Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

2. Устройство стартера ВАЗ 2107. Стартер ВАЗ 2107

Похожие главы из других работ:

Внедрение электронных устройств на легковые автомобили отечественного производства

2.1 Установка магнитолы в Ваз 2107

Вообще существует два основных типа установки магнитолы в ВАЗ 2107, это уставить ее в штатное место, т.е. в бороду или же установить вместо верхних воздуховодов. И каждое из этих двух мест имеет свои недостатки и преимущества. Поэтому…

Гидропривод тормозов легкового автомобиля на примере ВАЗ-2107

1. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-2107

На автомобиле ВАЗ 2109 тормозная система имеет гидравлический привод с диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля…

Проект пункта технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей с разработкой технологического процесса ТР сцепления автомобиля ГАЗ — 3110

ВАЗ-2107

Ремонт карданной передачи автомобиля ВАЗ-2107

1. Краткая характеристика ВАЗ-2107

ВАЗ-2107 Жигули/Lada 1500SL/Lada Riva — легковой заднеприводной автомобиль, последняя модель «классики», выпускаемый ОАО «Волжский автомобильный завод» с 1982 года. Автомобиль создан на основе базовой модели семейства — ВАЗ 2105…

Система охлаждения ВАЗ-2107. Рабочая поза водителя. Сбор отработанных нефтепродуктов, налив в резервуары и тару

1. Назначение, устройство и принцип действия системы охлаждения автомобиля ВАЗ — 2107

Система охлаждения предназначена для охлаждения деталей двигателя, нагреваемых в результате его работы. В период сгорания рабочей смеси температура в цилиндре достигает 2000°C и более…

Система питания автомобиля ВАЗ-2107

1. Общее устройство системы питания автомобиля ВАЗ-2107

Система питания карбюраторного двигателя автомобиля ВАЗ 2107 состоит из бензобака с датчиком уровня топлива и резерва топлива, топливопроводов, бензонасоса, воздушного фильтра и карбюратора…

Стартер ВАЗ 2107

1. Технические характеристики ВАЗ 2107

Рис…

Стартер ВАЗ 2107

2.3 Устройство и работа стартера ВАЗ — 2107

Для пуска двигателя на большинстве выпускаемых автомобилей ВАЗ-2107 применяется стартер СТ-221 с электромагнитным включением шестерни привода, с роликовой обгонной муфтой и дистанционным управлением…

Стартер ВАЗ-2101 — устройство и эксплуатация

1.1 Назначение и устройство стартера

1. Шестерня привода; 2. Упорное полукольцо обгонной муфты; 3. Ролик обгонной муфты; 4. Центрирующее кольцо обгонной муфты; 5. Наружное кольцо обгонной муфты; 6. Кожух обгонной муфты; 7. Ось рычага привода включения шестерни стартера; 8…

Технический ремонт стартера

1. Устройство стартера

1.1 Назначение и виды стартера Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, прокручивающий коленчатый вал с частотой необходимой для пуска двигателя…

Технический ремонт стартера

1.2 Устройство стартера

Стартер состоит из корпуса с полюсами и обмотки возбуждения, якоря, щёток дистанционного привода, состоящего из реле включения, тяговое реле, рычага привода с вилкой и шестерни привода, вал якоря — вращается в бронзовых втулках…

Техническое обслуживание автомобиля ВАЗ-2107

1. Краткая характеристика ВАЗ-2107

ВАЗ-2107 Жигули/Lada 1500SL/Lada Riva — легковой заднеприводной автомобиль, последняя модель «классики», выпускаемый ОАО «Волжский автомобильный завод» с 1982 года. Автомобиль создан на основе базовой модели семейства — ВАЗ 2105…

Устройство и принцип действия заднего моста автомобиля ВАЗ–2107

1. Устройство и принцип действия заднего моста автомобиля ВАЗ — 2107

Задний мост легкового автомобиля ВАЗ — 2107 (рис. 1.1) выполнен в виде цельной балки 10 с развитой центральной частью кольцевой формы. Балку сваривают из двух стальных штампованных половин. С одной стороны к средней части балки 10 приварена крышка…

Устройство, техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ 2107

2. Устройство техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ 2107

Устройство, техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ 2107

2.2 Устройство системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2107

Рисунок 1 Детали системы охлаждения карбюраторного двигателя 1 — радиатор отопителя; 2 — шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя; 3 — шланг подвода охлаждающей жидкости к крану отопителя; 4 — трубка отвода охлаждающей жидкости…

устройство, особенности выбора, схема подключения, фото

Автомобильная система зажигания состоит из многих узлов и механизмов, позволяющих обеспечить нормальный запуск и работу силового агрегата. На автомобиле ВАЗ 2110 стартер представляет собой узел, при поломке которого запуск двигателя будет невозможен. Подробнее об этом устройстве, а также его установке вы сможете узнать из этого материала.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Характеристика стартера ВАЗ десятой модели

Перед тем, как установить новый стартер на ВАЗ 2110 и осуществить ее подсоединение, давайте разберемся с основными характеристиками. Рассмотрим место расположения и устройство стартера ВАЗ 2110.

Место расположения и предназначение

Для запуска двигателя транспортного средства нужен поворот коленвала. Коленчатый вал проворачивается в результате включения стартера, который, фактически, представляет собой электромотор постоянного тока. Мощность этого электродвигателя определяется минимальной частотой вращения коленвала, а также моментом сопротивления его повороту. Несмотря на свои небольшие размеры, узел выполняет функции, которые дают возможность осуществить вращение маховика, что необходимо для движения поршней агрегата. Что касается места установки, то если смотреть на автомобиль спереди, лицом к двигателю, то узел расположен с правой стороны моторного отсека, напротив водительского кресла.

Схема подключения механизма

Устройство и принцип работы узла

На автомобилях ВАЗ 2110 инжектор стартерный узел состоит из множества различных компонентов, при работоспособности которых устройство будет хорошо работать.

Основные компоненты механизма:

  • обмотка устройства;
  • якорь;
  • втягивающая и удерживающая обмотки;
  • тяговое реле;
  • щетки стартера ВАЗ 2110, при износе которых, кстати потребуется ремонт механизма.

Более подробно устройство и схема стартера ВАЗ 2110 приведены в конце статьи.

Что касается принципа функционирования, то работа узла осуществляется в несколько этапов:

  • компонент привода стартерного узла привод шестеренку на валу якоря в зацепление с зубчатой частью маховика;
  • далее, происходит вращение этого вала, вместе с ним вращается и шестеренка, которая впоследствии осуществляется поворот коленвала мотора через маховик, таким образом способствуя запуску агрегата;
  • после того, как мотор запустился, компонент привода должен вывести шестеренку механизма из зацепления с зубчиками маховика.

Какой стартер лучше поставить?

Если узел на вашем автомобиле вышел из строя, то вам придется либо его ремонтировать, либо менять на работоспособный. В случае проведения замены перед вам наверняка встанет вопрос — какой стартер лучше поставить? На сегодняшний день на «десятках» может использоваться два вида устройств — с редуктором и без него. Редукторный узел представляет собой устройство с небольшим по размерам электродвигателем и меньшим током. От обычных механизмов он отличается более высоким пусковым моментом, мощностью, его вес значительно выше, а стартовая способность — лучше (автор видео о ремонте устройства в домашних условиях — канал CompsMaster).

Кроме того, редукторные устройства менее прихотливы в обслуживании, а как показывает практика, ресурс их эксплуатации более высокий. Механизмы такого типа позволяют обеспечить прокручивание коленвала даже в том случае, если аккумуляторная батарея машины будет разряжена. Но следует отметить, что длительное применение такого стартерного узла может привести к его более ускоренному выходу из строя. Одной из «болезней» редукторных узлов является вращающая шестеренка, которая, как правило, выходит из строя раньше других элементов.

Если говорить о традиционных стартерных механизмах без редуктора, то в данном случае сам узел передает поступательное движение на шестеренки. Такие устройства имеют более простую конструкцию и без проблем поддаются ремонту в случае поломки, это преимущество считается основным, если сравнивать с редукторными механизмами. Тем не менее, специалисты все же рекомендуют остановить свой выбор на редукторных узлах, поскольку они более долговечны и в целом работают надежнее.

Инструкция по подключению своими руками

Демонтаж стартера в моторном отсеке

Итак, если вы решили установить новый механизм, то для начала вам необходимо будет демонтировать старый.

Как правильно снять и установить новое устройство, какая его схема включения, читайте ниже:

  1. Для начала заглушите двигатель и выключите зажигание. Затем откройте моторный отсек и отключите аккумулятор. Все ремонтные работы, связанные с электрической частью, должны выполняться на обесточенной электрической сети авто. Если аккумулятор будет не отключен во время демонтажа, то это может привести к перепадам напряжения в системе, что может привести к выходу из строя стартерного механизма или другого электрооборудования.
  2. Когда аккумулятор будет отключен, вам необходимо будет произвести демонтаж защиты картера силового агрегата. Чтобы сделать это, залезьте под днище авто и выкрутите все болты, которые фиксируют защиту, после чего снимите ее, а болты положите неподалеку, чтобы не потерять.
  3. Теперь можно приступить к демонтажу элемента. Для этого сначала найдите, где стоит устройство. В первую очередь вам нужно открутить гайку верхнего фиксатора механизма. Выкрутите ее гаечным ключом и отложите в сторону.
  4. Следующий шаг лучше осуществлять под днищем авто. Залезьте под низ транспортного средства и отключите кабель, который подключается к клемме тягового реле. Если соединение плохое, на нем имеются следы ржавчины или окисления, то на этом же этапе произведите очистку контактов, для этого можно использовать строительную железную щетку.
  5. После того, как эти действия будут выполнены, нужно выкрутить гайку и отключить кабель, который подведен к контактному винту тягового реле.
  6. Далее, вам остается только выкрутить гайку, которая расположена на нижнем фиксаторе механизма. Теперь вы можете демонтировать стартерное устройство и произвести замену на более функциональное и работоспособное. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности, не забудьте подключить все гайки и болты. Перед подключением проводов проверяйте качество контактов, чтобы предотвратить возможные проблемы в будущем.

Фотогалерея

Как мы пообещали в начале статьи, представляем вашему вниманию более подробную схему устройства с обозначением всех составляющих компонентов конструкции.

Видео «Разборка стартера в домашних условиях»

Наглядная инструкция по разборке механизма своими силами представлена на видео ниже (автор ролика — канал stas di).

