой до сих пор стоит, знает: даже при исправных системах зимой трудно завести, если не невозможно.
— Редукторный же стартер имеет редуктор, а значит, передача усилия другая. Это позволило использовать менее мощный мотор, а значи, что и расход аккумулятора меньше. В размерах, как вы успели заметить, он тоже меньше роторного.
Я далеко не из первых, кто поставил себе это чудо. Не я первый скажу: ребята, покупайте, ставьте и больше не мучайтесь! Мало того, что расход батарейки другой, так ещё и двигарь крутит “на ура”! И звук, это просто песня:)) Как на дешёвенькой иномарке;)

Модели стартеров для ВАЗ 2109

Автомобиль ВАЗ 2109 может комплектоваться одной из трех моделей стартеров. В своей «девятке» автолюбитель может обнаружить устройство под номером 29,3708, либо 5712,3708, либо 423,3708.

Фото стартера 29.3708-01, используемого в качестве одного из стандартных стартеров на автомобиле ВАЗ 2109.

Не трудно догадаться, что все эти модели очень похожи между собой и являются взаимозаменяемыми. Более того, такими же стартерами оснащают автомобили ВАЗ 2108 и ВАЗ 21099. За такую взаимозаменяемость деталей, а частности, и ценится отечественный автопром.
br> Устройство стартера ВАЗ 2109 довольно типично для данного типа устройств. Однако характерной отличительной чертой конструкции является отсутствие опоры вала двигателя в самой крышке стартера, если брать сторону, обращенную к маховику двигателя. Опорой в рассматриваемом случае служит втулка, размещенная в картере сцепления – именно она выступает конечной точкой двигателя устройства.

Если стартер 5712,3708 спроектирован с использованием планетарной передачи, то остальные две модели такой детали лишены. Стартер 29 серии имеет торцевой коллектор, а модель 423 серии оснащается цилиндрическим коллектором. Помимо указанных отличий, модели очень похожи друг на друга. Все трое основаны на четырехполюсном четырехщеточном двигателе постоянного тока. Четыре стальных полюса удерживаются на винтах. Корпус, полюсы, и катушки обмотки вместе составляют статор. Корпус первой модели стягивается шпильками; во второй для этой же цели используются стягивающие болты.

Схема стартера и назначение

На всех авто без исключения, а значит, и на ВАЗ 2109 стартер отвечает за запуск двигателя, а точнее, раскрутку коленчатого вала. По сути, он является маленьким электродвигателем. Устройство стартера ВАЗ 2109 включает в себя подвижный ротор, две обмотки, а также бендикс с комплектом щеток. Как же все это работает? Вокруг стартерной и роторной обмотки создаются магнитные поля противоположного значения, что приводит в динамику подвижный элемент. Подать напряжение на стартер довольно легко, а вот для ротора нужен посредник – щетки, состоящие из графита и меди.

Что же насчет бендикса стартера ВАЗ 2109, то этот элемент передает движение на маховик. Состоит деталь из следующих частей: вилка, соединяющая механизм с втягивающим реле, обгонная муфта, обеспечивающая движение в одну сторону, и шестерня. Многие автомобилисты знакомы с ситуацией, когда эта деталь стирается. Пробуксовка бендикса хорошо слышна и свидетельствует о том, что установка нового комплекта неизбежна. И хотя причиной часто служит загрязнение механизма, чистить его не рекомендуется. Бендикс из-за пыли и сажи подвергается износу, часто неравномерному, и даже после промывки уже не будет выполнять свою функцию на должном уровне.

Существует редукторный стартер и простой. Отличной является схема передачи крутящего момента на маховик. Редукторный стартер имеет дополнительный элемент между якорем и бендиксом. Многие считают такую конструкцию более продуктивной и менее прожорливой. Правда, ремонтируется редукторный агрегат сложнее.

Как снять стартер на ваз 2109

Перед началом ремонта стартера на ваз 2109 часто возникает закономерный вопрос, а где вообще этот стартер, и как его снять? Чтобы закрыть этот вопрос я подготовил эту гифку о том как правильно своими руками снять стратер на девятке.

Как снять стартер на ваз 2109

Как выглядит реле стартера ваз 2109

Информация для авточайников:

·         цифра 8 ваша;

·         если взглянуть из-под капота авто, то сразу увидите, что висит оно на задней стенке отсека (моторного). И толстый провод красного цвета к реле идет;  

·         не увидели? Да вот же оно: прямо на рамке, смотрит на вас  четырьмя контактами слева от вакуумника.

Для тех, кто еще не в теме, предлагается фото.

Ремонт втягивающего реле стартера Ваз 2109

Проверьте омметром сопротивление обмоток тягового реле. Сопротивление втягивающей обмотки должно быть в пределах 0,52-0,59 Ом (красный цвет), а удерживающей — 0,725-0,795 Ом (желтый цвет) при температуре окружающего воздуха от 15 до 25 °С. Якорь тягового реле должен перемещаться в корпусе свободно, без заеданий.

Одновременно с проверкой сопротивления обмотки проверьте замыкает ли контактная пластина контактные болты тягового реле. Если омметр показывает «?», то либо обрыв в обмотке, либо пластина не замыкает контактные болты. В обоих случаях тяговое реле надо заменить.

1 – контактная пластина, 2 — прямоугольные головки контактных колец.

Осмотрите контактные болты. Зачистите мелкой шкуркой подгоревшие головки болтов. При сильном выгорании головок можно развернуть болты на 180 °, чтобы они прижимались к контактной пластине невыгоревшей стороной. Если поверхность контактной пластины сильно изношена, то ее можно повернуть другой стороной к контактным болтам.

Если устранить неисправности втягивающего Ваз 2109 не удалось, следует произвести замену на новый.

Схема стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

Электрический ток поступает в цепь включения стартера с вывода «30» генератора. Далее через колодку Ш8 (Х8) монтажного блока (выводы 5,6), колодку Ш1 (Х1)-розовый провод, на выключатель зажигания. Водитель поворачивает ключ в замке зажигания, чтобы включить стартер (положение 2) и замыкает контакты (50, 30). После чего замка зажигания по красному проводу ток поступает на колодку Ш1 (Х1) монтажного блока (вывод 8), далее колодка Ш5 (Х5) (вывод 4), реле включения стартера (вывод 85). Реле срабатывает. С вывода «30» реле включения ток уходит на вывод «50» тягового реле стартера, запитывая его обмотку. Тяговое реле срабатывает, запуская стартер.

В электрической цепи стартера применяется реле включения 111.3747-10.

Не работает стартер на ВАЗ 2109, что делать?

Конструкция стартеров на ВАЗ 2109 отличается достаточно неплохими показателями надежности. Но по мере эксплуатации и с течением времени они все равно выходят из строя.

Cбopкa

• Ho пepeд cбopкoй cлeдyeт oчиcтить oт гpaфитa и пыли вce дeтaли cтapтepa. Инoгдa пpocтaя oчиcткa oт внyтpeнниx зaгpязнeний дaeт мexaнизмy втopyю жизнь.
• Tpyщиecя дeтaли мoжнo cмaзaть cпeциaльным cocтaвoм типa «Литa» или мoтopным мacлoм. Baжнo, чтoбы пoвepxнocть былa чиcтoй и cyxoй.
• Пpoцecc cбopки нe дocтaвит ocoбыx xлoпoт. Paзвe, чтo ycтaнoвкa щeтoк мoжeт нecкoлькo зaмeдлить paбoтy.
• Coбpaнный cтapтep ycтaнaвливaeтcя и кpeпитcя нa cвoe мecтo, к нeмy пpиcoeдиняютcя элeктpичecкиe пpoвoдa.
• Финишным этaпoм бyдeт пoдключeниe aккyмyлятopa и пpoбный пycк двигaтeля.

Неисправности стартера на ваз 2109, их причины, устранение.

Стартёры для ВАЗ 2109 очень надёжны, неприхотливы и взаимозаменяемы, как почти любое оборудование ВАЗовского автопрома. Неисправности у них тоже примерно одинаковые.

Чтобы избежать частого проведения ремонта стартёра ВАЗ 2109, надо следовать несложным правилам эксплуатации:

• Стартёр не должен работать непрерывно более 10 – 15 с. При необходимости, повторный пуск можно выполнить через 20 – 30 с. Длительная непрерывная работа двигателя стартёра вредна якорной и статорным обмоткам, они перегреваются. Если мотор не завёлся с трёх попыток, лучше сразу протестировать системы зажигания и питания двигателя, при необходимости провести ремонт.
• Длительное вращение приводящей шестерни при запущенном двигателе может стать причиной поломки обгонной муфты. Поэтому, как только заработал мотор, стартёр должен быть отключён.
• Стартёр служит для запуска двигателя, с его помощью передвигать машину нельзя. Такие попытки приведут к перегрузке и поломке устройства.

В случае проблем при запуске в первую очередь предполагается неисправность именно стартёра. Правда, он работает совместно со многими системами и механизмами автомобиля, правильное определение источника неприятностей тоже необходимо. Иногда достаточно простой зарядки батареи.

Странные звуки при запуске, во время работы стартёра, следует принимать во внимание сразу, чтобы своевременно принять меры. Ремонт или замену стартёра ВАЗ 2109 провести можно своими руками, не обращаясь в автосервис.

Самые популярные проблемы

1. Не крутит стартёр ВАЗ 2109. В зависимости от сопутствующих проблеме признаков, определяется, что именно надо проверить и, по необходимости, отремонтировать.
2. При повороте ключа в замке зажигания, нет звуков, говорящих о том, что втягивающее реле стартёра ВАЗ 2109 вообще сработало. При его включении слышны характерные щелчки, но вместо них гаснет (или слабеет, мигает) освещение приборов.

Причины, что проверить и как устранить:

• Если на втягивающее реле не подаётся ток или напряжение недостаточно (а стартёр самый мощный потребитель электроэнергии в машине), запуск не произойдёт и скорей всего необходима замена втягивающего реле стартера на ваз 2109. Напряжение оказывается недостаточным, если окислились, загрязнены, плохо затянуты контакты аккумулятора. Их проверить надо в первую очередь. При необходимости, зачищаются выводы аккумулятора, подсоединяемые концы проводов, закрепляются, затягиваются. Для защиты от окисления, наносят смазку (можно вазелин).
• Аккумулятор нуждается в зарядке. В необходимости зарядки батареи убеждаются при помощи мультиметра (замерять можно и при выключенном двигателе) или нагрузочной вилки. Однако, показатели могут различаться для только что заглушенного и несколько дней не запускавшегося мотора.
• Если подключение всех потребителей энергии приводит к сильному падению напряжения, генератор работает не на полной мощности, может быть износ щёток генератора. Батарея устроена так, чтобы удерживать напряжение некоторое время. При проверке нагрузочной вилкой, на 5-й секунде напряжение ниже 10 вольт, значит, надёжность батареи под вопросом, она слаба и нуждается в замене.
• Внутри обмотки катушки втягивающего реле стартёра ВАЗ 2109 может произойти пробой изоляции, повреждение, что приведёт к замыканию между витками обмотки. Замкнуть может и на «корпус».
• Чтобы проверить реле, пусковое устройство надо снять, при этом потребуется установить прокладку между ограничителем и шестернёй. Толщина прокладки порядка 12,8 мм. При помощи реостата меняют питающее реле напряжение, замеряя вольтметром, при каких значениях произойдёт включение. Если требуется напряжение выше 9 В (при плюсовой температуре воздуха), реле неисправно. В этом случае втягивающее реле стартера ВАЗ 2109 следует заменить.

При повороте ключа нечего не происходит

При повороте ключа отсутствуют как характерные щелчки, так и изменения в освещённости приборов.

Причины, что проверить и как устранить:

• Отсутствует реакция вспомогательного реле. При подключении штекера реле к плюсовому контакту аккумулятора, есть срабатывание – значит, неисправность выключателя зажигания или связь с ним реле отсутствует. Проверить проводку, заменить то, что повреждено, также в проверке нуждается выключатель. Если контакты его не замыкаются, замены требует контактная часть.
• У втягивающего реле стартёра ВАЗ 2109 также может заедать якорь. Для ремонта стартёра ВАЗ 2109 в этом случае понадобится демонтировать реле и проверить, насколько свободно якорь перемещается. Восстановить нормальное движение.
• При включении вспомогательного реле, на вывод реле втягивающего ток всё равно не поступает. Если при подключении плюсового контакта батареи и вывода реле втягивающего оно сработает, проверяется проводка, связывающая 2 реле. Проверить нужно также соединения и контакты, если окислились, зачистить.
• Провод обмотки на катушке втягивающего реле разорван. Проверяется с помощью омметра. Если между нижним контактом и штекером сопротивление бесконечно, требуется замена втягивающего реле стартёра ВАЗ 2109.

Частые проблемы со стартером и ремонт стартера на ваз 2109

1. При запуске стартёра отсутствует или чрезмерно замедленно, затруднено вращение якоря.
2. Стартёр на ВАЗ 2109 щёлкает, но не крутит, при этом освещение приборов не меняется.

Причины, что проверить, как устранить

• Гайки, закрепляющие концы проводов на контактах, ослаблены, слабо закручены. Подтягивание контактных гаек решает эту проблему.
• Контактные болты у самого втягивающего реле также могут подгореть или окислиться. Если при замыкании их вручную якорь движется нормально, следует демонтировать реле и провести зачистку болтов контакта. Если болты сильно корродированы на участке соединения с контактной пластиной, поможет доворот их на180 о.
• Сработавшиеся, стёртые щётки, их зависание. Также может подгореть якорный коллектор. В этом случае передача тока затруднена. Такая поломка очевидна, если контактные болты замкнуты, но вращение якоря осталось прежним – отсутствует или замедленно.

В этом случае чтобы починить стартёр на ВАЗ 2109, следует промерить высоту щёток (должно быть не менее 0,12 см), заменить их, при необходимости. Также, выяснить, насколько свободно перемещаются щётки. Если коллектор подгорел, его зачистить.

Стартёр ВАЗ 2109 щёлкает, но не крутит

Стартёр ВАЗ 2109 щёлкает, но не крутит, пуска нет, зато мигает, тускнеет или гаснет приборное освещение.

Причины поломки, что проверить, как устранить

• Следует осмотреть выводы полюсов аккумулятора и концы проводов. Напряжение падает из-за окисления, загрязнения или плохой затяжки контактов выводах и проводов. Чтобы провести ремонт стартёра ВАЗ 2109, тут достаточно зачистить выводу, контактные концы проводов, выполнить затяжку, покрыть смазкой (вазелин).
• Если выводы в порядке, причиной может быть падение заряда самого аккумулятора. Это проверяется мультимером, также нагрузочной вилкой, если батарея разряжена – зарядка или замена.
• Пробой, механическое повреждение (разрыв) обмоточного провода в катушках статора, якоря, щёткодержатель плюсовой щетки замкнуло на «корпус».

Как устранить проблемы

1. В таком случае якорь не будет двигаться, или движение его останется замедленным даже при замкнутых контактных болтах. При обнаружении такой неисправности, ремонт стартёра ВАЗ 2109 проще перепоручить специалистам, либо провести замену стартёра ВАЗ 2109.
2. Используя контрольную лампу и тестер, можно проверить по отдельности обмотки статора и якоря, а также изолированный щёткодержатель. Если есть замыкание на «корпус», неисправные элементы можно разобрать и отремонтировать либо заменить.
3. Многократные, частые щелчки, своего рода «трели», издаёт реле, если удерживающая катушка почему-то (слабое поле) не держит якорь. Якорь, отпущенный, возвращается, притягивается втягивающей обмоткой, пока аккумулятор не сядет окончательно.
4. Повреждённая изоляция, порванные провода обмоток, подгорание, окисление, сплавление контактов часто бывают причиной поломок выключателя и реле. Выяснить, что именно неисправно, можно пользуясь лампой и тестером, омметром, мультиметром (цифровой удобнее всего и не слишком дорог) и учитывая внешние проявления поломки.
5. Если осуществить замену втягивающего реле стартёра ВАЗ 2109 нет возможности, проблему с обмоточными проводами устраняют перемоткой катушек. Делается это на специальном станке, для ремонта стартёр ВАЗ 2109 надо разобрать, снять повреждённую обмотку и намотать новую. Оплавившиеся контакты будут видны сразу, при осмотре, их надо только заменить.
6. В случае замыкания на «корпус», пробое отсырела, повреждена, замаслена изоляция обмоток. Этому подтверждением часто служит запах горелого, дым в месте замыкания. В таком случае починить стартёр на ВАЗ 2109 просто, так как надо только просто хорошо высушить катушки в сушильном шкафу и заново выполнить пропитку лаком. Основательно повреждённая изоляция должна быть заменена.
7. Также замыкания возникают между коллекторных пластин. Определяется это также лампой и тестером, после чего испорченную деталь заменяют.

Не крутит стартёр ВАЗ 2109 и был только 1 щелчок

Если не крутит стартёр ВАЗ 2109 и был только 1 щелчок, непосредственно после включения, причиной может быть также:

• Сработанная якорная втулка. Она также обозначит себя характерным грохотом при работе, скрежетом, шумом от работы якоря. Дело тут в том, что якорь получает большой люфт амплитуда его движения возрастает.

Решение проблемы

Чаще всего требуется замена втулки стартера ВАЗ 2109 в коробке картера сцепления, хотя втулок 2, задняя тоже требует проверки. Главная сложность при замене втулок – демонтаж сработанных, тут поможет сверло №13 или №13.2. Вывинчивается старая втулка, устанавливается новая (размер 12Х14).

Замену втулки стартера ВАЗ 2109 в коробке картера лучше выполнять при каждом снятии/осмотре/ремонте стартёра. Также лучше установить новую втулку при замене стартёра ВАЗ 2109, шумной работе якорного вала. Вращаясь с большим люфтом, якорь начинает повреждать магниты, итогом может быть необходимость полной замены устройства.

На ВАЗ 2109 не крутит стартёр чаще всего именно из-за втулки, поэтому замену втулки стартера ВАЗ 2109 в коробке картера желательно производить почаще, не дожидаясь более сложных и дорогостоящих проблем.

• Вилка обгонной муфты повреждена, деформирована. В этом случае вытолкнуть муфту вилка не может, соответственно, нет напряжения. Заменить деталь.
• Сработались зубья бендикса. Ещё одна возможная причина – предыдущая замена бендикса стартера на ВАЗ 2109 выполнена некорректно, количество зубьев не соответствует необходимому. Бывают муфты с 12-ю и 9-ю зубцами. При осмотре (или по паспорту) определить нужные параметры и произвести замену муфты.

Это механические поломки, при разборке стартёра и осмотре деталей они очевидны. Если стартёр реагирует на поворот ключа зажигания, это уже говорит о его ремонтопригодности.

На морозе не крутит стартер

Не крутит стартёр на ВАЗ 2109 при отрицательной температуре воздуха. Либо немного покрутил и остановился, либо вообще нет запуска.

На морозе не крутит стартер

• Замёрзла батарея, химические реакции в ней протекают только при плюсовой температуре. Батарею можно запустить, включив освещение на пару минут.
• Аккумулятор отогреть в тёплом помещении, наддувом тёплого воздуха, без резких скачков температуры.
• Питание можно подключить от другого источника, от другой машины. Но при неудаче всех попыток разогнать батарею, её надо заменить.

Проводя ремонт и эксплуатацию стартёра на инжекторном ВАЗ 2109, надо учесть дополнительные признаки и неисправности.

Щёлкает, но не крутит стартёр на ВАЗ 2109, инжектор, температура воздуха tO= -20OC, при этом освещение и работа приборов не меняются. По признакам, причина не в батарее.

• При повороте ключа в замке зажигания нет реакции реле. Необходимо выполнить проверку проводки, предохранителя, тягового реле.
• Если слышны щелчки, неисправно, скорее всего, реле. Проще и быстрее всего в этом случае произвести замену втягивающего реле для стартера ВАЗ 2109.

В процессе эксплуатации ВАЗ 2109 инжектор, не запускающийся стартёр, вместо срочного ремонта, можно запустить напрямую соединив контакты. Впоследствии, проверять и ремонтировать устройство всё равно необходимо.

