Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Неисправности стартера Lada Kalina, Неисправности стартера

Возможные неисправности стартера Lada Kalina.

Для пуска двигателя автомобиля Lada Kalina используется редукторный стартер. Если в процессе эксплуатации стартер перестаёт работать или пуск двигателя затруднён из-за малых оборотов стартера, то необходимо определить неисправность. Поиск неисправности стартера ваз лучше начать, не снимая стартер с машины.

В эксплуатации могут возникнуть следующие характерные неисправности стартера:

1) При включении стартера отключаются все приборы

2) Малые обороты при пуске двигателя

3) Не включается стартер при повороте ключа замка зажигания на старт

4) Стартер включается не с первого раза.

5) Стартер работает, но не вращает коленвал двигателя.

При включении стартера отключаются все приборы.

Если при включении стартера отключаются все приборы это нельзя отнести к неисправности стартера. В этом случае  необходимо проверить состояние заряда аккумулятора и надёжность крепления клемм на нём. Сделать это проще всего вольтметром, замерив напряжение при включении стартера. Если напряжение падает ниже 9В, то может быть недостаточно заряжен аккумулятор или неисправен стартер. Для проверки заряда достаточно включить дальний свет фар и если напряжение резко начнёт падать, то аккумулятор разряжен. Если напряжение падает не резко, то неисправен стартер.

Для проверки контакта в клеммах необходимо замерить напряжение на них. При необходимости клеммы снять и зачистить.

Проверка электродвигателя стартера.

При неисправности стартера если стартер не включается, следует проверить исправность его электродвигателя. Для этого отвёрткой необходимо перемкнуть верхний и нижний болт на втягивающем реле. При этом электродвигатель должен начать вращаться в холостую, то есть без вращения коленвал. Вращение должно быть без постороннего шума и сопротивления вращению. Если электродвигатель исправен, то следует снять провод с фишки управления втягивающего реле и перемкнуть отвёрткой освободившуюся клемму реле с верхним болтом. Эту операцию необходимо проводить при выключенной передаче и на закрепленном от самопроизвольного качения автомобиле. При этом стартер должен начать работать с вращением коленвала двигателя.

Если при перемыкании верхнего болта втягивающего реле с клеммой управления не сработало втягивающее реле, то необходимо проверить заряд аккумулятора и состояние подключенных к нему клемм. Втягивающее реле снять и проверить исправность обмоток. Если втягивающее реле исправно то, скорее всего, изношены щётки. Стартер необходимо снять с автомобиля и отремонтировать. Если при включении стартера он срабатывает со второго или третьего и более раза, то необходимо заменить втягивающее реле. В нём подгорели контакты включения электродвигателя.

Если стартер включается, но обороты вращения стартера низкие, то необходимо проверить тестером напряжение на клеммах аккумулятора. При работе стартера оно не должно быть меньше 9В. В противном случае стартер следует снять и отремонтировать. Возможными неисправностями могут быть износ щёток, втулок или отпавший магнит статора. Если напряжение на клеммах нормальное, то следует проверить напряжение на самом стартере. Для этого щупы тестера размещаем на верхнем болту и корпусе стартера, и включаем его. Падение напряжения меньше ранее замеренного на аккумуляторе говорит о плохом контакте в креплении провода от аккумулятора к стартеру или корпусу двигателя. Если при включении стартера он работает в холостую, то есть не вращает коленвал двигателя, его следует снять и отремонтировать. Возможными неисправностями могут быть излом текстолитовой шестерни редуктора, проворот бендикса или ослабление венца маховика.

Проверка цепи включения при неисправности стартера.

Если стартер сработал и коленвал вращается с нормальной скоростью, то следует найти неисправность в цепи включения втягивающего реле. Для этого оденьте провод, снятый с реле на место, в монтажном блоке поменяйте местами реле К3 с соседним и проверьте работу стартера поворотом ключа зажигания.

Если стартер не сработает, извлеките из монтажного блока реле включения стартера К3 и перемкните кратковременно выводы 30 и 87 в освободившемся гнезде. При этом стартер должен начать работать. Если это не происходит, то проверьте контрольной лампой наличие плюса на выводе 30 гнезда. Один конец контрольной лампы соедините с корпусом автомобиля, а вторым коснитесь вывода 30, контрольная лампа должна загореть. Если этого не произошло то, скорее всего, повреждена токоведущая дорожка в монтажном блоке.

Если стартер сработал, то соединяем контрольной лампой выводы 85 и 86 гнезда и поворачиваем ключ замка зажигания на старт. Контрольная лампа должна загореть, в противном случае не исправна контактная группа замка зажигания или её разъём.

admin 18/07/2012 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» "Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях"

Втягивающее реле, стартер BOSCH 0331303026 на Lada KALINA Kalina 1.6 -

ПРИМЕНИМОСТЬ на
Alfa Romeo Alfa 145 1.7 I.e. 16V, Alfa 146 1.6 I.e., Alfa 146 1. 7 I.e. 16V, Alfa 33 1.5, Alfa 33 1.7 16V, Alfa 33 1.7 16V 4x4, Alfa 33 1.7 I.e., Alfa 33 1.7 I.e. 4x4, Alfa 33 1.8 TD, Arna 1.2, Arna 1.3 Ti, Arna 1.5
AUDI 50 1.1, 50 1.3, 80 1.4, 80 1.6 E
BEDFORD Astra 1.6 Diesel
FIAT 124 2.0 2000, 124 2.0 2000 Spider Euro, 124 2.0 2000 Volumex, 127 1.3 Diesel, 127 1.3 Diesel Panorama, 131 1.6 1600, 131 1.6 1600 Panorama, 131 1.6 1600 Super, 131 1.6 Super Mirafiori, 131 2.0 2000 Racing, 131 2.0 2000 Super, 132 1.6 1600, 132 2.0 2000, 132 2.0 I.e. 2000, Argenta 1.6 1600, Argenta 1.6 I.e. 1600, Argenta 2.0 2000, Argenta 2.0 2000 Voluma, Argenta 2.0 I.e. 2000, Croma 2.0 I.e. Turbo, Duna 1.1, Fiorino 1.3 Diesel, Fiorino 1.7 Diesel, Premio 1.3, Regata 1.6, Regata 1.6 I.e., Regata 1.6 Super, Regata 1.7 Diesel, Ritmo 1.5 I.e., Ritmo 1.6, Ritmo 1.6 Bertone, Ritmo 1.7 Diesel, Ritmo 2.0 TC Abartln, Tipo 1.7 Diesel, Uno 1.4 TD, Uno 1.7 Diesel
LADA VAZ-2103 , VAZ-2106 Nova 1. 7 1700, VAZ-2108 Samara 1.1 1100, VAZ-2108 Samara 1.3 1300, VAZ-2108 Samara 1.3 1300 Forma, VAZ-2108 , VAZ-2110 110 1.5, VAZ-2111
LANCIA Delta 1.4 I.e., Delta 1.6 GT, Delta 1.6 I.e., Delta 1.6 I.e. GT, Delta 1.6 I.e. GT Super, Delta 1.6 Turbo HF, Delta 2.0 HF4WD, Gamma 2.5, Prisma 1.6, Prisma 1.6 I.e., Prisma 1.6 I.e. Super, Prisma 2.0 I.e. 4WD
Opel Ascona C 1.6 Diesel, Astra F 1.7 Diesel, Astra F 1.7 TD, Astra G 1.7 TD, Kadett D 1.6 Diesel, Kadett E 1.6 Diesel, Kadett E 1.6 Diesel Combo, Vectra A 1.7 Diesel
RENAULT Fuego 1.4, Fuego 1.6, Fuego 1.6 Turbo, R18 1.4, R18 1.6, R18 1.6 4x4, R18 1.6 TS, R18 1.6 Turbo, Trafic 1.6, Trafic 1.6 4x4
SEAT Ibiza 1.2 I, Ibiza 1.5, Ibiza 1.5 I, Ibiza 1.7 Diesel, Malaga 1.2, Malaga 1.2 I, Malaga 1.5, Malaga 1.5 I, Malaga 1.7 Diesel, Ritmo 1.7 Diesel, Ronda 1.2, Ronda 1.5, Ronda 1.6, Ronda 1.7 Diesel
Vauxhall Astra D 1. 6 Diesel, Astra E 1.6 Diesel, Astra F 1.7 Diesel, Astra F 1.7 TD, Astra G 1.7 TD, Astra MK II 1.7 Diesel, Astra MK III 1.7 Diesel, Astra MK III 1.7 TD, Astra van III 1.7 Diesel, Astra van III 1.7 TD, Astra van MK IV 1.7 TD, Belmont 1.6 Diesel, Belmont 1.7 Diesel, Cavalier 1.6 Diesel, Cavalier 1.6 Diesel 1600, Cavalier 1.7 Diesel
VOLKSWAGEN Derby 0.9, Derby 1.1, Eurovan 2.4, Eurovan 2.4 Camper, Eurovan 2.4 CL, Eurovan 2.4 CV, Eurovan 2.4 GL, Eurovan 2.4 GLS, Golf 1 1.1, Golf 1 1.3, Jetta 1.1, Passat 1.3, Polo 0.8, Polo 0.9, Polo 1.1, Rabbit 1.5, Santana 1.3, Scirocco 1.1, Scirocco 1.3, Transporter 1.9 TD, Transporter 2.4 Diesel, Transporter 2.4 Diesel Syncro, Transporter 2.5
VOLVO 340 1.4, 343 1.4

Замена втягивающего реле стартера ВАЗ 2110, 2111, 2112


В том случае, если автомобиль внезапно перестал заводиться, причина может быть в поломке втягивающего реле стартера ВАЗ 2110, 2111, 2112. Для того чтобы проверить его исправность, можно воспользоваться следующим способом. В первую очередь нужно снять реле. Довольно часто это тяжело сделать без снятия самого стартера, так как крепления закисают, и работать с ними неудобно.

Замена втягивающего реле стартера

Для того чтобы снять стартер, нужно заехать на эстакаду или смотровую яму и снять с аккумулятора минусовую клемму. Если установлена защита картера или брызговик, их тоже придется снять. В нижней части стартера, которая видна из-под днища, находится гайка, которую нужно открутить. Затем со стороны моторного отсека нужно снять клеммы, которые находятся на втягивающем реле, и одну гайку, которая крепит сам стартер. Теперь его можно снять. Далее нужно отсоединить втягивающее реле от стартера. В разных моделях стартеров оно крепится по-своему – на два или три болта. При этом важно не потерять пружину, которая может выскочить, если неаккуратно отсоединять реле. Также стоит убедиться в том, что сердечник остался на месте – в корпусе стартера.

После того, как реле отсоединено, можно приступать к его проверке.

Для удобства нужно взять два провода 30-40 см длиной и подключить их к аккумулятору. Необходимо напрямую соединить провод, идущий от отрицательной клеммы аккумулятора с соответствующей клеммой на реле, после чего подключить провод, соединенный с положительной клеммой. При подаче питания из реле должна выдвинуться шестерня с характерным щелчком. Если этого не происходит – причина действительно во втягивающем реле. Устанавливаем на место старого реле новое и снова проверяем. Реле работает, значит можно собирать стартер. Весь процесс сборки производится в обратной последовательности – закручиваем болты крепления втягивающего реле к стартеру, устанавливаем стартер на место и подсоединяем клеммы на реле.

Во время замены реле на ВАЗ 2110, 2111, 2112 стоит провести профилактику самого стартера. Для этого нужно открутить заднюю крышку, предварительно очистив ее от грязи, и посмотреть щетки и вилку бендикса на предмет износа.

В том случае, если вы видите, что щетки или вилку вскоре придется менять, лучше это сделать сразу, чтобы лишний раз не лезть под машину и не снимать стартер.

Видео замены втягивающего реле на ВАЗ 2110.

Проверка и ремонт стартера на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115 и Лада Приора, Калина, Гранта

≡  6 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

Ремонт или замена стартера требуется, когда при повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» стартер не крутится или крутится с провалами. Бывает, что стартер вращается, а двигатель нет. Это легко проверить по подозрительному звуку и отсутствию вращения шкива генератора.

Для проверки работы стартера нам потребуются:

  • Заведомо исправный аккумулятор
  • Автомобильные шнуры с «крокодилами»
  • Металлическая щетка или плоская отвертка

Порядок проверки:

1) Сбрасываем клеммы «+» и «-» с аккумулятора на авто. Это необходимо, чтобы не повредить контроллер двигателя.

2) На всех автомобилях семейства Самара (ВАЗ 2113, 2114 и 2115) и Приора, а так же на автомобилях семейства Лада Калина и Гранта со старой, «рычажной» коробкой переключения передач, стартер установлен на КПП рядом с двигателем со стороны радиатора под воздушным фильтром.

Для того, чтобы проводить работы, необходимо снять корпус воздушного фильтра вместе с впускным патрубком (процедура подробно описана в статье про замену масла в КПП).

На «Калине» и «Гранте» с тросиковой КПП стартер установлен так же на коробке, но со стороны двигателя и за ним, ближе к салону. Добираться и проводить его проверку без подъемника крайне неудобно. Иногда проще снять стартер и проверять отдельно.

3) Откручиваем токопроводящий провод (самый толстый провод, который отходит от клеммы «+» аккумулятора). Он прикручен на верхнюю шпильку втягивающего реле гайкой «на 13» (нижняя стрелка указывает на гайку, сам провод для наглядности снят).

Снимаем управляющий провод со штекера «папы» на втягивающем реле (верхняя стрелка).

4) ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим автомобиль на нейтральную передачу.

5) Устанавливаем рабочий аккумулятор рядом с автомобилем (или используем установленный, если уверены в нем на 100%). Накидываем крокодил на клемму «-»,

и цепляем второй конец к корпусу стартера (за болт, корпус втягивающего). Предварительно место соединения чистим металлической щеткой для лучшего контакта.

6) Накидываем крокодил на клемму «+» аккумулятора. Второй конец подносим к «папе» на тыльной стороне втягивающего реле.

7) При касании должно сработать втягивающее реле и будет слышан характерный щелчок. Если никаких звуков не издается, то еще раз проверяем массу. Если щелчка нет, то снимаем массу с корпуса и устанавливаем крокодил «-» на нижний болт втягивающего (показан стрелкой). Еще раз подносим крокодил «+» к клемме «папа».

Если втягивающее реле сработало, то в 95% случаев неисправны щетки стартера. Если не сработало, то смело покупаем новое (не ремонтируется, но снимается без снятия стартера). ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на втягивающем реле больше 5 секунд. Это может повредить как реле, так и аккумулятор.