 Загрузка …

Устройство редукторного стартера ваз 2109

На переднеприводных автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 стартер 5712.3708 является одним из наиболее распространенных. Это четырехполюсной четырехщеточный электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с планетарным редуктором, роликовой муфтой свободного хода и двухобмоточным тяговым реле.

Устройство стартера 5712.3708

  1. Винт крепления защитного колпака.
  2. Защитный колпак.
  3. Стопорное полукольцо.
  4. Гайка крепления задней крышки.
  5. Задняя крышка.
  6. Пружины щеток.
  7. Направляющие щеток (наружная часть).
  8. Щетки.
  9. Статор.
  10. Якорь.
  11. Рычаг привода.
  12. Привод.
  13. Ограничительное кольцо.
  14. Стопорное кольцо.
  15. Ось рычага привода.
  16. Винты крепления тягового реле.
  17. Передняя крышка.
  18. Пластмассовое уплотнительное кольцо крышки.
  19. Стяжные шпильки.
  20. Резиновая заглушка.
  21. Сердечник тягового реле.
  22. Возвратная пружина.
  23. Уплотнительное кольцо тягового реле.
  24. Тяговое реле.
  25. Уплотнительная шайба.
  26. Регулировочные шайбы.

Примечания и дополнения

Номинальная мощность стартера 5712.3708 — 1,55 кВт

Потребляемый ток при максимальной мощности — 375 А

Потребляемый ток в режиме холостого хода — 80 А

Потребляемый ток в заторможенном состоянии — 700 А

Еще статьи по стартерам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Приветствую Вас дорогие посетители. В этой статейке, мы рассмотрим устройство стартера ВАЗ 2109, а так же принцип его работы. Я думаю, что если знать, как работает данный механизм, то тогда его можно с лёгкостью отремонтировать, не прибегая к помощи специалистов в данной области.

Зачем это нужно знать? Я считаю, что каждый уважающий себя водитель, должен знать или хотя бы немного представлять, как работают узлы и агрегаты в автомобиле. Вот, например, в статье ремонт стартера ВАЗ 2109, я рассказывал о ремонте стартера и когда Вы будите производить его ремонт, Вы можете не установить маленькую опорную шайбу, не придав ей особого значения, тем самым лишив стартер защиты от выхода из строя при превышении оборотов якоря. Или в статье о втягивающем реле ВАЗ 2109, когда нужно для проверки перемкнуть определённые выводы. Что это за выводы и какая у них роль, Вы должны знать.

Что бы все работы со стартером проводить правильно, я думаю, Вы должны знать хотя бы примерное устройство стартера, вот об этом сейчас и поговорим.

Начнем, пожалуй, с самого верха, а сверху у нас расположено втягивающее реле. Вот оно.

Этот маленький механизм, одновременно выполняет две задачи, подаёт напряжение к якорю стартера и заводит в зацепление бендикс. Главная составляющая этого механизма электромагнит, который состоит из наружной обмотки и внутреннего сердечника.

Вот нашел фотку в интернете, где отлично показано устройство втягивающего реле. Синей стрелкой, указана электромагнитная катушка, которая намотана медным проводом в лаковой изоляции. Сердечником служит металлический стержень (указан зелёной стрелкой), который одновременно тянет рычаг бендикса и толкает шток контактов. Контакты втягивающего реле, расположены в задней части и имеют вот такую форму.

Далее переходим к самому стартеру.

В задней части, расположен щеткодержатель.

Все щётки одинаковые и изготовлены из бронзографитового материала. Устанавливается две щётки плюсовые и две минусовые, плюсовые щеткодержатели изолированы от корпуса специальными фторопластовыми (или пластиковыми) пластинами. Каждая щётка, прижимается специальной пружиной, которая обеспечивает оптимальный прижим щётки к коллектору якоря.

Теперь, рассмотрим якорь стартера.

Основа якоря, это цельнометаллический вал, на котором набраны металлические пластины и напрессован коллектор. Обмотка якоря состоит из толстого медного провода прямоугольного сечения (шинка). Обмотка укладывается в канавки металлических пластин и припаивается к коллектору. В передней части вала, сделаны винтовые прорезы, по которым скользит бендикс.

В корпусе стартера расположен и сам статор.

Статор содержит в себе четыре обмотки, которые соединены между собой. Каждая обмотка, прикреплена к корпусу с помощью металлической пластины и одного болта. При выходе из строя, какой-то из обмоток её можно легко заменить.

В передней части данного механизма, на валу якоря располагается бендикс.

Бендикс, это обычная обгонная муфта. Он приводится в действие рычагом, который управляется втягивающим реле. Ремонтировать этот механизм не советую, лучше сразу заменить его новым. На верхней фотографии, видно, что в передней части вала якоря есть специальная проточка, в которой устанавливается стопорное кольцо и ограничительная шайба. Шайба служит для того, что бы бендикс не выходил дальше, чем нужно.

В принципе ничего сложного здесь нет, и я думаю, что каждый может запросто разобраться, что к чему и приступить к ремонту.

И ещё, последнее о чем я в этой статье хотел бы упомянуть, это то, что в новых моделях стартеров используется редуктор.

Редуктор состоит из внутренней ведущей шестерни, трёх сателлитов и наружной шестерни. Благодаря редуктору, стартер уменьшился в размерах.

Бывает, что изготавливают стартера, в которых, наружная шестерня сделана из пластмассы.

При покупке, будьте внимательны, что бы продавец ни подсунул вам вот такой товар, потому что более чем месяц редуктор не выдержит.

Стартер ВАЗ 2109 – это тот узел автомобиля, без которого не заведется мотор. Опытные водители по работе агрегата могут определить неисправности и вовремя их устранить. В статье рассматриваются основные неисправности, даются рекомендации, как ремонт стартера автомобиля ВАЗ 2109 выполнить своими руками, а также прилагается демонстрационное видео.

Типичные неисправности

Прежде чем искать неисправности механизма, необходимо изучить его устройство и принцип работы. Стартер на ВАЗ конструкцией схож с аналогичным узлом автомобиля УАЗ. Он состоит из электромотора, тягового реле, муфты свободного хода с шестерней. Обеспечивают вращение шестерни, ротора и движение муфты втулки.

Внешний вид механизма

Назначение пускового механизма – превращать электрическую энергию во вращательное движение шестерни привода. Электроток поступает на полюса силового агрегата благодаря щеткам. В этот же момент выдвигается муфта, и шестерня соединяется с венцом маховика. После запуска мотора муфта возвращается на место.

Неисправность стартового устройства можно определить по следующим признакам:

  • медленно крутится или не крутится совсем;
  • посторонний шум во время запуска силового агрегата;
  • крутится, но отсутствует сцепление между венцом маховика и шестерней;
  • начинает вращаться вместе с маховиком, но спустя время зацепление пропадает;
  • устройство никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания.

В первую очередь следует проверить работу электросети машины, зарядку аккумулятора, качество контактов разъемов и клемм. Кроме того, нужно проверить предохранитель, отвечающий за работу пускового механизма и реле (автор видео — Иван Матиешин).

Демонтаж устройства

Порой для устранения неисправности приходится снимать стартовый механизм и делать его разборку.

Снятие стартера состоит из следующих шагов:

  1. Сначала автомобиль нужно обесточить, сняв отрицательную клемму с аккумулятора.
  2. Затем необходимо отсоединить разъем с проводами.
  3. На следующем этапе нужно демонтировать защиту картера.
  4. Для снятия стартера удобнее сначала открутить две гайки внизу моторного отсека, а затем переместится наверх, и выкрутить третью гайку.
  5. Теперь можно снимать устройство с картера сцепления.

Перед тем, как выполнять ремонт своими руками снятого устройства, его следует помыть и почистить от загрязнений.

Особенности разборки

Разборка стартера выполняется поэтапно.

Первый этап – осмотр состояния щеток. Для этого нужно снять защитную крышку, отжать пружины и вынуть щетки. С помощью штaнгeнциpкyля или линейки замеряется высота щеток. Если она меньше 12 см, то их следует заменить. На рабочей поверхности недопустимо наличие трещин или сколов.

Замер высоты щеток

Второй этап – демонтаж и проверка якоря. Для этого снимается корпус вместе со статором. На якоре необходимо выполнить визуальный осмотр коллектора и проверить обмотку на целостность.

Снятие якоря устройства

Третий этап – снятие муфты свободного хода с шестерней. Чтобы демонтировать муфту, нужно извлечь якорь из передней крышки, затем вынуть промежуточную опору с вала. Далее следует осмотреть зубья шестерни. Если обнаружится, что неисправна муфта, ее нужно поменять.

Обгонная муфта и шестерня

Четвертый этап – замена втягивающего реле. Замену следует делать, если муфта свободного хода не выдвигается, когда на выводы подается напряжение. Менять лучше весь узел целиком.

Тяговое реле ВАЗ 2109

Пятый этап — замена втулки стартера. Если при вращении пусковое устройство начинает заедать, причиной чаще всего являются изношенные втулки стартера на ВАЗ 2109. Если выполняется замена втулок стартера ВАЗ 2109, то нужно менять втулку, которая находится в задней крышке, и вторую, установленную в коробке сцепления. Естественно, нужно знать, как заменить втулку стартера.

Передняя и задняя втулки

Дефекты втулок обнаруживаются путем их осмотра. На рабочей поверхности не должно быть сколов, трещин, задиров, а также сильного износа. Сделать вывод, что нужна замена втулки стартера ВАЗ 2109, можно по наличию люфта.

Перед тем, как устанавливать новые детали, внутреннюю поверхность нужно смазать моторным маслом.

Сборка

После устранения всех неисправностей, можно приступать к сборке стартера ВАЗ 2109. Перед тем как собирать устройство, все детали следует очистить от пыли и загрязнений. Порой путем очистки деталей можно восстановить работоспособность устройства.

Сборка стартера не занимает много времени. Собранный механизм устанавливается на штатное место. Далее к нему присоединяется разъем с проводами. После окончательной сборки следует проверить устройство на работоспособность.

Если отремонтировать устройство не удалось, то потребуется замена стартера ВАЗ 2109. Зная, как снять стартер, заменить его новым узлом не представляет труда. Таким образом, ремонтировать свой автомобиль можно самостоятельно, сэкономив на обслуживании СТО.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт пускового устройства на ВАЗ 2109»

В этом видео подробно описан ремонт стартера ваз 2109 (автор ролика — CHECK Харьков).

Рекомендуем к прочтению

Комментарии и отзывы

Поставить машину и не ездить — будет экономия!