Тем же способом можно запустить мотор, если в течение дня всё работало нормально, но после недолгой стоянки обнаруживается, что не крутит стартер ВАЗ 2109. Контакты втягивающего реле замыкают вручную. Но если это не единичный случай, необходимо осмотреть щёточный узел. Тут ремонт стартёра ВАЗ 2109 заключается в замене сработанных щёток.

Стартер крутится, но двигатель не запускается

Вращается стартёр, но на коленвал вращение не передаётся, не запускается мотор.

Причины:

• Роликовая обгонная муфта пробуксовывает, или тормозится её движение на оси. Необходимо устройство демонтировать, для диагностики муфты, её прокрутить (вращается только в одном направлении, если нет – требуется замена бендикса). Если тугое перемещение, тоже лучше замена детали, но причины заедания надо устранить (зачистка деталей, смазка, замена изношенных).
• Причиной может стать неисправный рычаг бендикса, буферная пружина. Рычаг включения мог просто сместиться, но при этом вылетает его ось, повреждено подводковое кольцо. Во всех случаях необходим демонтаж устройства, осмотр, замена повреждённых деталей.

Клинит стартер

Стартёр заклинивает, поворот ключа вызывает реакцию устройства на пару секунд, после чего двигатель стартёра отключается. Для запуска мотора такого включения недостаточно.

• При плохом контакте на клеммах аккумулятора, подводящем проводе будет повышаться температура. Проверить проводку, зачистить, подтянуть контакты.
• Втулки, задняя или передняя, самая популярная причина проблем со стартёром на ВАЗ 2109. В этом случае нужна замена втулок.

«Залипание» стартера

«Залипание», устройство не отключается даже при отпущенном ключе.

• В этом случае в первую очередь проверять надо вспомогательное реле.
• Если контакты вспомогательного реле в порядке, проблема в контактах тягового реле.

Замену втягивающего реле стартёра ВАЗ 2109 при любых неисправностях в нём рекомендуют не случайно. Ремонт возможен, но надёжность прежней не будет, а новый ремонт потребуется скоро. Ремонт бендикса невозможен, как правило, только замена. Но на все составляющие элементы и детали цена относительно невысока. Так что, при наличии ремкомплекта и минимума инструментов, провести ремонт стартёра на ВАЗ 2109 можно и своими руками, при небольших затратах и даже в полевых условиях.

Втулка стартера ваз 2109

Вот она, красавица.

Как же ее самостоятельно вытащить? Если удалось  подметить, что стартер иногда с натягом проворачивает ваш силовой агрегат при условии полного заряда  аккумуляторной батареи, то виновник явлению  – якорь, который  задевает статор. Небольшой проблемы вполне достаточно, чтобы вал стартера немного перекосило:  узкий зазор при этом полностью исчезает. Но иногда причина кроется в сильном износе подшипника (переднего). Можете сутки спать спокойно: проблема эта быстро решаема. Для ее устранения надо подготовить подходящий по размеру метчик, найти патрон от дрели, взять длинный болт и старую втулку, банку с гайками и ящик с гвоздями. Теперь стоит отключить АБ, стартер, а затем лишить из «шубы», то есть снять проводку. Получилось? Приступайте к вывинчиванию у прибора нижнего болта и снимайте со стартера оставшиеся крепежные элементы.

Берем мечик и устанавливаем его в патрон ручной дрели: попробуем  выполнить резьбу во втулке. Осторожно! На малых оборотах проводите такие действия.   Метчик как девушка: предмет хрупкий. Лишнее усилие, небольшой перекос могут и сломать его. Не дай бог случится такое: придется раскошеливаться на  новое изделие. Хотя можно провести реанимацию с помощью  длиннющего болта с резьбой, вытачивая новые канавки. Как только они готовы, необходимо вставить  гвоздики таким образом, чтобы их кончики выступали не более, чем на сантиметр над торцом.

Прямо шедевр футуризма получился! Его монтируем во втулку, производим манипуляции, пытаясь  вытащить обломок, при этом делаем все ровно, без перекосов.  Как только получилось нарезать оборотов, то вытаскиваем метчик, затем  вставляем подходящий по размеру болт и тянем наружу втулку.  Такую операцию можно проводить несколько раз.  Стартер любит капризничать  из-за перекоса вала, поэтому через какое-то время будет опять плохо держать втулку. Что делать? Точно не вытирать пот с лица, заканчивать ремонт стартера ваз 2109, повторяя монотонные действия. Готовьтесь в поход по магазинам. Пока вы будете наслаждаться запахом железа, ваша вторая половинка купит журнал, где прочитает статью об истории марки ВАЗ 2109 и пожалеет, что приобрели по более низкой цене не отечественный агрегат.

Почему подгорают контакты, как исправить

Невозможно избежать подгорания контактов при эксплуатации автомобиля, поскольку через силовые цепи постоянно проходит большой по своей величине ток. Соответственно, остается только один выход — отремонтировать реле по указанной ниже схеме, осуществить зачистку контактов, тем самым восстановив работоспособность стартера.

Смотрите также

Комментарии 96

хотел посмотреть как разбирать стартер, но грудь ооооочень красивая, так и не посмотрел как разбирается…)))))

Парни, вот такие у нас девушки в Красноярске! и коня на ходу остановят, в горящую избу войдут и стартер вместе с машиной отремонтируют:)

ну ооооочень правильный РАКУРС, завидую парню который надел обручалку что на ее пальце

а борщ она так же варит? если да то зачет, а если нет, то зря руки пачкала

сам факт, что сама делала. А так очень много ошибок, даже нож нельзя тут использвать

Мой тебе совет дорогуша, никогда не ставь отвертку на против руки, лучше упри в пол или стену деталь, отвертка очень хорошо заходит под кожу(((( а так ты умничка))), только стартера разбираешь?

я в пол всегда упираю и откручиваю. А так много раз уже протыкал палец отверткой. Да вообще любой такой ремонт без крови не обходился))

“Вам грустно и одиноко, у вас что-то с коробкой или надо перебрать стартер? Звони”)))))

бля, где таких женщин берут?

эмм. мне тут на форде надо бендикс поменять. Покажешь как это делается?;)

вот как нужно разбирать стартер) когда будет новое видео?

Наколок я там не увидел. Были красивые тату. Камера выставлена была, ну очень изумительно)). Если бы не был женат, то попросил бы руку и сердце)).

Обычно девушкам делают “предложение руки и сердца”, а не просят у них руку и сердце) А так все норм. Поддерживаю. На стартер смотрел со второго раза)

Я аплодирую стоя)

Прикольное видео. Хороший ракурс. Да… А что на счет стартера, получилось разобрать-собрать? =)))

цена, отзывы. Замена помпы ВАЗ-2109 своими руками

Насос ВАЗ 2109 заменяется каждые 90 тысяч километров пробега. Это гарантированный его ресурс при условии, что он работает в штатном режиме, а система охлаждения залита антифризом. Все дело в том, что антифриз содержит присадки, он жирный и густой, следовательно, помогает смазывать подшипник насоса. Но обо всем по порядку, сначала нужно определиться, с какой периодичностью нужно производить замену. Ведь вы понимаете, что для этого нужно полностью опорожнить систему.И занятие это не из приятных.

Вопрос на повестке дня: когда менять помпу?

Об экстренной замене, конечно, речь сейчас не пойдет. Случаи разные, может ли корпус насоса дать трещину, или сальник с заводской неисправностью зацепил или перетянул ремень ГРМ, что привело к поломке подшипника. Теперь это будет нормальная, стандартная ситуация. Своевременное обслуживание, качественные запчасти, эксплуатация не жесткая. При этом замену водяного насоса ВАЗ 2109 нужно проводить каждые 90 тысяч км.

А теперь обратите внимание на то, что ремень ГРМ подлежит замене каждые 60 тысяч. Но это при условии, что возраст машины меньше семи лет. К сожалению, таких молодых девяток нет, их сняли с производства. Поэтому рекомендуется уменьшить пробег до 45-50 тысяч. Следовательно, насос должен переключаться через один ремень.

Замена антифриза

Теперь про антифриз стоит сказать несколько слов. Его присадки улетучиваются или приходят в негодность примерно через два года эксплуатации автомобиля в среднем режиме.А за год в среднем машина проезжает 35-40 тысяч. Предусмотрено ежедневное использование транспорта. Это значит, что на 80 тысячах необходимо заменить антифриз. Часто ли вы следуете этой схеме? Поэтому рекомендуется заливать свежий антифриз при каждой замене насоса. А в лучшем случае — промывка всей системы и продувка сжатым воздухом. Для стирки используйте чистую воду и специальную жидкость. Его можно приобрести в любом магазине автозапчастей.

Возможное повреждение помпы

Итак, что может случиться с жидкостным насосом, зачем нужна замена помпы ВАЗ 2109? Если посмотреть отзывы драйверов, то выясняется, что трещины на корпусе появляются, но не очень часто.Это такая поломка, которая бывает только при оригинальном заводском браке. Чтобы не попасть на нее, внимательно осмотрите помпу перед покупкой. Дело в том, что многие магазины не берут деталь обратно, даже если вы не пытались ее доставить.

Чаще всего выходит из строя подшипник помпы. Он смазывается антифризом, поэтому при эксплуатации автомобиля с залитой в систему водой начинается сильный износ шариков и обойм. Также подшипник разрушается при сильном натяжении ремня.Ведь насос от него перемещен. Часто изнашивается сальник, предотвращающий выход антифриза из системы через ротор насоса. Разрушение крыльчатки бывает крайне редко. Это механизм, который невозможно повредить.

Чего ждать от поломки насоса?

Что может случиться, если жидкостный насос неисправен? Во-первых, при практически поломке насоса произойдет утечка жидкости. Сначала он начнет медленно капать, но по мере увеличения износа напор будет увеличиваться.Но не стоит грустить по этому поводу, замена помпы ВАЗ 2109, цена которой составляет 700-900 рублей, исправит ситуацию. В комплект также входят прокладка и три крепежных болта.

Но когда подшипник разрушен, например, утечка может не появиться, но вы сможете наблюдать другое явление, которое поставит вас в тупик. Ремень ГРМ начнет изнашиваться снаружи. И будет тонкий край. Это связано с тем, что шкив помпы начинает смещаться в сторону, за ним скользит ремень.Последний начинает тереться о натяжной ролик, который постепенно его разрушает.

Как снять насос

Перед началом работ обязательно дайте двигателю остыть. Во-первых, легче слить жидкость из системы. Во-вторых, в двигателе удобнее работать. Если, конечно, ремонт будет производиться на морозном морозе, мотор остывать нельзя. Затем слейте жидкость в емкость. Два сливных отверстия — на блоке двигателя и в нижней части радиатора.Не исключено, что часть антифриза выльется, поэтому необходимо иметь небольшой запас топлива для заправки. Постарайтесь заранее запастись всем необходимым материалом, чтобы замена помпы ВАЗ 2109 прошла быстрее. Форсунка или карбюратор в основе системы впрыска неважно, жидкостный насос в обоих случаях одинаковый.

Теперь нужно открутить три болта, которыми крепится пластиковый защитный кожух. И откроется красивый вид на привод ГРМ. Без жалости откручиваем натяжной ролик и снимаем ремешок.Вот и все, теперь можно запустить насос. Крепится тремя болтами с ключом на 10 под ключ. При необходимости сначала очистите поверхность. Открутив болты, сразу снять корпус помпы нельзя. Используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы выдавить ее из блока цилиндров. он довольно плотно сидит в пазу.

Установка нового насоса

Перед установкой тщательно очистите поверхность блока, которая соприкасается с насосом. Избавьтесь от остатков старой прокладки.Теперь, чтобы сделать ремонт максимально высоким, возьмите герметик и нанесите тонким слоем на поверхность прокладки. Не наносите сразу, подождите 1-2 минуты. После этого установите на насос прокладку, совместив отверстия. На этом все, теперь монтируем корпус помпы, при необходимости простукиваем молотком через деревянную проставку.

Готово, теперь можно делать болты и вручную их крутить. Затягивать лучше минут через 15-20, чтобы герметик начал схватываться. Вот и весь ремонт, осталось только проверить состояние всех патрубков системы, при необходимости заменить.И можно смело заливать жидкость в расширительный бачок. Также следует отметить, что замена сальника помпы ВАЗ 2109 может не принести желаемого результата. Да, течь будет устранена, но скоро может сломаться подшипник. Чтобы не делать двойную работу, проще сразу поставить новую помпу.

тюнинг. Запчасти на ВАЗ-2109

Ремонт и тюнинг ВАЗ-2109 — разные понятия. В первом случае деталь меняется на такую ​​же исправную, а во втором — на запчасть с улучшенными характеристиками, которая предназначена для модернизации автомобиля.Поэтому стоит поделиться этими концепциями. Как и для многих автомобилей, для ВАЗ-2109 тюнинг — это, прежде всего, улучшение качественных характеристик, повышающих мощность, аэродинамику, а также скорость и комфорт.

Концепция тюнинга ВАЗ-2109

Выделяют несколько категорий, в которых ВАЗ-2109 улучшает свои характеристики:

1. Улучшение внешних характеристик, а именно установка спортивного оборудования, которое призвано повысить аэродинамику и обтекаемость автомобиля. автомобиль.
2. Тюнинг салона. Этот вид модернизации призван повысить комфорт вождения.
3. Улучшены ходовые характеристики. Это меняет большую часть подвески, что приводит к лучшей управляемости и положению автомобиля на дорожном покрытии.
4. Тюнинг двигателя. Данная модернизация приводит к увеличению характеристик силового агрегата, а именно увеличению мощности, что в свою очередь делает машину более скоростной.

Таким образом, тюнинг ВАЗ-2109 позволяет не только модернизировать автомобиль, но и полностью заменить основные детали, что улучшит основные технические характеристики.

Внешний тюнинг

Внешний обвес и спойлер являются основополагающими при создании наружного тюнинга. Запчасти на ВАЗ-2109 (тюнинг без них, конечно, просто невозможен) можно приобрести как на автомобильных рынках, так и в специализированных магазинах.

Еще одним вариантом остается изготовление деталей своими руками, что непросто, но реально с учетом современных технологий. Главное положительное качество ВАЗ-2109 — тюнинг здесь не усложнен изготовлением дополнительных креплений.Новые детали устанавливаются на автомобиль штатными креплениями.

Рассмотрим, как провести тюнинг бампера на ВАЗ-2109. Для того, чтобы модернизировать буфер своими руками, стоит приобрести материал. Идеально подойдет стекловолокно или автомобильный пластилин.

Следует отметить, что при использовании первого материала бампер изготавливается с нуля, и необходимо учитывать множество факторов. Во втором случае достаточно иметь под рукой старый защитный элемент кузова.

Для изготовления обвеса нам понадобится стекловолокно, отвердитель, грунтовка, шпатлевка, краска и немного навыков.Рассмотрим технологический процесс изготовления бампера ВАЗ-2109 своими руками:

1. Поскольку стеклопластик продается рулонами или листами, его нужно будет разорвать на части, чтобы с ним было проще работать.
2. Затем возьмите первый кусок и нанесите отвердитель — и так, кусок за кусочком, строите новый бампер.
3. Когда затвердеет отвердитель, новая деталь. Его нужно довести до логического конца — установить крепеж. Это могут быть скобы, которые привинчиваются или устанавливаются в процессе производства.Второй вариант более надежен.
4. Теперь необходимо вырезать отверстия под противотуманные фары и воздухозаборники для охлаждения низа радиатора.
5. Когда все будет сделано, деталь следует загрунтовать. Далее, чтобы выровнять все поверхности, нанесите тонкий слой шпаклевки. Когда он высохнет, его следует отполировать.
6. В завершение на готовую деталь наносится краска и дается высохнуть.

Вот так и делается тюнинг деталей из стеклопластика. С пластилином все намного проще.На старой детали формуют материал, а когда он высохнет, его также следует загрунтовать и отшлифовать. Установка крепежа должна производиться на стандартные детали, что упростит установку готового изделия.

Тюнинг панели и комбинации приборов

Второй по популярности на ВАЗ-2109 тюнинг салона автомобиля, то есть модернизация салона. Это довольно кропотливая работа, которую под силу далеко не каждому, поэтому многие обращаются к услугам специалистов.

Как правило, тюнинг приборов ВАЗ-2109 проводится в первую очередь. Есть два варианта апгрейда и улучшения:

1. Замена подсветки на цветную и приклейка шкалы предохранителей на новые красивые варианты, которые можно приобрести в магазинах.
2. Замена самой комбинации приборов, например «Микас». Стоит учесть, что вам придется смонтировать новый компьютер, который подходит к выбранной панели, а также прошить его.

Не менее часто делается и тюнинг панели ВАЗ-2109.Самый распространенный вариант — перетяжка на красивой цветной ткани типа «Ривель» или коже. Оба вида тюнинга хороши, но и стоят недешево. Обтягивать приборную панель кожей ВАЗ-2109, конечно, считается невыгодным, если не делать это своими руками. Средняя цена этой услуги в тюнинговом ателье от 10 000 рублей. Идеальный вариант — ткань. Среднерыночная цена перетяжки от 5000 рублей в зависимости от типа материала.

Так как есть разные версии ВАЗ-2109, настройка верхней панели немного неправильная.В стандарте его не нужно разбирать и проводить модернизацию, только частично демонтируя. Когда будет установлена ​​высокая панель, ее придется полностью демонтировать, чтобы перетянуть.

Тюнинг ходовой части

На ВАЗ-2109 тюнинг ходовой части тоже можно провести своими руками, чтобы не тратить лишние деньги. В конструктивном плане все просто, а потому потребуется время и книга производителя «Руководство по эксплуатации и ремонту ВАЗ-2109», где подробно описаны все процессы и, в зависимости от редакции, есть картинки.

Рассмотрим основные детали, которые заменяет тюнинговая версия:

1. Амортизаторы передние и задние. Часто их устанавливают от производителя «Фенокс». Они идеально вписываются в стандартные посадочные приспособления. Средняя стоимость 4000 руб. за комплектацию 4 шт.
2. Пружины АПН. Их цена 3000 руб.
3. Стабилизатор передней и задней подвески. Имеет двойную структуру. Стоимость 800 руб.
4. Шаровые опоры усиленной версии от DMZ.Цена продукции завода 500 руб. за комплект.

Все остальное меняется по желанию хозяина. Также специалисты рекомендуют менять рулевую рейку, которая считается морально устаревшей.

Тюнинг двигателя и выхлопной системы

Тюнинг двигателя ВАЗ-2109 — довольно сложная процедура, так как требует точных расчетов для достижения максимального эффекта. Следует отметить, что эту операцию лучше всего доверить профессионалам, которые знают, как лучше расточить блок цилиндров и какие клапаны установить, чтобы добиться максимального впрыска.

Кроме того, при настройке мотора меняется радиатор, помпа, патрубки системы охлаждения, дроссельная заслонка (в форсунке) или карбюратор, зажигание, выхлопная система индивидуального типа и другие детали.

Покупка запчастей для тюнинга или изготовления: достоинства и недостатки

Основные преимущества покупных запчастей — это то, что их просто нужно покрасить и установить, не тратя при этом деньги и нервы на изготовление. И главный недостаток здесь — отсутствие индивидуальности у таких запчастей.

При изготовлении своими руками достоинства и недостатки прямо противоположны. Вы можете поступать так, как вам нравится, но это время и нервы, и это не всегда в первый раз.

Тюнинг как альтернатива ремонту

Часто автовладельцы, особенно старые автомобили ВАЗ-2109, вместо ремонта проводят тюнинг автомобиля. По цене дороже на 20%, но машина становится индивидуальной. Итак, капитальный ремонт кузова или двигателя можно превратить в тюнинг. Детали не намного дороже.

Поиск и покупка запчастей

Для тюнинга ВАЗ-2109 запчасти можно найти в разных местах. В этом поможет:

1. Авторынок, где чего-то нет в наличии, можно навести порядок.
2. Тюнинговые мастерские. Здесь можно найти практически все модификации и улучшения, а также получить бесплатную консультацию специалистов.
3. Интернет-магазинов. У них большой ассортимент товаров по невысоким ценам.