8) Крокодил «-» снова кидаем на корпус. Подносим крокодил «+» к нижнему болту на втягивающем реле:

При этом должен завращаться стартер и будет слышен характерный гул. Обороты у рабочего стартера доходят до 11 тысяч об/мин. Если стартер крутит медленно, то, скорее всего (при исправном аккумуляторе и соединении), неисправен щеточный узел или заклинивает якорь. Если стартер не крутит (при срабатывании втягивающего с крокодилом «-» на корпусе), то дело в обмотке. Если стартер крутит исправно и втягивающий работает, то проверяем их в комплексе. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на стартере больше 5 секунд. Это может повредить стартер или аккумулятор.

9) Для общей проверки кидаем клемму «+» на верхнюю шпильку втягивающего реле. И отверткой или ключом перемыкаем крокодил «+» и «папу».

При этом должен заработать стартер, и начать крутиться двигатель (определяем по ремню генератора). Если слышно как стартер работает, но при этом раздаются различные резкие звуки, хруст, то дело в механической части (бендикс или редуктор). При медленном вращении двигателя причин неисправности может быть несколько. В большинстве случаев это щетки, но может быть и заклинивание подшипников или втулок. Необходим разбор и поиск дефектов.

Для снятия и ремонта стартера нам потребуется:

  • Отвертка плоская
  • Отвертка крестовая
  • Ключ «на 8»
  • Ключ «на 10»
  • Ключ «на 13»
  • Ключ «на 15»
  • Ключ «на 17»
  • Литоловая смазка (литол, шрус, солидол)

Дополнительно:

  • Ветошь
  • Металлическая щетка
  • Очиститель тормозов или карбюратора

1) Откручиваем две гайки крепления стартера. Гайки в основном идут под ключ «на 17», но попадаются и «на 15». Снимаем его со шпилек и вытаскиваем. Вытаскивать удобнее через днище.

2) Проверяем внешний вид. На зубчатой шестерне не должно быть задиров, трещин и следов сильного износа. Если есть, то меняем бендикс. Осматриваем состояние втулки на конце якоря. Если она лопнула или на ней наблюдаются трещины, то необходимо ее заменить. Не допускается следов износа на валу.

3) Проверяем работоспособность бендикса. Для этого вращаем его отверткой. Он должен свободно вращаться относительно вала только в одну сторону. Если он проворачивается и в обратную, то меняем бендикс.

4) Откручиваем гайку («на 13») контактного провода стартера на нижней шпильке втягивающего реле.

5) Откручиваем втягивающее реле. В основном, оно закручено на болты под ключ «на 8». Но если умельцы лазили до вас, то может быть закручено и на винты.

6) Снимаем само реле. Якорь сдергиваем вверх с рычага бендикса.

7) Если втягивающее реле работало исправно, то внешне проверяем целостность всех элементов (пружины, корпуса, якоря).

8) Отворачиваем две гайки («на 10») стягивающих шпилек.

9) Откручиваем два винта крепления щеточного узла и снимаем крышку. Часто она «прикипает» и снять ее возможно только поддев отверткой:

10) Сдергиваем со шпилек статор с якорем и щеточным узлом:

11) Снимаем шестерню с якоря:

12) Снимаем якорь вместе со щетками. Обратите внимание, что на якоре, со стороны шестерни, возможно установлено стопорное кольцо (на данном стартере нет).

Осматриваем общее состояние статера и крышек с медными втулками. Очищаем их от грязи и старой смазки очистителем тормозов и ветошью.

13) Снимаем щеточный узел с якоря. Снимаем картонный изолятор. На нем не должно быть видно следов повреждения. Поскольку изолятор установлен рядом с щеточным узлом, то на нем скапливается графитовая пыль, оставшаяся после износа щеток. Ее необходимо или сдуть, или протереть ветошью. При повреждении изолятор лучше заменить, однако есть он далеко не во всех магазинах. По этому при его демонтаже и очистке лучше быть аккуратнее.

14) Проверяем внешний вид щеточного узла. При сильном износе (осталось менее 3,5 мм от края щетки до медного провода) меняем. Разбирать дальше нет смысла, так как этот узел продается в сборе. В данном случае наблюдается сильный износ до подводящих проводов, что и послужило причиной поломки одной щетки. Стартер проработал более 6 лет. При этом определить поломку можно только вышеописанной проверкой. Мультиметром данную проблему не определить.

15) Проверяем состояние якоря. Проверьте отсутствие замыкания обмотки на вал (подносим контакты как показано на рисунке). Лучше пользоваться контрольной лампочкой, но подойдет и мультиметр. Если обмотка замкнута, то необходимо менять якорь.

16) При задирах или сильном износе меняем якорь. При обнаружении незначительного медного налета на цапфах или нагара на коллекторе прошлифуйте шкуркой. Перед установкой новых щеток желательно прошлифовать коллектор. Лучше использовать шкурку с зернистостью не менее 180 единиц. Вал зажимаем в дрель или шуруповерт (лучше зажимать со стороны шлицов, где раньше была установлена шестерня, чтобы не повредить посадочный размер под втулку), и, вращая на низких оборотах, шлифуем шкуркой.

17) Смотрим состояние планетарного редуктора. Перед этим лучше очистить его от старой смазки ветошью и очистителем карбюратора. На зубьях не должно быть видно следов износа.

18) Если проблема была не в этой части узла, то убедиться в ее нормальной работе можно без разбора. Промываем очистителем корпус и просматриваем состояние визуально.

19) Проверяем состояние всех резиновых уплотнителей. При необходимости меняем.

20) Удерживая за редуктор, переместите бендикс по шлицам на валу. Он должен свободно перемещаться и не проворачиваться.

21) При необходимости разбора снимите редуктор из корпуса, прикладывая усилия на шестерню. Редуктор держится только за счет плотной посадки к корпусу. Для его снятия обязательно снимите две стягивающих шпильки.

22) Снимите резиновый уплотнитель с рычага бендикса (на фото сверху держу его рукой).

23) Снимаем упорное кольцо, аккуратно сбивая его в сторону редуктора. Лучше всего это делать, сбивая его молотком, приложив сверху пассатижи.

24) Под ним будет стопорное кольцо, которое снимаем с вала, поддев отверткой. После в эту же сторону снимаем упорное кольцо и бендикс. При необходимости меняем элементы.

25) Бедикс разбирать нет смысла, так как продается он в сборе.

26) Чтобы добраться до корпуса планетарного редуктора необходимо снять стопорное кольцо. Потом вытаскиваем вал. Обратите внимание, что с одной стороны металлического кольца показанного стрелкой стоит упорное кольцо, с другой резиновый уплотнитель. Шестерни планетарного редуктора просто надеваются на ось без колец и упоров.

27) Проверьте состояние всех втулок и посадочных цапф. Легкий налет на валах устраняется шкуркой.

28) Собирается в обратной последовательности. Щеточный узел лучше собирать на якоре или на головке «на 22» (иначе потом будет тяжело увести щетки):

29) Для этого устанавливаем щетки в гнезда без пружин. Одеваем узел на головку или якорь. И, отгибая задний стопор, поочередно вставляем пружины:

30) Редуктор и втулки ОБЯЗАТЕЛЬНО смажьте литоловой смазкой. Шлицы на валу у бендикса так же лучше промазать этой же смазкой.

31) Собираем сначала редуктор с бендиксом в корпус. Прикручиваем шпильки. Устанавливаем якорь в статер. Ставим внутреннюю крышку с медной втулкой. Шестерню. Одеваем стартер на шпильки корпуса. Нелишним будет промазать шестерню с редуктором еще раз литоловой смазкой. Ставим картонный изолятор. Проверяем, чтобы вырез в изоляторе совпадал с вырезом на статоре. Если щетки собирались на головке, то плотно соприкасаем ее с якорем и стаскиваем щеточной узел на якорь. Устанавливаем заднюю крышку. Закручиваем 2 гайки и 2 болта. Одеваем якорь втягивающего реле на рычаг бендикса. Устанавливаем бендикс. Одеваем контактный провод на реле и затягиваем гайкой.

32) Проверяем работоспособность с помощью «крокодилов» по описанной выше методике.

33) Устанавливаем стартер на автомобиль.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Загрузка...

как проверить реле стартера на Калине

Стартер автомобиля является важным узлом, так как отвечает за запуск силового агрегата. При этом именно стартер потребляет наибольшее количество электрического тока, поступающего от АКБ. Само собой, чтобы не возникало проблем с аккумулятором, а также с процессом запуска ДВС, необходимо периодически осуществлять проверку и ревизию стартера.

Если же замечены сбои в работе стартера, требуется своевременно реагировать на симптомы неполадок и устранять неисправности. Как показывает практика, стартер может выйти из строя на разных авто независимо от класса и производителя.

Однако чаще всего поломки возникают на бюджетных иномарках и отечественных авто. Далее мы рассмотрим, что делать, если не работает стартер Калина, а также как проверить на ВАЗ Калина реле стартера, цепи питания и т.д.  

Содержание статьи

Лада Калина: стартер и проверка его цепи питания

Итак, в случае, когда водитель переводит ключ в замке зажигания в положение II (запуск), при этом стартер не работает, в подобной ситуации возможны поломки как самого стартера, так и его цепи включения. Чтобы это проверить, следует выключить зажигание, после чего отсоединить колодку провода от вывода обмоток тягового реле стартера.

Затем, при помощи отвертки следует перемкнуть вывод обмоток тягового реле, а также наконечник провода, который присоединен к «плюсу» аккумулятора автомобиля. Обратите внимание, в области замыкания выводов могут появиться искры. Важно не замкнуть отвертку на «мас­су» тогда, когда осуществляется замыкание выводов.

Так вот, если коленвал двигателя будет вращаться, это укажет на полную исправность самого стартера. Другими словами, стартер можно полностью исключить из списка возможных неисправностей, так как проблемы возникли в цепи вклю­чения стартера. Если же стартер не будет крутить коленвал, тогда поломку следует искать в стартере или в тяговом реле стартера.

  • Идем далее. Обнаружив неисправность цепи, предварительно должна быть изучена схема стартера Калина. После можно включить зажигание, замкнуть выводы и таким образом завести двигатель. Благодаря такому методу удается своим ходом добраться до станции техобслуживания или гаража.

Если планируется ремонт на месте или в гараже своими руками, неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана следующими причинами:

  • реле стартера;
  • силовая цепь;
  • цепь управления реле;
  • контактная группа замка зажигания;

Вполне очевидно, что необходимо точно определить причину, почему возникли сбои и нет тока в цепи включения стартера. Начнем с реле.  С учетом того, что не все водители знают, где находится реле стартера Калина, отметим, что необходимо сначала найти монтажные блоки (предохранители Калина и монтажный бло­к реле стартера). Блок на Калине находится слева под рулевой колонкой в нижней части панели приборов.

Далее следует вынуть из блока реле стартера, после чего для проверки ставится рабочее реле 902.3747-11. Такое реле стоит рядом в блоке (реле стеклоподъемников). Если после установки реле стартер начал работать, тогда из строя вышло реле стартера. Проблему можно решить обычной заменой.

Если же дело не в реле, потребуется проверка силовой цепи, а также цепи управления реле стартера. Чтобы проверить цепь силовую, реле нужно вынуть из блока. После нужно взять кусочек провода для перемычки, которую вставляют в гнезда контактов реле (номера 30, а также 87). Теперь нужно включить зажигание в положение «старт».

В том случае, когда стартер включается, это укажет на то, что силовая цепь в норме. Если же включения не произошло, нужна проверка цепи. Для этого тестером следует проверить, есть ли 12 Вольт в гнезде 30 реле стартера, когда ключ в замке  зажигания стоит в положении «старт». Что касается «минуса» щупа, его на Калине удобно подсоединить к болту крепления ограничителя открытия двери.

Если напряжение в гнезде 30 есть, тогда тестером нужно проверить исправность цепи от гнезда 87 реле стартера до наконечника провода управления тяговым реле. В случае, когда напряжение  на гнез­де 30 отсутствует, необходимо проверить цепь от вывода 50 замка зажига­ния до гнезда 30 реле.

В случае, когда цепь в норме, следует выполнить замену кон­тактной группы замка зажигания. Отметим, что если силовая цепь включения стартера в порядке, необходимо проверить цепь управления реле стартера.

Чтобы выполнить такую проверку, щуп тестера необходимо вставить в гнездо 86 реле стартера, а второй щуп соединить с «массой». После потребуется включить зажигание и выполнить проверку. Важно определить, есть ли 12В от главно­го реле системы управления двигателем в гнезде 86 реле стартера.

После щупы тестера вставляются в гнездо под номерами 86 и 85, что позволяет проверить «массу» в гнезде 85 реле, соединенном с выводом контроллера (номер 50).
Если результат отрицательный, нужно проверить цепи управления реле стартера. Проверка предполагает диагностику от главного реле системы управления и вывода контроллера 50 на гнезда 86 и 85 реле стартера.

Лада Калина: стартер и реле тяговое

Диагностика, рассмотренная выше, позволяет определить, необходимо ли менять стартер на Калину или проблема в силовых и управляющих цепях. Однако это еще не все. Кроме цепей и силового реле, также выделяют так называемое тяговое реле стартера, которое может выйти из строя. 

Обратите внимание, на Калина стартер стоит в не самом удобном месте, а реле тяговое установлено на самом стартере. Основная задача — при запуске ДВС синхронизировать цепи стартера, а также перераспределить ток между двигателем стартера и электромагнитом реле.

Еще указанное реле осуществляет подвод шестерни бендикса к зубцам на венце маховика. После того, как двигатель запускается, реле отводит шестерню бендикса в начальное положение. По этой причине тяговое реле стартера часто называют втягивающим реле.

  • Что касается неисправностей, работает реле стартера с высоким напряжением, что рано или поздно выводит его из строя. Контакты реле стартера подгорают, может произойти обрыв удерживающей или втягивающей обмотки, деформируется возвратная пружина, в обмотках возникает замыкание, имеют место механические повреждения и т.д.

Чтобы быстро проверить это реле, нужно знать, что в норме раздается щелчок в момент втягивания якоря вовнутрь. Так вот, повернув ключ в замке, нужно послушать, есть ли такой щелчок. Если стартер щелкает, тогда реле в порядке. Если же щелчка нет, на реле не приходит питание или же неисправно само реле.

Еще бывает так, что реле рабочее, но стартер не крутит. В этой ситуации могут подгореть контакты реле. Опять же, для проверки замыкают контакты способом, рассмотренным выше. Если после замыкания стартер крутит, дело в контактах. Если срабатывания стартера не произошло, дело не в выступающих контактах, а в стартере.

Добавим, что обмотки втягивающего реле могут обрываться, нет контакта с массой катушки и т.д. Выполнить проверку  можно путем замеров сопротивления при помощи мультиметра (сопротивление втягивающей обмотки должно быть в норме около 0. 55 Ом, а удерживающей обмотки  0.75 Ом.).