Редукторный стартер на ваз 2109 устройство

Редукторный стартер ВАЗ 2109

Вообщем год назад я все-таки собрал редукторный стартер из 2-х стартеров, которые у меня завалялись, плюс один подогнал друг. Но со временем стартер стал еле крутить. Я грешил на множество причин — от плохого контакта, до слабого аккумулятора. В итоге терпение лопнуло и я его снял, когда машина в один прекрасный день попросту не завелась, посадив в ноль аккумулятор. При разборке стартера выявились две причины плохой работы. Первая — износилась передняя втулка, которая находится непосредственно в коробке(фото не мое)

Если речь зашла о стартере ваз 2109, то именно на этих машинах уже установлен один из тех, кто именует себя 29.3708 или 423.3708, иногда 5712.3708. Эти модели представляют собой тот самый электродвигатель с постоянным током смешанного возбуждения, у которого есть еще и тяговое реле двухобмоточное, тяговое.

Установочные размеры вышеуказанных стартеров практически одинаковы — различия лишь в устройстве привода и коллекторного узла. Для стартера 29.3708 предусмотрен коллектор торцового типа, а у стартера 423.3708 он цилиндрический. Больше различий нет, но стартер 5712.3708 в приводе наделен планетарным редуктором. Если приемы при снятии или установки во время ремонта одинаковы для всех вышеперечисленных единиц, то речь пойдет о ремонте того, что начинается с цифры 4.

Давайте рассмотрим рисунок:

Непосредственно в самом корпусе стартера (16 ) вы найдете четыре закрепленных полюса (17). У всех есть обмотки возбуждения. 3 из них серийного выпуска, а одна шунтовая. Присмотритесь к корпусу (16) и крышкам (6, 14). Они стянуты 2 шпильками. При этом якорь (18) уже имеет цилиндрический коллектор (12). Вращение заднего конца вала якоря происходит во втулке из металлокерамики. Она запрессована в крышку (14). Передний конец помещен во втулку, которая запрессована в картере сцепления.

Запомните схему соединения стартера, вам подобный план пригодится еще не раз, когда будете делать ремонт авто своими руками.

Что делать, если не крутит стартер ваз 2109

Прежде, чем разобрать конкретные случаи, посмотрите видео о ремонте стартеров в специализированном сервисном центре.

А теперь конкретика.

Случай первый: Если у вас не крутит стартер ваз 2109 индектор и машина стоит колом около недели, а мороз уже за минус 20 перевалил, то можете на аккумулятор не грешить: при отлично работающих световых приборах (габаритках, аварийках и дальнем свете) проблемы могут быть решены двумя способами.

· Совет 1. Вы слышите щелчки или их нет в помине? Проверьте предохранители, осмотрите проводку и реле втягивающее. Начните процедуру запуска заново. Теперь щелкает, но при этом не крутится? Пора менять реле втягивающее.

· Совет 2. Посмотрите, насколько износились втулки. Заменили и опять проблемы? Тогда это может быть ротор, который лег на статор. Устраните эту проблему – поедете к любимой девушке!

Случай второй: автовладелец купил экспортный вариант 2109. Поворачивает ключ зажигания, при этом загораются лампочки STOP, датчик давления масла, а лампа аккумулятора светиться не хочет. Хозяин поворачивает ключ в третье положение, но опять тишина: стартер вообще не крутит. При этом и вентилятор печки перестает работать. Водитель отпускает ключ — и радость: вентилятор набирает обороты. Лезет в АКБ : там все в порядке, затем подает питание на втягивающую: стартер начинает крутить, и машинка завелась, но зарядки как не было, так ее и нет. Аккумулятор на стол! Исправен, оказывается. Новое действие: поставил только что купленный мост. И тут облом, хотя лампочка в приборе светится, предохранители все целы, а реле в замке зажигания пытается щелкать.

Вопрос: что с контрольной лампой заряда АКБ?

· Ответ 1: Поменяйте мост и реле зарядки, которое со щетками в комплекте идет. Однако в предохранители лезть не стоит. Токи пуска не защищены конкретными предохранителями.

· Ответ 2: Окислился контакт силового провода. Примерно на уровне разъеме монтажного блока, где-то под капотом.

· Ответ 3: Проверьте провод, идущий от батареи к корпусу вашего двигателя. Даже если тяга хорошая, то не поленитесь открутить и зачистить клемму, находящуюся под болтом.

Как выглядит реле стартера ваз 2109

Информация для авточайников:

· если взглянуть из-под капота авто, то сразу увидите, что висит оно на задней стенке отсека (моторного). И толстый провод красного цвета к реле идет;

· не увидели? Да вот же оно: прямо на рамке, смотрит на вас четырьмя контактами слева от вакуумника.

Для тех, кто еще не в теме, предлагается фото.

Втулка стартера ваз 2109

Вот она, красавица.

vtulka_0.jpg

Как же ее самостоятельно вытащить? Если удалось подметить, что стартер иногда с натягом проворачивает ваш силовой агрегат при условии полного заряда аккумуляторной батареи, то виновник явлению – якорь, который задевает статор. Небольшой проблемы вполне достаточно, чтобы вал стартера немного перекосило: узкий зазор при этом полностью исчезает. Но иногда причина кроется в сильном износе подшипника (переднего). Можете сутки спать спокойно: проблема эта быстро решаема. Для ее устранения надо подготовить подходящий по размеру метчик, найти патрон от дрели, взять длинный болт и старую втулку, банку с гайками и ящик с гвоздями. Теперь стоит отключить АБ, стартер, а затем лишить из «шубы», то есть снять проводку. Получилось? Приступайте к вывинчиванию у прибора нижнего болта и снимайте со стартера оставшиеся крепежные элементы.

Берем мечик и устанавливаем его в патрон ручной дрели: попробуем выполнить резьбу во втулке. Осторожно! На малых оборотах проводите такие действия. Метчик как девушка: предмет хрупкий. Лишнее усилие, небольшой перекос могут и сломать его. Не дай бог случится такое: придется раскошеливаться на новое изделие. Хотя можно провести реанимацию с помощью длиннющего болта с резьбой, вытачивая новые канавки. Как только они готовы, необходимо вставить гвоздики таким образом, чтобы их кончики выступали не более, чем на сантиметр над торцом.

Прямо шедевр футуризма получился! Его монтируем во втулку, производим манипуляции, пытаясь вытащить обломок, при этом делаем все ровно, без перекосов. Как только получилось нарезать оборотов, то вытаскиваем метчик, затем вставляем подходящий по размеру болт и тянем наружу втулку. Такую операцию можно проводить несколько раз. Стартер любит капризничать из-за перекоса вала, поэтому через какое-то время будет опять плохо держать втулку. Что делать? Точно не вытирать пот с лица, заканчивать ремонт стартера ваз 2109, повторяя монотонные действия. Готовьтесь в поход по магазинам. Пока вы будете наслаждаться запахом железа, ваша вторая половинка купит журнал, где прочитает статью об истории марки ВАЗ 2109 и пожалеет, что приобрели по более низкой цене не отечественный агрегат.

Приветствую Вас дорогие посетители. В этой статейке, мы рассмотрим устройство стартера ВАЗ 2109, а так же принцип его работы. Я думаю, что если знать, как работает данный механизм, то тогда его можно с лёгкостью отремонтировать, не прибегая к помощи специалистов в данной области.

Зачем это нужно знать? Я считаю, что каждый уважающий себя водитель, должен знать или хотя бы немного представлять, как работают узлы и агрегаты в автомобиле. Вот, например, в статье ремонт стартера ВАЗ 2109, я рассказывал о ремонте стартера и когда Вы будите производить его ремонт, Вы можете не установить маленькую опорную шайбу, не придав ей особого значения, тем самым лишив стартер защиты от выхода из строя при превышении оборотов якоря. Или в статье о втягивающем реле ВАЗ 2109, когда нужно для проверки перемкнуть определённые выводы. Что это за выводы и какая у них роль, Вы должны знать.

Что бы все работы со стартером проводить правильно, я думаю, Вы должны знать хотя бы примерное устройство стартера, вот об этом сейчас и поговорим.

Начнем, пожалуй, с самого верха, а сверху у нас расположено втягивающее реле. Вот оно.

Этот маленький механизм, одновременно выполняет две задачи, подаёт напряжение к якорю стартера и заводит в зацепление бендикс. Главная составляющая этого механизма электромагнит, который состоит из наружной обмотки и внутреннего сердечника.

Вот нашел фотку в интернете, где отлично показано устройство втягивающего реле. Синей стрелкой, указана электромагнитная катушка, которая намотана медным проводом в лаковой изоляции. Сердечником служит металлический стержень (указан зелёной стрелкой), который одновременно тянет рычаг бендикса и толкает шток контактов. Контакты втягивающего реле, расположены в задней части и имеют вот такую форму.

Далее переходим к самому стартеру.

В задней части, расположен щеткодержатель.

Все щётки одинаковые и изготовлены из бронзографитового материала. Устанавливается две щётки плюсовые и две минусовые, плюсовые щеткодержатели изолированы от корпуса специальными фторопластовыми (или пластиковыми) пластинами. Каждая щётка, прижимается специальной пружиной, которая обеспечивает оптимальный прижим щётки к коллектору якоря.

Теперь, рассмотрим якорь стартера.

Основа якоря, это цельнометаллический вал, на котором набраны металлические пластины и напрессован коллектор. Обмотка якоря состоит из толстого медного провода прямоугольного сечения (шинка). Обмотка укладывается в канавки металлических пластин и припаивается к коллектору. В передней части вала, сделаны винтовые прорезы, по которым скользит бендикс.

В корпусе стартера расположен и сам статор.

Статор содержит в себе четыре обмотки, которые соединены между собой. Каждая обмотка, прикреплена к корпусу с помощью металлической пластины и одного болта. При выходе из строя, какой-то из обмоток её можно легко заменить.

В передней части данного механизма, на валу якоря располагается бендикс.

Бендикс, это обычная обгонная муфта. Он приводится в действие рычагом, который управляется втягивающим реле. Ремонтировать этот механизм не советую, лучше сразу заменить его новым. На верхней фотографии, видно, что в передней части вала якоря есть специальная проточка, в которой устанавливается стопорное кольцо и ограничительная шайба. Шайба служит для того, что бы бендикс не выходил дальше, чем нужно.

В принципе ничего сложного здесь нет, и я думаю, что каждый может запросто разобраться, что к чему и приступить к ремонту.

И ещё, последнее о чем я в этой статье хотел бы упомянуть, это то, что в новых моделях стартеров используется редуктор.

Редуктор состоит из внутренней ведущей шестерни, трёх сателлитов и наружной шестерни. Благодаря редуктору, стартер уменьшился в размерах.