Таким образом, покупка тюнинговых деталей не проблема, а широкий ассортимент поможет определиться с любым потребителем.

Сколько времени нужно для просушки свечей?

эл. Свечу помещают в емкость с жидкостью, а затем ставят на газ для быстрой реакции. После 30 минут такой обработки элемент (ы) можно снять, высушить тряпкой и пустить в работу.

Как сушить свечи в машине?

Проверенный и популярный метод вождения. Если свечи зажигания залиты бензином, перед их откручиванием и сушкой попробуйте запустить двигатель следующим образом: режим продувки. Для инжектора: педаль газа вдавлена ​​до пола.Провернуть двигатель стартером на 10-12 секунд, отпустить педаль газа.

Как просушить свечи, не снимая их?

Для этого перед запуском двигателя необходимо утопить педаль газа в пол и удерживать ее. В этом случае, повернув ключ зажигания, следует «повернуть» стартер. В этот момент электронный мозг двигателя активирует продувку, исключая подачу топлива в камеру сгорания.

Что делать с зажженной свечой?

Что делать, если свечи залиты?

1. Снимите свечи, очистите их от нагара, если таковой имеется, а затем просушите детали бытовым или строительным феном, используя духовку или газовую горелку….
2. Некоторые водители используют другой метод, позволяющий сушить свечи, не снимая их.

Как зажечь свечи с помощью горелки?

Зажгите свечи горелкой или паяльной лампой (без фанатизма, подсохли и хватит), а затем слегка почистите электроды и изолятор медной щеткой. Зажгите свечи на газовой плите. Это нужно делать до появления темно-красного цвета резьбовой части и красного цвета бокового электрода.Не рекомендуется сильно зажигать свечи.

Как сушить свечи в домашних условиях?

Необходимо поместить элементы в бензин или ацетон на полчаса, а затем очистить щеткой с металлической щетиной. Положите на солнце, чтобы они высохли, и обработайте их. Химический метод, который специалисты называют наиболее правильным для удаления нагара в домашних условиях. Метод абсолютно недорогой и не требует много времени.

Можно ли завести машину от толкателя, если свечи залиты?

к сожалению толкатель бесполезен, если бензин не горит.будет только флудить еще больше. Не надо ля-ля, все начинается с пушера. Если не заводится от толкателя, то не из-за «залитых» свечей проблема будет гораздо глубже и дороже решить.

Как просушить свечи, не закручивая карбюратор?

Как сушить цилиндры, не откручивая свечи зажигания в форсунке

Сушите цилиндры в таком порядке: Выжмите педаль газа до максимума. Поверните ключ зажигания и поверните стартер примерно на 10 секунд.Отпустить педаль газа.

Как быстро высушить свечи зажигания?

Вам просто нужно выжать педаль газа в пол и повернуть ключ зажигания для запуска. Стартер вращается, и ECM подает команду на продувку. В этом случае топливо подавать не будет. Процедуру необходимо выполнить в течение 10 секунд.

Как сушить триммерную свечу?

Важно! Сушить контакты свечи путем выжигания категорически противопоказано, так как такой способ приведет к повреждению детали.

1. Заполнить пробку или шприц ПЭТ-бутылки 20 граммами топлива
2. Залить в камеру сгорания через отверстие свечи зажигания
3. Затянуть свечу зажигания
4. Надеть подсвечник и запустить двигатель

6.08.2019

Как узнать, залиты свечи или нет?

Чаще всего залитые свечи можно определить по следующим признакам:

1. При запуске стартер нормально крутится, но двигатель не «ловит».
2. При включении стартера из выхлопной трубы отчетливо слышен запах бензина.
3. Резьба и электроды свечи залиты бензином, также имеется ярко выраженный нагар.

29.01.2019

Почему свечи в бензине?

Двигатель залит.

В результате слишком много бензина попадает в карбюратор без воспламенения. Затем, когда свеча зажигания входит в карбюратор, чтобы произвести искру для воспламенения топливно-воздушной смеси, она может попасть в бензин, уровень которого превышает нормальный.

Почему форсунка заливает свечи на ВАЗ 2109?

Почему на ВАЗ 2109 горят свечи? Причина, по которой он заливает свечи форсунок, заключается в том, что зимой требуется усилие для перемешивания топливно-воздушной смеси. В холодном воздухе больше кислорода, поэтому требуется больше бензина.

Можно ли зажигать свечи горелкой?

Отжиг огнем

Сама процедура выглядит проще, чем простая, схватив свечу плоскогубцами, держите ее на огне, пока бензин не перестанет выгорать…. Если для вас это не вариант, рекомендую использовать обычную бензиновую горелку, согласитесь нужная вещь в любом гараже!

Как правильно зажечь иридиевые свечи?

Лучше всего замочить их в растворителе на нефтяной основе, таком как уайт-спирит или растворитель, а затем удалить грязь с помощью кисти и тряпки. Вы также можете зажечь иридиевые свечи зажигания с помощью газовой горелки или паяльной лампы.

Зачем зажигать свечи?

Этот метод удаляет нагар со свечей зажигания с помощью химикатов.В качестве чистящего средства можно использовать все, что угодно: феи, очиститель карбюратора, очиститель ржавчины, ацетон, уксус, спрайт и кока-колу. Очистка свечей средством для очистки ржавчины.

Нет искры от катушки зажигания

Когда при неудачной попытке завести двигатель искры нет, или внезапно пропала искра на свечах зажигания и, естественно, двигатель не запускается, то некоторые начинающие водители не знают с чего начать, чтобы избавиться этой неисправности. В данной статье будут описаны причины, по которым искра может не появиться, либо появиться через раз, а также будут рассмотрены методы простейшей диагностики (устранения неисправностей) системы зажигания.

Я уже писал о ремонте системы зажигания, и вы можете подробно прочитать об этом здесь. В нем подробно описана проверка всех компонентов системы зажигания, как современной бесконтактной электроники, так и более древней контактной системы зажигания.

Но в этой статье при отсутствии искры будут описаны причины и конкретные действия, чтобы искра появилась на свечах зажигания.

Нет искры, причины и способы устранения.

• 1.Начнем с самых простых и постепенно перейдем к более сложным причинам. Первая и самая частая причина — выписка. Конечно, это можно определить и без вольтметра, так как разряженный аккумулятор не проворачивает коленвал электростартером, автомобилем или мотоциклом. Но многие водители после неудачной попытки завести электростартером пытаются завести машину с толкателя, надеясь, что энергии разряженного аккумулятора на стартер не хватит, а на систему зажигания хватит.В большинстве случаев это не так.

И если энергии разряженного аккумулятора для бесконтактной электроники в большинстве случаев хватит на искру и удачную попытку запуска двигателя от толкателя, то для более старой контактной системы энергии разряженного аккумулятора не будет. хватит на искру (особенно если контакты подгорели а такое бывает часто). Поэтому, чтобы не гадать и не тратить человеческие силы на толкание машины, мы просто с помощью приводим аккумулятор в норму.Новички могут прочитать, как правильно заряжать аккумулятор.

• 2. Еще одна простая и банальная причина, по которой на свече зажигания не будет искры, — просто или просто необходимо чистить свечу зажигания (как проверить и правильно почистить свечу зажигания). Конечно, не сразу все свечи выходят из строя, а если выйдет из строя какая-то свеча, четырехцилиндровый двигатель просто начнет работать втрое. Поэтому данная причина подходит только для одноцилиндровых моторов мотоциклов, но все же о ней стоило напомнить, пойдем дальше.

Но перед проверкой и прочисткой неработающей свечи попробуйте поменять местами высоковольтные провода и если на неработающей ранее свече появилась искра, то причина не в свече, а в свечном проводе, который должен заменить.

• 3. Третья причина отсутствия искры, которая часто случается на подержанных автомобилях и мотоциклах, заключается в отсутствии напряжения на выводе катушки зажигания после поворота ключа зажигания. С помощью тестера, установленного в режим вольтметра (измерение постоянного тока), измерьте на выводах катушки, поступает ли напряжение 12-13 вольт на контакт B + катушки (см. Рисунок) при включении зажигания.Если не приходит, то необходимо проверить целостность провода, идущего от замка к катушке (или от монтажного блока к катушке — провод ГП на рисунке 1), а также проверить, не окислились ли клеммы. .
• 4. Если после включения зажигания на вывод B + катушки поступает напряжение, а искры все еще нет, то следует проверить целостность провода и чистоту выводов провода, идущего к распределителю. от катушки (черный провод обозначен буквой H на рисунке 1) и в целом проверьте все провода и клеммы низковольтной цепи системы зажигания (проверьте провода, обозначенные буквами G и K, а также Г.Х. и К.Также не помешает проверить работу самого переключателя зажигания 8 и реле переключателя зажигания 7, которые редко выходят из строя, но все же выходят. Ну и конечно же проверяем целостность предохранителей, отвечающих за эти схемы (в общем, новичкам советую проверить все предохранители в самом начале).
• 5. На бесконтактной электронной системе зажигания проверить с помощью вольтметра наличие напряжения 12 В (после включения замка зажигания) на выводе B + катушки зажигания, а также на выводе 4 выключателя и проверить целостность провода обозначена буквами GP на рисунке 2.Так же проверяем целостность провода и чистоту выводов К катушки и выводов 1 на выключателе и целостность контрольного провода соединяющего их КП.
  Также проверяем целостность и надежность соединения (чистоту выводов) с корпусом автомобиля черного провода, помеченного буквой H на рисунке 2, который соединяет вывод 2 выключателя с корпусом автомобиля. Что могло быть на машине из-за плохого контакта массы других проводов, советую прочитать эту полезную статью.
• 6. Далее проверяем целостность проводов и надежность соединения выводов 3, 5 и 6 переключателя и датчика Холла (провода обозначены буквами З, П и боеголовки на рисунке 2). Если клеммы надежно подключены и не окислены, а провода целы, то проверяем работоспособность самого датчика холла (как это сделать). Ну а как проверить исправность переключателя и катушки зажигания, вы можете узнать, перейдя по самой первой ссылке в начале этой статьи, в статье о ремонте системы зажигания).
• 7. После проверки низковольтной цепи системы зажигания, как описано выше, если все в порядке и искра не появляется, то проверяем высоковольтную часть системы. Если на какой-либо из свечей зажигания нет искры, то в первую очередь проверяем центральный высоковольтный провод G (см. Рис. 2), соединяющий катушку зажигания 5 и распределитель 1. Концы этого провода должны быть чистыми и чистыми. должен плотно вставляться в гнезда крышки распределителя и катушки зажигания… Проверяем сам провод на целостность при помощи тестера, установленного в режим омметра.
• 8. Если искра отсутствует только на одной из четырех свечей зажигания, то проверяем высоковольтный провод неработающей свечи зажигания (можно поменять местами провода, как описано выше, либо проверить провод неработающей свечи зажигания с помощью тестер). Так же после снятия крышки трамблера проверяем ее на целостность (не должно быть ни малейших трещин) и чистоту всех контактов внутри крышки и снаружи, ну и целостность угля (графитового цилиндра) в центре обложки.

Также обращаем внимание на то, не подгорели ли контакты на контактной системе зажигания (чистим), также проверяем необходимый зазор между контактами с помощью щупа (подробнее об этом в статье о ремонте системы зажигания — ссылка на статья в самом начале текста).

• 9. Другой частой причиной пропадания искры является перегоревание резистора в ползунке (а ползунки разные, как видно из рисунка чуть выше), обозначенное на рисунке желтыми стрелками.Чтобы убедиться в отсутствии искры именно по этой причине, следует проверить тестером (включенным в режиме зуммера или омметра — сопротивление исправного резистора должно быть около 5-6 кОм) целостность этого резистора. У кого в пути нет тестера, к тому же нужно как-то добраться до дома, нужно просто обернуть резистор кусочком фольги и вставить на место. Если появилась искра, значит проблема конечно в резисторе.
• 10. Бывает, что искра пропадает (или появляется через раз) из-за выхода из строя конденсатора (установленного на выключателе самых старых автомобилей, или бытовых мотоциклов).Вылечить это можно, просто заменив конденсатор. О том, как проверить конденсатор, я писал в той же статье о ремонте системы зажигания (самая первая ссылка в начале этой статьи).
• 11. На самых свежих инжекторных машинах двигатель не заводится из-за выхода из строя датчика коленвала, но как его заменить или проверить тоже читаем. Также пропадание искры происходит при выходе из строя модуля зажигания (ЭБУ), который выходит из строя довольно редко. В этом случае придется искать исправный агрегат и устанавливать его взамен неисправного (покупать новый или искать разборку).

Вот вроде бы все нюансы, когда нет искры причины и способов их устранения своими силами, всем успехов.

Поэтому решение этого вопроса должен знать каждый владелец ВАЗ 2109.
Итак, основные причины отсутствия искры ВАЗ 2109 следующие:
1) Неисправен выключатель ВАЗ 2109
2) Неисправен датчик Холла ВАЗ 2109
3) Обрыв ремня ГРМ ВАЗ 2109
4) Катушка зажигания ВАЗ 2109 вышла из строя
5) Контактная группа замка зажигания ВАЗ 2109
6) Контакты крышки распределителя зажигания ВАЗ 2109
7) Неисправность в проводке (один из проводов электрическая цепь оторвана или сгнила (выключатель зажигания-выключатель-катушка зажигания-датчик Холла).
Выше представлены самые основные неисправности, из-за которых на ВАЗ 2109 нет искры. Рассмотрим каждую из них по порядку. Сразу оговоримся, что у ВАЗ 2109 обязательно должен быть заряженный аккумулятор, вращающий коленчатый вал двигателя. Если у вас стартер не крутит коленчатый вал двигателя ВАЗ 2109, то сначала заставьте его провернуть, а потом ищите искру.
1) Для проверки исправности переключателя на ВАЗ 2109 его необходимо заменить заведомо исправным.

Опытные владельцы ВАЗ 2109 знают, что выключатель ВАЗ 2109 — не самая надежная деталь, поэтому всегда нужно иметь запасной выключатель в бардачке.Под подозрением снимаем выключатель, приводим в заведомо исправное состояние.
Пробуем запустить — если запускается, значит дело в переключателе. Не завелась — ставим обратно старый выключатель и смотрим дальше.
2) Для проверки датчика Холла тоже лучше заменить заведомо исправным, хотя есть процедура проверки прямо на ВАЗ 2109.

Заменили датчик Холла и пробуем снова запустить. Если появилась искра, значит проблема в датчике Холла.Если искра на ВАЗ 2109 не появилась, двигайтесь дальше.
3) Чтобы убедиться, что ремень ГРМ не порван, снимите крышку с распределителя зажигания и проверните коленчатый вал стартером.

Ползунок распределителя зажигания должен повернуться. Если не крутится, замените ремень ГРМ.
4) Катушка зажигания выходит из строя редко, поэтому лучше проверить как указано. Если проверка указывает на неисправность катушки зажигания, меняем ее и смотрим: появилась искра — значит дело в катушке, дальше не идем.
5) Контактная группа замка зажигания тоже может быть причиной того, что на ВАЗ 2109 нет искры. У меня было такое: через двое суток на морозе почему-то на ВАЗ 2109 упала искра. стартер бодро крутится, но искры нет. Заметил, что при включении зажигания система зажигания запитывается на контакте В катушки зажигания. При включении стартера пропадает питание с контакта В катушки зажигания.
Вещь непонятная и сложно диагностируемая, надо мультиметром или лампочкой измерить напряжение между массой и контактом В катушки зажигания.Для поворота стартером необходимо повернуть ключ зажигания и где-то в контактной группе замка зажигания нет контакта, поэтому при вращении стартера снимается питание с системы зажигания. Лечится заменой контактной группы замка зажигания, или так:
Вешаем + 12В от АКБ на контакт В катушки зажигания через кнопку с фиксацией.

Нажимали кнопку, на катушку пошло + 12В и система зажигания будет запитана даже при вращении стартера.

Появится искра, начнется, кнопка Нажмите еще раз, чтобы разорвать прямую цепь от батареи к катушке. Если кнопку оставить нажатой, то ВАЗ 2109 не заглохнет при выключении зажигания. Такой способ вполне приемлем, как, например, в моем случае: машина ВАЗ 2109 стоит на морозе -20 градусов, и ее нужно завести. Смена контактной группы зажигания в этом случае — не самое быстрое и удобное решение. Кнопкой с аккума на катушку ничего плохого не сделаешь.Когда есть время, можно смело делать ремонт где-нибудь в гараже, а перемычку с кнопкой положить в багажник и сохранить на всякий случай.
6) Вообще, когда на ВАЗ 2109 нет искр, это нужно в первую очередь проверить. В первую очередь, если на свече зажигания ВАЗ 2109 нет искры, то нужно проверить, есть ли искра от катушки зажигания.

Снимаем центральный провод с катушки зажигания, доводим его на сантиметр до земли и крутим стартер.Если есть искра, то снимаем крышку с распределителя зажигания. Проверяем целостность резистора ползуна, зачищаем контакт крышки распределителя зажигания.

7) Последняя проблема, из-за которой на ВАЗ 2109 нет искры — неисправность в проводке системы зажигания. Как правило, очень часто они видны невооруженным глазом: провода порваны или оплавлены, плохо одеты разъемы переключателя и датчика Холла.
Но если визуально все в порядке, то неисправность можно определить только после обрыва всех проводов системы зажигания мультиметром.Естественно, не все умеют пользоваться мультиметром, поэтому если описанные выше причины не помогли найти искру на ВАЗ 2109, то обращаемся за помощью к автоэлектрику.

Как и любая другая неисправность — неисправность системы зажигания неприятна и несвоевременна, однако, в отличие от других, может доставить массу неприятностей при попытках диагностики, то есть выяснении причины поломки и неработоспособности этой системы. который не хочет заводиться. В этой статье я расскажу о наиболее вероятных причинах исчезновения искры и о том, как найти причину в домашних условиях.

Основными признаками неисправности системы зажигания являются нестабильная работа двигателя (,), плохой запуск или полное отсутствие искры на свечах зажигания. Если искра исчезла, необходимо точно установить причину, по которой это произошло, для этого необходимо определить «круг подозреваемых».

Основные причины, по которым может не быть искры

1. Прежде всего, убедитесь, что в системе зажигания нет пыли, грязи, масляных пятен и т. Д. Если присутствует что-либо из вышеперечисленного, возьмите тряпку и протрите все должным образом или продуйте сжатым воздухом, затем попробуйте еще раз проверить искру и запустить двигатель.
2. Свечи зажигания неисправны («залито», лопнул изолятор, пробой и т. Д.). Проверьте свечи зажигания по отдельности и убедитесь, что искры действительно нет. Если на всех свечах нет искры, то причина скорее всего не в свечах, а в катушке или, например, стартере. Читаем: а. Если искра есть, но слабого или желтого цвета, проверьте катушку или провода BB.
3. Проблема в проводах высокого напряжения (провода ВВ). Это может быть обрыв цепи, пробой на массу, плохой контакт.Проведите детальный осмотр проводов ВВ, убедитесь, что на их поверхности нет трещин и изломов. Покачивайте проводами и попробуйте завести двигатель, если двигатель заводится или даже пытается, скорее всего, причина кроется в проводах. Подробности о.
4. Неисправен модуль зажигания или катушка зажигания. Как проверить катушку зажигания .
5. Неисправен датчик коленвала, как проверить прочитал
6. Проблема в переключателе, распределителе, неправильный зазор, сгоревшие контакты.
7. Нет контакта на заземляющем проводе или он очень плохой.
8. Неисправности ЭБУ.

Методы проверки искры на свечах:

1. Проверка веса;
2. С помощью мультиметра;
3. С помощью пьезоэлектрического тестера.

Отсутствует искра (форсунка)

Что касается форсунок, тут все немного сложнее. Проверить искру в свечах зажигания методом «массы» в инжекторных двигателях не всегда возможно, в некоторых случаях это крайне опасно, велика вероятность повреждения ЭБУ.Поэтому лучше проверить свечи другими методами.

Если искра пропала сразу на всех цилиндрах, причины могут быть следующие:

• Неисправен контроллер;
• Неисправен весь модуль зажигания;
• Центральный провод «оборван».