Если сопротивление меньше, возможно, имеет место короткое замыкание внутри обмотки. Параллельно высокое сопротивление свидетельствует о плохом контакте с массой, клеммами и т.д.

Если есть основания полагать, что произошел обрыв обмотки, проверку проводят контрольной лампой, подключенной к обмотке (когда лампа горит, обмотка в норме,  если нет, тогда высока вероятность обрыва). Конечно, такой метод не позволяет определить короткое замыкание, так как колебания сопротивления  не меняют яркость свечения лампочки. При этом метод все равно действенен в рамках быстрой диагностики.

Что в итоге

Как видно, схема стартера предполагает два типа реле: втягивающее реле и реле в цепи управления.  При этом проверку проще начать с реле в цепи, после чего дальше проверяется тяговое реле. В любом случае, комплексная диагностика позволяет определить неисправный элемент, после чего удается качественно устранить поломку.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым стартер автомобиля издает щелчок, но не крутит двигатель.

Напоследок отметим, что если стартер не реагирует на ключ зажигания или стартер щелкает, но не крутит, на любом автомобиле (в том числе и на Лада Калина) необходимо предварительно изучить схему стартера, после чего рассмотренными выше методами проверять все потенциально неисправные элементы.

Такой подход позволит быстрее локализовать неисправность и зачастую упрощает ремонт. Кстати, обычно реле не ремонтируют, а сразу меняют, так как в случае с ВАЗ стоимость подобных деталей вполне доступна. Что касается самой замены, как правило, даже автолюбители без большого опыта вполне способны заменить реле стартера в цепи или втягивающее реле стартера своими руками в условиях обычного гаража.

Как проверить втягивающее реле стартера на исправность

В этой статье мы расскажем, как проверять втягивающее реле стартера для выявления неисправностей и рассмотрим способы их устранения.

Стартер автомобиля является тяговым электродвигателем, за счет которого производится раскручивание коленчатого вала для дальнейшего запуска силовой установки.

Раскручивание производиться посредством шестерни, установленной на роторе стартера, которая на момент запуска имеет зубчатое зацепление с венцом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховика нужно только до того момента, пока силовая установка не запустится.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро выходил бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, посредством которого и производится введение в зацепление шестерни стартера с маховиком во время пуска мотора и выведение ее из зацепления после запуска.

Втягивающее реле объединено с реле стартера, при этом конструктивно это устройство не сложное, что обеспечивает его надежность в работе.

Но ничего нет вечного поэтому, и оно тоже может выйти из строя, хотя это происходит нечасто.

Неисправностей, которые могут возникнуть с данным элементом не так уж и много, но, если они возникли, зачастую запустить мотор либо невозможно, либо очень затруднительно.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

  • Износ его элементов;
  • Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
  • Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
  • Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

  1. В несрабатывание стартера при запуске;
  2. Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
  3. Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Конструкция втягивающего реле

Чтобы понять, как выявить неисправность для начала нужно разобраться с конструкцией и принципом работы втягивающего реле, а также реле стартера, поскольку размещаются они в одном корпусе.

Итак, имеется корпус, внутри которого установлено две катушки — втягивающая и удерживающая.С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. В эту крышку с наружной стороны установлены три клеммы для подсоединения проводки.

Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от АКБ, вторая – для подачи электроэнергии на электродвигатель стартера, а третья – для подключения реле к замку зажигания.

С внутренней стороны крышки располагаются две контактные пластины «плюсовых» клемм.

Принципиальная схема.

Внутри корпуса с катушками располагается якорь, подпруженный с одной стороны и шток реле стартера.

С внешней стороны на якоре сделано ушко, которым он зацепляется за вилку включения бендикса с шестерней.

Принцип работы

Работает все это так: при неработающем двигателе, якорь втягивающего реле выдвинут из корпуса из-за воздействия на него пружины. Эта же пружина удерживает через вилку бендикс с шестерней в положении, когда зацепление не осуществляется.

При повороте ключа зажигания в положение запуска сначала срабатывает втягивающее реле.

Электроэнергия, подаваемая на катушки втягивающего реле, обеспечивает появления магнитного поля внутри корпуса.

Это поле воздействует на якорь, и он, преодолевая усилие пружины, входит внутрь корпуса, после этого втягивающая катушка отключается и перестает создавать магнитное поле, но во втянутом положении якорь удерживает своим магнитным полем удерживающая катушка.

При этом якорь тянет за собой вилку, а та в свою очередь перемещает вперед бендикс по валу ротора, и шестерня его входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера, и смещаясь, замыкает между собой контактные пластины плюсовых клемм.

Электроэнергия от АКБ поступает на щетки электродвигателя стартера, и ротор его начинает вращаться. А поскольку шестерня в зацепление уже вошла, то ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и провороте обратно ключа на замке зажигания, питание на удерживающую катушку прекращается, магнитное поле ее исчезает и якорь под воздействием пружины выходит из корпуса.

При этом он через вилку выводит из зацепления бендикс, и прекращает воздействовать на шток реле. Тот в свою очередь отходя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью отключается.

Неисправности

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.

Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Проверка втягивающего реле

Проверить работоспособность данного элемента не так уж и сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто. Для примера, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, стартер на этом авто не срабатывает. Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.

Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.

Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.

Далее отверткой замыкаются клемма, идущая от АКБ, с клеммой, идущей на стартер – получается прямая передача электроэнергии на электродвигатель, минуя реле. Если он заработал – искать причину нужно в реле.

Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.

Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.

Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.

Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.

Замена втягивающего реле

Втягивающее реле не является ремонтируемым, и в случае неисправности, оно попросту заменяется.

Единственное, что можно поменять у него, так это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 – операция несложная, сложнее снять сам стартер с авто.

Для замены потребуется демонтаж стартера с машины. Для этого автомобиль загоняется на яму, поскольку добраться до него можно только снизу. Если у авто имеется защита картера, то ее снимают в первую очередь.

Далее нужно отсоединить всю проводку, идущую к стартеру. Для снятия его понадобиться открутить две гайки его крепления, после чего он аккуратно вытаскивается из посадочного места.

Уже на снятом стартере, откручиваются два болта крепления втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, поскольку он своим ушком зацеплен за вилку.

Перед установкой нового элемента, старый якорь снимается с вилки, а на его место устанавливается новый.

Далее новое реле ставиться на стартер и затягивается болтами крепления. Для закрепления пройденного материала, рекомендуем вам посмотреть обучающее видео про то, как ремонтировать и находить неисправности втягивающего реле стартера.

Снимаем, смазываем и устанавливаем стартер

Согласно регламенту ТО,  каждые 45 тыс. км необходимо снимать стартер, менять смазку и зачищать коллектор. У меня большие сомнения что на CТО к этому вопросу подходят не так как надо. Возможно, если и снимают стартер, то вряд ли разбирают, в лучшем случае капают масла на ось бендикса (уточню термин "бендикс": так автомобилисты называют обгонную муфту, которая входит в контакт с венцом маховика, по имени фирмы, производившей эти детали, анологично как копировальные аппараты называют "ксероксами").
Я считаю, что такой подход недопустим. Проверено на одной Калине, когда пришлось "однажды в студеную зимнюю пору" при -20 градусах снимать и перебирать стартер из-за заклинившего на оси бендикса. Пробег был к этому моменту 50 тыс. км. Я решил не наступать на эти грабли и сделать все как положено. У меня пробег 41 тысяча, но пока была теплая погода в выходные, решил сделать все заблаговременно.
Забегая вперед, скажу, что конструкция бошевского стартера весьма надежная и при должном обслуживании, вероятно, будет служить весь срок службы автомобиля. При разборке я не обнаружил следов износа, но смазка уже практически "скончалась". К чему приводит работа без смазки, все знают. Поэтому не игнорируем обслуживание стартера. Он стоит не копейки.

Переборка стартера не требует особых знаний и навыков, но требует аккуратности и терпения.

Инструменты и материалы: рожковые и накидные ключи на 10, 12 и 13, крестовая отвертка, накидной ключ на 8 или головка, плоская отвертка, отвертка TORX 20, головки на 7 и 15, дрель со сверлом d 5-6, наждачка-нулевка или материал, заменяющий ее, ЦИАТИМ-201 (или ЛИТОЛ-24), WD-40, 3 винта с потайными головками М5х35.

Снятие стартера:
1. Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора (ключ на 10)
2. Снимаем воздухоочиститель
3. Снимаем клемму от реле стартера (синяя стрелка), сдвигаем защитный резиновый колпачек и накидным ключом на 13 или головкой откручиваем гайку, снимаем клемму, идущую от аккумулятора (красная стрелка)

4. Брызгаем WD-40 на шпильки крепления стартера (верхняя - зеленая стрелка, нижняя с другой стороны стартера, не видна). Можно и не брызгать, но так гораздо легче будет откручивать и закручивать гайки рукой (проверено). Головкой на 15 откручиваем обе гайки. Желательно чтобы удлинитель головки был чуть длиннее расстояния от гайки до задней части стартера, так как иначе очень неудобно откручивать нижнюю гайку. Вынимаем стартер.

Разборка и сборка стартера.

Снятый стартер лучше перебирать не на весу, а на столе. Удобно и не потеряются мелкие части.
Чтобы не повторяться в каждом пункте сразу напишу общее правило для всех операций разборки: очистить от грязи и удалить остатки старой смазки.
1. Откручиваем головкой на 13 или накидным ключем гайку с втягиваещего реле (красная стрелка) и снимаем клемму
2. Откручиваем 3 винта крепления втягивающего реле отверткой TORX 20 (со стороны синей стрелки), снимаем втягивающее реле и сердечник реле. Написано просто, сделать сложнее, так как винты имеют мелкую глубину под шестигранник и к тому же винт практически не защищен от коррозии (в правом верхнем углу фото)

поэтому скорее всего один или несколько винтов открутить не сможете, сорвуться шлицы. Что и у меня получилось. Высверливаем дрелью головки сорванных винтов и снимаем втягивающее реле. При монтаже заменяем "инвалидов" винтами М5х35 с потайной головкой или на крайний случай более длинными винтами с положенными под головку шайбами.
3. Откручиваем головкой на 7 два длинных болта (зеленая стрелка) и разъединяем корпус стартера.
4. Теперь надо снять бендикс (обгонную муфту). Для этого надо снять упорную втулку (красная стрелка), а под ним стопорное кольцо.

Удобно это сделать с помощью трубки диаметром чуть больше диаметра вала или, как я, накидным ключем: одеваем ключ на 13-14 и наносим по нему легкий удар, упорная втулка соскакивает вниз. Стопорное кольцо снимаем с помощью плоской отвертки. Снимаем бендикс с оси.

5. Вынимаем редуктор за ось из корпуса стартера. С помощью плоской отвертки снимаем крышку редуктора и извлекаем три шестеренки

6. Снимаем стопорное кольцо с вала и извлекаем вал из корпуса редуктора

7. Сразу стоит собрать редуктор и одеть на вал бендикс, чтобы не путаться в куче деталей. Перед сборкой смазываем внутренние игольчатые подшипники шестеренок и все трущиеся пары. Закладываем смазку внутрь редуктора. Набивать под завязку смазки не стоит, здесь принцип "кашу маслом не испортишь" не действует. В мороз все это дело может застыть и поломать редуктор

8. Закрываем редуктор крышкой, надеваем на вал бендикс, предварительно смазав шлицы тонким слоем смазки. С количеством смазки не надо переусердствовать, эта часть стартера вбирает в себя всю грязь и продукты износа диска сцепления. Впрочем, это видно хорошо на третьем фото. Надеваем на вал стопорное кольцо. Стопорное кольцо удобно одевать аналогично как сбивали упорную втулку, как на фото 4, используя накидной ключ на 12, прогоняем легкими ударами по ключу кольцо по валу до канавки.
9. Теперь надо защелкнуть упорную втулку на стопорном кольце. Предупреждение: при проведении этой операции уберите подальше детей. Конечно, они все равно научатся ругаться матом, но лучше не от вас. В одной умной книжке это делали с помощью раздвижных пассатижей. У меня их не было, пробовал разные способы, много ругался, защемил пассатижами палец, в результате, после часа (!!!) мучений родилось своеобразное ноу-хау: берем рожковый ключ на 13, забиваем его на стопорное кольцо (на фото видно в каком положении должен быть разрез кольца. Затем упираем другой ключ на 12 между бендиксом и опорной втулкой и сдвигаем кольцо до тех пор, пока ключ на 13 не сместится со стопорного кольца, а упорная втулка не защелкнется на место.

10. Откладываем в сторону редуктор с бендиксом, займемся щетками. Надавливая на вал ротора по направлении стрелки, извлекаем ротор в сборе с задней крышкой и щеточным узлом

11. Откручиваем крестовой отверткой 2 винта с колпачка задней крышки (на фото 2 виден колпачек) и снимаем колпачек. Снимаем стопорное кольцо (красная стрелка) и снимаем крышку и щеточный узел в сборе.

15. Проверяем состояние щеток и коллектора (красная стрелка). Если пробег автомобиля большой и щетки стерлись почти до проводов или имеют повреждения, меняем щеточный узел в сборе.

Коллектор при наличии рисок шлифуем наждачкой-нулевкой, если рисок нет, достаточно удалить темный налет. Это можно сделать, например, ластиком или с помощью посудной губки, используя жесткую сторону (что я и сделал).
16. Собираем стартер: одеваем на коллектор щеточный узел. Одновременно отжать 4 щетки одному человеку очень трудно, поэтому пользуемся помощью помошника, или фиксируем щетки в утопленном положении с помощью тонкой проволоки, потом проволоку убираем. Есть еще один способ: сначала одеть узел на подходящего диаметра оправку. Так я исделал, использовав головку на 24. Потом передвинул щеточный узел с головки на коллектор

Смазываем задний конец вала тонким слоем смазки и одеваем на него заднюю крышку. Ставим на место грязезащитную шайбочку, упорную шайбу и стопорное кольцо. Смазываем вал как на фото. Торец вала не промазываем, иначе не оденется колпачек, в колпачек тоже смазку не набиваем

17. Ставим на место колпачек и закручиваем винты. Вставляем ротор в корпус. С другой стороны вставляем редуктор. Обратите внимание, чтобы редуктор встал на место, совмещаем паз на корпусе стартера с плоской частью корпуса редуктора

18. Ставим на место крышку бендикса. Обратите внимание, как стоит резинка. Я к моменту сборки все время это забываю, так что с подсказкой лучше. Закручиваем 2 самых длинных болта головкой на 7. Вставляем сердечник втягивающего реле, заведя предварительно рычаг бендикса в паз сердечника. Очень тонкий слой смазки сердечнику тоже не помешает

Ставим на место втягивающее реле, прикручиваем винтами. Одеваем клемму на втягивающее реле, затягиваем гайку. Надежно, но без фанатизма, иначе можно расколоть пластмассовую крышку втягивающего реле.