Бывает, что изготавливают стартера, в которых, наружная шестерня сделана из пластмассы.

При покупке, будьте внимательны, что бы продавец ни подсунул вам вот такой товар, потому что более чем месяц редуктор не выдержит.

Стартер / ВАЗ 2101 / устройство ВАЗ

  • 1. Шестерня привода;
  • 2. Упорное полукольцо обгонной муфты;
  • 3. Ролик обгонной муфты;
  • 4. Центрирующее кольцо обгонной муфты;
  • 5. Наружное кольцо обгонной муфты;
  • 6. Кожух обгонной муфты;
  • 7. Ось рычага привода включения шестерни стартера;
  • 8. Уплотнительная заглушка крышки стартера;
  • 9. Рычаг привода включения шестерни стартера;
  • 10. Тяга якоря реле;
  • 11. Крышка стартера со стороны привода;
  • 12. Возвратная пружина якоря реле;
  • 13. Якорь реле стартера;
  • 14. Скользящая втулка;
  • 15. Передний фланец реле;
  • 16. Обмотка реле;
  • 17. Стержень якоря;
  • 18. Скользящая втулка стержня якоря;
  • 19. Сердечник реле;
  • 20. Фланец сердечника;
  • 21. Щека каркаса обмотки реле;
  • 22. Пружина стержня якоря;
  • 23. Стяжной болт реле стартера;
  • 24. Контактная пластина;
  • 25. Верхний контактный болт;
  • 26. Крышка реле;
  • 27. Нижний контактный болт;
  • 28. Крышка стартера со стороны коллектора;
  • 29. Внутренняя изолирующая пластина положительного щеткодержателя;
  • 30. Тормозной диск крышки;
  • 31. Тормозной диск вала якоря;
  • 32. Клемма щетки стартера;
  • 33. Коллектор;
  • 34. Пружина щетки:
  • 35. Щеткодержатель;
  • 36. Щетка стартера;
  • 37. Вал якоря;
  • 38. Втулка крышки стартера;
  • 39. Шунтовая катушка обмотки статора;
  • 40. Полюс статора;
  • 41. Корпус стартера:
  • 42. Обмотка якоря;
  • 43. Ограничитель хода выключения шестерни:
  • 44. Ограничительный диск хода шестерни;
  • 45. Поводковое кольцо;
  • 46. Центрирующий диск;
  • 47. Ступица обгонной муфты;
  • 48. Буферная пружина;
  • 49. Вкладыш ступицы обгонной муфты;
  • 50. Втулка шестерни привода;
  • 51. Ограничительное кольцо хода шестерни;
  • 52. Стопорное кольцо;
  • 53. Упорная шайба вала якоря;
  • 54. Регулировочная шайба осевого свободного хода;
  • 55. I.Схема работы обгонной муфты;
  • 56. II.Схема включения стартера.

Для пуска двигателя применяется стартер СТ-221 мощностью 1, 3 кВт, с электромагнитным включением шестерни привода, с роликовой обгонной муфтой и дистанционным управлением. С 1986г. на автомобилях устанавливается взаимозаменяемый стартер 35.3708 с двухобмоточным тяговым реле и торцевым коллектором. Стартер СТ-221 представляет собой четырехшеточный, четырехполюсный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением и состоит из корпуса 41 с обмотками возбуждения, якоря с приводом, двух крышек 11 и 28 и тягового электромагнитного реле. Крышки и корпус стянуты в единое целое двумя шпильками, ввернутыми в крышку И. Внутри стального корпуса закреплены винтами четыре полюса 40. На полюсы надеты катушки обмотки. Корпус вместе с полюсами и катушками образует статор стартера. Две катушки обмотки статора являются сериесными, т.е. соединены с обмоткой якоря последовательно, а две другие шунтовыми, присоединенными параллельно обмотке якоря. Поэтому возбуждение стартера и называется смешанным. Оно обеспечивает сравнительно низкую частоту вращения якоря на холостом ходу без нагрузки, что уменьшает износ втулок подшипников вала якоря, облегчает условия работы обгонной муфты и предотвращает разнос якоря. Якорь стартера состоит из вала 37, сердечника с обмоткой 42 из медной ленты и коллектора 33, выполненного в виде пластмассовой втулки с залитыми в ней медными пластинами. Вал якоря вращается в двух металлокерамических втулках 38, запрессованных в крышки стартера и пропитанных маслом. Осевой свободный ход вала якоря регулируется подбором шайб 54 и должен быть в пределах 0,07-0.7 мм (у стартера 35.3708 — не более 0, 5 мм). На переднем конце вала якоря установлен привод стартера, состоящий из роликовой обгонной муфты и шестерни 1. Назначение обгонной муфты — передавать крутящий момент от вала якоря стартера к венцу маховика при пуске двигателя, а после пуска, работая в режиме обгона, не допускать передачи крутящего момента от маховика на якорь. Иначе может произойти выброс обмотки якоря из пазов сердечника из-за «разноса» чрезмерно высокой частоты вращения якоря маховиком работающего двигателя. Обгонная муфта состоит из наружного кольца 5 с роликами 3 и внутреннего кольца, объединенного с шестерней 1 привода. Наружное кольцо имеет три паза с отверстиями, в которых находятся стальные ролики с пружинами, плунжерами и направляющими стержнями. Лазь для роликов — с переменной шириной. В широкой част* паза ролики могут свободно вращаться, а в узкой — заклиниваются между наружным и внутренним кольцами. Электромагнитное тяговое реле стартера служит для ввода шестерни привода в зацепление с венцом маховика и для замыкания цепи питания обмоток якоря и статора. Магнитную систему реле образуют фланцы 15 и 20, ярмо (окружающее обмотку) и сердечник 19, запрессованный во фланец 20. На каркасе из латунной трубки и пластмассовых щек намотана катушка реле. На стартерах выпуска 1981г. имеется две обмотки: удерживающая и втягивающая. Обе обмотки намотаны в одну сторону. Начала обмоток припаяны к штекеру «50». Конец удерживающей обмотки приварен к фланцу 20 реле (т.е. соединен с «массой»), а конец втягивающей обмотки соединен с нижним контактным болтом 27 реле. Стартер 35.3708 отличается от стартера СТ-221 применением торцевого коллектора и обмотками статора. Торцевой коллектор выполнен в виде пластмассового диска с залитыми в нем медными пластинами. Такой коллектор способствует более стабильной и длительной работе щеточного контакта, уменьшается расход меди, и снижается масса стартера. Обмотка статора состоит из трех сериесных и одной шунтовой катушки, что позволило увеличить крутящий момент якоря. В остальном конструкция стартера 35.3708 такая же, как у стартера СТ-221. Работа стартера. При повороте ключа в положение И («Стартер») замыкаются контакты «30» и «50» выключателя зажигания, и через обмотки тягового реле начинает протекать ток. Под действием этого тока возникает магнитное усилие около 10-12 кгс, втягивающее якорь реле до соприкосновения с сердечником 19. При этом контактная пластина замыкает контакты 25 и 27. У стартера с двухобмоточным тяговым реле при замыкании контактных болтов втягивающая обмотка обесточивается, так как оба ее конца оказываются со единенными с «плюсом» аккумуляторной батареи. Поскольку якорь уже втянут в реле, то для удержания якоря в этом положении требуется сравнительно небольшой магнитный поток, который и обеспечивает одна удерживающая обмотка. Передвигаясь, якорь реле через рычаг 9 перемешаем обгонную муфту с шестерней. Ступица обгонной муфты, проворачиваясь на винтовых шлицах вала якоря стартера, поворачивает также и шестерню 1, что облегчает ее ввод в зацепление с венцом маховика. Кроме того, фаски на боковых кромках зубьев шестерни и венца маховика, а также буферная пружина, передающая усилие от рычага 9 ступице 47 муфты, облегчают ввод шестерни в зацепление и смягчают удар шестерни в венец маховика. Через замкнутые контакты реле идет ток питания статора и якоря. Якорь стартера начинает вращаться вместе со ступицей 47 и наружным кольцом обгонной муфты. Поскольку ролики муфты смещены пружинами в узкую часть паза наружного кольца, а шестерня тормозится венцом маховика, то ролики заклиниваются между кольцами обгонной муфты, и крутящий момент от вала якоря передается через муфту и шестерню к венцу маховика. После пуска двигателя частота вращения шестерни начинает превышать частоту вращения якоря стартера. Внутреннее кольцо обгонной муфты (объединенное с шестерней) увлекает ролики в широкую часть паза наружного кольца 5, сжимая пружины плунжеров. В этой части паза ролики свободно вращаются, не заклиниваясь, и крутящий момент от маховика двигателя не передается на вал якоря стартера. После возвращения ключа в положение 1 («Зажигание») цепь питания обмоток тягового реле размыкается. Якорь реле под действием пружины 12 возвращается в исходное положение, размыкая контакты 25 и 27 и возвращая обгонную муфту с шестерней в исходное положение. Пружина 12 через рычаг, диск 44 и ограничитель 43 давит на якорь в сторону крышки 28. Стальной тормозной диск 31 вала якоря упирается в тормозной диск 30 крышки, и якорь быстро прекращает вращение. У стартера 35.3708 торможение якоря происходит за счет трения щеток о коллектор.

 

Стартер СТ-221 — устройство и особенности конструкции Классика


Руководство по ремонту и эксплуатации — Электрооборудование ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107 — Стартер СТ-221 — устройство и особенности конструкции
Стартер СТ-221 — устройство и особенности конструкции

Стартер СТ-221

1 – шестерня привода;
2 – упорное полукольцо обгонной муфты;
3 – ролик обгонной муфты;
4 – центрирующее кольцо обгонной муфты;
5 – наружное кольцо обгонной муфты;
6 – кожух обгонной муфты;
7 – ось рычага привода включения шестерни стартера;
8 – уплотнительная заглушка крышки стартера;
9 – рычаг привода включения шестерни стартера;
10 – тяга якоря реле;
11 – крышка стартера со стороны привода;
12 – возвратная пружина якоря реле;
13 – якорь реле стартера;
14 – скользящая втулка;
15 – передний фланец реле;
16 – обмотка реле;
17 – стержень якоря;
18 – скользящая втулка стержня якоря;
19 – сердечник реле;
20 – фланец сердечника;


21 – щека каркаса обмотки реле;
22 – пружина стержня якоря;
23 – стяжной болт реле стартера;
24 – контактная пластина;
25 – верхний контактный болт;
26 – крышка реле;
27 – нижний контактный болт;
28 – крышка стартера со стороны коллектора;
29 – внутренняя изолирующая пластина положительного щеткодержателя;
30 – тормозной диск крышки;
31 – тормозной диск вала якоря;
32 – клемма щетки стартера;
33 – коллектор;
34 – пружина щетки;
35 – щеткодержатель;
36 – щетка стартера;
37 – вал якоря;
38 – втулка крышки стартера;
39 – шунтовая катушка обмотки стартера;
40 – полюс статора;
41 – корпус стартера;
42 – обмотка якоря;
43 – ограничитель хода выключения шестерни;
44 – ограничительный диск хода шестерни;
45 – поводковое кольцо;
46 – центрирующий диск;
47 – ступица обгонной муфты;
48 – буферная пружина;
49 – вкладыш ступицы обгонной муфты;
50 – втулка шестерни привода;
51 – ограничительное кольцо хода шестерни;
52 – стопорное кольцо;
53 – упорная шайба вала якоря;
54 – регулировочная шайба осевого свободного хода.