Проверки необходимо проводить по очереди, начиная с предохранителей, затем проверять состояние контактов проводов BB и массы.

Неисправности систем зажигания всегда неприятны, ведь каждая из них негативно сказывается на работе мотора.Последний либо останавливается, либо глохнет, либо вообще не запускается. Такое развитие событий известно многим владельцам старых автомобилей, оснащенных трамблером.

Что такое АСЗ

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Отсутствие искры может быть вызвано несколькими причинами.Чаще всего виноватым становится дистрибьютор со своими элементами. Но не менее известными причинами являются: неисправный аккумулятор (аккумулятор), сами бронепровода, блок зажигания или его обмотка.

Как известно, система зажигания автомобиля или АКЗ предназначена для эффективного воспламенения топлива. Понятно, что без искры не может быть никакого возгорания. Недаром АКЗ бензинового двигателя еще называют системой искрового зажигания.

В зависимости от типа АСУ ТП различают несколько АЗС.На отечественной классике, например, применяется контактная АСЗ, а на иномарках — транзисторная или электронная.

Распределитель в контакте АСЗ играет роль распределителя тока, энергии через цилиндры. В то же время он действует как текущий накопитель энергии.

Если в контактной АСЗ накопление и раздача осуществляется в едином механизме (распределителе), то в БАСЗ (транзисторная система) за накопление отвечает переключатель, который четко взаимодействует с датчиком Холла.Что касается распределения энергии, то оно по-прежнему контролируется распределителем.

Что примечательно, в большинстве случаев искра пропадает в самый неподходящий момент. Например, если вам срочно нужно куда-то уехать на машине.

Старый дедовский способ «оживления» контакта

Обычно так и бывает. Вчера машина была в порядке, завелась с первого раза. Утром — как «мертвый». Любой автомобилист, разбирающийся в автомобилях, сначала выключит свечи, осмотрит и проверит их.Нет искры.

Дальнейшая проверка проводится уже на катушке. Необходимо проверить главный бронепровод, не течет ли по нему ток. Опять нет искры?

Вот что делать:

• Проверить, течет ли ток на бабину (катушку).
• Проверить, есть ли напряжение на переключателе.

Если есть напряжение, но искра не проходит по бронепроводу, первое сомнение сразу падает на бабину.Ее снимают, тщательно проверяют, окольцовывают. Она работает? Казалось бы, возможность? Но так часто бывает. Не паникуйте.

И тут на первый план выходит сам трамблер, дистрибьютор. Разбирается, снимается датчик холла, очищается от масла (бывает, что попадает внутрь).

Как правило, этих действий достаточно для повторного появления искры на автомобилях с БСЗ (бесконтактная система зажигания), где трамблер становится «виновником» пропадания напряжения.А причина исчезновения искры — либо попадание масла в датчик, либо ослабленный контакт.

Это часто случается: провода / коммуникации, соединяющие коммутатор и распределитель, дают ненадежный, слабый контакт. Старый «старомодный» метод прикосновения ко всему руками здесь действует на 100 процентов. Таким образом, можно «оживить», «оживить» контакт.

Этот способ поможет вам сэкономить на покупке катушки, датчика холла или переключателя.Не редко дилетанты автосервиса, плохо разбирающиеся в бизнесе, отправляют автовладельца в магазин за запчастями, которые на самом деле находятся в идеальном рабочем состоянии.

В поисках искры

Между контактами (между плюсом и массой) должна появиться искра в трамблере. Это хорошо видно, если снять крышку распределителя.

Проверить наличие искры на открытом распределителе (при снятой крышке) можно следующим образом: включить зажигание (повернуть ключ на пол-оборота), подойти к распределителю, несколько раз повернуть бегунок (повернуть его).В этом случае между контактами обязательно должна появиться искра.

Вы можете проверить, течет ли ток через провод катушки вот так. Возьмите портативный диагностический прибор (два провода с лампочкой). Один провод цепляется за землю, а второй со щупом ставится на контакт распределителя. Если загорается лампочка, значит есть ток. Он на 100% проходит через бронепровод катушки.

Проверить искру можно без прибора.

• Снимаем основной бронепровод катушки.
• Снимаем крышку трамблера.
• Включаем зажигание.
• Поворачиваем бегунок, как в приведенном выше случае, но смотрим на армированный водовод.
• Мы видим искру.

Короче говоря, процесс поиска искры можно упростить, если провести несколько проверок по очереди.

1. Убедитесь, что аккумулятор в порядке. Проверить это можно разными способами. Очень эффективно будет проверить аккумулятор на рожок. Другими словами гудок — если звук сильный, значит батарея в порядке, выдаёт нормальный ток.
2. Проверить бронепровода. Их следует внимательно осмотреть на предмет повреждения изоляции. Рекомендуется обязательно проверять наконечники проводов свечей зажигания. Их нужно довести до массы (любой части кузова) на 5 мм, после чего нужно включить зажигание. При этом искра должна ярко светить, она должна быть бело-синей (при условии, что свеча в порядке). Если искры нет, поиск продолжается.
3. Бабина или катушка проверяется вот так. Из крышки распределителя вытаскивается основной бронепровол (тот, который идет к катушке).Он размещен так, чтобы наконечник ничего не касался, но был хорошо виден. Стартер включается, при появлении искры на конце провода поиск искры необходимо продолжить. Если искры нет, бабина неисправна.
4. Проверку трамблера следует начинать с осмотра крышки. Рекомендуется на всякий случай промыть бензином, а потом осмотреть на предмет трещин. Обязательно осмотрите центральный графитовый стержень крышки. Проверить его работу. И это важно безоговорочно проверить ротор.Если с трамблером все в порядке, поиск автоматически переключается на схему НН (низкого напряжения).
5. Для его проверки, как правило, используется переносной прибор с лампой на 12 вольт. Мощность контрольного индикатора не должна превышать 3 Вт. Один конец носителя подключается к выводу НН распределителя, другой — к массе автомобиля. Теперь нужно включить зажигание и проверить, горит ли лампочка. Нормальный режим — индикатор гаснет при замыкании контактов и светится при замыкании контактов.Если лампочка вообще не гаснет, то либо контакты выключателя сильно окислились, либо произошел обрыв провода.

Самое ужасное в начале дня для любого водителя — это когда мы, садясь в машину, пытаясь завести двигатель, понимаем, что машина не заводится. Мы не раз видели в фильмах, как в самый неподходящий момент машина киногероя не заводится. Наверняка некоторым автомобилистам известны причины, по которым двигатель автомобиля может не заводиться, но, тем не менее, для большинства автовладельцев эта неприятность может быть очень пугающей.Давайте выясним, почему машина может не заводиться.

Иногда некоторые водители современных автомобилей считают, что проблем с запуском двигателя быть не может. Но на самом деле это не так. Существует множество причин, по которым ваш автомобиль может не заводиться, даже если на приборной панели нет предупреждения об ошибке двигателя (). К сожалению, многие автовладельцы считают, что если двигатель не запускается, то это серьезная неисправность, требующая грамотной квалифицированной помощи. Отчасти, конечно, это так.Но прежде чем идти в техцентр ,.

Для успешного запуска двигателя необходимы четыре элемента: искра, кислород (воздух), топливо и компрессия … Давайте рассмотрим каждый шаг, который необходимо предпринять, чтобы установить причину неисправности. а также устранить неисправность самостоятельно.

Помните, все, что описано в этой статье, — это только основы. Большинство советов применимо к большинству автомобилей. Но, тем не менее, необходимо понимать, что для некоторых автомобилей могут понадобиться другие методы диагностики и устранения причины отказа двигателя.

Шаг 1: проверьте наличие искры

Проверить свечи зажигания на двигателе внутреннего сгорания довольно просто. Отвинтите одну свечу от двигателя и снова подсоедините к проводу высокого напряжения. Далее нужно поставить свечу на металлическую часть двигателя. Попросите кого-нибудь повернуть ключ зажигания. … Помните, что перед запуском стартера убедитесь, что рядом со свечой зажигания нет легковоспламеняющихся жидкостей (в том числе бензина).В момент включения зажигания не держитесь руками за провода или свечу зажигания. Чтобы узнать, есть ли искра в свече зажигания, достаточно посмотреть. Вы должны увидеть искру на электроде свечи зажигания. Если нет, то в вашей машине проблемы со свечами или высоковольтными проводами. .

E Если ваша машина показала вам хорошую искру на свече зажигания (как показано на фото), вы можете быть уверены, что свеча зажигания и высоковольтные провода в хорошем состоянии.

Примечание: На рисунке вы видите искру, которая исходит от свечи в сторону «земли», которая в данном случае находится на металлическом зажиме трубы. Поэтому нет необходимости ставить свечу, чтобы проверить наличие искры. Кроме того, если вы не можете добраться до свечей зажигания, вы можете использовать индуктивный тестер свечей зажигания, чтобы проверить наличие искры, которая загорится, когда он обнаружит магнитное поле, создаваемое электричеством, проходящим через высоковольтные провода.

Почему на свечах зажигания нет искры?

Есть много причин, по которым искра не появлялась при диагностике.Например, отсутствие искры может указывать на неисправность модуля зажигания, сломанную катушку зажигания, неисправность датчика положения коленчатого вала (CKP), датчика положения распределительного вала и по многим другим причинам.

Датчики легко проверить самостоятельно, если к ним легко подползти. … Правда, для начала мы бы порекомендовали подключить к диагностическому разъему специальный сканер, который умеет считывать коды ошибок, возникающие при выходе из строя различных датчиков, установленных в автомобиле.Если у вас нет такого оборудования, то вы можете обратиться в автосервис для электронной диагностики. , то можно проверить работоспособность датчиков с помощью вольтметра, измерив сопротивление. При измерении сопротивление должно быть таким, как в описании производителя датчика (в интернете без проблем можно найти).

Не забудьте также проверить реле предохранителя, чтобы убедиться, что искра не попала в эту часть автомобиля.

Конечно, самое лучшее, что причина будет в неисправности свечей зажигания или высоковольтных проводов.Это наиболее легко устранимая неисправность. Также легко решается проблема неисправных датчиков, препятствующих запуску двигателя. Если проблема (отсутствие искры на свечах зажигания) не в вышеуказанных причинах, то проверьте катушки зажигания на работоспособность.

Для проверки катушки зажигания необходимо отсоединить ее от высоковольтного провода. … Далее нужно попросить кого-нибудь повернуть ключ зажигания в салоне. Ваша задача — установить, подходит ли ток катушке зажигания.Если электричество обычно течет к катушке по проводам, то, скорее всего, ваша катушка зажигания вышла из строя или вышла из строя. Если нет тока в катушке, то причина в другом .

Шаг 2: проверьте воздушный фильтр

Если вы столкнулись с тем, что при повороте ключа зажигания (или при нажатии на кнопку стоп-старт) двигатель автомобиля не запускается, то в первую очередь проверьте воздушный фильтр. Дело в том, что для успешного запуска двигателя необходимо достаточное количество чистого воздуха.В том случае, если воздушный фильтр забивается грязью или сухими листьями, подача кислорода может быть затруднена, что в конечном итоге.

Также вместе с фильтром следует проверить воздухозаборники и воздуховоды, которые тоже могут быть забиты мусором.

На фото фильтр, который недавно был заменен. Следовательно, его не нужно заменять. Помните, что недостаток кислорода или его отсутствие — частая причина отказа двигателя.

Если воздушный фильтр чистый и не изношенный, а все воздухозаборники и воздуховоды находятся в приемлемом состоянии, то проверьте герметичность вакуумных трубок системы впуска двигателя. … Например, из-за их повреждения во впускную систему может попасть избыток кислорода. По этой причине двигатель может не запуститься.

Помните, что не всегда можно визуально обнаружить повреждения на впускной системе труб. Быстрее проверить герметичность труб можно только на слух .

Шаг 3: проверьте топливную систему

Если вы убедились, что в системе зажигания есть искра и воздух беспрепятственно поступает в двигатель, то сейчас самое время проверить исправность топливной системы.Любой автовладелец знает, что двигатель без топлива работать не будет.

Естественно, если у вашей машины проблема с топливной системой, то вы не заведете машину. … Некоторые автолюбители иногда проверяют с помощью шприца, наполненного горючим. Далее нужно залить бензин в дроссельную заслонку. После этого нужно повернуть ключ в замке зажигания, запустив стартер. Мы не рекомендуем делать этот тест, если вы неопытны и не знакомы с ремонтом автомобилей.Кроме того, никогда не распыляйте топливо рядом с датчиком массового расхода воздуха. Это опасно.

Если вы все же решили провести такую ​​диагностику, в результате которой автомобиль завелся, то причина неисправности, не позволившая запустить двигатель, вероятно, кроется в топливной системе автомобиля. .

В чем может быть причина отсутствия подачи топлива в двигатель?

Если двигатель вашего автомобиля не получает достаточно топлива, то причиной может быть регулятор давления топлива (элемент топливного насоса).Также причиной отсутствия подачи топлива в двигатель может быть утечка топлива, грязный топливный фильтр и забитые форсунки.

Но чаще всего причина неисправности в топливном насосе (ТНВД) … Исправность бензонасоса можно проверить самостоятельно довольно легко.

Во-первых, сначала нужно определить, где он находится в машине. В зависимости от марки и модели автомобиля доступ к топливному насосу находится в разных местах. Чаще всего доступ к насосу находится под задним сиденьем.В некоторых случаях может потребоваться снять его, чтобы получить доступ к топливному насосу.

Например, на BMW 325Ci доступ к топливному насосу находится под задним сиденьем. … Получив доступ к топливному насосу, запустите следующую диагностику. Попросите кого-нибудь по вашей команде повернуть ключ в замке зажигания на 3 секунды. На этом этапе вам следует наклонить ухо ближе к месту расположения бензонасоса. В момент работы стартера вы должны услышать звук (как на видео).Если при включении зажигания от места расположения топливного насоса не раздаются звуки, то либо топливный насос не получает питание от электрической сети машины, либо он неисправен.

Помпа на видео показала признаки работы, но машина все равно не заводилась. Для того чтобы определить причину неисправности, сначала необходимо проверить подачу тока на бензонасос. Как это сделать?

Все очень просто. Подключите любой вольт-омметр или мультиметр к разъему топливного насоса.Попросите кого-нибудь повернуть ключ в замке зажигания и удерживать его в положении ON в течение 3 секунд. В ходе наших тестовых измерений мультиметр показал, что наш бензонасос получает электричество от. Это то, что заставило нас думать, что виновником был топливный насос.

Далее необходимо измерить сопротивление топливного насоса, подключив мультиметр к клеммам питания насоса. Это необходимо сделать, если вы не слышите, как работает насос при запуске двигателя. Измерив сопротивление, сравните полученные значения с данными, которые легко найдете в Интернете.

Если ваши значения значительно отличаются от опубликованных в сети данных, то, вероятно, ваш бензонасос вышел из строя.

На фото вы можете увидеть наши измерения, которые показали, что сопротивление в бензонасосе заметно отличается от нормальных значений.

Если в результате диагностики выяснилось, что топливный насос исправен и правильно питается по топливной системе и утечки из топливопровода нет, то пора проверить давление топлива в топливе. железнодорожный (не во всех автомобилях есть такая система).

Для диагностики необходимо купить или арендовать манометр для измерения давления в топливной системе. Также понадобится топливный шланг, заглушка для откручивания ниппелей и два хомута. Шланг необходимо подсоединить хомутом к манометру. На топливной рампе откручиваем пластиковый колпачок и накручиваем колпачок, чтобы открутить ниппели. Присоедините шланг к колпачку, зажав его хомутом.

Измерьте давление. Если он равен нулю, значит, система вышла из строя. Если у вас нет манометра, то можно проверить работоспособность системы с помощью иглы и салфетки.Положите салфетку и нажмите иглой на клапан, который в рабочем состоянии должен сбрасывать избыточное давление.

Если ваш автомобиль оборудован карбюратором, вы также можете проверить работоспособность топливной системы. Для этого отсоедините топливный шланг от карбюратора и поместите его в стеклянную банку или пластиковую бутылку. Далее заводим двигатель. Если ваш карбюратор находится в хорошем рабочем состоянии, топливо начнет проливаться в канистру или бутылку. Если топливо не попадает в канистру из топливного шланга, то причина — неисправность карбюратора, которая может иметь множество проблем (заедание поплавка, ржавчина в каналах карбюратора, углеводный осадок и т. Д.) .

Шаг 4: Проверьте компрессию двигателя

Если после проверки искры на подачу кислорода и подачи топлива вы не установили причину запуска двигателя, пора проверить степень сжатия в силовом агрегате. Дело в том, что трех вышеперечисленных компонентов недостаточно для воспламенения топлива. Четвертый ингредиент успешного запуска двигателя — достаточная степень сжатия внутри силового агрегата.

Самый простой способ проверить компрессию — купить или арендовать компрессор.Это устройство со шлангом устанавливается в том месте, где установлена ​​свеча зажигания (см. Фото). Во время проверки желательно выключить реле топливного насоса и катушку зажигания. Ваша задача — измерить компрессию в камере сгорания двигателя. После установки шланга с компрессором в отверстие свечи зажигания необходимо повернуть ключ зажигания. Как правило, для бензиновых двигателей компрессия должна быть не менее 9,5 атмосфер. Компрессия намного выше из-за особенностей воспламенения топлива (минимум 28 атмосфер).

Для более точной диагностики состояния двигателя необходимо проверить компрессию в каждом цилиндре двигателя. Для этого, откручивая по очереди каждую свечу зажигания, измерить степень сжатия в каждом цилиндре компрессором. Помните, что важно иметь одинаковую степень сжатия в каждом цилиндре двигателя. Разница в степени сжатия между цилиндрами не должна быть более 0,5-0,9 атмосферы. Если разница в давлении между двумя цилиндрами превышает 0.9 атмосфер, то это должно послужить вам серьезным основанием для более детальной диагностики двигателя.

Вы можете увидеть, как мы измерили компрессию в BMW 325Ci. В результате проверки степени сжатия мы обнаружили, что сжатие в каждом цилиндре составляет 12,5 атмосфер. В результате мы вычеркнули проблемы с компрессией из списка возможных неисправностей, которые привели к отказу двигателя от запуска.

Примечание. На некоторых автомобилях получить доступ к свечам зажигания проблематично, что в конечном итоге может стать препятствием для измерения компрессии.

Не можете купить или арендовать компрессор? Нет проблем. Есть старомодный способ узнать, соответствует ли степень сжатия в двигателе установленной норме. Для этого снимите свечу зажигания и вставьте палец в отверстие. Попросите кого-нибудь повернуть ключ в замке зажигания. Если во время такой проверки вы не можете удержать палец на месте, значит, у двигателя нормальная степень сжатия. Если вы легко удерживаете палец на резьбовом соединении гнезда свечи зажигания, то, скорее всего, у вашего мотора проблемы с поршневой системой..

Причина низкой компрессии в двигателе

Низкое сжатие обычно является результатом механической неисправности. Например, это может быть тот, который либо сломался, либо ремень съехал на один «зуб». Также низкая степень сжатия может быть связана с износом поршневой системы двигателя.

Как правило, со временем в процессе эксплуатации автомобиля в двигателе изнашиваются поршневые кольца или стенки блока цилиндров, что приводит к снижению компрессии в камере сгорания.Если при попытке запустить двигатель в выхлопной трубе есть топливо, то вероятной причиной выхода из строя силового агрегата является повреждение поршневой системы (трещина и т. Д.).

Чтобы проверить поршневые кольца, вы можете провести диагностику измерения компрессии вместе с моторным маслом. … Для этого перед установкой манометра на отверстие свечи зажигания долейте немного в цилиндр. После этого, установив манометр, измерьте степень сжатия в цилиндре.Если выяснится, что степень сжатия при добавлении моторного масла в цилиндр стала больше, чем при измерении для «сухого», то, скорее всего, имеется большой зазор между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра двигателя из-за износа, что приводит к снижению компрессии. Дело в том, что при доливе масла вы на короткое время закрываете этот зазор масляным слоем, что в конечном итоге приводит к увеличению компрессии в цилиндре. .