Устанавливаем на автомобиль стартер и воздухоочиститель.

В заключении несколько слов о смазке. Шлицы, по которым ходит бендикс рекомендуют смазывать смазкой ЦИАТИМ-201. Эта смазка фактически отличается от ЛИТОЛа-24 лишь меньшей густотой. Если нет ЦИАТИМа, можно в ЛИТОЛ капнуть каплю моторного масло, а можно и применять ЛИТОЛ как есть. Надо просто наносить умеренное количество смазки, да и главный враг в этом узле не густая смазка, а грязь. Периодическое обслуживание стартера решает эту проблему.

что вам нужно знать

Не запускается автомобиль после поворота ключа в замке зажигания часто из-за неисправности реле втягивающего устройства. В таких случаях водителю важно знать, как это проверить, и в случае поломки тянущего двигателя. Реле устроено просто, поэтому выявить неисправность и устранить ее самостоятельно сможет даже неопытный автолюбитель.

Назначение и принцип действия втягивающего реле

В большинстве автомобилей втягивающее устройство монтируется со стартером в один блок и предназначено для управления муфтой свободного хода.На конце муфты находится шестерня, которая вращается в момент пуска, но во время ее работы такое вращение недопустимо, так как приводит к выходу из строя стартера или бортовой электросети, если стартер заработает. в генераторном режиме.

Для этого тяговое устройство выдвигает муфту только в том случае, если необходимо запустить двигатель, после чего он возвращается в исходное положение, выводя шестерню из зацепления с маховиком. Особенность втягивающего реле заключается в том, что срабатывание стартера может производиться только при его срабатывании.Это сделано для исключения изломов зубьев в момент встречи вращающихся шестерен муфты и маховика.

Внутри реле размещена катушка с якорем, который действует током после замыкания цепи. Возникающее вокруг катушки магнитное поле движется к ее якорю, сжимая возвратную пружину и толкающий рычаг, перемещающий муфту свободного хода. При запуске двигателя электрическая цепь катушки размыкается, мощность магнитного поля пропадает, и возвратная пружина толкает якорь с муфтой в исходное положение.

Признаки неисправности втягивающего устройства

На поломку втягивающего устройства могут указывать следующие признаки:

  1. После запуска двигателя выключение стартера не происходит, он вращается с большой скоростью и характерным жужжащим звуком.
  2. После поворота ключа в замке зажигания щелчок, свидетельствующий о работе устройства, но вращения стартера не наблюдается. Иногда при врезании в катушку заносчивого якоря в определенном положении или отсутствии питания щелчок может отсутствовать.
  3. После поворота ключа в замке стартер начинает испуганно вращаться, не затрагивая маховик двигателя.

Возможные причины неисправности

Реле втягивающего может выйти из строя по следующим причинам:

  1. При повреждении корпуса.
  2. При повреждении магнита с обмотками.
  3. С нарушением контактов.
  4. При ослаблении возвратной пружины.
  5. В случае проблем с якорем.

Все Поломки реле Возникают из-за физического износа, подгорания контактных пластин, разрушения узлов, обмотки обмотки.

Проверка реле втягивающего

Определить работоспособность втягивающего устройства можно не разбирая его со стартера автомобиля по следующей формуле:

  1. Проверьте проводку, идущую к реле подъема.
  2. Если проводка в порядке, проверяется срабатывание тягового реле.Для этого поверните ключ зажигания и послушайте срабатывание, его отсутствие говорит о неисправности реле.
  3. Если слышен щелчок спускового крючка, но вращения стартера не происходит, возможная причина Неисправность - подгорание контактных пластин. Чтобы проверить допущение по реле, отсоединяем клемму от замка, после чего клемма выходит от АКБ с клеммой, идущей к стартеру. В результате получается подача электричества на свой двигатель в обход реле. Если вращение начинается, неисправен ретрактор.
  4. Проверка индикатора напряжения, идущего к стартеру, позволит определить, в чем проблема в проводке, аккумуляторе или стартере. Мультиметр подключается к плюсовой клемме реле, где подходит напряжение аккумулятора, а прибор подключается к массе. При включении в этот момент зажигания напряжение должно быть 12 В. Если ниже указатель должен запускать двигатель, но этого достаточно, чтобы сработало реле.

Проверка реле втягивающего на стартер выстрел

Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем есть несколько операций, позволяющих выявить проблему:

  1. Проверить надежность крепления клемм, состояние АКБ, удалить окислы с контактов и клемм АКБ.
  2. Убедиться в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищаются мелкой наждачной бумагой.
  3. Проверить реле переключения статора.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления.В некоторых автомобилях эта операция потребует больших усилий, так как агрегат может располагаться в мало доступной цене. моторный отсек.

После извлечения стартера его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:

  1. Блок размещается рядом с аккумулятором, от выводов которого идут провода с «крокодилами».
  2. Плюс и минус клеммы подключаются к соответствующим контактам на втягивающем устройстве.
  3. Свободный конец минусового провода касается корпуса стартера и наблюдаем результат:
  • Если в реле отдельные часы, значит, оно работает;
  • Если втягивающее устройство не подает «признаки жизни», его необходимо заменить или отремонтировать.

Ремонт реле складно-втягивающего

Завод-изготовитель оснащает стартеры неулучшаемым или разборным втягивающим устройством. Реле ревизии при поломках заменяется, а разборное можно отремонтировать.Описанный метод позволяет проверить втягивающее реле реле ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива. , Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинство иномарок.
Разборка и ремонт реле производятся в следующей последовательности:


  1. Снимите гайки крепления крышки корпуса.
  2. При необходимости дополнительно пропадают концы обмоток.
  3. После снятия крышки осмотрите силовые контакты:
  • При горении зачищаем поврежденную часть наждачной бумагой;
  • При износе, замена.
  1. Устройство собирают в обратной последовательности и проверяют на работоспособность.
  2. Отремонтированное реле устанавливается обратно в стартер.

Устройство втягивающегося реле стартера представляет собой электромагнит, который предназначен для подведения итогов маховика Бендикса, относительно несложно. Так что ремонт этого механизма, часто называемого тяговым, любой мало-мальски опытный автолюбитель может провести самостоятельно.

Реле тягового стартера - какие функции оно выполняет?

Механизм втягивающего устройства был изобретен Чарльзом Кеттерингом.Благодаря ему в 1912 году была выпущена первая машина с таким устройством и системой электрического зажигания, что позволило отказаться от работы мотора с помощью специальной рукоятки, помещенной в шкив коленчатого вала. Описываемое нами устройство предназначено для выполнения ряда важных функций, в частности, таких:

  • синхронизация при запуске функционирования цепей стартера;
  • перераспределение электрической энергии между стартером и электромагнитным реле;
  • Сохранение шестерни бендикса на маховик, а после пуска - возврат в исходное положение.

Интересующий механизм не следует путать с реле включения стартера, которое находится в моторном отсеке.

Реле включения тоже имеет большое значение для работы, но выполняет совершенно другие задачи.

Принцип действия и устройство втягивающего реле стартера

Этот механизм состоит из следующих элементов:

  • электромагнит с удерживающей и втягивающей обмотками;
  • корпус;
  • контактов;
  • якорь;
  • Пружина возвратная (она лежит в основе устройства).

При подаче напряжения на обмотку втягивающего механизма (это происходит при повороте ключа зажигания) создается магнитное поле, которое перемещает якорь стартера. Этот якорь, в свою очередь, давит на возвратную пружину и сжимает ее. Конец вилки, расположенный напротив торца корпуса устройства, начинает двигаться к маховику, который приводит его венцом в зубчатую передачу.

В то же время замыкание так называемых «пятаков» - пары контактов, встроенных в конструкцию рассматриваемого нами реле. В результате всех этих движений удерживающая обмотка включается и передает требуемый ток на обмотку двигателя, что приводит к вращению, сцепленному с маховиком и валом шестерни.

При возврате ключа зажигания в исходное положение (произведен запуск двигателя) «Пятаки» откроются, механизм перестает получать электрическую энергию. В результате якорь, управляемый возвратной пружиной, становится в исходное положение, а маховик выходит из зацепления с Bendix.Как видите, устройство тягового реле стартера несложное, по этой причине принцип его работы может понять любой водитель.

Втягивающее реле стартера - ремонт устройства

Чаще всего ремонт реле требуется из-за:

  • разрушения материалов в результате их усталости и потери прочности;
  • сгорание обмотки стартера или реле;
  • Перегорание внутри «механизма Пятакова».

С каждым циклом работы рассматриваемое нами устройство воспринимает критические нагрузки, что становится причиной быстрого выхода из строя его составных частей. Причем поломка вилок, контактов, обмоток приводит к тому, что мотор никак не сможет пробиться.

Эксперт

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Чтобы не снимать и не разбирать реле прицепа стартера, рекомендуется предварительно потратить его на работоспособность.Особенно это может сделать даже новичок. Если стартер бесшумный и не подает признаков жизни, первое, что нужно проверить - это втягивающий, и начинать нужно с разводки через трансклон, при помощи мультиметра нужно убедиться в целостности.
Если проводка исправна, то следует убедиться, что реле работает. Для этого вам может понадобиться помощник, который повернет ключ зажигания, на этом этапе должен быть щелчок, подписывающий работу механизма. Если щелчка нет, реле следует заменить.Бывает, что щелчок этот есть, но стартер молчит, реле в этом случае не происходит в основном из-за сгоревших контактов (медные штыри). Чтобы это проверить, нужно скинуть клемму, которая идет от АКБ, вооружиться бранью и приблизить к верхнему и нижнему контакту на реле. Если стартер заработал, значит проблема в реле втягивающего устройства.
Проверить поступающее на стартер напряжение также можно с помощью мультиметра, однако этот метод позволяет определить источник проблемы (стартер или проводка с аккумулятором).Красный щуп подключается к плюсовой клемме аккумулятора, черный - к массе. После этого помощник должен повернуть ключ в замке зажигания в положение пуска, мультиметр в этот момент должен показывать напряжение не ниже 12 В. Если индикаторы оказались меньше, значит аккумулятор разряжен и просто нет достаточной энергии для запуска двигателя, но напряжения достаточно для срабатывания релейного механизма.

Вопрос, как разобрать втягивающее реле стартера, не проблема, если речь идет о разборном устройстве.Он подключен к стартеру и находится прямо над ним. Для диагностики и ремонта механизма необходимо разобрать стартер, а затем произвести разборку реле.

Движение любого автомобиля начинается с запуска двигателя . Если вы хотите разобраться в принципах работы основных узлов автомобиля, рекомендуем начать изучение с системы запуска. Одно из самых уязвимых мест этой релейной системы стартера. Такие подробности слышали почти все, но не многие понимают принцип ее работы.Прежде чем начать разговор о реле стартера, стоит отметить, что в конструкции автомобиля одновременно есть две детали с таким названием, только первая отвечает за включение стартера, обычно она находится в моторном отсеке, а второе втягивающее реле стартера.

Что такое реле стартера

Итак, начнем с азова. За стартер отвечают два реле. Первый установлен в моторном отсеке. Конструкция может иметь собственный корпус или устанавливаться в общий блок.

В рамках данной статьи нам будет гораздо интереснее второе реле, отвечающее за работу стартера, а именно втягивающее. Выполняет функции:

  • перераспределяет энергию между стартером и электромагнитным реле;
  • представляет шестерни Бендикса;
  • синхронизирует пусковые узлы,
  • возвращает шестерни в исходное положение после того, как вы заглушите двигатель.

В автомобильном мире Этот узел имеет два названия: тяговый и втягивающий. Первый чаще всего используется в специальной литературе, второй - народный.

Чтобы понять, что необходимо для реле втягивающего устройства стартера, рассмотрим схематично работу двигателя. Чтобы запустить мотор, нужно запустить коленчатый вал во вращение. Только тогда в камере сгорания вспыхивает топливно-воздушная смесь.

Обычно процесс запуска двигателя длится секунду. Роль реле в нем довольно проста. Благодаря ему в зацепление включаются элементы передачи. Синхронизирует работу стартера. Также этот узел снимает Бендикс с маховика.

Основные компоненты и принцип работы системы запуска двигателя

Для понимания работы системы запуска стоит сначала рассмотреть устройство стартера автомобиля. Назначение стартера - запустить двигатель. Устройство стартера во всех автомобилях идентично, различаются только размерами или параметрами. Итак, конструкция состоит из таких обязательных элементов:

Основную роль здесь выполняет электродвигатель, а Бендикс и реле стартера - вспомогательные элементы.Электромотор включает стандартные элементы, такие как статор, ротор, а также щеточный узел стартера. Бендикс хоть и мельчайшая деталь, но выполняет очень важную роль. Он необходим для передачи вращения от электродвигателя на шестерню маховика двигателя, тем самым взлетая.

До 2000 года Бендикс располагался на одном валу с ротором, а затем появилась новая компоновка, где Бендикс стал иметь свой отдельный вал и вращаться через коробку передач.

Поэтому иногда мы слышим такое название, как стартер. Стартер втягивает реле стартера и выполняет сразу несколько функций:

  • Перераспределение электроэнергии, поступающей от аккумуляторной батареи, между электромагнитом реле стартера и электродвигателем;
  • Синхронизация всех узлов при запуске двигателя;
  • Заточка шестерни Bendix перед зацеплением с шестернями маховика;
  • Возвращение рабочего механизма после пуска двигателя в исходное положение.

Принцип работы стартера следующий: Для того, чтобы запустить двигатель автомобиля в рабочий режим, необходимо принудительно проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока топливная смесь в цилиндрах не начнет гореть.

Обычно необходимо запустить хороший двигатель. Вот задача реле втягивания стартера и состоит в том, чтобы удерживать шестерню бендикса с маховиком и вращать коленчатый вал до тех пор, пока не произойдет запуск. Ни больше ни меньше.Если продержаться дольше, можно сломать предметы, а если меньше, мотор не запустится.

Диагностика и ремонт

Проверка системы

Перед проверкой втягивающего реле нужно проверить сам стартер. Эта проверка даст понять, что он не работает в системе. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его.

Внимание! Если слышны характерные щелчки, значит со стартером все в порядке, но вышло из строя реле.

Далее нужно будет открыть капот и добраться до стартера. Вы должны точно убедиться, что он в нем есть. Для этого скрестите два контакта. Они выполнены в виде двух медных болтов. Эти элементы конструкции крепятся за реле втягивающего устройства (на корпусе). Если после проделанной вами манипуляции механизм закрутится, значит, проблема в реле втягивающего устройства.

В некоторых автомобилях очень сложно добраться до стартера, а иногда даже невозможно.В этом случае придется частично разобрать систему и разобрать само устройство.

Внимание! При осмотре соблюдайте особую внимательность. Механизм вращается с большой скоростью. Если не проявить осторожность, можно получить травму.