Схема соединений стартера

1 – стартер;
2 – удерживающая обмотка тягового реле;
3 – выключатель зажигания;
4 – генератор;
5 – блок предохранителей;
6 – втягивающая обмотка тягового реле;
7 – аккумуляторная батарея.

На автомобилях ВАЗ-2101, -2102 и их модификациях применялся стартер СТ-221 с цилиндрическим коллектором. В настоящее время этот стартер не выпускается, а вместо него можно устанавливать стартер 35.3708 с торцевым коллектором, который сейчас применяется на автомобилях «Жигули».

Стартер 35.3708 полностью взаимозаменяем со стартером СТ-221 и отличается от него только устройством задней части и обмоткой статора, которая состоит из одной шунтовой и трех сервисных катушек (у стартера СТ-221 в обмотке статора имелось две шунтовых и две сервисных катушки).

Цитата

Где находится реле стартера ВАЗ-2112? Расположение, назначение, замена и устройство

Реле стартера выполняет важную функцию на любом автомобиле вне зависимости от модели. Выход из строя этого устройства приводит к тому, что машина не заводится. Водителям, которые занимаются самостоятельным ремонтом автомобиля, необходимо знать, где находится реле стартера ВАЗ-2112 и как его отремонтировать при возникновении какой-либо неисправности.

Что такое реле стартера

Механизм предназначен для подачи питания на стартер.В этот момент заряд передается от аккумулятора. Одновременно с питанием выполняет функцию выталкивания бендикса, при этом элемент входит в зацепление с маховиком. От реле стартера на ВАЗ-2112 зависит, запустится ли основной механизм и сработает двигатель или нет. Если вдруг этот прибор вышел из строя и не включается, нужно провести диагностику и ремонт. Для этого следует изучить подробную инструкцию по эксплуатации и узнать, где находится реле стартера на ВАЗ-2112.

Устройство

Деталь выглядит как небольшая квадратная коробка с четырьмя разъемами. Он состоит из якоря в корпусе, содержащего электромагнит с обмоткой. Его работу обеспечивают электрические контакты и возвратные пружины.

Электромагнит представляет собой две независимые катушки с удерживающей и втягивающей независимыми частями. Первое из устройств соединено с корпусом и подключено к входу управления. Втягивающая катушка идет к клемме управления и сообщается со стартером.

Принцип действия

Реле необходимо для запуска системы двигателя, поэтому оно встроено в топливный насос. При подаче питания на контакт, сообщающийся с управлением, внутри катушки возникает электромагнитная индукция. Это происходит под действием тока; благодаря этому процессу появляется магнитное поле. Тяга якоря способствует сжатию возвратной пружины.

При этом выталкивается бендикс, который соединяет мотор и стартер при помощи маховика.Положительная клемма подает питание на втягивающую катушку. В этом случае контакты замыкаются вместе. Якорь в это время находится внутри катушки, в которой перестает генерироваться магнитное поле. При пуске силовой установки питание отключается, а якорь с помощью возвратной силы отправляется в исходное положение. Происходит размыкание контакта. Во время этого процесса бендикс перестает взаимодействовать с маховиком.

Особенности конструкции

Такое устройство, как стартер, водители между собой называют стартером, так как оно помогает завести автомобиль.Он практически не отличается от аналогичных механизмов. Однако если вы хотите купить реле стартера на ВАЗ-2112, то вам необходимо снять деталь с автомобиля и взять с собой магазин. Этот товар отличается от аналогичных по размеру. Вы можете приобрести устройство от модели ВАЗ-2111 или 2110, так как оно полностью идентично.

На двенадцатой модели «Жигулей» установленный стартер имеет скромные размеры. Тем не менее, это небольшое устройство очень функционально. В технической документации описано отличие строения механизма и того, где находится реле стартера ВАЗ-2112.На фото вы видите основной и дополнительный блоки.

На эти автомобили устанавливались инжекторные силовые агрегаты, имеющие по 16 клапанов каждый. Во избежание перепадов электрического тока используется реле. При включении электрической цепи это устройство пропускает ток, постепенно выравнивая напряжение до 80-340 ампер. Такой разброс показателей объясняется тем, что первый параметр реле выдает в состоянии покоя, а второй — в рабочем режиме. Как только автомобиль останавливается, эта цепь размыкается и цепь размыкается.

Где находится реле стартера ВАЗ-2112

Для того, чтобы произвести диагностику или ремонт этого механизма, вам нужно найти небольшую крышку на дне торпеды. Для фиксации есть специальная кнопка, которая откидывается. Схему можно изучить приложенную к инструкции по эксплуатации. Там отмечено, где находится реле стартера ВАЗ-2112 на 16 клапанов. Если вам предстоит снять или заменить этот элемент, то нужно отремонтировать, а затем установить все детали в обратном порядке. Рекомендуется использовать инструкцию от данного аппарата.

Глядя на реле стартера ВАЗ-2112 на фото, можно заметить, что над блоком были установлены дополнительные предохранительные устройства. Они предназначались для защиты определенной группы устройств. Однако реле стартера по умолчанию расположено с правой стороны второго по счету, если смотреть сверху.

Как проверить работу устройства

При прекращении работы каких-либо устройств на автомобиле водитель должен в первую очередь проверить состояние предохранителей или цепи реле.После того, как будет проведена полная диагностика, можно будет сделать вывод о том, что он стал неисправен и как устранить проблему. Диагностика выполняется в следующем порядке:

  1. Возьмите два небольших провода длиной 35-45 см и прикрепите их к аккумулятору
  2. Напрямую подключить провод от минусовой клеммы аккумулятора к реле, соблюдая полярность. Сделайте то же самое с проводом, который идет от клеммы положительного заряда.
  3. После подключения реле стартера ВАЗ-2112 следует убедиться, что реле втянуло сердечник, и вы должны услышать характерный щелчок
  4. Если не задействовано, то реле неисправно.

Когда диагностика полностью проведена и причина неисправности установлена, старое реле следует заменить. В профилактических целях рекомендуется осматривать стартер и проводить его техническое обслуживание. Для этого открутите заднюю крышку, предварительно очистив ее от всей грязи. Затем определяется состояние щеток и вилок бендикса. Мастера советуют регулярно осматривать стартер, чтобы он нигде в дороге не подвел.

Причины поломок

Основная причина выхода из строя реле стартера ВАЗ-2112 — подгорание контактных пластин внутри.Другие поломки, которые также часто встречаются в этом механизме, включают:

  • короткое замыкание минусовой клеммы;
  • засорение контактов
  • выход из строя якоря на втягивающем реле;
  • перегорание обмотки;
  • обрыв проводки.

Данные неисправности в реле связаны с тем, что используются некачественные расходные материалы. Они быстро выходят из строя и изнашиваются. Опытные водители по звуку двигателя определяют, когда произошла поломка.Например, после поворота ключа в зажигании стартер продолжает вращаться, но двигатель работает вхолостую, либо с характерным гулом, когда двигатель развивает средние обороты, а стартер не выключается.

Как удалить

Для того чтобы снять реле стартера ВАЗ-2112 нужно разобрать всю систему. Поэтому этот механизм снимается вместе со стартером. С другой стороны, это даже лучше, так как одновременно с ремонтом можно выполнить профилактику отказов стартера.Чтобы снять стартер, нужно заехать на эстакаду или смотровую яму. Дальнейшее снятие деталей производить в таком порядке:

  1. Отсоедините аккумуляторную батарею, тем самым обесточив автомобиль.
  2. Снять брызговик или другую защиту
  3. Найдите гайку в нижней части стартера и открутите ее
  4. Отсоедините клемму, которая находится на втягивающем реле
  5. Снимите верхнюю гайку, удерживающую стартер.
  6. Плоской отверткой открутите ленту и снимите реле, слегка потянув за корпус.

Если этот узел снимается с усилием, то его нужно немного приподнять, чтобы отцепить от креплений. Необходимо следить за тем, чтобы пружина внутри механизма не потерялась. Часто она выскакивает и теряется. Теперь, когда устройство отключено от стартера, можно устранить неполадки и узнать, почему оно сломалось.

Ремонт

Когда вы уже знаете, где реле стартера ВАЗ-2112, можно приступать к его ремонту. Не обязательно сразу покупать новую деталь; опытные водители сначала пытаются это исправить.Устройство имеет всего три выхода, которые нужны для подключения проводов. Первый предназначен для подачи электричества на замок зажигания. При повороте ключа контакты замыкаются, и необходимое напряжение передается на катушку реле.

Другие выходы имеют больший диаметр. Они предназначены для подключения к стартеру и аккумулятору. Чаще всего происходит засорение или окисление контактов на пятках. Для устранения проблемы нужно открутить болты и снять гайку с шайбой, которая находится на выходе реле.

После этого нужно отсоединить выводы от обмотки с помощью паяльника. Нагар и другие засоры на пятках удаляются мелкой наждачной бумагой. Если износ этих элементов слишком сильный, реле стартера ВАЗ-2112 лучше заменить. Нет необходимости заменять устройство, если проводка повреждена. В этом случае нужно просто заменить провода, и реле снова заработает исправно.

Вспомогательное реле стартера

Чтобы стартер служил дольше, производится установка дополнительного реле стартера ВАЗ-2112.Это необходимо для контроллера, отвечающего за правильную работу автомобиля. Когда коленчатый вал разгоняется до 500 оборотов в минуту, контроллер дает команду дополнительному реле на включение стартера. Такой режим работы предотвращает самопроизвольный запуск стартера и предотвращает перегрев двигателя даже при его длительной работе.

Также необходимо дополнительное реле на стартер ВАЗ-2112 для предотвращения случайного спекания контактов от замка зажигания.Часто это происходит из-за износа деталей. Кроме того, дополнительный элемент вовремя отключает силовой стартер, если силовая установка уже работает, а ключ находится в режиме «стартер». Таким образом, контакты замка зажигания разгружаются и двигатель не повреждается.