Что делать, если при запуске двигателя не крутится стартер?

В 99 процентах случаев, когда стартер не включается в момент запуска двигателя, это проблемы с аккумулятором.Но подождите, вы утверждаете, что изменили его всего несколько месяцев назад? Тем не менее, все равно проверяйте батарею, независимо от того, когда вы ее купили. Сделать это можно мультиметром, измерив напряжение. Также проверьте провода высокого напряжения и, которые не должны быть окислены или повреждены.

Если с аккумулятором и высоковольтными проводами все в порядке, то необходимо проверить реле стартера в блоке распределения питания. Даже если вы думаете, что это не причина выхода из строя стартера, все же следует проверить реле стартера, чтобы исключить его выход из строя.

Наконец проверьте сам стартер (на фото выше). Прежде всего, постучите по его телу чем-нибудь тяжелым. Например, монтировка. Затем попробуйте снова запустить двигатель. Если после этого вы слышите небольшой шум от стартера, но машина все равно не заводится, то велика вероятность, что стартер вышел из строя. Снимите стартер с автомобиля и отнесите в мастерскую, которая диагностирует и ремонтирует стартеры. Так же можно сразу приобрести новый стартер .

В чем причина неисправности в нашей машине?

Как вы уже поняли, мы столкнулись с проблемой отказа двигателя BMW 325i при запуске.Вместе с вами в этой статье мы пошагово провели диагностику возможной причины поломки. В результате при проверке бензонасоса (см. Выше) мы не слышали звука бензонасоса. Также, произведя измерения мультиметром, мы выяснили, что сопротивление топливного насоса не соответствует данным производителя, которые мы нашли в Интернете. Кроме того, мы не обнаружили давления топлива в топливной рампе под капотом.

В нашей машине мы определили, что есть искра, что состояние воздушного фильтра на приемлемом уровне, а степень сжатия двигателя правильная.В результате мы пришли к выводу, что причина неисправности: топливный насос. Купили новый бензонасос и установили в бензобак. И в итоге наш завелся.

Итак, если ваша машина отказывалась заводиться, помните, что для этого нужны четыре ингредиента: свечи, воздух, топливо и компрессия. Последовательно проверив каждый из компонентов, вы обязательно найдете причину неисправности.

Неисправность цепи форсунки цилиндра 4

Код ошибки

P0204 определяется как неисправность цепи форсунки цилиндра 4.Этот код означает, что PCM (модуль управления трансмиссией, также известный как ECM или модуль управления двигателем в других моделях) обнаруживает проблему в форсунке или ее проводке или в цепи форсунки для цилиндра 4.

Этот код является общим кодом неисправности. , что означает, что он применяется ко всем автомобилям, оснащенным OBD-II, или автомобилям, произведенным с 1996 года по настоящее время. Спецификации в определении, поиске и устранении неисправностей и ремонте варьируются от одной марки и / или модели к другой.

Этот код очень похож на P0200, P0201, P0202, P0203, P0205, P0206, P0207 и P0208.Кроме того, этот код можно увидеть при пропусках зажигания в двигателе, а также в условиях богатой и обедненной смеси.

Определение

PCM работает, контролируя форсунку, и когда последняя активируется, он определяет, понижено ли напряжение до нуля или близко к нулю. Когда инжектор выключен, PCM ожидает увидеть напряжение, близкое к напряжению батареи или «высокое». Если он не видит того, что ожидает увидеть, он обнаруживает низкое или высокое падение напряжения или сопротивление на форсунке 4, что активирует код ошибки P0204.PCM также работает, отслеживая цепь сопротивления и устанавливает код, если оно слишком высокое или слишком низкое.

После установки кода автомобиль активирует отказоустойчивый режим, предохраняя двигатель от дальнейшего повреждения. Проблема должна быть устранена до того, как автомобиль вернется в нормальный режим работы из отказоустойчивого режима.

Общие симптомы

Код ошибки

P0204 довольно уникален, поскольку симптомы могут ощущаться даже до того, как на приборной панели загорится индикатор Check Engine, поскольку автомобиль может отображать богатую или обедненную смесь наряду с пропусками зажигания в двигателе.Другие общие симптомы включают:

• Плохое ускорение и недостаток мощности
• Двигатель работает неравномерно
• Двигатель умирает или может не запускаться вообще
• Чрезмерный расход топлива

Возможные причины

К наиболее частым причинам этого кода относятся:

• Неисправность топливной форсунки цилиндра 4
• Засорение или загрязнение топливной форсунки
• Коррозия топливной форсунки, соединения или проводка
• Плохие или оборванные электрические соединения в разъеме или жгуте проводов
• Обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов цепи форсунки цилиндра 2
• Неисправные цепи питания топливной форсунки

Как проверить

Как и в случае с большинством кодов ошибок, квалифицированные механики проверяют этот код ошибки, подключив его к расширенному сканеру и проверяя коды.Присутствующие коды будут иметь связанные с ними данные стоп-кадра, которые сообщат механику о состоянии транспортного средства, когда был установлен код, таких как нагрузка двигателя, скорость транспортного средства и рабочая температура.

Затем коды будут сброшены, и автомобиль отправится на тест-драйв, чтобы увидеть, вернется ли проблема и не зарегистрируется ли она на сканере. Если код действительно вернется, механик продолжит визуальный осмотр цепи форсунки и самой топливной форсунки.

Затем механик проверит наличие напряжения в форсунке, чтобы убедиться в ее правильной работе. Затем с помощью диагностического прибора он будет контролировать работу форсунки, а также световой индикатор (установленный на проводке форсунки), чтобы проверить форсунку цилиндра 4 и проверить правильность напряжения.

Если эти вещи подтвердятся, будет выполнен тест PCM, специфичный для производителя.

Как исправить

Исправить этот код ошибки довольно просто, что будет происходить после тщательной диагностики.Возможные исправления включают:

• Замена топливной форсунки цилиндра 4
• Ремонт или замена любых проблем с проводкой (поврежденные или оборванные провода)
• Устранение плохих соединений
• Замена PCM

Проблема для этого кода варьируется от только индикатор Check Engine на приборной панели для различных условий плохой работы. Тем не менее, любой код, приводящий к остановке двигателя транспортного средства во время работы, должен быть исправлен как можно скорее, поскольку это может быть опасно как для транспортного средства, так и для пассажиров.

Обычно причиной этой проблемы является сам инжектор, но всегда стоит провести тщательную диагностику перед ее заменой.

кузов железный от ВАЗ и суппорта от ГАЗель Volvo s40 1-го поколения

09.09.2016

Автомобили для умных, спокойных и обеспеченных людей — это имидж компании Volvo. Однако модель Volvo S40 второго поколения чаще всего интересует юных автолюбителей, поэтому важно понимать, насколько эта машина надежна и сколько будет стоить обслуживание машины старше 5 лет в будущем.Вот в чем мы сейчас и постараемся разобраться.

Немного истории:

Volvo S40 имеет богатую историю и выпускался под разными названиями «VOLVO 340» и «VOLVO 430», но обе модели не пользовались большой популярностью у покупателей. Первый автомобиль с индексом S40 был построен на той же платформе, что и Mitsubishi Carisma, но даже в этом случае ожидаемых результатов не удалось достичь. В 2003 году было выпущено второе поколение модели, построенной на платформе С-1 (на этой же платформе строилась Mazda 3).S40 разделяет около 60% запчастей с Ford, поэтому его называют более дорогой версией Focus 2.

В 2007 году была представлена ​​обновленная версия модели. Основной задачей фейслифтинга было приведение внешнего вида всей линейки в соответствие с новым фирменным стилем, заданным VOLVO S80 . Обновленные автомобили легко узнать по обновленным бамперам, решетке радиатора с большим логотипом, выхлопной трубе и головной оптике. Задняя часть автомобиля получила доработанный фартук, а в фары стали устанавливать светодиодную оптику.Помимо обновленного дизайна автомобиль получил оригинальную внутреннюю отделку и добавленную мощность, авангардный интерьер выполнен в стиле хай-тек. Производство модели было завершено в 2012 году, на смену ей пришел VOLVO V40.

Преимущества и недостатки Volvo S40 б / у.

Базовый двигатель 1.6 (100 л. потихоньку начинаю выходить из строя.Основная проблема этих моторов кроется не в самом моторе, а скорее в владельцах машин, дело в том, что машина довольно тяжелая и мотора в 100 лошадей не совсем хватает большинству водителей, и они начинают крутиться. мотор больше, как следствие, его ресурс развивается намного быстрее … Газораспределительный механизм ременной и его нужно менять каждые 80 000 км.

Следующими по старшинству идут двигатели 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (140 л.с.), эти моторы неплохо зарекомендовали себя не только на Volvo S40, но и на автомобилях марок Ford и Mazda.Двухлитровый двигатель имеет цепной привод ГРМ, менее прихотлив в обслуживании, но, к сожалению, автомобиль с таким силовым агрегатом встречается довольно редко. Двигатель 2.4 (170 л.с.) достаточно дорогой и сложный в обслуживании, его больные места — система вентиляции картера и система зажигания.

Есть еще 2,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, но его тоже побаивались, ведь обслуживание такого агрегата стоит недешево. В линейке силовых агрегатов есть несколько дизелей, правда, в СНГ машины с такими моторами очень редки, но если вы встретите такой экземпляр, то лучше пройти мимо, так как они очень быстро убиваются в них топливо система о качестве дизельного топлива, продаваемого на наших АЗС.Слабым местом всех двигателей считается термостат, который часто выходит из строя.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с МКПП и классическими автоматами, младшие двигатели 1.6 и 1.8 шли только в паре с механикой, и отличались они конструкцией. Для более мощного мотора 1.8 усилена трансмиссия, что касается надежности, претензий у владельцев нет. Что касается АКПП, то они не являются проблемным местом в автомобиле, установленные коробки передач хорошо себя зарекомендовали не только на этой модели, но и на других модификациях концерна «», в цифрах это означает, что до 200000 км коробка не доставляет никаких хлопот, если менять масло в нем каждые 60 000 км.Если масло не менять, то трансмиссия может перегреться, в результате выйдет из строя гидроблок, ремонт которого обойдется недешево.

Подвеска Volvo S40

По подвеске Volvo S40 похож на Focus 2, и это соотношение было только выгодным, так как многие детали взаимозаменяемы, а это, в свою очередь, значительно снижает стоимость ремонта, некоторые детали также подходит от Mazda, кроме этого на рынке представлено большое количество неоригинальных запчастей.Если машина эксплуатируется аккуратно, то проблем не так много, а серьезные вложения потребуются раз в 100000 км. После 100 тысяч пробега потребуется замена стоек и втулок стабилизатора, сайлентблоков передних рычагов и ступичных подшипников. Данная модель оснащена гидроусилителем и электроусилителем руля, этот агрегат может вывести из строя после 100000 км пробега.

Кузов

Проблем с качеством металла кузова и лакокрасочного покрытия тут нет, даже в местах сколов краски очень долго не появляется коррозия.А если вы видите ржавчину на кузове Volvo S40, значит, машина попала в аварию, а ее владелец очень много сэкономил на ремонте.

Преимущества:

• Высокий уровень безопасности и комфорта.
• Качество сборки и материалы.
• Узлы и агрегаты надежные.
• Большой выбор неоригинальных запчастей.

Недостатки:

• Высокая стоимость обслуживания.
• Маленький (клиренс 13.5 см).
• Жесткая подвеска.

Если вы являетесь или были владельцем автомобиля данной марки, поделитесь, пожалуйста, своим опытом, указав сильные и слабые стороны автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет другим правильно выбрать подержанный автомобиль.

Шведские машины Volvo S40, V50, C30 и C70 выпускались с 2003 по 2013 год, по классу такой же, как Ford Focus или Mazda 3. Они даже используют ту же платформу. Насколько автомобили Volvo надежнее других конкурентов, узнаем уже сейчас.S40 — седан, V50 — универсал, C30 и C70 — купе. Кузов Volvo явно более надежен, чем у конкурентов с такой же платформой. Капот сделан из алюминия, не подвержен коррозии, и в целом кузов с двух сторон покрыт оцинковкой, поэтому хорошо держится даже на самых старых автомобилях. Лакокрасочное покрытие не мутнеет, не отслаивается и не стирается, как в Mazda 3 или Ford Focus. Сейчас на рынке можно найти автомобили возрастом от 10 лет и пробегом более 200 000 км, но в хорошем состоянии за адекватные деньги.На таких машинах кузов обычно всегда в хорошем состоянии.

Кузовной электроники в машине тоже много, может быть сырость. Кнопки на консоли могут перестать работать после 12 лет использования. Иногда нужно просто почистить контакты, чтобы кнопки заработали.

Интерьер выглядит достаточно хорошо даже после многих лет эксплуатации. Пластик выглядит неплохо, кожа тоже долго смотрится сносно. Скрипы появляются только через 10 лет эксплуатации. Бывает, что со временем иммобилайзер не распознает ключ, также может изнашиваться замок зажигания, стартер не всегда будет крутиться.Новый замок зажигания будет стоить около 170 евро. Также бывают случаи, когда начинают дергаться стекла, могут давать сбои электроприводы сидений.

Блок управления стеклоподъемниками, который находится внутри дверей, боится сырости. Электромеханические модули дверных замков могут выйти из строя и на старых автомобилях, выпущенных до 2007 года. Может засориться сток люка, тогда это будет не очень приятно, потому что обивка испортится, и могут возникнуть проблемы с проводкой, поэтому нужно следить за этим.

Если вдруг начинают ломаться фары, панель приборов или внутреннее освещение, значит, нужно проверить состояние платы блока ЦЕМ, иногда достаточно просто очистить ее и загерметизировать от влаги. Но лучше не медлить и сразу исправить ситуацию, ведь вся машина может заглохнуть. Новый блок CEM стоит около 800 евро.

Вообще бывает много разных мелких проблем, в большинстве случаев все зависит от того, кто был владельцем этой машины. Бывает, что обрывается жгут электропривода замка, также бывает, что багажник перестает закрываться.Бывают случаи, что после 100000 км. пробега выходит из строя бензонасос Bosch, который установлен в бензобак. Чтобы поменять топливный насос, придется снять бак, а новый насос стоит около 250 евро. Но недавно умельцы научились устанавливать в Volvo дешевые бензонасосы ВАЗ. Также нужно следить за вентилятором радиатора, ведь при попадании на него влаги или соли он быстро выйдет из строя.

Двигатели

В базовой комплектации стоит двигатель объемом 1,6 л, это B 4164 S3 (Duratec 1.6) двигатель, необходимо периодически менять в нем ремень ГРМ. Такой же мотор был разработан еще в 1998 году для Ford Focus 1-го поколения. Для Volvo S40 этот мотор идет без фазовращателей, поэтому считается очень надежным. Но есть и небольшие проблемы. Бывает, что выходят из строя модули зажигания или некоторые датчики. Еще нужно каждые 120 000 км. вручную отрегулируйте зазоры клапанов. Но в целом, если мотор особо не замучить, то он свои 300000 км прослужит.очень просто.

Есть еще моторы с цепью — это двигатели объемом 1,8 и 2,0 литра, работающие на бензине. Эти моторы устанавливаются примерно на 15 и 17% автомобилей соответственно Mazda, имеют одинаковую конструкцию, цепь выдерживает около 220 000 км пробега. пробег. Эти двигатели могут прослужить даже дольше, чем двигатель 1.6. Пробег 350 000 км. — не предел. Но бывает и мелкие неприятности с моторами.

Например, довольно слабые подшипники роликов ремня вспомогательных агрегатов, часто бывает, что они уже требуют замены после 80 000 км пробега.И до 100000 км. пробега может выйти из строя термостат, поэтому во время движения желательно следить за температурой охлаждающей жидкости. Новый термостат стоит около 35 евро.
Бывает, что двигатель начинает плыть на холостом ходу, дергается или плохо заводится при движении, значит, пора заменить катушки зажигания, да и провода зажигания тоже можно поменять. Бывает и то, что после 120 000 км. пробега из-за износа правой гидроопоры начинает дрожать мотор. Стоимость новой такой гидроопоры составляет около 100 евро.

Еще бывает, что корпус дроссельной заслонки загрязняется, поэтому желательно чистить его каждые 50 000 км. Потому что новый такой агрегат стоит 250 евро. О том, что пора делать чистку, скажет плавающая частота вращения двигателя, а если полностью заняться этим делом, то дроссельная заслонка вообще может заклинивать. Если вдруг после 3000 об / мин тяга начинает пропадать и загорается лампочка проверки двигателя, то это означает, что необходимо заменить регулирующий клапан заслонки впускного коллектора, что стоит около 80 евро.

Желательно после замены свечей проверить, есть ли масло в свечных колодцах, если есть, то ослаблена крышка клапана, ее нужно подтянуть, а если это не помогает, то прокладку необходимо измененный. Но самыми популярными двигателями являются шведские моторы B 5244 объемом 2,4 литра, они устанавливаются на 40% автомобилей. Эти двигатели потребляют много бензина — около 13 литров на 100 км. бегать по городу. Но с другой стороны, эти моторы служат долго благодаря проверенной конструкции.Пробег 500000 км — для этих моторов — не предел. Но для того, чтобы в таком двигателе поменять свечи зажигания, нужно снять впускной коллектор. Есть еще двигатели с турбонаддувом, их немного — около 2%, объем 2,5 литра, они служат по 350 000 км каждый.

Бывают случаи, когда около 100000 км. пробега, из-под капота появляется свист, то это не повод для паники, нужно проверить, в чем тут дело — открутить крышку маслозаливной горловины или вытащить масляный щуп.Если шум пропадает, значит, протекла резиновая мембрана в системе вентиляции картера. Поменять всю сборку будет довольно дорого — 150 евро, но уже сейчас многие умельцы могут поменять мембрану отдельно.

А на турбированных двигателях с двигателем 2,5 л тонкие трубки системы вентиляции картера легко забиваются, поэтому при замене масла лучше не затягивать масло и менять его каждые 7-10 тыс. Км.
Со временем вакуумный насос может также издавать шум, потому что регулирующий клапан вышел из строя.Новый вакуумный насос стоит 350 евро, а регулирующий клапан в комплекте с соединениями — 100 евро. Бывает и так, что муфты фазовращателя начинают течь через

км, но это нужно сразу устранять, ведь масло сразу попадет на ремень ГРМ, и он быстро изнашивается. Поэтому при появлении следов масла на кожухе необходимо сразу же бить тревогу, чтобы не проводить досрочно капитальный ремонт мотора.

Также желательно при ТО, каждые 15000 км.сменные и приводные ремни вспомогательных агрегатов.

Дизельные двигатели в Volvo S40 встречаются редко, потому что официальных машин с дизельными двигателями не было. Если машину привезли из Европы, то может быть, дизельный двигатель. Дизельные двигатели
— это D 416 объемом 1,6 литра и 2-литровый D 4204, они достаточно надежные, производства концерна PSA Peugeot Citroen. Существует также собственный шведский 5-цилиндровый двигатель D 5244 T, разработанный Volvo и впервые установленный на S80 в 2001 году.Но для этого мотора требуется чистая солярка, причем каждые 50 000 км. требуется очистка узла вихревой заслонки. Также нужно периодически чистить систему вентиляции картера. При езде по городу сажевый фильтр начинает забиваться примерно на 100000 км. и система рециркуляции выхлопных газов. Электрорегулятор давления наддува здесь еще слабоват; на его замену потребуется 150 евро.

На автомобилях, выпущенных до 2008 года, со шведскими двигателями, автоматическими коробками передач. Эта пятиступенчатая коробка передач Aisin-Warner ¬AW55-51SN 2000 года не была особенно надежной на автомобилях Volvo XC90 и Volvo S60.А в Volvo S40, V50, C30 и C70 была установлена ​​модернизированная версия этой коробки. В 2004 году его доработали, установили более надежный гидроблок. На автомобилях S40 этой коробки хватает, если ее не убить — около 250 000 км. А после этого пробега достаточно просто поменять изношенные сальники, сцепления, соленоиды и втулки.