Разобрав стартер, положите его на землю. Рядом поместите аккумулятор. Подключите выводы двух устройств. При этом масса АКБ приближается к массе стартера.

При подключении проводов сработает втягивающее реле стартера.Изначально слышен довольно громкий щелчок. Если работа механизма проходит слишком медленно, обязательно проверьте контакты. Это положение может быть вызвано тем, что они сожжены.

Проверка реле втягивающего устройства на стартер выстрел

Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем есть несколько операций, позволяющих выявить проблему:

  1. Проверить надежность крепления клемм, состояние АКБ, удалить окислы с контактов и клемм АКБ.
  2. Убедиться в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищаются мелкой наждачной бумагой.
  3. Проверить реле переключения статора.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях эта операция потребует больших усилий, так как агрегат может располагаться в малодоступном моторном отсеке.

После извлечения стартера его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:

  1. Блок размещается рядом с аккумулятором, от выводов которого идут провода с «крокодилами».
  2. Плюс и минус клеммы подключаются к соответствующим контактам на втягивающем устройстве.
  3. Свободный конец минусового провода касается корпуса стартера и наблюдаем результат:
  • Если в реле отдельные часы, значит, оно работает;
  • Если втягивающее устройство не подает «признаки жизни», его необходимо заменить или отремонтировать.

Какие поломки могут быть в реле втягивающего

Обычно вся проблема заключается именно в перегоревших контактах или их залипании, к другим неисправностям можно причислить:

  • змеевик горения,
  • механическое повреждение,
  • Естественный износ деталей.

В последнем случае потребуется замена втягивающего реле стартера. Есть ряд признаков, которые с большой долей вероятности говорят о том, что проблема именно в этом узле, они классифицируются:

  • После запуска двигателя стартер продолжает работать. Об этом свидетельствует хорошо слышимый жужжащий звук.
  • При повороте ключа в замке отчетливо слышен занос. Это означает, что основная система запущена, но стартер не работает.
  • При повороте ключа - стартер работает в кл. Двигатель не работает.

Эти признаки с большой вероятностью указывают на то, что неисправность связана с втягивающим реле стартера.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ

Многие автолюбители опасаются, что после ремонта втягивающее реле не сможет его подключить. На самом деле схема подключения довольно проста. Более того, вы сами это делаете.

Для обратной разборки необходимо предварительно пометить неработающие клеммы.Это позволит правильно все подключить после завершения ремонта. Также перед установкой реле нужно очистить контакты. Для обезжиривания используйте современные жидкости, продающиеся в автомобильных магазинах.

РЕМОНТЫ

Надо признать, что на машинах одной серии втягивающие реле стартера очень похожи. Самой яркой в ​​этом контексте является автомобильная линейка:

.
  • ВАЗ 2109,
  • ВАЗ 2106,
  • ВАЗ 2110.

В принципе, все втягивающие реле стартера имеют одинаковую конструкцию.Соответственно и процесс ремонта аналогичен. В основном отличия заключаются в системах крепления. Также в разных конструкциях могут быть сердечники. Но общая схема очень похожа.

Итак, для ремонта втягивающего реле стартера для запуска его необходимо разобрать и разобрать. В этом и заключается основная проблема. В большинстве автомобилей эти узлы неразделимы. Все, что остается драйвером в этом случае - заменить.

Очень важно соблюдать четкую последовательность при ремонте.В противном случае вы рискуете не просто повредить детали или другие системы, но и получить травму. Сам процесс состоит из таких этапов:

  • Отключение питания ОТ АКБ.
  • Очистите деталь от пыли и грязи. В противном случае посторонние частицы могут попасть внутрь узла, повредив его.
  • Отверните гайку щеточного узла.
  • Убрать контакт с болтом.
  • Выкрутите винты стяжки. Именно они связывают реле с массой автомобилей.
  • Отвинтите концы гаек.
  • Разделите вход устройства.
  • Заменить сердечник.
  • Поставил обратно сборку.

Прежде чем снова положить устройство в машину, запустите его. Обратный монтаж Необходимо проводить только после предварительного тестирования. Когда все будет собрано, сделайте несколько пробных запусков. Сразу после этого отправляйтесь на трассу.

Что еще можно сломать

Большинство повреждений втягивающего реле связано с храбростью определенных элементов.Чаще всего перегорают электромагнитные схемы. Обмотка и контакты также подвержены аналогичной деградации. В некоторых случаях неисправность металла становится причиной выхода металла из строя.

Тем не менее, проблемы с зажиганием не всегда связаны с реле стартера или втягивающего устройства. Если ремонт не дал желаемых результатов - проверьте электрическую схему. Также посмотрите какой заряд аккумулятора.

Проверка и ремонт реле втягивающего устройства для каждого автовладельца. Сам процесс не занимает много времени, а его сложность в большинстве случаев зависит от того, насколько удобно расположен стартер.

Большинство автомобилистов сталкивались с ситуацией, когда машина не заводится при повороте ключа зажигания. Обычно это связано с электропроводкой. Возможно, отсоединилась общая клемма, неисправна контактная группа в замке зажигания, разрядился аккумулятор или неисправен стартер. А можно как-нибудь это проверить?

Принцип действия

Автомобильный стартер - это, по сути, двигатель постоянного тока. Когда к нему приложено электрическое напряжение 12, он начинает вращаться.Поскольку стартер соединен с двигателем валом двигателя, он его вращает. Это происходит каждый раз, когда водитель садится и поворачивает машину.

Что касается двигателя, независимо от того, стоит машина того или едет, с точки зрения электротехники происходит обратный процесс. Из двигателя постоянного тока стартер превращается в генератор.

Двигатель, вращая вал стартера, вызывает выработку напряжения 12-14 вольт. Но стартер состоит не только из генератора-двигателя постоянного тока.

Для управления им, перевода в генераторный или моторный режим, в стартере устанавливается тяговое реле. Поэтому при проверке стартера мультиметром или другим прибором потребуется выяснить функционирование реле.

При включении зажигания включается управляющий ток тягового реле. Это вызывает движение якоря реле и штока, который давит на рычаг, вызывая сцепление Бендикса с маховиком.

При этом происходит соединение пятаков, с помощью которых подается электрический ток на пуск электродвигателя.

Функционально стартер разработан так, что различать различные марки можно только по мощности, конструкции корпуса и используемым материалам.

Если человек разобрался с одним стартером и смог его проверить и отремонтировать, то он мог это сделать с любым другим.

Наиболее уязвимыми элементами стартера являются втягивающее реле, коллектор и якорная втулка, щетки генератора, бендикс, пятакс, демпферная пружина и вилка.

Причина их выхода из строя - предельные нагрузки, испытываемые генератором при запуске двигателя.По его обмоткам течет ток в сотни ампер.

На сегодняшний день нет диагностического оборудования, способного проверить работу генератора. Поэтому приходится полагаться на опыт и старый добрый мультиметр.

Проверить аккумулятор и шины заземления

Если на стартер отфильтровано напряжение, и он не реагирует, нужно сделать следующее.

Переведите мультиметр в режим вольтметра, выберите шкалу от 20 до 100 вольт для постоянного тока и измерьте напряжение на клеммах аккумулятора.Прибор покажет 12-13 В. Это напряжение необходимо для запуска двигателя.

При меньших показаниях надо заряжать аккумулятор. При проведении измерений необходимо соблюдать технику безопасности, так как вокруг металла возникают короткие замыкания. Очки мешать не будут.

Затем следует проверить, в каком состоянии земляная покрышка. Если в мультиметре есть чувствительный омметр, измеряется сопротивление между минусовыми разъемами аккумуляторной батареи - шасси автомобиля, корпусом двигателя и генератором.Прибор должен везде показывать 0 Ом.

Вы можете поступить иначе. Мультиметр переведен в режим вольтметра с минимальной шкалой и при включении зажигания измеряются напряжения между минусовой батареей, шасси автомобиля, кожухом двигателя и генератором.

Показания должны быть до десятых долей «нуля». Если больше, то нужно проверить контакты подключений. При необходимости необходимо их очистить и плотно затянуть.

Для последующих манипуляций требуется компьютерная диагностика.В автомобилях с компьютерным управлением запуск двигателя может заблокировать иммобилайзер. Вмешательство Б. в электрическую часть Иногда приводит к блокировке запуска автомобиля.

Очистить реле и соединительные провода

Для последующей диагностики генератора необходима электрическая схема АКПП и реле положения могмошем. Запуск двигателя осуществляется двумя способами. Первый - управляющий ток на реле втягивающего идет от контактов замка зажигания.

Во втором варианте, более современном, применяется специальное реле стартера, которое подает соответствующий ток.Проверить работоспособность реле можно с помощью мультиметра в режиме вольтметра. Измеренное напряжение на обмотке должно быть +12 В.

Далее приступаем к осмотру самого генератора. Он может располагаться между радиатором и двигателем или рядом с маховиком. Требуется обзвонить все проводники, идущие от пускателя. Это два провода: один сечением 25 мм 2 на щетке генератора и второй, управляющий реле втягивающего устройства.

Возможные неисправности

Затем второй провод нужно присоединить к проводнику сечением 2-4 мм2, и он уже находится на плюсовой клемме аккумулятора.Если генератор не реагирует, может быть:

Обрыв и отсутствие контакта можно проверить мультиметром в режиме измерения сопротивления. Свидетельство бесконечности свидетельствует об обрыве.

Если реле сработало, но стартер не вращается, то необходимо проверить тестером + 12 В на выходе проводника.

Мультиметр Переведите в режим омметра и проверьте реле на размыкание и замыкание (сопротивление обмотки). Измерение производится между проводником и корпусом.Показания должны находиться в пределах 3-20 Ом в зависимости от типа стартера.

Если ничего не помогло, то нужно снять стартер и продолжить диагностику снятием.

Поиск и устранение неисправностей генератора импульсов

Демонтаж стартера осуществляется следующим образом. Зажигание выключено. Отсоедините провода от клемм АКБ. Затем снимается сам стартер.

Когда генератор снят, можно смело его проверять. Замыкать минус АКБ и корпус генератора нужно медным кабелем сечением 6-8 мм 2, плюс АКБ с разъемом реле.Генератор должен работать.

Если не вращается, значит, щетки износились, их нужно поменять. Если беспорядок с коллектором, то в этом случае проще заменить генератор. Обмотка якоря может быть разорвана, что определяется измерением сопротивления мультиметром. Если показалась бесконечность, значит, есть разрыв.

Для правильной работы Слышен щелчок. Заглушка должна продавливать бендикс до самого конца. Вал стартера должен вращаться. Необходимо произвести многократный запуск генератора, убедиться, что все работает нормально.

Затем проверяется вал генератора на биения. Для замены щеток обычно требуется разборка генератора. При этом все параметры обмоток проверяются на соответствие паспорту изделия.

При правильном ремонте стартер проработает без сбоев еще несколько лет. Продолжительность эксплуатации зависит от соблюдения нескольких правил.

Во-первых, запуск двигателя не должен превышать 15 секунд. При явных сбоях при запуске или непонятных звуках необходимо прекратить эксплуатацию и устранение причин.

Необходимо следить за состоянием разъемов на втягивающем реле. Нормально работающий стартер станет залогом спокойствия в пути.

Многие автомобилисты попадали в ситуацию, когда попытки завести машину заканчивались только звуками реле стартера под капотом. Особенно часто это встречается в морозное время года. Емкость аккумулятора уменьшается быстрее, а заряд отсутствует. Обзор даст понять, в чем кроме причины неисправности втягивающего реле стартера, можно ли их устранить самостоятельно.

Как выглядит штабелеукладчик с втягивающим реле стартера-разъединителя, а причины неисправностей в журнале неисправностей проверьте своими руками (".index-post.contents"). ToggleClass («Hide-Text», LocalStorage.getItem («Hide-Contents») = = = «один»)

Как выглядит где

Реле втягивающего устройства управляет сцеплением свободного хода. Установлен электромагнит со стартером с одной колодкой. Изделие оснащено шестерней, которая должна вращать маховик двигателя при его запуске.Если маховик продолжит вращаться и дальше, то это приведет к выходу из строя стартера или электрической сети машины. Чтобы этого не произошло, муфта выдвигается исключительно при пуске мотора (после чего реле возвращает его обратно).

Внешне он выглядит как удлиненный металлический цилиндр с расположенным внутри катушки якорем, на который после замыкания цепи подводится ток. Сжимая возвратную пружину, толкающий рычаг с движением втулки муфты, магнитное поле кажется движущимся к катушке.Двигатель запускается, электрическая панель ломается, магнитное поле пропадает, и возвратная пружина отталкивает якорь с муфтой.

Знаете ли вы? На сегодняшний день самым большим автомобилем в мире является самосвал немецкого производства Liebherr t 282b. Его вес более 220 тонн. Чтобы попасть в его каюту, вам нужно преодолеть целых 16 ступенек. Кузов этого «монстра» свободно помещается в частном доме, а его грузоподъемность составляет 363 тонны.

Как работает втягивающее реле стартера

Включение зажигания включает питание обмотки прибора.Как следствие, образование магнитного поля в подтягивающей обмотке, натяжение сердечника катушки и соприкосновение контактов. Вместе с этим сердечник подталкивает муфту к маховику коленчатого вала, заставляя его прокручиваться.

Втягивающая обмотка заставляет сердечник атаковать, соединяя разъемы силового реле через центральные контакты, передавая энергию от аккумулятора к стартеру и заставляя его получать ее. Обмотка удерживает сердечник, что гарантирует подачу энергии на пускатель.

Если аккумулятор отсутствует, втягивающая обмотка все равно срабатывает, и ее недостаточно для удерживающей силы. Пружина воздействует на пружину и забирает ее обратно, а втягивающая обмотка снова пытается вернуть ее в катушку.

Важно! Одна из частых проблем с реле обратного стартера - подгорание силовых контактов. При появлении этой проблемы необходимо хорошо зачистить поврежденный участок наждачной бумагой, а при износе контактов - заменить.

Но так как холдинг не может его удержать, ядро ​​снова возвращается.Такие попытки передать энергию от батареи к обмотке характеризуются многочисленными щелчками вытягивания и освобождения сердечника.

Признаки и причины неисправности

Проблемы можно увидеть по таким факторам, при устранении которых устройство продолжит свою работу:

кластер завершает вращение ключа, но без вращения стартера; ключ запускает вращение стартера, но остается на холостом ходу, не активным на двигателе; машина заводится нормально, но стартер вместо выключения продолжает быстро и с треском вращаться.