Такое устройство устанавливалось не на все модели. Сейчас мастера автосервиса при покупке ВАЗ-2112 рекомендуют сначала проверить, стоит ли она на машине. Для этого вам нужно:

  1. Осмотрите монтажный блок.Это реле навесного типа, поэтому его легко можно рассматривать среди других предохранителей.
  2. Запустить продувку цилиндров. При наличии дополнительного реле стартер включится автоматически.

В том случае, если данного элемента нет на автомобиле, его можно установить самостоятельно. Однако опытные ремонтники утверждают, что острой необходимости в этом нет. Более того, производители современных отечественных и зарубежных автомобилей часто отказываются от этого механизма.

Сервис

Эти детали не требуют постоянного обслуживания.Однако ресурс их работы невелик – около 2-4 лет. Этот агрегат обслуживается по мере необходимости. Если водитель знает, где находится реле стартера на ВАЗ-2112, то заменить его на новое несложно. Стоимость этих блоков небольшая, поэтому поврежденное реле лучше заменить в исправном состоянии.

Бобры № 8 не спотыкаются с QB Коди Ваз

Через несколько мгновений после того, как Коди Ваз впервые выступил в качестве стартового защитника штата Орегон, Интернет гудел.

«ВАЗзл-Ослепление», «ВАЗ-такулар» и «ВАЗ-матазз» были среди тех прозвищ, которые обсуждались.«Коди Ваз» был в тренде в Твиттере.

Ваз, сделавший свой первый старт после старшей школы, бросил на 332 ярда и три тачдауна в победе № 8 штата Орегон над BYU со счетом 42-24 в субботу. Он выполнил 20 передач из 32.

Юноша ростом 6 футов 1 дюйм, сменивший травмированного квотербека Шона Мэнниона, в понедельник был назван игроком недели Pac-12.

«Я не думаю, что кто-то в нашей раздевалке был особенно удивлен хорошей игрой Коди», — сказал тренер Майк Райли. «Я думаю, что они долгое время верили в него как в товарища по команде.

В дополнение к классному завершению с 59 ярдов Брандину Куку и еще одному стабильному 29-ярдовому тайт-энду Коннору Хэмлетту, Ваз заблокировал защитника BYU, что проложило путь Маркусу Уитону, чтобы забить четвертый гол с 12 ярдов. — четверть реверса, в результате чего отрыв штата Орегон увеличился до 11 очков.

Ваз был профессионалом на протяжении всей игры и даже уговорил остальную команду начать четвертую четверть.

«Я только что сказал: ‘Четвертая четверть — наша четверть’… Я просто хотел, чтобы все немного подкачались,» сказал Ваз.

Теперь о футболках «Бобры БелиеВАЗ».

Перед субботним стартом Ваз принял участие всего в пяти играх за «Бобров», сделав шесть передач из 17 на 48 ярдов. Он не играл в живых играх с 2010 года.

Победа над BYU привела «Бобров» к открытию сезона со счетом 5:0, что стало их лучшим стартом с 1939 года. Результативность Ваза стала очередным сюрпризом в неожиданном сезоне для штата Орегон, который в прошлом году завершился со счетом 3:9.

 

Травма Мэнниона тоже стала неожиданностью даже для Райли.Второкурсник ростом 6 футов 5 дюймов получил травму во время передачи в победе «Бобров» со счетом 19: 6 над штатом Вашингтон за неделю до этого, но он так и не вышел из игры и закончил с передачей на 270 ярдов и тачдауном.

Два дня спустя Бобры узнали, что Мэнниону потребуется операция по восстановлению мениска в левом колене. На прошлой неделе ему сделали операцию, и он выбыл на неопределенный срок, хотя может вернуться до окончания регулярного чемпионата.

Мэннион набирал в среднем 339,5 ярда за игру, затем был вторым в Pac-12 и шестым в стране.В этом сезоне он бросил на 1358 ярдов, совершив семь тачдаунов и четыре перехвата. Он занимает шестое место в карьерном списке штата Орегон с 4686 ярдами.

В прошлом сезоне, будучи первокурсником в красной футболке, Мэннион вытеснил из стартового состава юниора Райана Каца, который начал сезон 2010 года за «Бобров». С тех пор Кац перешел в штат Сан-Диего, что сделало Ваз резервным в этом сезоне.

Ваз вырос в Лоди, штат Калифорния, и играл в средней школе Святой Марии, где он был 24-5 в течение двух сезонов в качестве стартера.Он был игроком года по версии Stockton Record в старшем сезоне.

Но до прошлой субботы он играл второстепенную роль. Бобры, которые 3-0 в игре Pac-12, принимают Юту в эту субботу вечером на стадионе Reser.

«Это просто отличный признак того, что парень остается готовым в течение длительного периода времени, и это часть идентичности нашей футбольной команды», — сказал Райли. «Ребята готовятся к игре, и когда их зовут, они идут и делают свою работу».

Приехал Ваз 2121, заглушил двигатель, не заводится.Двигатель Нивы не заводится. Что делать? Почему не работает насос

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным, потому что время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист.Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину…), либо с аккумулятором беда — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — рекламный на 300 ампер — найти несложно, особенно если знать в заранее где он расположен.Если виноват аккумулятор, то как правило не работает и все электрооборудование.Самый простой и легкий случай — отвалился или загрязнился один из выводов, а аккумулятор в порядке Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине).Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором.Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы. Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией.В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения идет на свечи). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь.По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть. Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя.Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам.Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять.Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до стадии выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода. Соедините свободный конец провода с землей.Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не крутите слишком долго.Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что катушка не находится под напряжением, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключателем и реже датчиком в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заведется, а хоть чихнет, выверните свечи и…

К полу не прижиматься — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, хоть и тресни, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас инжекторная машина (система впрыска подачи) топлива — не прикасайтесь к ней (к системе). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает.Если есть время и желание, возьмите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дернуть тросик привода дроссельной заслонки на себя. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет из-за заклинивания иглы клапана или (что бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой.Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть приводной ремень распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам.И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше.Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Многим владельцам Нив знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не заводится, а то и вообще слышны тишина или какие-то непонятные щелчки. Ниже я расскажу, что делать и как исправить проблему. Сначала опишу неисправности, а потом способы их возможного устранения.

Коленчатый вал Нивы не крутится стартером.

Причин может быть несколько:

  1. Перегорел предохранитель.
  2. Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
  3. Полный разряд аккумулятора.
  4. Неисправность электромагнитного реле стартера.
  5. Отказ промежуточного реле включения цепи стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электрической цепи в двигателе должны загореться лампы приборной панели или появиться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Шевроле Нива.

Если этого не произошло, то причину следует искать в блоке предохранителей и контактах аккумулятора. В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Ненадежное соединение контактов может привести к искрению и возгоранию.

Если перегоревших предохранителей не обнаружено, проверьте надежность контакта контакта «+» аккумуляторной батареи с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно замените предохранители и очистите контакты.Было бы полезно обзавестись хотя бы самым дешевым тестером для быстрой проверки наличия напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если у Нивы все контакты и предохранители в норме, следует поставить ключ зажигания в положение «пуск» и прислушаться, нет ли щелчков реле. Если отчетливо слышны щелчки, проблема может быть в реле подачи напряжения стартера, во втягивающем реле или в цепи обмотки стартера.

В «мужских» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют, замыкая его контакты большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться.Из соображений безопасности этого никогда не следует делать.

Если дело в промежуточном реле , то на Ниве заменить его достаточно просто. Достаточно вклеить новый блок реле в клеммник, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Для проверки работоспособности втягивающего реле придется снять стартер. После этого, удерживая стартер, следует подключить его к аккумулятору и подать напряжение на контакт втягивающего реле.Если отчетливо слышен щелчок, значит втягивающее реле работает исправно.

Возможно причина неисправности в окислении и подгоревших контактах стартера . Для их проверки следует разобрать втягивающее реле и почистить его. контактная группа. Иногда втягивающее реле неразборное и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могли износиться настолько, что потеряли контакт с обмоткой.В этом случае ремонт стартера обходится дорого.

При заклинивании ротора или перегорании его обмотки лучше заменить стартер в сборе.

Ротор стартера крутит, но не проворачивает коленчатый вал двигателя

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нивы слышен свист или скрежет. Возможные причины неисправности в этом случае — выход из строя механизма обгонной муфты («бендикс») или заедание штока электромагнитного реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором — очистить шток электромагнитного реле и смазать его рекомендованной производителем смазкой. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель заводится, но вскоре глохнет

Наиболее частой причиной такого поведения двигателя Нивы является наличие какого-либо препятствия (воздушной пробки, забитого фильтра или вышедшего из строя топливного насоса) на пути подачи топлива или его полное отсутствие.Посмотрите на указатель уровня топлива. Возможно, вы просто забыли заправить свой внедорожник, либо топливо ушло из бака против вашей воли (потекло или слили злоумышленники).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и заливной горловины.

Для проверки исправности топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с подводящего патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд провернуть коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачать топливо вручную.При этом из шланга должна появиться пульсирующая струя топлива. Если ее нет, необходимо заменить топливный фильтр и отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду при длительном простое автомобиля на солнце может случиться еще одна неприятность: паровая пробка в бензопроводе. Для его удаления следует использовать обычный шинный насос, надев его шланг на штуцер подачи топлива, идущий к бензобаку, и несколько раз прокачав насос. Как правило, этого вполне достаточно для запуска двигателя «Нивы».

В Шевроле Нива с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться.При работающем электронасосе всегда слышно тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятом шланге бензин не находится под давлением, необходимо проверить электрическую цепь топливного насоса, заменив вышедшие из строя детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель — отломан кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер крутит коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Наиболее широкий спектр неисправностей Нивы, иногда комбинированных (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя), встречаются гораздо чаще других. При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или неотрегулированной системой газораспределения, неотрегулированной системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумуляторной батареи.В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, занести в теплое помещение, разморозить, протереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, выкрутите свечи, очистите их от инея или конденсата, затем вверните на место и попробуйте снова запустить двигатель.

В некоторых случаях можно использовать аварийный метод . Вскипятите воду, снимите пластиковый кожух и залейте кипятком впускной коллектор.Затем попробуйте снова начать.

Ни в коем случае нельзя запускать холодный двигатель Нива «с толкача» или с буксира. Существует риск серьезных повреждений.