В 2010 году появился более новый 6-ступенчатый автомат Aisin-Warner TF-80SD. Этот бокс был впервые создан в 2003 году, но к 2010 году гидравлика в нем была модернизирована.Раз в 70 000 км. в этих коробках необходимо менять трансмиссионное масло, тогда они прослужат долго без рывков при переключении передач.

Есть еще 6-ступенчатый преселектор — Ford Getrag 6DCT450, он устанавливался на постстайлинговые Volvo S40 и V50 в 2007 году, эти автомобили комплектуются 2-литровым бензиновым двигателем. Сначала по гарантии меняли электронные блоки управления АКПП. Масло и фильтр нужно менять чаще — каждые 45000 км.Можно и раньше, чтобы электромагнитные клапаны и гидроблок не успели забиться, при засорении коробка робота начнет дергаться и быстрее изнашиваться. И уже до 150 000 км. не удастся.

Есть также механические коробки передач M65 и M66 от Getrag, также они идут в комплекте с 5-цилиндровыми двигателями от Volvo. Механические коробки тоже очень надежны, сцепление нужно менять только каждые 160000 км, чтобы двухмассовый маховик двигателя не выходил из строя, ведь это довольно дорого — 1000 евро.

В комплектациях с двигателем 1,6 от Ford стоит французская 5-ступенчатая механика iB5 от Bordeaux Transmission. Это довольно старая и не очень удачная коробка передач, ее также устанавливали на Ford Fiesta. Уже через 70 000 км. сальники привода начинают протекать, а на автомобилях после 2011 года сальники были доработаны и эти сальники стали служить в 2 раза дольше. Но если постоянно нагружать коробку, то ось сателлитов в дифференциале может не выдержать. Ремонт обойдется в большие деньги — более 1000 евро.Через 100000 км. может появиться шум от подшипника первичного вала, чтобы он не заклинивал — его необходимо заменить.

Еще есть немецкая пятиступенчатая коробка передач MTX75 от GFT. Эта коробка идет к двигателям от Mazda (1.8 и 2.0). В этой коробке также нужно следить за состоянием сальников, чтобы уровень масла всегда был в норме, ведь если его будет недостаточно, валы и зубья шестерен начнут быстрее изнашиваться. После 60 000 км. пробега обычно выходит из строя выжимной подшипник, который необходимо заменять в сборе с цилиндром сцепления.Для замены сцепления придется снять коробку.

Подвеска

По надежности подвеска такая же, как на Фордах и Мазде, не очень прочная, но и не быстро ломается. Запчасти для Volvo немного дороже, чем для Mazda или Ford. Задние амортизаторы здесь с автоматическим выравниванием кузова. Они служат примерно 100 000 км. Но когда придет время замены, за каждый амортизатор придется платить по 400 евро. Поэтому очень часто многие владельцы в целях экономии просто устанавливают обычные амортизаторы, которые стоят по 100 евро, также можно найти аналог за 50 евро.Примерно столько же стоят передние амортизаторы.

Примерно через 70 000 км. в передней подвеске уже надо менять стойки стабилизатора и ступичные подшипники. За фирменную деталь стойки стоят 30 евро, а неоригинал можно взять за 15 евро. Чтобы поменять ступичные подшипники, нужно поменять всю ступицу в сборе за 200 евро. Для экономии можно взять ступицу от Форда или Мазды, они в 3 раза дешевле, а конструкция ничем не отличается. Также следует помнить, что подшипник очень хорошо защищен от грязи, поэтому по возможности лучше избегать глубоких луж.

Примерно 80 000 км. служат передние рычаги, обычно сайлентблоки выходят из строя раньше, каждый рычаг в сборе с шаровым шарниром стоит 150 евро. Но в целом задняя многорычажная подвеска надежна и служит долго, делать в ней ремонт нужно не ранее, чем через 140000 км. Полная задняя подвеска будет стоить около 600 евро. Сайлентблоки обычно меняют в сборе с рычагами, но сейчас на многих сервисах можно просто вдавить новый сайлентблок в старые рычаги.

Рулевое управление

Рулевые тяги и наконечники служат не менее 150 000 км. А на автомобилях с бензиновым мотором 1.6 есть гидроусилитель, он может выходить из положения стоя и сама рейка тоже. Новые грабли стоят 1000 евро, но вы можете установить грабли от Ford за 650 евро.

В целом у Volvo S40 много тех же проблем, таких же, как у Ford Focus или Mazda 3. Но Volvo все же более интересная машина, с более сильным кузовом и лучшей внутренней отделкой.Но главное преимущество Volvo перед конкурентами — это 5-цилиндровый шведский двигатель, который действительно очень надежен и работает долго. Volvo с 2-литровым двигателем будет стоить примерно на 60 000 рублей дороже Ford или Mazda в той же комплектации.

За рулем Volvo S40

Если рассматривать Volvo S40 с двигателем объемом 2,4 литра и мощностью ¬170 л.с. с., тогда машина получилась довольно резвая, при желании можно войти в занос. 5-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin-Warner переключается быстро и четко, производит хорошее впечатление.Тормоза тоже хорошие, педаль информативная, рано срабатывает АБС, если нужно притормозить в повороте на скользкой дороге, электроника четко распределяет тормозные усилия и машина не отклоняется от траектории.

Поэтому рекомендуется чистить радиаторы каждые 3 года. В обязательном порядке не забывать менять ремень ГРМ по регламенту — раз в 120000 км, ведь его поломка потом будет стоить больших денег при ремонте ГБЦ.Также необходимо для профилактики поменять маслоотделитель системы вентиляции масляного картера.

Через 100000 км. необходимо подготовить к ремонту генератор, стартер и компрессор кондиционера. Качественный неоригинальный компрессор обойдется в 26000 рублей. Чтобы АКПП прослужила долго, нужно всего лишь менять масло каждые 60 000 км. Понадобится 12 литров. Иногда имеет смысл покупать более дешевые запчасти Ford и Mazda на одной платформе.Но не всегда, бывает, что оригинальные запчасти, наоборот, дороже.

Меньшие серии Volvo 300 и 400 считались желанными, но проблемными автомобилями. Так уж вышло, что сотрудничество с Renault в части двигателей и механических коробок передач при французской электрике и голландской сборке не обеспечило традиционного шведского качества. Но первая S40 очень старалась переломить ситуацию.

Двигатели теперь были в основном собственными, плюс один от Mitsubishi.Старались поднять качество автомобиля — в частности, цинкование кузова должно было решить большую часть вопросов с коррозионной стойкостью. Но на практике поставленные цели не были полностью достигнуты.

Автомобиль удалось значительно улучшить, но проблемы с качеством не были полностью решены. Коррозия, механические коробки передач, подвески и электрика доставляли неприятности даже на свежих автомобилях. К счастью, рестайлинг помог с отказом от тотальной унификации с Carisma.

Этот шаг, например, позволил сделать подвеску более комфортной и надежной, улучшена антикоррозионная обработка кузова, перестала отслаиваться краска.В результате корпус начал медленно и не так заметно разъедать. И МКП заменили на собственный, избавившись от проблемного детища Renault.

Неизвестно, каким может стать следующее поколение модели, но вопрос решился просто. Компания Ford Motor купила Volvo, избавилась от убыточного завода, и следующее поколение S40 было построено на глобальной платформе и с компонентами Ford. Производство модели было перенесено в Гент, в Бельгии, и проблемы с качеством были забыты, маленький Volvo стал таким же надежным, как и большой, если не лучше.Во всяком случае, в этом.

Для чего стоит покупать?

Volvo первого поколения Модель S40 остается привлекательной и сегодня. Отличный скандинавский дизайн, очень качественный салон и даже в движении автомобили сохраняют свое благородство, несмотря на прошедшие годы. Уровень комфорта несравним с соплатформенным Mitsubishi, и об отношениях догадаться просто невозможно.

На фото: Volvo S40 «1996-2000

»

Что касается безопасности, Volvo есть что предложить: усиленная конструкция кузова используется для всех автомобилей марки, подушки безопасности в базовой комплектации, также доступны все фирменные системы защиты.В целом машина остается актуальной. А по цене менее 200 тысяч рублей, а то и менее 150 это очень привлекательный вариант для бедных и к тому же требовательных водителей. Но у нее также есть много «подводных камней». Поговорим о них.

Кузов

Если вам скажут, что Volvo S40 оцинкованный — поверьте, это так. Только не верьте, если говорят, что не ржавеет. К сожалению, цинкование не может надолго защитить металл кузова, особенно если лакокрасочное покрытие слабое и на панелях кузова есть много точек, где может скапливаться грязь.К тому же грунт на оцинкованном металле держится хуже, чем на обычной стали.

Именно покраска стала основной проблемой для дорестайлинговых машин, а после рестайлинга, несмотря на изменение техпроцесса, возникли трудности с плохой вентиляцией площади под пластиковыми порогами и с герметичностью швов задней части. арочные и другие уплотнители.

Передний бампер

цена за оригинал

34 978 рублей

Легко увидеть, к чему приводят эти недостатки: достаточно осмотреть автомобиль стоимостью менее 100 тысяч рублей.Гнилые пороги, облупившиеся и ржавые арки почти наверняка не скроют. На автомобилях после рестайлинга повреждений обычно меньше, а общее состояние панелей лучше, но список основных проблемных мест, где коррозия хотя бы уже присутствует, остается. Это пороги, особенно в передних, задних и передних колесных арках, крыша над лобовым стеклом, усилители на передний и задний бамперы, передняя панель в нижней части и у центральной перегородки, задняя панель под уплотнитель крышки багажника. и «полочка» под задним стеклом, где примыкает крышка багажника, особенно водостоки по бокам, и места «пескоструйки» на днище и арках.Крышка багажника и низ дверей тоже страдают в первую очередь, но ремонтировать и менять навесные детали намного проще.

На фото: Volvo S40 «2002-04

Не забываем про осмотр салона. Мокрые полы почти наверняка приводят к появлению очагов коррозии на всех швах, а мокрый багажник тоже может привести к гниению боковых ниш. и швы лонжеронов под звукоизоляционные коврики.

Проблем с ремонтом порогов нет, есть ремкомплекты с номерами11 (слева) и12 (справа).Если цена кажется завышенной, то железки от ВАЗ-2109 хороши (не забываем, что речь идет об ультрабюджетных машинах). Сам порог и соединитель пола от «стамески» нужно удлинить примерно на 1 см. Ремкомплекты арок тоже есть, а еще их можно подобрать с отечественных авто, если вас смущают цены на китайские запчасти. Ходят слухи, что они подходят от Шевроле Нива с минимальной доработкой.

Благодаря оцинковке: машин с серьезной коррозией в области моторного щита и повреждениями чашек подвески, с загнившим днищем и стойками практически нет, но восстанавливать запущенные экземпляры обычно не имеет смысла.Всегда легче найти относительно полноценный кузов, и если не чураешься работать руками, лучше поменять механическую коробку передач или двигатель, чем вкладываться в кузов.

При покупке следует проявлять дотошность и не вводить себя в заблуждение внешним блеском. Требуется подъёмник или эстакада, а пороги должны быть простукованы — часто металла там просто нет. В запущенных случаях разлагается и усилитель порога, что сильно увеличивает стоимость ремонта, но для большинства автомобилей достаточно заменить внешнюю часть и очистить антикор внутренности с проверкой работы сливов кузова.

На фото: Volvo S40 «1996-2000

Наружный пластиковый порог слабо защищает от пескоструйной обработки, но расположен неудачно. Она отвечает за большинство проблем порогов и прилегающих участков кузова. Зимой собирает грязь и грязь. снег, и его точки крепления являются естественными катализаторами коррозии.

Крыло переднее

цена за оригинал

13 088 рублей

Дизайн шкафчиков спереди и сзади также является одной из причин проблем.Слабое крепление кромки в стыке с крылом приводит к повреждению лакокрасочного покрытия на фиксаторах, а профиль переднего рундука банально собирает влагу в этой области. К тому же они недостаточно хорошо уплотняют арку, да и там постоянно сыро. Детали не такие уж и дорогие, но если кузов вашего автомобиля все еще цел, то вам следует внимательно следить за состоянием пластика и его насадок. Расширители арок, которые призваны защищать кромку от «пескоструйной обработки», на практике собирают грязь и приводят к разрушению ЛКП под ними, при осмотре необходимо их удалить и проверить, сохранился ли металл внутри.

В целом днище в приемлемом состоянии. Незначительная коррозия на кронштейнах и в местах повреждения слоя антикоррозионного покрытия неизбежна, но серьезная и обширная коррозия встречается относительно редко. Обратите внимание на состояние алюминиевых теплозащитных кожухов, они защищают центральную часть корпуса от коррозии, и если их снимают, или они не соприкасаются с металлом, то нужно пристально проверять днище.

№
На фото: Volvo S40 »2000-02

На фоне коррозионных проблем все остальное выглядит мелочью — обычные заморочки старых автомобилей.Оптика обычно изнашивается, стекла фар тоже теряют прозрачность. Слабое крепление декоративных элементов и решетки радиатора, треснувшие противотуманки, поломки редукторных очистителей фар, поломки электрифицированной антенны — все это характерные неприятности, но серьезными их не назовешь. Разве что все вместе эти неприятности потянут приличную сумму.

А вот поломка трапеции дворников уже дорого обходится.Со временем втулки оси поводка закисают, и втулка проворачивается в монтажном кронштейне. Конечно, в дальнейшем работа дворника протекает с огромным люфтом, и стекло он не чистит. Любое постукивание со стороны привода — повод заглянуть под «оборку» на предмет доработки. Поломка решается либо установкой запчастей, либо легким «колхозом», причем последнее более эффективно, если выполнено на должном уровне.

На фото: Volvo S40 «2002-04

Новая деталь с установленной бронзовой втулкой или даже шарикоподшипником оказывается в разы надежнее заводского пластика с втулкой, не боится попыток чистки стекла прикрытой. со снегом или с замерзшими дворниками.Такие запчасти можно приобрести в готовом виде через клубы владельца, и по цене они не будут дороже оригинала.

В морозы замки автомобиля имеют свойство замерзать, в результате перестает работать «центральный замок». Но попасть в нее обычно можно с помощью ключа, поэтому не забывайте о личинках в двери.

Салон

Интерьер выполнен так, как и положено автомобилю премиум-класса. Надежный, прочный и из хороших материалов. Возраст оказывает очень слабое влияние при минимальном уходе: и кожа, и ткань после хорошей химчистки способны порадовать практически первозданным видом.Причем кожа может быть синтетической, на состояние это обычно не влияет. Явно видимый износ либо пробег выше 300 тыс., Либо откровенно свинское обращение с автомобилем.

На фото: Торпедо Volvo S40 «2000-02

Есть несколько исключений. Кожух рычага МКПП, ручка двери водителя и кожаный руль могут потерять свой внешний вид раньше, но, опять же, это, скорее всего, следствие плохого ухода.Внутреннее оборудование практически не повреждено.

Обратите внимание только на панель управления стеклоподъемниками и их приводы, а также на работу автоматического климат-контроля. Кстати, здесь он на первый взгляд мало отличим от ручной регулировки, так как в нем нет модных в конце 90-х дисплеев, но присмотритесь, ручка регулировки температуры нанесена в градусах со стороны водителя. Следовательно, это именно автоматический климат-контроль. Если цифр нет, но температура со стороны пассажира, то ручная.Единственный недостаток такой системы — температурная маркировка автомобилей с имперской системой мер выглядит крайне необычно.

В машинах с большим пробегом наблюдается износ подшипников вентилятора, но их довольно успешно заменяют. Даже в машинах с климат-контролем может выйти из строя транзистор MJ802 в системе управления вентилятором, и он встанет. Замену найти несложно, но причиной вылета транзистора обычно является заклинивание пресловутых подшипников вентилятора, и работы необходимо проводить в комплексе.

Фото: Интерьер Volvo S40 «2002-04

Ослабление коромысла рычага МКПП на автомобилях до рестайлинга обычно является не только результатом износа втулок ступени, но и общей расшатанности переключающего механизма неудачной ренотехнической инструкции. Коробка передач.Втулки можно заменить, а механизм можно отрегулировать, но в любом случае это типовая проблема и решается дорого, сложно и недолго.У автомобилей после рестайлинга есть только одна причина расшатанности — износ бала за кулисами.

Электрика и электроника

Основные проблемы с электрооборудованием связаны с мокрыми полами, выходом из строя блока реле и предохранителей салона. В остальном электроника все хорошо, особенно в машинах после рестайлинга.

Надежность генератора приличная, свои 250-300 тысяч он легко пройдет, только обгонная муфта, которая полагалась на турбированные версии моторов, может раньше выйти из строя. Электромеханические поломки не редкость, учитывая возраст машины.Вентиляторы и мотор-редукторы не работают вечно, поэтому их работу следует тщательно проверять. Новые детали могут стоить очень дешево, а старые в «живом» состоянии найти сложно.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система Volvo S40 достаточно проста и имеет несколько проблем. В первую очередь следует обратить внимание на состояние тормозных магистралей кузова, особенно в задней части. Трубки гниют вместе с кузовом, и многие автомобили уже заменены. Тормозные трубки требуют обязательной фиксации на стойках, в «свободном» состоянии они обязательно будут тереться о колесо.Они сделаны достаточно длинными, и вы не должны оставлять их болтающимися.

У дисковых тормозов основная проблема — надежность штифта суппорта. Он подвержен износу при пробегах более 150-200 тысяч километров, а иногда даже обламывается при повышенной нагрузке. Не доводите до сильного стука, тем более что оригинальные запчасти недорогие, а деталь подходит от Газели, хотя ресурс будет во много раз хуже оригинала.Поломки блока АБС в основном связаны с самим собой, внутри он с возрастом отрывает проводники, а проводка к датчикам скорости достаточно надежна и вызывает минимум хлопот, как и сами датчики.

Сайлентблок заднего продольного рычага

цена за оригинал

1335 рублей

Подвеска автомобилей до рестайлинга практически полностью совпадает с подвеской Carisma, но затем были сделаны выводы о ее надежности, и подвеска была существенно переработана, изменилась конструкция передних рычагов, опор и стоек стабилизатора и переработана конструкция задней части. сайлентблоки подвески.

Понятно, что для автомобиля с пробегом более 200 тысяч ресурс подвески зависит скорее от качества используемых комплектующих, а не от конструкции. Но даже с оригинальными деталями дорестайлинговые подвески редко преодолевают без стука более 30-50 тысяч километров, а на рестайлинге подвеска и более находчивая, и более тихая. На самом деле он лучше во всем, есть только одно исключение: опоры передних стоек после рестайлинга сделаны с открытым подшипником в пластиковом обойме, и он очень плохо переносит передвижение по проселочным дорогам и грязи.

№
На фото: Volvo S40 «2000-02

Пружины подвески для тяжелой машины оказались слабоваты, они сильно прогибаются, увеличиваются шансы их поломки. Б / у покупать бесполезно, Проблема присутствует даже в автомобилях, которые эксплуатировались только в Европе. У желающих сэкономить есть свои пути: например, многие сайлентблоки можно подобрать от Жигулей или старого Митсубиси. Сайлентблоки подрамника часто заменяют на опора амортизаторов передней подвески «Жигулей», а в задней подвеске в рычаги запрессованы резинки от «японца», и их иногда используют для восстановления опор двигателя.

Рулевое управление достаточно надежное. На предстайлинговых машинах стоят тонкие рулевые тяги Митсубиси, у них меньший ресурс. После рестайлинга поменяли рейку, а рулевая тяга уже родная, более находчивая и прочная. Само же грабли остались прежними, в меру находчивыми и не склонными к стуку.

На фото: Volvo S40 «2002-04

В основном стойки боятся износа насоса ГУР и загрязнения жидкости, после чего начинают течь.Ремонтируются они довольно легко, а для насоса ГУР есть ремкомплект из статора и ротора, что значительно удешевляет восстановление системы в целом. Трубка абсолютно надежна и лишь изредка повреждается коррозией. Система в целом работает надежно, если не рекомендуется чаще менять жидкость в системе.

***

Как видите, для откровенно дешевой и достаточно старой машины дела обстоят не так уж и плохо. При должном навыке найти вменяемый экземпляр можно, особенно если у вас минимум 200 тысяч и спросите цену за рестайлинг.А что с коробками и моторами? Давайте разберемся.