Причины, по которым коммутатор может выйти из строя, например:

нарушение целостности устройства вследствие брака, механического износа или при аварии; короткое замыкание в витках обмотки из-за длительного воздействия напряжения при попытке пуска двигателя; нарушение или подгорание контактов из-за плохого соединительного контакта или длительной работы стартера для запуска двигателя; ослабление или поломка возвратной пружины из-за механического воздействия или длительной подачи напряжения; обрыв удерживающей обмотки из-за физических воздействий при незакрепленной крышке реле; ослабленное крепление устройства, что приводит к перекосу и невозможности полностью войти сердечника в контакт контактов.

Важно! Следует проверить работу генератора и аккумулятора, чтобы его заряда хватило для работы стартера. Это нужно делать периодически.

Как проверить

Для оценки работы устройства, подключенного к пускателю, необходимо предварительно проверить целостность питающей проводки. Далее, повернув ключ, можно проверить наличие звука срабатывания.

Если есть щелчок (но при отсутствии вращения стартера), то вероятная причина подгорания контактных пластин.Чтобы выяснить, не в этом ли причина, необходимо подать напряжение на двигатель автомобиля, минуя реле. Клемма реле от замка отключена, а две клеммы замкнуты пельменями - от АКБ и на стартере. Пусковое вращение свидетельствует о неисправности втягивающего устройства.

Удобнее проверять при отключенном стартере.

Тогда вам нужно:

поместите реле рядом с аккумулятором, «плюс» и «минус» соединить с контактами реле; свободный конец «минусового» провода прикрепите к корпусу стартера (приличный щелчок покажет нормальную работоспособность реле).

Отсутствие характерного звука говорит о том, что прибор требует ремонта или даже замены.

Как разобрать

Следует отметить, что реле стартера, у которого заводским способом обжарены задние крышки контактов, раскрыть практически невозможно. Ремонту подлежат только те реле, где задняя крышка крепится винтами. Ниже представлена ​​разборка такого реле.

Узнайте, что проверять, если машина не заводится, а стартер крутится.

Необходимые инструменты и оборудование:

Дрель-отвертка

; паяльник на 100 ватт; металлическая щетка; медный многопроволочный; мягкий деревянный брус.

Пошаговая инструкция поможет правильно разобрать реле обратного стартера. Для этого вам необходимо:

С помощью отвертки открутите крепежные винты на задней крышке. Для лучшего прогрева металлической щетки удалите окисление с концов обмоток. Паяльник расплавляет олово на одном конце обмотки и выбивает его остатки о деревянную планку.То же самое и с другим концом обмотки. Открываем заднюю крышку, отказавшись от конца провода.

Видео: Разборка реле стартера

Ремонт своими руками

Открыв доступ к усилителям втягивающего реле, можно увидеть два конца провода втягивающей обмотки (толстый) и конец провода удерживающей обмотки (тонкий). По окончании выхода тонкой обмотки проволоку необходимо приварить к телу точечной сварки. Одной из частых проблем становится обрыв в этом месте удерживающей обмотки.Это может произойти, если крышка была повреждена при сборке или сама открутилась во время работы.

Знаете ли вы? Легендарный советский автомобиль «Победа» мог носить совсем другое название - «Родина». Однако после вопроса генералиссимуса Иосифа Сталина: «Ну сколько будет у нас Родины?» Машину сразу было решено переименовать.

В результате появляется еле ощутимая плита: крышка может немного сдвинуться. Когда вы ударяете по подвижным контактам, он отскакивает и ударяется о провод втягивающего устройства.А тот, который воздействует на провод удержания обмотки, приводит к ее раскатыванию. Если можно, то нужно до конца проволоки в месте точечной сварки. Если нет, то хорошо прочистите провод и, отведя немного в сторону, кричите. Реле будут восстановлены.

Также для профилактики следует очистить металлической щеткой или наждачной бумагой контакты на корпусе и внутренней стороне крышки. Осталось поставить крышку на место и закрутить шурупы отверткой.

Самая сложная Б.этот ремонт - это правильная установка чехлов на место. Делайте все в соответствии с пошаговой инструкцией (см. Выше). В результате должны остаться только чистые дырочки.

Кусок медного многожильного провода очистить от изоляции и вывести оттуда две жилки. В сердечниках слегка облучаются наконечники и доходят до концов обмоток. Далее нужно правильно сориентировать подвижный контакт, который мог сместиться при зачистке. Он должен находиться в таком положении, чтобы расстояние между отверстием с проводами и контактом было одинаковым для обеих сторон пластины.Расстояние от отверстия под винт до контакта также должно быть одинаковым с обеих сторон.

Инжектор ВАЗ-2110

8 клапанов: схема подключения с описанием

Большое значение имеет схема подключения ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) - с ее помощью запитывается вся бортовая сеть. Потребители разной мощности питаются от аккумулятора и генератора (работают параллельно). На карбюраторных двигателях нет блока управления, датчиков, электрического топливного насоса, поэтому проводка немного отличается от той, что используется в инжекторных конструкциях.Но у них все же есть общие черты.

Как устроена проводка?

Независимо от того, какой двигатель используется на автомобиле, проводка имеет общие черты. Чтобы разобраться в них, нужно знать основные принципы построения электрики. И понадобится подробная схема подключения ВАЗ-2110 (инжектор) с описанием. Вот основные характеристики:

  1. Все устройства и оборудование, которые подключаются к проводке в автомобилях ВАЗ-2110, работают по однопроводной схеме.Все провода отличаются друг от друга по цвету, отвечают за функционирование тех или иных узлов и агрегатов. Это значительно упрощает ремонт электропроводки. А для производителя это значительная экономия на проводах.
  2. В качестве минусового провода использован кузов автомобиля. На ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) схема подключения построена именно по такому принципу.
  3. Положительный вывод, который идет от аккумулятора к потребителю, всегда красный. Поэтому при установке оборудования обязательно используйте только красные провода для подключения к «+» источнику питания.Минусовой провод всегда черного цвета.
  4. Каждая система, подключенная к электрическому оборудованию, оснащена жгутом проводов.
  5. Схема ВАЗ-2110 (форсунка 16 клапанов) спроектирована таким образом, что при подключении аккумулятора электрооборудование находится под напряжением. Именно по этой причине электрикам при любом ремонте необходимо отключать отрицательную клемму.
  6. Все цепи защищены предохранителями. Для включения мощных потребителей электроэнергии используются реле.

Эти особенности типичны для карбюраторных и инжекторных двигателей. На ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) проводка имеет как раз такие особенности.

Карбюраторные двигатели

Самые первые автомобили ВАЗ-2110, выпускавшиеся с середины девяностых годов, комплектовались только двигателями с карбюраторной системой впрыска. Инжекторные двигатели начали устанавливать в начале двухтысячных. Они намного лучше, работают стабильнее, но все же многие автомобилисты до сих пор используют автомобили с впрыском карбюратора.На сегодняшний день они не редкость.

Существенных различий в электрической схеме между инжекторным и карбюраторным вариантами нет. На карбюраторе «десятки» систем почти такие же, как на впрыске. Вот только обязательно столкнуться с проблемой при замене карбюратора на инжектор. Придется дополнительно проложить несколько оплеток. Они нужны для питания сенсорной системы, электронасоса, бортового компьютера и других компонентов.

Система впрыска

В автомобилях ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) проводка немного отличается от той, что используется в карбюраторе.Инжекторные двигатели намного сложнее, так как имеют электронный блок управления и систему датчиков, исполнительных механизмов. Также стоит отметить, что инжекторные двигатели бывают с 8 и 16 клапанами. Карбюраторных двигателей с 16 клапанами нет. Всю проводку можно разделить на моторный отсек и салон.

Их назначение ясно из названия. Моторный отсек соединяет такие элементы, как стартер, генератор, датчики на двигателе и т. Д. Проводка кабины необходима для подключения приборной панели, освещения и различных переключателей.

Как устранить неполадки?

Практически при любой обрыве в электропроводке в первую очередь необходимо провести диагностику контактов. Чтобы проверить их состояние, нужно внимательно осмотреть все провода, которые проложены в жгуте. Это можно сделать несколькими способами:

  1. Визуальный осмотр для определения целостности.
  2. Полная проверка целостности соединений, их надежности.
  3. Циферблат проводным мультиметром при отключенной батарее.

На карбюраторных и инжекторных двигателях обязательно обращать внимание на провода, передающие высокое напряжение на свечи зажигания.

При их повреждении двигатель будет работать нестабильно. Признаки выхода из строя высоковольтных проводов:

  1. Посторонний шум при работающем двигателе.
  2. Автомобиль может дергаться во время движения.
  3. Увеличивает расход бензина.
  4. Нестабильная работа на малых оборотах.

Поэтому, прежде чем грешить на какие-либо датчики, убедитесь в исправности высоковольтных проводов и модуля зажигания.

Подключение стартера

Для запуска двигателя используется электростартер. Это простой двигатель постоянного тока. Вся система работает следующим образом:

  1. При включении зажигания запитывается обмотка ротора генератора, в результате чего вокруг нее создается постоянное магнитное поле. Это обязательное условие для работы генераторной установки.
  2. Как только ключ переведен в положение «Пуск», на втягивающую катушку реле подается напряжение.
  3. Вместе с сердечником втягивающего реле по ротору стартера движутся шестерня и обгонная муфта. В результате шестерня входит в зацепление с кольцом маховика.
  4. При этом сердечник замыкает силовые контакты внутри втягивающего реле.
  5. На обмотку стартера подано напряжение, ротор начинает вращаться и раскручивает коленчатый вал двигателя.
  6. Генератор начинает вырабатывать ток, поскольку магнитное поле вращается внутри обмотки статора.

Схема стартера ВАЗ-2110 (инжектор) такая же, как на карбюраторных моделях. Отличаться может только модификация стартера.

Система отопления салона

Печь ВАЗ-2110 состоит из радиатора, вентилятора и системы воздуховодов. С помощью вентилятора обдувается радиатор и подается (горячий) воздух в специальные каналы. В электрическую схему отопителя ВАЗ-2110 входит также позиционер клапана. По сути, это обычный шаговый двигатель.

Позволяет перемещать вентиль, изменяя угол его открытия, а также количество холодного воздуха, поступающего извне в обогреватель.Электродвигатель нагнетательного вентилятора подключается через специальную конструкцию переключателя. Он имеет несколько положений, каждое из которых соответствует определенной скорости вращения.

Скорость вращения вентилятора регулируется с помощью резисторов, установленных в корпусе нагревателя. Эти сопротивления включены в цепь питания двигателя. Переключение происходит с помощью ручки, установленной на панели приборов. На более старых автомобилях десятого семейства еще можно встретить механические приводы клапанов. Подобные конструкции встречаются и на «девятках» и «восьмерках».

Обогрев сиденья и заднего стекла

Эти две системы очень похожи друг на друга, поскольку состоят из одних и тех же компонентов:

  1. Предохранитель для защиты цепи.
  2. Реле электромагнитное для переключения силовой цепи.
  3. Кнопка включения с подсветкой.
  4. Жгуты проводов.
  5. Нагревательные элементы.

Обязательно использовать электромагнитные реле. В них имеется электрическая схема подогрева сидений ВАЗ-2110.С их помощью можно избавиться от кнопки переключения больших токов.

В результате кнопка на панели приборов переключает только слаботочные цепи управления обмотками электромагнитного реле. Аналогичная конструкция и обогреватель заднего стекла. Если в автомобиле установлены зеркала заднего вида с подогревом, то применяется аналогичная схема.

Электрический топливный насос

Через отдельные предохранители и реле запитывается топливный электронасос. Устанавливается под задним сиденьем прямо в баке. Причем совмещен с датчиком указателя бензина.Основные компоненты электрической схемы насоса ВАЗ-2110:

  1. Насос привода электродвигателя.
  2. Реле электромагнитное.
  3. Предохранитель.
  4. Жгут проводов

При включении зажигания срабатывает электромагнитное реле, после чего подается питание на топливный насос.

Бензин закачивается в систему до определенного давления, после чего электронасос останавливается. Датчик давления, установленный в топливной рампе, отправляет сигнал на электронный блок управления.Именно по этим параметрам система управления понимает, в какой момент необходимо включить или выключить топливный насос.

Датчики и исполнительные механизмы

В электросхеме ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) ТНВД работает по сигналам датчиков. Все эти устройства подключены к одному блоку управления. Именно с его помощью собирается необходимая информация о работе ДВС. После обработки всех сигналов текущие рабочие параметры двигателя накладываются на топливную карту, которая встроена во внутреннюю память микроконтроллера.

Данная топливная карта регулирует работу исполнительных механизмов в зависимости от сигналов, поступающих с датчиков, нагрузки двигателя, скорости движения и т.д. Для наглядности можно использовать интерактивные электрические схемы ВАЗ-2110 (инжектор). Они позволяют лучше понять принцип построения всех систем автомобиля.

Автомобиль не реагирует на ключ зажигания. Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, то паниковать не стоит, это вполне реально.Причин, конечно, у этого явления может быть много, поэтому необходимо отразить все лишнее. Только в этом случае получается найти ту, которая является причиной такого поведения. Чтобы найти поломку, вам необходимо знать не только систему системы, но и конструкцию стартера. Кстати, от этого напрямую зависит, насколько хорошо мотор заведется. Для диагностики стоит рассмотреть основные признаки неисправностей.

При повороте ключа не слышно никаких звуков

Можно сказать, что это самый печальный знак.Он предполагает, что диеты на обмотке ротора моталки не наступает. В лучшем случае вышло из строя втягивающее реле, замыкающее силовые контакты и соединяющее шестерню стартера с коленчатым валом. В худшем - износ кисти. В этом случае без полной разборки механизма не обойтись. В том случае, если машина не заводится, причины следует в первую очередь искать в стартере.

При нулевом заряде аккумулятора вы не услышите звуков стартера. Однако первым признаком такой проблемы будет полное отсутствие ламп.Во многих случаях достаточно зарядить аккумулятор. Замена стартера бывает очень редкой, так как его легко отремонтировать. Замена производится в крайнем случае, когда есть случай разрушения корпуса, появления на нем трещин. Если на обмотку не приходит напряжение, то чаще всего спасает замена втягивающего реле.

Стартер вращается, но коленчатый вал не крутит

Если стартер вращается, а маховик не прокручивается, то появление нескольких неисправностей.Первый - это разрушение Бендикса. В его основе лежит обгонная муфта, которая позволяет шестерне вращаться только в одном направлении. Любое разрушение этого механизма приводит к тому, что крутящий момент на маховик не передается.

Вторая причина - разрушение зубьев на клин маховика. Поломка не из приятных, так как замена этого элемента сопровождается снятием коробки передач на всех авто. Третья причина - обрыв цепи или ремень ГРМ.Признак этого - слишком быстрое вращение ротора стартера и коленчатого вала. Механизм клапана не создает большой нагрузки. Но эта разбивка не относится к стартеру, поэтому я не буду использовать ее по умолчанию.