Неисправность системы зажигания

Еще одним основным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неполадки в системе отопления дизельного двигателя также могут существенно осложнить, а в морозы даже сделать невозможным его запуск.

Если Газовый двигатель не заводится, в первую очередь проверьте наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свечах с раздельной системой зажигания без распределителя.

Если на автомобиле контактная (батарейная) система зажигания, проверьте зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатор. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор закорочен на массу — причина найдена !

В остальных случаях обязательно проверьте провода, крышку трамблера (трамблера), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения. Если на поверхности этих деталей имеются полосы черного нагара и трещины, их необходимо заменить.

Бесконтактный проверяется таким же образом. Система зажигания Нива. Особое внимание следует уделить свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов копоти, копоти, маслянистых отложений. Допускается только наличие серого или коричневато-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обратить внимание на зазоры между центральным и боковыми электродами. Обычно зазор не должен превышать 0.7 — 0,8 мм. Прочие детали, такие как демпфирующие резисторы и силиконовые провода, не должны иметь сопротивление выше 15 — 20 кОм. При выявлении причины также обратите внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Основная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива — неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить на них подачу напряжения на 10-15 секунд, а затем попытаться запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей катушкой довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом), или стремится к бесконечности (несколько мегаом), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива . Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного дымного дыма и сильным запахом бензина из выхлопной трубы.Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяют визуально.

Достаточно посветить фонариком в основную и дополнительную камеры. Если на стенках остались следы бензина, а из ускорительного насоса форсунки топливо не распыляется, а вытекает тонкой струйкой – необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Для того, чтобы точно определить проблему в инжекторном двигателе, необходимо специальное оборудование, которое подключается к диагностическому разъему автомобиля и способно считывать коды ошибок и .

Для определения исправности форсунок следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника провернуть двигатель стартером. Если при этом бензин из жиклера форсунки вытекает густой струей, либо вообще не вытекает, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Во избежание различных неожиданностей в пути всегда рекомендуется перед выездом проверить все системы двигателя, исключив мелкие неисправности.Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т. д.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и. .. Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы.Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину..»), или беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы.Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть.Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до стадии выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода.Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что катушка не находится под напряжением, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и…

К полу не прижиматься — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива, не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает.Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой.Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам.И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше.Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы поговорим ниже.

[ Скрыть ]

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить работу предохранителей. Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен сам двигатель. В этом случае остается только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подсоединены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает так, что масса проводки окислилась и не может передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если проблем много, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутиться:

  1. Самое простое — севший аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но мы обязаны об этом предупредить.Попробуйте или «засветитесь» с другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но результат один — если блок сигнализации замкнется, то бензонасоса не будет. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Сбой бендикс. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Происходит это в результате того, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент целиком.

Видео «Как найти причину поломки ТНВД»

Подробнее о поиске причины поломки ТНВД смотрите в видео (автор — Сергей Л).

5.1.1. Двигатель не запускается

Да: см. пункт 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания не курить и не использовать открытый огонь!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания.Для этого соедините клемму «+В» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом. Надежно закрепите провода. Имейте в виду, что теперь для того, чтобы заглушить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к «+» клемме аккумулятора будет замечена сильная искра, от этого метода придется отказаться — видимо, проводка замыкается на массу.

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя. В наконечник провода вставьте запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между концом провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель.

Не снимать клеммы с аккумулятора и разъем с выключателя при работающем двигателе.

Есть ли искра между электродами свечи зажигания?

Да: см. пункт 7

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на наличие повреждений (трещины, сколы, разрушение угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. пункт 9

8. Заменить колпачок.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда шумоподавляющее сопротивление в роторе выходит из строя. Известны также случаи пробоя корпуса ротора «на массу».

Одновременно провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при вращении двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Может порваться ремень ГРМ или сломаться привод распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте запустить двигатель.

Двигатель работает?

№: см. пункт 12

11. Счастливого пути!

12. Проверить наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Искра есть?

№: см. пункт 14

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать поставить не новые, а проверенные, как говорится, с рабочей машины.

14. Заменить высоковольтные провода на новые. Можно сначала попробовать поставить не новые, а проверенные, «с рабочей машины».

ПРОЦЕДУРА

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом «на 10» и расстегнув пружинные хомуты.

Снимите воздушный фильтр. Ключом «на 8» отверните четыре гайки, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий .В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Из распылителя ускорительного насоса появилась струйка бензина?

№: см. пункт 4

3. Возможно бензин в карбюраторе. Сядьте за руль, плавно нажимая на педаль «газа», включите стартер и заведите двигатель.

4. Для того, чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Очень осторожно, не допуская бокового смещения, поднимите крышку карбюратора.

5. Загляни внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже патрубка крышки и корпуса карбюратора.

Уровень в норме?

№: см. пункт 7

6. Установите на место крышку карбюратора и прижмите ее по диагонали 2-3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажимая на педаль «газа», включите стартер и заведите двигатель.

7. Замените крышку карбюратора, не закрепляя ее. Аккуратно вставьте отвертку в щель крышки и корпуса. Попробуйте вручную накачать газ.Если не получилось, немного проверните коленвал стартером и повторите попытку. Если карбюратор стал интенсивно наполняться бензином, верните на место крышку карбюратора и прижмите ее по диагонали 2-3 винтами. Попробуйте запустить двигатель. Если двигатель запущен, ехать в автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вручную подкачать бензин не представляется возможным, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подающего бензин к карбюратору.Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Окуните конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите рычаг ручной подкачки топливного насоса. Слегка поверните вал двигателя стартером и повторите попытку.

Подается ли бензин из шланга?

№: см. пункт 10

9. Ключом на «13» открутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть его бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает топливный насос;
б) неисправность привода топливного насоса;
в) топливо не течет из бензобака, топливопровод от бензобака забит грязью или замерз (зимой).
Поиск и устранение неисправностей обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время у вас есть те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист.Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину..”), либо беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине).Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь.При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы. Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру).Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером.Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу.Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть. Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо.Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до стадии выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом.Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода. Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу.Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко.Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что катушка не находится под напряжением, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами.Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и…

К полу не прижиматься — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива, не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки.Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере .Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя.На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг.Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно.Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другой автомобиль…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень.Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки.В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»).Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора.Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы поговорим ниже.

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить работу предохранителей.Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен сам двигатель. В этом случае остается только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подсоединены.
  4. Неправильная масса агрегата. Иногда бывает так, что масса проводки окислилась и не может передать контакт.В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если проблем много, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутиться:

  1. Самое простое — села батарейка. Вы можете быть первым, но мы должны предупредить вас об этом. Попробуйте или «засветитесь» с другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации.Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но результат один — если блок сигнализации и закроется, то не закроется ни она, ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Сбой бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера.В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Происходит это в результате того, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент целиком.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор — Сергей Л).

Как работает генератор ВАЗ-2106?

Когда автомобилисты говорят об устройствах электрической энергии, в первую очередь вспоминается автомобильный аккумулятор. Однако основным устройством этой системы является генератор. Сейчас все современные машины оснащены клапанными устройствами. Что примечательно, их конструкция не меняется в зависимости от того, иномарка это машина или отечественная. Отличие только в размерах и местах крепления.

Генератор ВАЗ-2106: принцип работы

В основе данной конструкции лежит принцип генерирования переменного тока в обмотках статора под действием магнитного поля, образующегося вокруг сердечника ротора.Двигатель приводит в движение ротор с помощью ременной передачи, после чего на обмотку заготовки подается электрическое напряжение. Его напряжения достаточно для формирования магнитного потока. При вращении сердечника в обмотке статора индуцируется ЭДС. Магнитный поток, а точнее его мощность, зависит от конфигурации реле-регулятора. На выходе генератор ВАЗ-2106 позволяет получить напряжение 13-14 вольт. Этого вполне достаточно для обеспечения нормальной работы всех электронных систем, в том числе и для подзарядки аккумулятора.Аккумулятор и стартер ВАЗ-2106 будут нормально функционировать длительное время, соответственно, движение автомобиля не будет мешать.

Из чего состоит генератор?

Это устройство включает в себя ряд механизмов:

  1. Корпус . Этот элемент является основой обмотки статора в такой детали, как генератор ВАЗ-2106. Корпус генератора выполнен из дюралюминия и других легкосплавных металлов. Также существуют так называемые окна, которые служат для охлаждения всего устройства во время работы.
  2. Обмотка . Он изготовлен из медных проводов, уложенных в пазах сердечника. Последний имеет круглую форму и состоит из специального трансформаторного железа, что придает ему улучшенные магнитные характеристики. Генератор ВАЗ-2106 имеет 3 слоя обмотки, которые соединены друг с другом треугольником.
  3. Ротор . Это устройство представляет собой электромагнит с одной обмоткой, которая расположена на валу детали. Сверху на нем есть небольшой стержень. Зачастую диаметр этой детали на 1-2 миллиметра меньше диаметра статора ВАЗ-2106.
  4. Характеристики и функции реле-регулятора заключаются в регулировке и контроле напряжения, которое подается на выход генератора. Эта часть представляет собой электронную схему с выводами на щетки. Сам регулятор может быть установлен как в корпусе генератора, так и отдельно от него (в этом случае щетки устанавливаются на специальный щеткодержатель).
  5. Выпрямляющая перемычка . Этот механизм включает в себя 6 диодов с током более 40 А.Они расположены на положительном и отрицательном токопроводящих основаниях. Диоды соединены между собой по схеме Ларионова. Такой вид крепления позволяет получить механизм на выходе не переменным, а постоянным напряжением. Кстати, спрямляющий мост автолюбители часто называют «подковой». Такое название он получил из-за характерного размещения диодов.

Ваз на операцию; вышел в Мировую серию колледжей

TUSCALOOSA, Алабама.(AP) _ Лучший нападающий и звездный питчер Алабамы Роберто Ваз пропустит Мировую серию колледжей из-за сломанной кости правой ноги.

Сегодня Ваз должен был пройти операцию в методистском медицинском центре DCH в Таскалузе, чтобы восстановить пятую плюсневую кость, которая была сломана в воскресенье, когда он наступил на бейсбольный мяч во время тренировки перед региональным финалом South II.

«Он выбыл», — сказал во вторник врач команды из Алабамы доктор Лес Фаулер. «Подобный перелом лучше срастается после операции.Это значительно увеличивает его шансы на быстрое выздоровление».