Рестайлинговая версия второго поколения всем известного седана Volvo S40 (2008-2012) появилась в 2004 году. До этого модель выпускалась 4 года, а эта версия стояла на конвейере 5 лет. Модель была показана публике на автосалоне во Франкфурте и особо не изменилась, но в этом мы разберемся позже.

Производитель использовал платформу P1, которая также используется на Mazda 3 и.Целью было создать простой небольшой седан для езды по городу, который в то же время имел бы немного агрессивный внешний вид.

Внешний вид

Автомобиль получил действительно красивый по тем временам внешний вид. Плавная форма капота и узкие фонари смотрятся действительно стильно. Фары галогенные по начинке, линзы присутствуют, за дополнительную плату можно установить ксенон. Посередине небольшая решетка радиатора с хромированной окантовкой и логотипом компании. Массивный бампер автомобиля в нижней части получил воздухозаборник прямоугольной формы и глубоко установленные противотуманные фары.

Глядя на машину сбоку, понимаешь, что линия, идущая от передней дуги до задней оптики, довольно стильно оформлена. Расширения колесных арок впечатляют, но задние намного больше. Порог имеет слегка рельефную форму, а посередине — молдинг, окрашенный в цвет кузова. Зеркала заднего вида довольно большие, и на них есть еще поворотник, кстати, они хромированные. В целом сама форма кузова довольно динамичная.

Задняя часть автомобиля Volvo C40 также выглядит спортивно, имеет стильную оптику, выполненную в классическом стиле марки, и в то же время элегантно вписывается в форму кузова. Крышка багажника увеличена в размерах и имеет спойлер, добавляющий агрессии. Бампер получил массивные размеры, а в его нижней части много рельефных форм, также есть отражатели. Выхлопные трубы хоть и находятся под бампером, но смотрятся красиво.

Размеры:

• длина — 4476 мм;
Ширина
• — 1770 мм;
• высота — 1454 миллиметра;
• , колесная база — 2640 мм;
Дорожный просвет
• — 135 мм.

Салон

Фирменный в меру строгий салон автомобиля неплох по качеству сборки и эргономике. Многие детали внутренней отделки обшиты качественной кожей, к сожалению, не во всех комплектациях.

Как всегда, мы начинаем обсуждение интерьера с сидений, поскольку считаем, что это чрезвычайно важная часть. Спереди довольно удобные кожаные сиденья, со слабой боковой поддержкой.Сзади простой диван на троих со складным подлокотником сзади. Свободного места не так уж и много, но в принципе достаточно, сзади чуть-чуть не хватает.

Как известно, производитель уделяет большое внимание безопасности. Было установлено 6 подушек, а в более поздние годы производства можно было найти систему контроля слепых зон. Для взрослой аудитории такой уровень безопасности очень привлекателен.

Форма рулевой колонки водителя в Volvo S40 (2008-2012) продумана с точки зрения эргономики.Никаких намеков на спорт, задача сделать водителя максимально комфортным. Руль получил 10 клавиш, основная часть для мультимедиа, часть для круиз-контроля, если есть. С одной стороны, приборная панель очень простая, но после этого вы заметите, что читаемость и удобство действительно продуманы. По сути, это простой большой аналоговый спидометр, тахометр и два бортовых компьютера, но они действительно удобны.

Центральная консоль имеет такую ​​же архитектуру, но материал может отличаться в зависимости от конфигурации.Панель может быть:

• Пластик;
• Алюминий;
• Деревянный.

Консоль имеет небольшой монитор, 4 шайбы и кнопки, расположенные вертикально. Все предназначено для управления музыкой и кондиционером. Выбранные настройки отображаются на расположенном выше мониторе. На панели приборов вверху есть небольшой откидной дисплей, отвечающий за систему навигации.

Туннель, разделяющий переднего пассажира и водителя, также частично выполнен из дерева, пластика или алюминия.На нем большой селектор передач, за которым находится пара кнопок и прикуриватель. Слева — небольшой механический ручник. Торцевая часть встречает нас открывающейся коробкой с подстаканниками и небольшой нишей для мелочей.

Багажника 404 литра вполне хватает, а объем честный, петли крышки не мешают пользоваться отсеком. Спинки задних сидений складываются для перевозки большего количества груза, объем составляет 883 литра.

Характеристики Volvo C40

Тип	Том	Мощность	Крутящий момент	Разгон	Максимальная скорость	Количество цилиндров
Бензин	1.6 л	100 л.с.	150 В * м	11,9 сек.	185 км / ч	4
Бензин	2,0 л	145 л.с.	185 H * м	9,5 сек.	210 км / ч	4
Бензин	2,4 л	170 л.с.	230 В * м	8,2 сек.	220 км / ч	5
Бензин	2.5 л	230 л.с.	320 В * м	7,1 сек.	230 км / ч	5

Этот автомобиль в нашей стране продавался 4 единицами в линейке. Все они бензиновые, но мощность их не такая уж и высокая, так как машина предназначена для простой езды по городу. Обсудим их подробнее.

1. Самым популярным и слабым является знакомый владельцам Focus бензиновый двигатель L I4. Это заимствованный 1,6-литровый агрегат. Атмосферный мотор имеет 100 лошадей и 150 крутящего момента, этого мало, поэтому владельцы часто раскручивают его до высоких оборотов.В городе он расходует около 9 литров и живет достаточно долго — 300 тысяч километров. Вложения часто начинают требовать замены после 100 тысяч.
2. Двухлитровый 145-сильный двигатель также позаимствован у американского производителя. Мотор такой же, объем больше и мощнее. Динамика здесь максимально простая — от 10 секунд до сотни. Ему нужно много топлива по современным меркам — большой 10 литров. Проблемы те же, то есть мелкие.
3. Рядный 5-цилиндровый двигатель в линейке Volvo S40 (2008-2012) имеет несколько проблем, но они «хронические», часто выходят из строя система вентиляции и охлаждения.Выдает мотор 170 лошадиных сил и 230 Н * м крутящего момента. Покупать его не стоит, так как разгон становится лучше всего на одну секунду, расход больше 13 литров и больше проблем.
4. 2,5-литровый 5-цилиндровый рядный рядный с турбонаддувом часто не покупали из-за дорогостоящего обслуживания … Проблем с ним немного, но их решения дорогие. 230 лошадей и 320 единиц крутящего момента позволяли седану разгоняться до сотни за 7 секунд и иметь максимальную скорость 230 км / ч.По расходу особо не требовательна, примерно такая же, как и предыдущая.

Коробок передач огромное количество, в зависимости от двигателя устанавливалась 5- или 6-ступенчатая механика. Также предлагается 5-ступенчатый автомат и 6-ступенчатый робот. Привод передний, полный. С боксами особых проблем не возникает, если их вовремя обслужить.

Подвеска у модели особых проблем не имеет, но это только спереди.МакФерсон через время требует замены шаровых и сайлентблоков. Задняя многорычажная подвеска дешево в ремонте, но быстро снова выходит из строя, но уже в другом узле. Рекомендуется один раз потратить много денег на ремонт всей задней подвески и несколько лет спокойно ездить. Тормозная система живет долго, проблемы случались только со стояночным тормозом.

Volvo S40 цена

Этот автомобиль был снят с производства в 2012 году, но сейчас его без проблем можно купить на вторичном рынке… В среднем седан продается за 450 000 рублей за рубля, что не так дорого, как машина хорошая. Было предложено множество конфигураций, поэтому вам стоит их проверить, потому что в базе было всего:

• тканевая обшивка;
• сидений с подогревом;
Магнитола
• ;
• кондиционер;
• противотуманная оптика;
• комплектующих с полным питанием;
• 4 подушки безопасности;

Наиболее дорогое оборудование пополнилось:

• кожаная обшивка;
• мультимедиа;
• сидений с электрорегулировкой;
• климат-контроль;
• Круиз-контроль;
Оптика ксенон
• .

Это отличный семейный седан, который еще не устарел, его можно купить сейчас и наслаждаться поездкой. В принципе модель можно отнести молодому парню, ведь дизайн достаточно агрессивный и есть потенциал для тюнинга. Мы очень рекомендуем модель C40.

Видео

Похожие статьи

Сколько весит легковой автомобиль. Сколько весит легковой автомобиль ВАЗ 2104? Технические характеристики форсунки

В сентябре 1984 года с конвейера ВАЗа сошли первые автомобили ВАЗ 2104.Автомобиль стал четвертым решением в кузове универсал для внутреннего рынка СССР (после Москвич-427, ГАЗ-24-02 (Волга) и ВАЗ 2102 (Жигули или Лада). Как и другие Lada, ВАЗ 2104 успешно экспортировался, оба в страны социалистического лагеря и в капиталистические страны. с автосервисом, и с качеством дорог. Долговечность и неприхотливость автомобилей ВАЗ сделали их популярным экспортным товаром.

Характеристики двигателя

Двигатель автомобиля ВАЗ 2104, скрытый в дополнительно усиленном кузове, представляет собой потолочный мотор объемом 1 ед.2 литра, мощностью 64 лошадиные силы … Однако после распада СССР ВАЗ 2104 начали собирать, в том числе на Ижевском автозаводе, где модель модернизировали и оснастили инжекторным двигателем объемом 1,6 л.

В 1998 году на предприятии «Барнаултрансмаш» выпущена опытная партия универсалов — 50 автомобилей ВАЗ 2104, оснащенных вихрекамерным дизельным двигателем объемом 1,57 л. И уже через четыре года дизели на «четверки» стали ставить и в Барнауле, и в Сызрани, где также велась сборка автомобилей ВАЗ.Тогда же на рынок вышел новый ВАЗ 21048, оснащенный дизельным двигателем, объем которого вырос до 1,8 литра.

Трансмиссия автомобиля

Первые автомобили ВАЗ 2104 оснащались стандартной 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Однако в новой версии того же Ижевского автозавода ВАЗ 2104 (1i) появились первые автомобили с 5-ступенчатой ​​механической трансмиссией.

Тормозная система и усилитель руля

Несмотря на значительную схожесть с оригиналом, выпускаемым на заводе Fiat, тормозная система в автомобилях семейства ВАЗ ввиду более тяжелых условий эксплуатации осталась барабанная (а не дисковая).

На версиях ВАЗ 2104, выпускаемых на Ижевском автозаводе, электрика становилась все более актуальной, тем более что в новом веке потребителю все труднее было представить себе автомобиль без гидроусилителя руля.

Размер шин

Размеры (редактировать)

Каркас кузова ВАЗ 2104 унаследован от брата, а вот задняя часть и крыша — от ВАЗ 2102. По сравнению с ВАЗ 2102 увеличена площадь заднего стекла, кроме того, он получил собственный дворник и обогреватель. система.Изменилась и форма задней (пятой) двери. Но салон ВАЗ 2104 практически полностью идентичен седанам ВАЗ 2105 и.

Также стоит особо отметить, что на базе ВАЗ 2104 освоено мелкосерийное производство пикапа ВАЗ 21043-33 грузоподъемностью более 300 килограмм. Впоследствии модель модернизировали, увеличив грузоподъемность до полутонны.

Динамика

Расход топлива

Курсовая устойчивость и управляемость автомобиля также напрямую зависят от его веса.Пик популярности крупногабаритных большегрузных автомобилей за рубежом пришелся на 50-60-е годы прошлого века. Тогда автопром производил поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил почти 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса и довесок нужен соответствующий.

Но со временем выяснилось, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегать к уменьшению его общей массы.А если сравнивать середину прошлого века и сегодня, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластик, углепластик, легкие металлы — все эти нововведения позволили значительно снизить вес легкового автомобиля.

Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются автомобили, похожие на пароварки, которые пьют бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.

Вес легкового вагона в табличной форме

Представляем вашему вниманию таблицу с указанием веса автомобиля по маркам.

модель автомобиля	Снаряженная масса
Масса машины Ока 1111, масса окушки	635 кг
Масса автомобиля Ока 1113	645 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки	955 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2102	1010 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2103	965 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2104, вес десятков 2110	1020 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки	1060 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2106, масса шестерки	1045 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки	1049 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2108	945 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2109, вес девятки	915 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2111	1055 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двух	1040 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2113	975 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2114, вес четверки	985 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2115, вес борта	1000 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2116	1276 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2117	1080 кг
Масса автомобиля Нива 2121	1150 кг
Сколько весит Chevrolet Cruze (вес Chevrolet Cruze)	1285-1315 кг
Сколько весит Шевроле Нива (вес Шевроле Нива)	1410 кг
Сколько весит ГАЗ (Волга), вес Волги 24	1420 кг
Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404	1550 кг
Сколько весит ГАЗ 2407	1560 кг
Масса автомобиля Москвич 314	1045 кг
Масса Москвич 2140	1080 кг
Масса Москвич 2141	1055 кг
Масса автомобиля Москвич 2335, 407, 408	990 кг
Сколько весит УАЗ 3962, УАЗ 452, сколько весит буханка УАЗ	1825 кг
Сколько весит УАЗ 469?	1650 кг
Сколько весит УАЗ Патриот?	2070 кг
Сколько весит УАЗ Хантер?	1815 кг
Сколько весит Nissan (вес автомобиля nissan x-trail)	1410-1690 кг
Сколько весит Qashqai (вес автомобиля nissan qashqai)	1297-1568 кг
Сколько весит Nissan Juke (вес Nissan Beetle)	1162 кг
Вес автомобиля Форд Фокус (сколько весит Форд Фокус)	965-1007 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Форд Фокус 2)	1345 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Форд Фокус 3)	1461-1484 кг
Вес автомобиля Ford Kuga (сколько весит Ford Kuga)	1608-1655 кг
Вес автомобиля Ford Escort (сколько весит Ford Escort)	890-965 кг
Вес Рено Логан (сколько весит Рено Логан)	957-1165 кг
Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит Рено Дастер)	1340-1450 кг
Вес автомобиля Рено Сандеро (сколько весит Рено Сандеро)	941 кг
Вес автомобиля Опель Мокка (сколько весит Опель Мокка)	1329-1484 кг
Вес автомобиля Опель Астра (сколько весит Опель Астра)	950-1105 кг
Вес автомобиля Mazda 3 (сколько весит Mazda 3)	1245-1306 кг
Вес автомобиля Mazda CX-5 (сколько весит Mazda CX-5)	2035 кг
Вес автомобиля Mazda 6 (сколько весит Mazda 6)	1245-1565 кг
Вес автомобиля Volkswagen (сколько весит Volkswagen Tuareg)	2165-2577 кг
Вес автомобиля Фольксваген Поло (сколько весит Фольксваген Поло)	1173 кг
Вес автомобиля Volkswagen Passat (сколько весит Volkswagen Passat)	1260-1747 кг
Сколько весит Тойота Камри (вес Тойота Камри)	1312-1610 кг
Сколько весит Тойота Королла (вес Тойота Королла)	1215-1435 кг
Сколько весит Toyota Celica (вес Toyota Celica)	1000-1468 кг
Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Land Cruiser)	1896-2715 кг
Сколько весит Skoda Octavia (вес Skoda Octavia)	1210-1430 кг
Сколько весит Skoda Fabia (вес Skoda Fabia)	1015-1220 кг
Сколько весит Skoda Yeti (вес Skoda Yeti)	1505-1520 кг
Сколько весит Kia Sportage (вес KIA Sportage)	1418-1670 кг
Сколько весит Kia Sid (вес KIA Ceed)	1163-1385 кг
Сколько весит Kia Picnto (вес KIA Picanto)	829-984 кг

Таким образом, получается, что если взять, так сказать, «в целом для больницы», то средний вес легковой машины примерно от 1 до 1.5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то целиком уже перекладывается с 1,7 тонны на 2,5 тонны.

Модификации ВАЗ 2104

ВАЗ 21041 1,2

ВАЗ 2104 1,3

ВАЗ 21043 1,5

ВАЗ 21045 1.5 д

ВАЗ 21041 1,6 МП

ВАЗ 21044 1,7

Одноклассники ВАЗ 2104 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников …

Отзывы владельцев ВАЗ 2104

.

ВАЗ 2104, 2007 г.

Этот автомобиль делал все, что от него требовалось: все и всех ездил, когда от него требовалось, иногда в ужасных условиях (ВАЗ не против).Инжекторный мотор, несмотря на паспортную слабость, очень бодро нес легкую «четверку». Настолько, что двигатель никак не соответствовал тормозам. Пустая машина довольно быстро разгонялась, позволяя поддерживать крейсерскую скорость по трассе в районе 120-130 км / ч, имея хороший запас под педаль. Все обгоны — без проблем. Многие говорят «ВАЗ — не едет, как вообще разгоняется» — но это очень просто. Вам нужно обгонять с 60 км / ч, включать третью передачу, давить в пол и, в общем, с последующей энергичной раскруткой до 5000 об / мин, что эквивалентно 100 км / ч.Можно переключиться на 4-ю и дальше разгоняться. Проблема не в разгоне. Проблема в том, чтобы остановиться. При экстренном торможении со скорости 120 км / ч груженый ВАЗ 2104 перестает замедляться примерно на 40 км / ч. Однако тормоза перегреты. Пару раз попадал в очень неприятные ситуации, когда приходилось съезжать на обочину дороги. Забыл уточнить расход топлива. В среднем 10 литров. Причем от стиля вождения это не сильно зависит. Сохраняете — упадет до 9,5. Если вы «сгорите», то вырастет до 10.5-11. По трассе, если ехать 120-130 — кушает около 8,5. Для такой массы, конечно, немало, хотя двигатель старый, аэродинамика кирпич, что с него взять. По комфортности передвижения на российских боксах ВАЗ 2104 может составить конкуренцию многим современным машинам и многим «вообще» в этой дисциплине. Мягкая подвеска делает свое дело. В результате машина «плывет» по ямкам. Как корабль. Правда и качается, как корабль. Но в любом случае это лучше, чем считать каждую яму «пятым очком».А эта «точка» жаль, знаете ли. Надежность — смело могу сказать, что мне повезло. Автомобиль никогда не ломался настолько, чтобы остановиться. Основная проблема была — «глюки» панели приборов, при включении ближнего света половина датчиков зашкаливала, выключился спидометр. Был только тахометр — собственно самое главное устройство. Все сигнальные лампы работали исправно. Устройство смены мяча, справа. И все потому, что это была его вина — он ударился о булыжник так, что казалось, что подвеска сорвана.И в итоге выбил только мяч. Поменял кардан — все копейки стоит. Да в общем и все за 30 тыс. Км.

Достоинство : плавная работа. Жалко. За такие деньги не бывает новых автомобилей с такими потребительскими качествами. Бодрый и всеядный двигатель.

недостатки : тормоза. Электрик. Безопасность.

Григорий, Санкт-Петербург

ВАЗ 2104, 1996

Вот и решил вспомнить ВАЗ 2104 добрым словом.Для своего 12 лет, на момент покупки она была в отличном состоянии. Реэкспорт оборудования («финка»). Ну обо всем по порядку. Забрал у друга моего отца. Цена покупки — 45 тыс. Руб. Пара мелких «багов» — и все. Остальное в отличном состоянии. В сервисах над двигателем исполнялись хороводы. Редкая комплектация с моновпрыском от GM и без трамблера (электронное зажигание). Я боялся незнакомого сооружения, но никогда не забирался в него.Все как по маслу. Коробка — 5 ступеней. Салон — 2107. Поездил по городу (до 100 км в день). Периодически в Москву. 140 по МКАД шел ВАЗ 2104 (а недовольные моргали сзади, что я медленно ехал). В основном ехал 80-90 км / ч. Я не гонщик. Как и любые жигули в том возрасте, она немного приставала ко мне по мелочам. Из большого — поменял стартер и генератор. Сервис — 2 раза в год (масло, фильтры, прочее). Ну понемногу каждый день.В салоне при -25 явно холодно. Шумный. Кузов — в моем случае претензий не было. Грунтовка и краска лежали на совести. По «жучкам» особо не лазил. Для сравнения — на ВАЗ 2105 2006 г.в. у отчима после легкого удара краска с крыла полезла пятнами. Никаких следов почвы не обнаружено. Двигатель — масло полусинтетическое 10W40. Финский. Бренд не помню. Не открывал. Не полезла. Заменил стартер и генератор на новые. Попытки ремонта не помогли (2-3 месяца после ремонта и снова поломка).Неплохо по динамике (все таки 95 лс). Он уверенно тянул. Ходовая — не лазила. Схождение изгиба для предотвращения. Коробка передач и сцепление не вызывали споров. По салону сказать нечего. Ничего не скрипело, но в машине было шумно. Расход — 10-11 литров по городу уместно. Самостоятельное резюме: Нормальная рабочая техника. Специально за такие деньги. Ну, если можно, продал (отдал 78-летнему дедушке в чудесные руки) и купил Вольво 940.Это другая история.