Если нажать Стартер

Проблемы с запуском мотора могут возникнуть в любое время года, но чаще всего они появляются зимой в холодную погоду. Дело в том, что аккумулятор при понижении температуры окружающей среды теряет емкость. Следовательно, он не может предоставить необходимые силовые механизмы, к которым относится стартер.А при низком заряде АКБ стартер не сможет прокрутить, будут слышны щелчки реле втягивающего, контакты которого невозможно даже замкнуть.

Стоит отметить, что потребление тока у этого узла очень велико - при прокрутке может достигать значения 50-80 ампер. А с коротким замыканием и прыжками вообще до 700-800 ампер. Это происходит, когда коленчатый вал плотно скручивается либо вообще отказывается вращаться. Следовательно, в холодную погоду, когда масло становится густым, прокрутка усложняется, ток идет, намного быстрее.

Лампы на панели приборов гаснут при повороте ключа

При возникновении данной неисправности потребуется полностью разобраться со стартером. А иногда даже двигатель, так как в нем может скрываться поломка. Причина такого поведения - короткое замыкание обмоток намотки. Также это происходит из-за того, что коленчатый вал заклинивает и не может вращаться, либо произошло разрушение корпуса стартера и разрушение сердечника ротора. В результате машина не заводится.Причины в том, что диета на обмотке подается.

Если долгое время пытается подать напряжение на стартер поворотом ключа, то контакты будут происходить. Это только увеличит стоимость ремонта. Все дело в том, что плюсовой провод питания идет от втягивающего реле прямо от АКБ. Степеней защиты нет, поэтому при закрытии практически полное отключение всех систем. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, а лампы гаснут, значит, все в коротком замыкании.

Проверка реле стартера и втягивающего устройства

Для проверки необходимо убедиться, что аккумулятор имеет достаточный уровень заряда, ведущая часть маховика цела, а ремень ГРМ не порван. Для начала нужно проверить, работает ли втягивающее реле. Для этого отсоедините от него тонкий провод. К нему подключаем лампу накаливания, второй вывод подключаем к минусовой батарее. При повороте ключа зажигания в крайнее положение лампа должна загореться.

Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания в случае срабатывания реле втягивающего устройства. Если лампа не горит, то ищите неисправность в замке. Если лампа горит, а сердечник реле не втянут, значит обрыв обмотки. Ремонтом заниматься бессмысленно, проще вытяжной заменить полностью. Для проверки также можно замкнуть два релейных выхода с помощью отвертки. Вобще это нужно с нейтральной скоростью.

Как снять стартер

Для снятия стартера понадобится один ключ на 13.Правда, на некоторых автомобилях необходимо использовать головку на 13 с карданом и удлинителем. Снять стартер оказывается проблематично, так как самая нижняя гайка находится в неудобном месте. Многие владельцы указанных моделей автомобилей при сборке просто не закручивают гайку. На самом деле крепеж от этого не страдает. Но в редких случаях может вызвать деформацию корпуса.

На автомобилях ВАЗ более поздних моделей, например 2108-21099, такого недостатка нет. Все гайки закручены даже правда, в случае инжекторного впрыска возникает неудобство другого плана - мешает воздушный фильтр.С резиновых подушек снять его проблематично, поэтому стартер лучше снимать снизу. На карбюраторных моделях он свободно снимается таким же образом.

Разборка стартера

Неважно, в системе запуска двигателя используется стартер «Искра» или какой-то другой. Их разбирают практически одинаково, так как конструкция идентична. После демонтажа устройства с автомобиля желательно очистить его от пыли и грязи. Затем ключами на 8 или 10, а также отвертками откручиваем две гайки, которыми крепилась задняя крышка.Под ним находится конец ротора.

Не спешите отсоединять детали стартера, так как ротор представляет собой стопорное кольцо. Его сначала нужно снять, после чего закрутить два болта, расположенные по одной диагонали. Стоит отметить, что незначительные отличия могут быть у двух разных моделей стартеров. После этого аккуратно разложите стартер на три части. Ротор должен оставаться в передней крышке. Чтобы удалить его полностью, вам нужно будет снять стопорное кольцо и бендикс.

Какие элементы нужно поменять?

При проведении капитального ремонта стартера необходимо заменить практически все его элементы.В задней крышке находится бронзовая втулка, которая способствует передаче мощности на обмотку ротора. Это зависит от его состояния если не все, то многое. При большом зазоре между ротором и втулкой передача электричества намного хуже, следовательно, большое количество тока будет потеряно.

Замена щеток. Это узел, который из-за него подвержен трению и разрушению. На некоторых моделях стартеров эта операция невозможна, так как они подключаются с помощью пайки к источнику питания.Следовательно, при сильном износе щеточного узла необходимо перекусить провода. После этого припаял новые щетки на место. К сожалению, такой способ ремонта не всегда надежен. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, то необходимо провести его капитальный ремонт. А для этого обязателен новый Бендикс.

Как заменить коронку маховика?

Это самая сложная неисправность, так как ее устранение выливается в то, что нужно брать коробку передач.Такой процесс довольно сложен. Особенно в тех случаях, если ящик долгое время ни разу не снимали и не разбирали. Обычно признаком такой поломки является скрежет металла, который слышен с маховика. Удаление непосредственно коронки и установка новой занимает немного времени.

В некоторых случаях даже нет необходимости приобретать новый. Достаточно снять старую, перевернуть и поставить на место. Но установка может вызвать небольшие трудности. Сначала необходимо прогреть корону на открытом огне.После этого его просто укладывали на маховик. При охлаждении металла происходит его сжатие, соединение становится очень прочным. Однако нет ничего страшного, если машина не заводится. Что делать со стартером и его системами, вы уже знаете. Не забывайте проводить обслуживание вовремя, тогда точно будут «сюрпризы».

Поломка автомобиля - всегда неприятный сюрприз, но если ваша машина не реагирует на ключ зажигания, не стоит паниковать, возможно, неисправность удастся устранить и без помощи автосервиса.Для начала исключите простейшие причины, по которым вы могли упустить из виду. Сюда входят: отсутствие топлива, разряд аккумулятора, перегоревший предохранитель и элементарное загрязнение клемм. Также зажигание может быть заблокировано, если вы забудете выключить противоугонную систему.

Проверить указанные выше ошибки довольно просто - уровень топлива покажет индикатор на панели, а вот заряд аккумулятора можно определить с помощью мультиметра. Итак, нормальное напряжение при неработающем двигателе (ведь его нельзя запустить) находится в пределах 12.5 - 13,0 В. А если индикаторы приборов показывают меньше 11,8-12,0 - аккумулятор точно разряжен и нужно найти возможность запустить двигатель от другого автомобиля.

Если машина не заводится - проверьте наличие бензина, а также состояние аккумулятора и предохранителей.

Для проверки предохранителей можно использовать визуальный осмотр, так как чаще всего они имеют прозрачный корпус. У размывающего предохранителя произойдет разрыв провода с оплавленными краями.Предохранители с непрозрачным корпусом можно проверить мультиметром напряжения.
В некоторых случаях проблемы с зажиганием возникают из-за механических факторов, в связи с чем, отвечая на вопрос, почему ключ зажигания не поворачивается в замок, следует обратить внимание на следующие моменты:

Система зажигания WD40 Смазка

Осмотрите замок на предмет загрязнения. Для чистки можно использовать универсальный инструмент WD40, который аккуратно вводится в отверстие замка.

Проверить ключ на деформацию, возможно, он случайно погнулся и необходимо его поправить.
При отрицательных температурах обязательно проверьте, не замерз ли замок. Можно согреть обычным феном.

В автомобилях, оборудованных автоматической коробкой передач, невозможно выполнить поворот ключа, если переключатель скорости не в нейтральном положении или не на тормозе.

Если нет видимых причин, можно было заблокировать рулевую рейку. Для его снятия, плавно поворачивая руль, попробуйте повернуть ключ (не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не сломать и не погнуть его и запорное устройство).

Когда понадобится мастер?

Если ключ зажигания не повернут и не заклинило, скорее всего, придется снимать замок. Это может произойти в результате износа ламелей замкового устройства, что часто свидетельствует о регулярном заклинивании ключа. Чтобы вынуть ключ, вы можете вставить шприц внутрь WD40 и осторожно попытаться повернуть его в исходное положение. В дальнейшем для решения основной проблемы многие автомобилисты удаляют поврежденные ламели. Сделайте это с целью экономии, поскольку установка нового замка обходится довольно дорого.Самостоятельно разобрать замок не всегда просто, но если учесть, что есть технологии восстановления ламелей, при отсутствии опыта лучше пригласить мастеров.

Ремонт замка зажигания

Неисправность пружины также включает механическое повреждение, в результате которого ключ зажигания не возвращается в исходное положение. Это может привести к поломке стартера. Для устранения такой неисправности потребуется замена контактной группы замка на новую и здесь тоже не обойтись без автомеханика.

И в заключение один совет. Выполняя диагностику причины неисправности замка зажигания, сохраняйте гордость, даже если очень торопитесь. Это основа успеха, потому что применение силы без привлечения ума принесет только вред.

Стартер необходим для запуска двигателя автомобиля и при его неисправности запуск становится проблематичным или вообще невозможным. Поэтому не лишним будет выяснить причины Его отказа и решение, чтобы водитель смог найти и устранить неисправность.

Типичная ситуация. После ночной парковки водитель пытается завести машину, но стартер не реагирует на поворот ключа в положение «Старт». В текущей ситуации причин может быть несколько, и они не всегда связаны по CO.

Первый . Полностью разряженная аккумуляторная батарея. Аккумулятор может разрядиться по разным причинам. Так, например, водитель забыл выключить общий свет или лампочку в салоне, что привело к полной разрядке аккумулятора.

В АКБ можно закрыть одну из банок, что приведет к полной разрядке.

Это также должно включать неисправность, которая выдает недостаточное напряжение или даже перестает подавать ток заряда, а также недостаточно натянут и порван приводной ремень.

Второй . Неисправна цепь от замка зажигания до стартера.

Третий . Неисправен замок зажигания, механическая или электрическая часть. Например, в замках зажигания на автомобилях первых годов выпуска, таких как классика ВАЗ, Москвич, ЗАЗ, часто получались механические повреждения или оплавлялась пластиковая гильза, отвечающая за переключение контактной части замка. .

Происходит следующее. При повороте ключа в положение зажигания на панели приборов загораются лампочки, что «говорит» о том, что цепь исправна. Однако при повороте ключа в положение «Пуск» стартер не реагирует. Это связано с тем, что кулачок изношен и не может уменьшить контакты, отвечающие за запуск.

Также при длительном питании реле стартера через замок зажигания замок контактирует с замком. Обычно это происходит при длительных попытках завести двигатель.

Четвертый . Цепь в обмотке стартера.

Пятый . Выход из строя реле стартера (устанавливается не на все марки авто). Реле может пережечь катушку, пережечь или перевернуть контакты. При его выходе из строя стартер не будет работать даже при исправном состоянии всех остальных элементов.

Шестой . Неисправен контакт на реле тягового стартера, куда идет питание от замка зажигания.

Седьмой .Нарушена масса двигателя и кузова, а также минусовой провод аккумуляторной батареи.

Восьмая . Стартер может «молчать» и при блокировке цепи стартера с иммобилайзером или сигнализацией. При установке на охрану они могут вывести пусковую цепь из строя.

Отладка

Если аккумулятор разряжен из-за недостаточного заряда генератора, то он подлежит ремонту.

При неисправности электрической цепи от замка зажигания до втягивающего реле стартера необходимо прозвонить тестер целостности А также проверить цепь на предмет короткого замыкания.

Для восстановления цепи нужно найти место обрыва провода и подключить. При «пайке» проводов при возникновении короткого замыкания необходимо развести провода и заизолировать, и снова проверить цепь прибором.

Цепь может быть в хорошем состоянии, но из-за перегоревших контактов на реле стартера приходит недостаточное натяжение и оно не работает.

Если стартер не работает из-за выхода из строя замка зажигания, можно отключить контактную группу и почистить контакты, если эта операция не помогает, то ее необходимо заменить.

При обнаружении короткого замыкания в обмотке статора или роторе стартера замените дефектные детали или замените узел стартера.

Неисправный контакт на втягивающем реле стартера можно попробовать восстановить, если реле разборное, в противном случае реле необходимо заменить.

При обнаружении проблем с иммибилацером или сигнализацией рекомендуется обратиться к профессиональному автоэлектричеству, так как эти системы имеют сложные схемы установки и по неопытности можно управлять автомобилем.

Заключение

Если стартер не «реагирует» на поворот ключа зажигания, то не стоит сразу обращаться в автосервис, а, воспользовавшись нашими советами, попытаться решить эту проблему.

Чтобы ни разу не «встать» на трассе вдали от населенных пунктов из-за отсутствия запуска двигателя, не забывайте проверять состояние аккумуляторной батареи. При любых признаках сбоя питания стартера немедленно найдите причину проблемы и устраните ее.

Что делать, если автомобиль не реагирует на ключ зажигания? И при этом часто бывает с сигнализацией, ее снимают и ставят без проблем (так вроде с аккумулятором все в порядке), а ключ в замке злится, не отдавая машине машина для начала.

Бывают и другие ситуации: вроде завелся, включил что-то несущественное - дворники например глохнет двигатель, ключ перестает воспринимать. Хуже всего то, что причин может быть миллион, и почти все они электрические. А электрика почти как восточная: корпус тонкий и не все понятно.


Про примитивные причины вроде не заливного бензина или игнорирования горящего чека мы не будем упоминать об этом - даже человек подумает и вспомнит, только вчера я получил право.Поговорим о более весомых, требующих более бережного отношения.

Машина не реагирует на ключ зажигания в большинстве случаев по довольно простым причинам, которые можно полностью устранить. Чуть реже, но и чаще - более сложные, требующие от вас определенных знаний, времени и финансовых вложений. С некоторыми из них может справиться только профессионал - ему придется смириться и подготовить соответствующий гонорар. Но для начала необходимо проверить, что даже до механиков и электриков далеко до человека.

Просто и быстро

Проще всего разобраться с источником питания, то есть с аккумулятором. Иногда его используют для разряда, и если у вас недавно кончил, вы все равно могли не заметить. Если есть проверка тестером вольтметром - второе. Если его нет, можно поставить по ходу Дедовский способ (правда, он не слишком одобрен и пожарными): снять проводку с клемм и скрасить друг друга.

Есть искра (из-за которой протестуют пожарные) - батарея работает.Не хотите нарушать правила безопасности, просто прислушайтесь к автореакции: легкое нажатие на первой ступени прямо указывает на разряженный аккумулятор.

Вторая, такая же частая и простая в устранении, причина или загрязнение. Очистите их железной щеткой (вероятно, лежащей в багажнике) - и машина заведется.

Далее к проверке - выключатели . Они часто горят, и большинство более-менее современных автомобилей отвечают за воспламенение. Схема извлекается из бардачка, получается что проверить; Если завалили - замените, и конец.