Ваз, который надеялся сыграть назначенного нападающего на CWS, несмотря на сломанную кость, набрал 0,400 с 22 хомерами и 73 ИКР. Ваз также был включен в стартовую ротацию в конце сезона, пойдя со счетом 4: 1 с лучшим для команды средним заработанным результатом 3,40. По итогам первой половины сезона у него было восемь сейвов, а соперники отбили против него всего 0,198.

«Это большая потеря для нас, он входит в пятерку лучших игроков страны», — сказал в воскресенье тренер Алабамы Джим Уэллс.«Но я видел, как команды сплачивались из-за потери такого игрока, как Роберт Ваз, и продолжали выигрывать турнир». только два левых нападающих в стартовом составе.

В прошлом году он был самым ценным игроком в Мировой серии среди юниоров, приведя Северо-Восточный Техас к титулу.

«Это разочаровывает, потому что Омаха — это то, чего я ждал с детства», — сказал он.« Но эта команда вполне способна выиграть национальный чемпионат и без меня.″

GW Келлер заменит Ваз в левом поле. Он взял на себя победу Алабамы над Южной Калифорнией со счетом 9: 8 и выбросил двух бегунов на тарелку. Он бьет 0,376 с 20 хоум-ранами.

Брэндон Уотсон и Дрю Баундс разделят время в DH.

ваз лада цепь электрико 2111 апартадо ока

ар Цепь электрооборудования (ВАЗ — ОКА).
[Выполняется регистрация и подключение к другому изображению]

Датчики, элементы электронного управления цепями электрооборудования автомобилей (ВАЗ — ОКА).
1 — Указатель поворота с подсветкой
2 — Передний указатель поворота с подсветкой
3 — Фара
4 — Электродвигатель
5 — Автомобильный звуковой сигнал
6 — Индикатор электродвигателя
7 — Электродвигатель омывателя лобового стекла
8 — Индикатор искр
9 — Аккумулятор
10 – Стартер
11 – Щит управления
12 – Свечи зажигания
13 – Катушка зажигания
14 – Генератор
15 – Датчик температуры воды
16 – Датчик давления масла
17 – Переносной патрон
18 – Экран Реле стеклоочистителя
19 – Указатель уровня тормозной жидкости
20 – Выключатель стоп-сигналов
21 – Электродвигатель очистителя ветрового стекла
22 – Электромагнитный клапан карбюратора
23 – Выключатель ближнего света
24 – Реле стартера
25 – Реле дополнительных фар
2 – Реле фар
27 – Реле аварийной сигнализации и реле указателей поворота
28 – Электроприкуриватель
29 – Выключатель электродвигателя отопителя
30 – Резистор электродвигателя отопителя stor
31 – Выключатель наружного освещения
32 – Блок предохранителей
33 – Устройство защиты от противотуманных фар
34 – Реле-выключатель обогрева заднего стекла
35 – Реле-выключатель электродвигателя
36 – Реле-выключатель индикатора стоп-сигнала
37 – Ветровое стекло Выключатель очистителя
38 – Выключатель обогрева заднего стекла
39 – Выключатель противотуманных фар
40 – Индикатор воздушной заслонки карбюратора
41 – Выключатель системы сигнализации
42 – Выключатель зажигания
43 – Реле зажигания
44 – Электродвигатель вентилятора отопителя
45 – Топливный бак Уровнемер
46 – Плафонные переключатели
47 – Панель отображения данных
48 – Переключатель очистителя ветрового стекла
49 – Переключатель омывателя ветрового стекла
50 – Выключатель звукового сигнала автомобиля
51 – Переключатель противоослепляющего освещения
52 – Переключатель указателя поворота с подсветкой
– 53 Выключатель стоп-сигнала
54 – Лампа освещения салона автомобиля
55 – Выключатель индикатора воздушной заслонки карбюратора
56 – Электродвигатель омывателя заднего стекла
57 – Задняя часть Фонарь
58 – Противотуманная фара
59 – Лампа освещения номерного знака
60 – Элемент обогрева заднего стекла
61 – Электродвигатель очистителя заднего стекла

Электронная схема управления автомобильным двигателем (ВАЗ 2111)
]

Датчики, элементы электронного управления электронной схемы управления двигателем автомобиля (ВАЗ 2111).
Электронная система управления двигателем автомобиля ВАЗ 2111 с контроллером 2111-1411020-61 или 2111-141 1020-60 (М1.5.4М):

1. Блок сборочный
2. Электровентилятор двигателя
3. Индикатор сигнализации
4 Блок сигнализации
5. Датчик температуры воды
6. Датчик расхода воздуха
7. Патрубок дроссельной заслонки
8. Блок датчика дроссельной заслонки
9. Блок регулятора свободного хода
10. Контроллер
11. Блок проводов кондиционера
12. Датчик кислорода
13.Датчик детонации
14. Датчик положения коленчатого вала
15. Датчик скорости
16. Адсорбированный
17. Аккумулятор
18. Главное реле
19. Блок тормозной системы
20. Блок диагностики
21. Главное реле устройства защиты
2. Предохранительное устройство
23. Предохранительное устройство топливного электронасоса
24. Реле топливного электронасоса
25. Реле электровентилятора
26, 27. Блок проводов панели индикации даты
28. Блок зажигания
29. Топливный электронасос и топливо Уровнемер в резервуаре
30.Свечи зажигания
31. Форсунки (распылители)

Гонсалес отключает Ванди, когда Тигры берут серию

ОБЕРН, Алабама. Столкнувшись с нападением Вандербильта, которое забило 19 ранов в субботу с 13 попаданиями вне базы, правозащитник Оберна Джозеф Гонсалес продемонстрировал мастерство в воскресенье, когда уроженец Пуэрто-Рико провел первую полную игру за «Тигров» после Кейси Миз в 2018 году. Команда тренера Бутча Томпсона выиграла серию у команды № 12 в стране, одержав победу со счетом 8: 2. С выигрышем No.25 Оберн улучшается до 22-10 в целом и 7-5 в игре SEC, в то время как Вандербильт падает до 22-9, 5-7 в лиге. Это дает «Оберну» три победы подряд в лиге впервые с 2017 года и отодвигает «Тигров» на одну игру от «Арканзаса» на первое место в Западном дивизионе.

«Я не ожидал, что, приехав на стадион, Джозеф Гонсалес забросит всю игру, — сказал Томпсон. «Я не удивлен, что у Сонни есть пара больших игроков в летучих мышах, но нам нужен был кто-то, кто поднялся бы сегодня.Я думал, что туда вернутся четыре или пять парней с (Карсоном) Скиппером и (Блейком) Беркхальтером. В итоге оказался один парень.

«Просто мастерски. Это напомнило мне «18» и полную игру Кейси Майзе. Это все заслуга Вандербильта. Это потрясающая команда. Они часто были эталоном в нашей лиге. Сегодня это большое событие».

Со своей семьей впервые в этом сезоне и всего за свой второй старт после проблемы с волдырями, из-за которой он пропустил три недели, Гонсалес допустил всего один заработанный пробег из восьми попаданий и выбил восемь нападающих Вандербильта, забросив всего 104. поля.

«Это было потрясающе, — сказал Гонсалес. «Я почувствовал больше энергии и позитивного настроя. Они имеют значение для меня каждый раз, когда они приходят.

«Я кидал в зоне с двухшовным, и ползунок сегодня был довольно хорош», — добавил он. «Изменение тоже сработало. Моя защита отлично сработала».

На тарелке у первого игрока с низов Оберна Сонни ДиКиара был еще один чудовищный день для «Тигров». Хомеринг дважды в рамках дня с тремя ударами, уроженец Гувера проехал пять заездов, чтобы возглавить нападение Оберна.У аутфилдера Бобби Пирса также был день с тремя ударами для «Тигров», а ведущий игрок Блейк Рэмбуш и Броди Мур добавили по два удара каждый.

Гонсалес отлично начал день с подачи с семью подачами, выведя Вандербильта на пенсию первым. Стремясь прыгнуть на вершину, Оберн получил некоторую помощь, когда Кейсон Хауэлл был поражен подачей стартера Вандербильта Патрика Рейли в нижней части первого. Столкнувшись с ДиКьярой, Рейли оставил подачу 2: 1 над тарелкой, которую первый игрок с низов раздавил на левом поле, сделав дубль и выведя Оберна вперед.После сингла Брукса Карлсона Мур получил один через приусадебный участок с синглом, чтобы забить ДиЧиара и выйти вперед с двумя забегами.

«Джозеф вышел на первый тайм и показал нам, как пройдет день, — сказал ДиКьяра. «Он показал нам, что собирается доминировать, и мы должны были быть рядом с ним. Мы пришли к нему, а он пришел к нам, бросив полную игру. Это было потрясающе».

В воскресенье Сонни ДиКьяра совершает один из своих двух хоумранов. (Фото: Джейсон Колдуэлл/Inside The Auburn Tigers, 247Sports)

 

Оберн отыгрался в верхней части второго.С одним аутом и без аута Джек Балджер ударил, что должно было быть обычным полетом мяча, в правое поле, но Хауэлл и Пирс столкнулись, и мяч отскочил. Балджер добрался до третьего места и забил Хавьеру Вазу, сократив отрыв до одного.

Тем не менее, «Тигров» это не остановило, когда Майк Белло дотянулся до нижней части второй. После решения полевого игрока уйти из Белло на втором месте и прогуляться до Хауэлла, снова настало время ДиКьяры. При счете 1:1 он выбил хоумран из глаза отбивающему в центре поля.Трехкратный выстрел сделал «тигров» со счетом 5:1, и они были в пути.

Вандербильт вырвался вперед в третьем раунде по количеству попаданий подряд с двумя аутами, чтобы сделать игру с тремя ранами, но это настолько близко, насколько «Коммодорс» смогли бы дойти до конца пути благодаря Гонсалесу и нападению Оберна, которое продолжал играть в мяч.

При двух очках и отсутствии игроков в нижней части третьего мяча Нейт ЛаРю перешел на третий мяч, но бросок Дэвиса Диаза был не в цель.Ошибка позволила Пирсу забить с первого раза и сделать счет 6-2. Перейдя на второе место по наземному мячу, ЛаРю легко забил, когда Рамбуш удвоился в первой базовой сумке.

Рассчитывая на пятикратное преимущество, Гонсалес так и не дал Вандербильту ни единого шанса добиться чего-либо. После еще одного хоумрана ДиКиары, который увеличил отрыв до шести, стартер Оберна прошел через седьмое и восьмое места. В девятом иннинге «Коммодоры» впервые в игре выставили двух игроков. С двумя аутами и только что пройдя отметку в 100 шагов, Гонсалес вычеркнул Картера Янга, чтобы сохранить полную победу в игре.

.
Стартер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.