Достоинство : низкая цена и содержание. Простая конструкция.

недостатки : постоянно по мелочам требует внимания и недорогого обслуживания.

Алексей, Санкт-Петербург

ВАЗ 2104, 1997 г.

За время эксплуатации ВАЗ 2104 по большому счету ни разу серьезно не подводил. Все технические поломки я решал в течение рабочего дня.При пробеге 175 тыс. С двигателем ничего не делал. Только зазоры клапанов регулярно регулирую. С тех пор 75 тысяч автомобилей были оснащены ГБО. Когда машине не было и года, на трассе меня догнала «копейка». Ударил задний бампер. Спасла установленная заводская фаркоп. Если бы не он, ущерб был бы серьезным. И вот заменил балку заднего бампера. Даже задняя дверь осталась целой и без царапин. В общем отделалась легким испугом.Потом, через год эксплуатации, случилась, в общем, одна из самых серьезных поломок … И все по вине завода. Однажды, приехав в гараж, я обнаружил под машиной небольшую пятнышку масла. По запаху я определил, что это передача. Оказалось, что он капает из-под прорезиненной крышки в задней части коробки. Присмотревшись, крышка наполовину вылезла из сиденья. Он взял его рукой и вытащил. Масло хлынуло из-под нее. И длинный болт 12 вышел.Я потянул его и чуть не ахнул. Он был обрезан по нитке. Именно этот болт головкой выдавил эту заглушку. Взял литературу и увидел, что это болт шестерни заднего хода и пятой передачи. Решил сделать сам. О других поломках писать не стоит. Так как это были мелкие текущие поломки, на устранение которых не потребовалось особо много времени. И, конечно же, «расходники». Это как у всех. Болл поменял все по кругу по очереди. Что ж, это понятно, потому что дороги такие.Выхлопная система там уже вторая. Вдобавок ко всему приходилось не раз сваривать глушитель и резонатор. Амортизаторы, которых интересно два, все еще родные. И при этом хорошо работают. Заменил одну переднюю, правую и заднюю тоже правую. За машинку особо ни о чем не жалею. Ну и заливаю масло «минералка». Что мне нравится в ВАЗ 2104, так это, конечно же, кузов универсал. Удобная вещь для дачника. Удобно загружается в багажник.Нет порога. Автомобиль очень маневренный в городе и в тесноте. Поскольку он довольно короткий. Короче остальной «классики». Несмотря на то, что машина карбюраторная, по расходу вполне устраивает. Как в паспорте. В городе 10, за городом 8. При переходе на газ вообще не заморачивается.

Достоинство : недорого в эксплуатации. Комфортная машина для человека с мастером.

недостатки : аскетическое снаряжение.

Олега, Киев

ВАЗ 2104, 1996

Купил свой ВАЗ 2104 случайно. Продав свой Ниссан, я понял, что либо куплю что-нибудь, либо потрачу все деньги в никуда. Подумав, решил брать «четверку». К счастью, такая машина у меня уже была. Сказано — сделано. Купил «труп» за 15 тысяч. Он не заводился и использовался 2 года. Предыдущий хозяин выжал машину по полной.После покупки за месяц доводили только машину до божественного вида — чтобы она могла без проблем ездить сама. Заменил всю ходовую, двигатель, коробку передач. Электрика переделана — выкинет весь колхоз. Я снял около килограмма проводов. Мужчина не стал заморачиваться и бросил все прямо. Все восстановил. Обкатка ВАЗ 2104 по нашим дорогам выдержала всего 3 месяца. Либо такие запчасти попадались, либо не знаю. В общем, весной все заново пережил.Армированные ТРЕКовские шаровые. ТРЕК бесшумный, амортизаторы фенокс. Резинки стабилизатора полиуретана. Ну вроде в кучу передок положить. Руль новый от 2107, на двери багажника тоже все сайлентблоки были убиты. Я все поменял сам. После проделанной работы машина ответила взаимностью. Ведет себя спокойно. Как-то пришлось грузить конкретно своего работягу. Ориентировочно 600-700 кг. Недалеко, но все же сопротивлялись без последствий. В целом машина постоянно требует внимания, ну прям как жена.Я загнал свой ниссан в хвост и гриву. У меня все стояло, ничего не ломалось, но тут как то не заработало бы. Постоянно какая то мелочь но вылезает боком. Подвеска слабовата и по саратовским дорогам часто пробивает, хотя ямы стараюсь объезжать. Иногда просто некуда идти.

Достоинство : дешевые запчасти. Рабочая лошадка.

недостатки : ломается.

Александр, Саратов

ВАЗ 2104, 1993

Итак, ВАЗ 21043, что это такое.Грузоподъемность — отнес железки на приемку. Вес пустой машины со мной — сто сорок тонн. Иногда я «прыгал» на весах и тонну шестьсот и тонну шестьсот десять. Так что ей повезло, и мощность тяговитого двигателя с запасом. Что это значит? Да, если вас пятеро в машине и вы поехали отдыхать, вам будет не слишком тесно. Учитывая, что вы возьмете мангал, коптильню, удочки и спиннинги, две канистры с водой, пакеты с едой и много другой необходимой мелочи, чего вы не сделаете на той же «шестерке» или отлично справитесь, освободив место.Салон ВАЗ 2104 не сильно доработан по сравнению с той же «двойкой». В задней части багажника есть полка, которая зимой сберегает тепло, а летом не пропускает пыль. Полка слева и справа держится двумя пластиковыми бортами, в которых есть отверстие для динамиков и, на мой взгляд, 4GD-35 в них установился нормально. Отличные ораторы. Не изменилось. Сейчас в магазинах продают колонки 10, 13 см и больше, но я замерил эту советскую колонку не под стандарты и пока ничего менять не буду.Придется что-нибудь подумать с отверстиями и посадкой, но они как литые. Теперь поговорим о том, как обустроить спальное место. Если сложить заднее сиденье, как это предусмотрено конструкцией, багажник не сильно увеличится, а если открутить заднее сиденье, сложите спинку заднего сиденья, подложив под нее блок 10-12 см, и отрегулируйте снятые сиденья между передними сиденьями сдвинуты вперед, а в сложенном — спинка примерно 180 см в длину. Этого вполне достаточно. Единственное, спать вдвоем немного неудобно из-за пластиковых накладок на задние колесные арки.Неудобно, но возможно.

Достоинство : практично. Большой багажник.

недостатки : как и все ВАЗы.

Антон, Братск

ВАЗ 2104, 1997 г.

Автомобиль с самого начала эксплуатировался на газе из-за невысокой стоимости топлива. В целом этот газ хороший, но нужно внимательнее обслуживать, чем бензин (сами понимаете). Ежегодная замена прокладок и регулировка КПП, это сейчас электроника наработка, и до того, как самому переключать тумблер, но это мелочи.В холодную погоду ВАЗ 2104 ни разу не подводил, уверенно но с трудом завелась на 35-37 градусов, конечно сильно не напрягало, но если была необходимость то завелась, достаточно было провернуть коленвал с «трещоткой» пару раз (кто пользовался «классикой» поймет) и весь мотор ожил. Печка ВАЗ 2104 отработала на все 100%, в машине всегда тепло, конечно же задним пассажирам не хватало дополнительных туннелей в ногах, окна ни разу не запотели.Подвеска, по сравнению с Лансером, мягкая, съедает все неровности дороги, только тяга и насадки, по ней поменяли амортизаторы, но это после долгих лет эксплуатации. Хотел написать про резину, как ни ругали, не подкачала, моя собственная БЛ-85 без нареканий прошла до 80 тыс.км, потом резина стала бить, и ее заменили, хотя протектор не стирался. Теперь его безопасно использовать на прицепе. Еще помню, что ВАЗ 2104 не раз встречал новые машины из салона, это мой Логан 2007 года и 5-дверная Нива моего отца 2009 года и сопровождал их из Тюмени в Тобольск.

Достоинство : Зимой не подвела. Теплая печь. Приостановка.

недостатки : небольшой.

Сергей, Нефтеюганск

ВАЗ 2104, 2011

Пусть это будет ВАЗ 2104, но когда он был новый, этот запах, везде идеально чистый, ну что сказать, самая лучшая машина- это новая машина … Первое, что бросилось в глаза, было не самое лучшая сборка, большие зазоры, немного криволинейный пластик и т. д.Двигатель мощностью 74,5 л.с. позволяет легко оставаться в городском потоке, тянет на низких оборотах и ​​скоростях. На 4 передаче можно проехать 40 км / ч. За 100 км / ч ВАЗ 2104 с трудом набирает скорость, а дальше страшно. Шестерни включаются четко и четко, перепутать сложно, иногда не включается задняя, ​​через раз надо. Звукоизоляции нет, а при езде по трассе нереальный шум, а если открыть окно, пассажиров вообще не слышно, зимой гул от колес.Салон, конечно же, у ВАЗ 2104 устаревший. Ездить не очень комфортно, хотелось бы больше места сзади, но при моем росте 183 см не упираюсь в колени. Трем людям среднего телосложения немного тесновато в спине, нет воздуховодов к ногам пассажиров. Багажник — главное достоинство этой машины, которое мы в нем просто не возили, а если сложить задний диван, то получится огромное пространство с ровным полом. Летом салон ВАЗ 2104 быстро становится грязным и пыльным.Но зато ее легко мыть и протирать. Так как я единственный, кто чистит машину, я вытирал все каждый день. Весной, летом и ранней осенью я постоянно чистил ВАЗ 2104, мыл, потому что не переношу бардак и грязь в машине. Управляемость хорошая, но ловить надо на больших скоростях. Они разгонялись примерно до 115-120 км / ч. Тормоза с вакуумным усилителем, конечно, не как у иномарок, но педаль мягкая, педаль сцепления жесткая, что неудобно в пробках.Зимой ВАЗ 2104 заводится отлично, с 1 раза. При температуре ниже 20 выжмите педаль сцепления и удерживайте пару минут, пока масло не нагреется. Двигатель прогревается быстро, печка работает на 5, только громко.

Достоинство : цены на авто и запчасти. Огромный багажник, можно унести что угодно. Легкость обслуживания. Ну и то, что это собственная машина, а не трамвай.

недостатки : плохое качество сборки.Запчасти некачественные. Простые вещи ломаются. Устаревший интерьер и экстерьер машины. Безопасность. Салон быстро пачкается и пылится. Окна потеют под дождем.

Никита, Волгоград

При создании и развитии были учтены следующие принципы: минимальные затраты на производство, а также удовлетворение желаний потребителей. В результате незначительных изменений кузов машины удлинили, в нем появился более просторный багажник, общая нагрузка автомобиля стала 455 кг, а при сложенных задних сиденьях еще больше.Кроме того, появилась возможность установить на крышу еще один длинный багажник для не очень больших нагрузок. Все это и многие другие детали дали потребителю за долгие годы убедиться в том, что ВАЗ 2104 — хороший автомобиль.

Технические характеристики ВАЗ 2104 (включая ВАЗ 21043 и дизель ВАЗ 2104) следующие: пятиместный универсал, объем двигателя 1,5 или 1,7 литра, четырехступенчатая механическая коробка передач. Объем багажника 375 литров, при сложенных задних сиденьях 1340 литров.

Устройство и габариты ваз 2104: длина 4115 мм, ширина 1620 мм, высота 1445 мм.

Многочисленные отзывы об автомобиле, пусть и не всегда положительные, подтверждают, что этот автомобиль действительно популярен и доступен по цене. К тому же обслуживание и ремонт ВАЗ 2104 можно производить самостоятельно с минимальными финансовыми затратами. А сколько вариантов тюнинга ВАЗ 2104 своими руками было продемонстрировано за годы его эксплуатации разными мастерами, от модернизации двигателя до переделки кузова в кабриолет или лимузин.

А легкое управление автомобилем (бензин и дизель) дает возможность экспериментировать и повышать квалификацию.

Технические характеристики ВАЗ 2104

Двигатель	1,3 л	1,2 л	1,5 л	1,7 л	1,5 л D	1,5 л
Длина, мм	4115	4115	4115	4115	4115	4115
Ширина, мм	1620	1620	1620	1620	1620	1620
Высота, мм	1443	1443	1443	1443	1443	1443
Колесная база, мм	2424	2424	2424	2424	2420	2424
Колея передняя, ​​мм	1365	1365	1365	1365	1365	1365
Колея задняя, ​​мм	1321	1321	1321	1321	1321	1321
Клиренс, мм	170	175	170	170	170	170
Минимальный объем багажника, л	345	345	1020	345	345	630
Максимальный объем багажника, л	1035	1035	1475	1035	1145	1230
Тип кузова / количество дверей	Универсал / 5
Расположение двигателя	Спереди, продольно
Объем двигателя, см 3	1294	1198	1452	1690	1452	1450
Тип цилиндра	Рядный
Количество цилиндров	4
Ход поршня, мм	66,8	—	80	80	84	—
Диаметр цилиндра, мм	—	—	76	82	76	—
Степень сжатия	8,5	—	8,5	9,3	23	8,5
Количество клапанов на цилиндр	2
Система подачи	Карбюратор	Карбюратор	Карбюратор	Моно впрыск	Дизель	Карбюратор
Мощность, л.с. / об.мин.	64/5600	58/5600	71/5600	79/5400	53/4800	71/5400
Крутящий момент	92/3400	84/3400	110/3400	127/3400	96/3000	104/3400
Вид топлива	АИ-92	АИ-92	АИ-92	АИ-92	Дизель	АИ-92
Привод	Колеса задние
Тип коробки передач / количество передач	МКПП / 4	МКПП / 5
Передаточное число главной пары	—	—	4,1	3,9	4,1	3,91
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески	Балка мостовая неразъемная
Тип рулевого управления	Червячная передача
Диаметр поворота, м	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Объем топливного бака, л	45	42	42	45	42	42
Максимальная скорость, км / ч	137	—	143	153	125	143
Снаряженная масса автомобиля, кг	1020	1020	1020	1050	1020	1020
Допустимая полная масса, кг	1475	1475	1475	1475	1475	1475
Шины	175/70 R13
Время разгона (0-100 км / ч), с	18,5	—	17	17	25	17
Расход топлива в городском цикле, л	10,1	—	10,3	9,5	—	9,8
Загородный расход топлива, л	—	—	—	—	5,7	—

ВАЗ-2104 Жигули / Lada Nova Break — пятиместный универсал классической компоновки, относящийся ко второму поколению «классики» Волжского автозавода.

С конца 1984 года этот пятиместный универсал второго поколения «классики» на конвейерной ленте заменен на универсал «первого» поколения — ВАЗ-2102, но еще на год они были произведены вместе.

Жигулевский универсал ВАЗ-2104 остается самым популярным отечественным малолитражным внедорожником. Он имеет прочную репутацию семейного автомобиля и фургона для доставки палаток, поэтому он, вероятно, никогда не будет в моде. Немаловажную роль в этом сыграли следующие факторы: наличие запчастей и сервиса, приличный грузовой объем кабины, относительно современный дизайн (хоть и морально устарел, но для универсала это не самый большой недостаток) и относительно невысокая стоимость.В базовой комплектации отделка салона довольно аскетична, как у базового седана ВАЗ-2105.

Модель ВАЗ-21043, выпускаемая параллельно с ВАЗ-2104, представляет собой более мощную модификацию с двигателем ВАЗ-2103 рабочим объемом 1,5 л (карбюратор 2107) и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач ВАЗ-21074. , полностью унифицированный с четырехступенчатой ​​коробкой передач, что делает автомобиль более динамичным и приятным в управлении.

Некоторые автомобили, начиная с 90-х годов, оснащаются приборной панелью типа ВАЗ-2107.Стоимость в этом случае несколько выше. Еще дороже на рынке представлены универсалы модификации ВАЗ-21047, оснащенные облицовкой радиатора, пятиступенчатой ​​коробкой передач, электрооборудованием и салоном с ковшеобразными передними сиденьями от ВАЗ-2107. Фактически этот вариант можно считать модификацией «люксового» ВАЗ-2107 с кузовом универсал. Модернизации, коснувшиеся моделей ВАЗ-2105 или ВАЗ-2106, оставили в стороне «четырехместный универсал», но тем не менее на моделях 1984, 1988 и 1990 годов возможны некоторые отличия в электрике и системе питания.

Складывающийся задний ряд сидений позволяет увеличить объем багажного отделения от 375 до 1340 литров, и тогда вы даже можете перевозить двухкамерный холодильник в упаковке. Но спинка заднего сиденья складывается только целиком, из-за этого невозможно одновременно перевозить на заднем сиденье длинномерный груз и одного-двух пассажиров … Конструкция кузова позволяет разместить на крыше длинный багажник, но перегружать его не рекомендуется: расчетная жесткость кузова универсал намного ниже, чем у седанов ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 (поэтому на панели крыши есть штамповки для увеличения жесткости).Полная загрузка автомобиля не должна превышать допустимые 455 кг, иначе при движении из-за динамических нагрузок кузов и несущие части будут деформироваться и нарушать геометрию подвески. Также не стоит увлекаться буксировкой тяжелых прицепов — кузов может «повести». Кстати, из-за этого не стоит переплачивать за наличие фаркопа на бывшем в употреблении экземпляре. Поэтому, покупая универсал «ВАЗ» два-три года назад, протестируйте машину на ходу и внимательно (желательно пригласив специалиста) изучите крепления амортизаторов подвески, рычаги и силовые элементы шасси.

До 1994 года подъемная крышка багажника на автомобилях оснащалась дворниками только в экспортных версиях, среди которых версии ВАЗ-21044 с двигателем 1,7 л, оснащенные центральной системой впрыска вместо карбюратора и каталитического нейтрализатора. , в последнее время стали обычным явлением. Компания «ВАЗинтерсервис» на базе универсала мелкими партиями собирает пикап ВАЗ-21043-33 грузоподъемностью 450 кг. При покупке ВАЗ-2104 обращайте внимание на состояние внутренней части ниши багажника, где лежит запаска и топливный бак, а также на состояние уплотнителя задней двери… Обычно старые, давно перекрашенные реэкспортные машины из «скрученных» — спидометров и внешний лоск придают именно скрытые полости, до которых «не доходили» руки лживых продавцов. У изношенных машин были переваренные участки кузова, а на лонжероне, проходящем через задний мост, — трещины.Покупка таких машин — пустая трата денег.

В зависимости от вашего желания ВАЗ-2104 изнутри может быть разным.Спартанский вариант предполагает стандартную панель с минимально необходимым комплект переключателей и приборов, обивка салона и сидений со штатными подголовниками из искусственной кожи, резиновые коврики.Стремление к большему комфорту удовлетворит улучшенная обивка сидений (передние — с высокой спинкой) из матового трикотажа, цельные формованные дверные накладки, матовые коврики. Это ощущение подчеркнет приборная панель с дополнительной центральной консолью, имеющей расширенный набор функциональных клавиш и аппаратуры управления, оригинальное рулевое колесо. Но в обеих версиях вас надежно защищают инерционные (передние и задние) ремни безопасности.

В 1994 году ВАЗ-2104 с двигателем 1.3-литровый двигатель был снят с производства. Сегодня базовой моделью стал ВАЗ-21043 с двигателем 1,45 литра, ВАЗ-21043-02 с салоном 07 и приборной панелью … Не так давно появилась модификация ВАЗ-21045 с дизельным двигателем производства «Барнаултрансмаш», объемом 1,52 литра, ВАЗ-21044-40 с центральным впрыском.

.