Тяжелые гильзы

Немного обидно, если прикрылся сам замок зажигания. После первичной проверки и снятия изоляции вставляется ключ, повернутый в первом положении. При этом на торпеде должны загореться сигнальные огни и приборы. Если признаков жизни нет, электрики-энтузиасты могут прозвонить этот узел самостоятельно, а то и заменить без посторонней помощи. Остальные ищут, кому зацепиться за трос и ехать на СТО: возможно, придется разбирать полушайлы в поисках причины (а это может быть любая заклинившая проводка.Тогда не придется менять замок).

Еще один узел, доступный для проверки, - это сам стартер. Чтобы убедиться, что все в порядке (или наоборот), вам понадобится помощник и снова тестер. Один человек поворачивает ключ, второй держит провод устройства на проводе, подающем напряжение на стартер. Здесь главное расположиться так, чтобы вращающийся элемент не зацепил контроллер, если стартер исправен. В случае наличия напряжения, но отсутствия реакции на него стартера, его придется отремонтировать.

Если стартер крутится, а обзора нет, начинается совсем другая история:

  • - может она сгорела;
  • Снимается крышка с распределителя зажигания: в дождливые или восходящие дни могла быть влага. Удаляет все до капельки. Если проблема в этом, автомобиль должен съехать;
  • Провод на катушке: замыкание или разрыв также препятствуют прохождению сигнала.
Статьи

замена и обслуживание.Установка ГРМ по меткам Ремень ГРМ калина 8 клапанов пробег

Ремень ГРМ, применяемый в модели Лада Калина, представляет собой кольцевое резиновое изделие, где есть специальные зубья в строго определенном количестве. Резиновая основа усилена нейлоновыми нитками.

Назначение ремня - обеспечить передачу крутящего момента от шестерни коленчатого вала к распределительному валу, если двигатель имеет 8 клапанов (или два, если головка 16-клапанная).

Состояние указанного расходного компонента напрямую влияет на работоспособность всего газораспределительного механизма.И в основном требует замены ремня ГРМ.

Типы неисправностей

На практике различают три типа выхода из строя ремня ГРМ:

  • потеря целостности;
  • обрыв;
  • неправильная степень натяжения.

Первый вариант опасен расслоением ремня. Свисающие нитки укажут на это явление. Срезанные зубы также встречаются довольно часто. Такое повреждение вызвано неправильной регулировкой некоторых компонентов механизма, в том числе:

  • шестерни на распредвалы;
  • шкив коленвала;
  • натяжной ролик;
  • Насос контура охлаждения;

Натяжение ремня осуществляется с помощью специального ролика с эксцентриковым валом.Вращая ролик, вы можете увеличивать или уменьшать уровень натяжения. Здесь главное не допускать чрезмерного натяжения, которое негативно скажется на состоянии и ресурсе ремня. Также нельзя оставлять ослабленную ременную передачу, которая грозит выскочить зубьями на шестерни вала. В обоих случаях ремень ГРМ в Лада Калина перестанет нормально работать.

Обрыв ремня происходит, если владелец Лады Калины своевременно не примет меры по замене этого важного расходного элемента.При возникновении такой ситуации дальнейшая работа 8-ми клапанного мотора невозможна. Автомобиль следует доставить эвакуатором к месту ремонта. И надо будет заменить ремень ГРМ.

Зачем менять?

Изготовителем установлен периодичность плановой периодической замены ремня, выраженная в пробеге. Так что хозяин должен наклоняться к указанной процедуре каждые 50 тыс. Км. Возможно раньше, если состояние указанного расходного материала требует такого действия.

Важно! Учитывая качественные аспекты деталей газораспределительного механизма, к которым относится ремень, рекомендуется сократить замену до частоты 30 тыс. Км.

Ременный привод в Лада Калина требует регулярного осмотра. Визуальный осмотр следует проводить не реже одного раза в месяц. Для этого необходимо снять защитную крышку. Если на поверхности ремня появляются указанные ранее признаки износа, то такой элемент системы следует немедленно заменить, чтобы избежать внезапного разрыва.

Причиной выхода из строя водяного насоса системы охлаждения становится чрезмерно изношенный ремень ГРМ. Поломка на некоторых модификациях двигателя приводит к загибу клапанов на днищах поршней. В некоторых случаях отсоединенные шнуры ремня могут обернуться вокруг вала генераторной установки, что приведет к ее неисправности.

Обратите внимание, что на старых версиях 8-клапанных моторов при обрыве ремня изгиб клапана не наблюдается. Удар не происходит благодаря специальным технологическим углублениям на головках поршней.Новые 8-клапанные агрегаты и модификации с 16-клапанными головками не могут похвастаться такой полезной защитной опцией.

В первом случае при обрыве ременной передачи глохнет 8-ми клапанный мотор. После установки нового продукта можно продолжать работу. Второй вариант предполагает ремонт двигателя Лада Калина.

Стоимость мероприятия по замене

Цена ремня ГРМ в розничной сети колеблется в пределах 400-600 руб. кусок. Когда требуется замена натяжного ролика, то к указанной сумме смело можем прибавить порядка 500-600 рублей.

Стоимость услуги по замене достигает 800 рублей, а при необходимости замены ролика ожидаемое опустошение кошелька владельца составит около 1000 рублей.

Замена

Сначала запасаемся инструментами:

  • ключей на «10», «13» и «17»;
  • отвертка большая с шлицевым профилем;
  • ключ для установки ролика и регулировки натяжения;
  • домкрат;
  • с баллонным ключом.

Перед демонтажными работами необходимо будет установить ГРМ в специальное положение (ВМТ). Для этого делают отметки на шкивах валов, корпусе картера трансмиссии и моторе. Итак, замена ремня ГРМ пошагово.

  1. Лада Калина расположена на ровной местности.
  2. Вывешиваем домкратом правую переднюю часть, а к задним колесам прикрепляем колодки.
  3. Открыв капот и вооружившись гаечным ключом на 10, откручиваем болты (3 шт.) Удерживающий механизм защитной крышки.
  4. Гайка натяжного ролика LADA Kalina откручивается ключом на "13". Ремень ГРМ ослаблен.
  5. Теперь демонтируем ременную передачу генератора. Для этого мы используем ключ 13-го размера, чтобы ослабить натяжитель.
  6. На шестерне распредвала находим метку. Он представлен в виде бусинки прямоугольной формы на тыльной поверхности кромки самой шестерни.
  7. Вращая вал подходящим ключом, совместим указанную метку с верхним выступом, имеющимся на фиксирующей пластине корпуса механизма.
  8. Переезжаем на картер коробки. В нем есть специальное окошко, закрытое резиновой заглушкой. Поддеваем длинной отверткой и снимаем.
  9. Видим маховик LADA Kalina. На нем есть отметка, которую необходимо совместить с треугольным выступом, расположенным слева от картера.
  10. Если заранее правильно выставить фазы (при натянутом ремне), то две указанные пары меток должны совпадать. Когда этого не наблюдается, исправляем положение, вращая валы за шкивы (можно повернуть колесо, предварительно включив 5-ю передачу).
  11. Далее фиксируем маховик отверткой, проталкивая его в окно картера и упираясь в зубья.
  12. Теперь снимаем шкив генераторной установки.
  13. Выбрасываем старый ремень ГРМ LADA Kalina с шестерен привода и ролика.
  14. При установке нового ременного привода проверяем, не сместились ли метки. Все манипуляции производятся по обратному алгоритму.
  15. Натяжение осуществляется вращением одноименного ролика.Используем специальный ключ.

Правильно натянутый ремень позволяет усилием пальцев повернуть холостую ветвь (посередине) на 90 градусов. Это будет соответствовать приложенной нагрузке 2 кгс.

  1. Теперь роликовое крепление можно затянуть с правильным моментом затяжки.
  2. Вытаскиваем отвертку из окна картера, возвращаем заглушку.
  3. После сборки проверяем совпадение меток (поворачиваем механизм 2 полных оборота и смотрим).
  4. Установить кожух.
  5. Не забудьте поставить колесо на место.

При установке важно не забывать о этикетках.

Замена ремня ГРМ завершена.

Подведем итоги

Заводим двигатель LADA Kalina и радуемся отсутствию посторонних шумов. Это указывает на то, что ремень ГРМ был заменен правильно. Если ремень перетянут, то это явление будет вызвано гудением ролика «Отпускаем» уровень натяжения при отвинчивании фиксирующих креплений и вращении ролика в нужном направлении.Помните обшивку, которую необходимо вернуть на прежнее место. Устанавливая новый ремень, не забывайте о этикетках. А теперь поехали!

Замена ремня ГРМ и ролика на 8-клапанном моторе

Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателей. Это касается пока только 8-клапанного двигателя 1.6, так как 16-клапанные сложно достать, да и стоят они больших денег. В целом все работы показаны на примере восьмицилиндрового мотора, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.

Итак, для замены ремня ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:

  • Головка с храповым механизмом на 10 или обычный гаечный ключ
  • Ключ рожковый или накидный 17
  • Отвертка плоская с широким лезвием
  • Ключ специальный для натяжения ролика ГРМ

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Лада Калина

Первым делом снимите ремень генератора. а затем откручиваем три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:

И удалите, чтобы он нам больше не мешал:

Далее необходимо выполнить такую ​​процедуру как: Установка ГРМ и коленвала по меткам.Тогда вы можете продолжить. Ослабьте гайку натяжного ролика и поверните ролик так, чтобы ремень ГРМ ослаб:

Когда ремень ослаблен, его можно снять со звездочки распредвала, ролика и ведущей шестерни водяного насоса (помпы):

Но на данный момент снять его полностью не удастся, так как снизу он заблокирован шкивом привода генератора, который необходимо открутить. Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно приподняв машину домкратом.Это обеспечит лучший доступ к гайке шкива.

Теперь хочу обратить ваше внимание на то, что на фото ниже восьмерка версия, а на Калине она совсем другая. Но суть изъятия остается прежней: необходимо удержать коленвал от проворачивания и в этот момент открутить болт. Можно заблокировать коленвал толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы смотрели на метку на маховике).

Болт откручиваем до конца вручную, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленвала Калины:

Но теперь можно полностью снять ремень ГРМ, так как его больше ничто не держит:

Также лучше одновременно менять натяжной ролик ремня.Достаточно открутить гайку ее крепления и снять со шпильки, как показано на фото ниже:

Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, она наглядно показана ниже:

При установке сначала вставьте его в натяжной ролик, и только после этого ролик можно установить на свое место:

Прошу не обращать особого внимания на видео, показанное на фото, так как я вообще не знаю его происхождение.Обычно они другого типа с двумя натяжными отверстиями под специальный ключ. А эта очень странная, и, видимо, совсем не из этой машины, так как надевать на нее ремень - кошмар! Итак, идем дальше!

Теперь можно установить новый ремень ГРМ: для этого сначала надеваем снизу на шестерню коленчатого вала, потом сразу на звезду распредвала протягивать большую ветку:

На этом этапе убедитесь, что шестерня коленчатого вала не вращается без звездочки распределительного вала, иначе установочные метки сломаются, и вам придется их снова установить.Хотя это несложно, но лишняя трата времени бесполезна. Затем вы можете надеть ремень другим концом на шестерню насоса и натяжной ролик. Внимательно посмотрите, чтобы все зубья плотно прилегали к шестерням, и затяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Хорошо натянутый ремень при работающем двигателе не должен ходить волнами, как это часто бывает. То есть на высоких и низких оборотах большая ветка не должна отклоняться от прямой.Но при этом тащить его нельзя. Обычно при чрезмерном растяжении появляется характерный звук: гудение от валика. В этом случае слегка ослабьте ремень.

http://ladakalinablog.ru

В ноябре 2004 года с ворот завода выехала первая модель Lada Kalina. По разным причинам она прошла очень долгий путь до рождения. Первые сведения о начале конструкторских работ над моделью появились в 1993 году. Автомобиль относится ко второй группе малого класса, имеет вместительный салон, приятный внешний вид.

Все установленные силовые агрегаты данной модели имеют зубчатый ремень в клапанном механизме. Рассмотрим в этой статье, как заменить ремень ГРМ Лада Калина на 16 клапанов.

В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливалась одна из четырех модификаций силового агрегата. Два из них имели головку блока цилиндров, по два по 16 клапанов на двигатель. Расположение цилиндров в один ряд, блок отлит из чугуна. Три мотора имеют рабочий объем равный 1600 см 3, один из них ВАЗ 11194 выполнен с объемом двигателя 1400 см3.Этот двигатель, как и ВАЗ 21126 , имеет 4 клапана на цилиндр, то есть их в ГБЦ будет 16. Благодаря некоторым доработкам моторы соответствуют нормам Euro 3.4.

Двигатель рабочим объемом 1400 см 3 выпускался непродолжительное время, так как внешний вид Kalin 2 задумывался только для силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см 3. Производители гарантируют ресурс моторов более 200 тыс. Км. . Оба мотора поддаются умеренному ускорению без значительного снижения ресурса.

Изгибается ли клапан

Этот вопрос беспокоит многих владельцев Калины, других автомобилей ВАЗ с передним приводом. Это связано с тем, что в случае обрыва привода клапана или срезания зубьев приводного ремня поршни ударяются о головки клапана. В лучшем случае автомобиль получает перегиб клапанов, но возможны и перегиб шатунов, повреждение поршней, поломка направляющих клапанов. Такая неисправность повлечет за собой непредвиденные затраты на исполнение. капремонт двигателя.

Не позволяйте водителям вводить в заблуждение канавки в головках поршней, они не спасают двигатель от повреждений ... В этом случае только соблюдение всех рекомендаций производителей двигателей, использование качественных запчастей, других расходных материалов, своевременная замена изношенных деталей.

Порядок замены

Приближается срок замены изношенных деталей в ГРМ, водитель думает над вопросом его выполнения. Те, кто не хочет пачкать руки или никогда не занимался ремонтом своих автомобилей, предпочитают обращаться к специалистам. Однако есть много владельцев, которые предпочитают обслуживать или ремонтировать автомобиль самостоятельно.Эта операция им вполне по силам. Сделать это можно в гараже или на любом подходящем участке. Работа начинается с открывания моторного отсека капота, так как большая часть действий водителя будет происходить именно в этом месте.

  • В первую очередь снимаем пластиковую крышку, закрывающую блок питания. Снятие защиты механизма ГРМ мешает бачку омывателя стекла, его нужно демонтировать, тем более, что особых затруднений это не вызывает. Далее желательно открутить свечи зажигания, предварительно сняв с них катушки, это облегчит дальнейший запуск двигателя.Автомобиль затормаживается ручным тормозом, под задними колесами устанавливают упоры, отрывают болты правого переднего колеса. Эта сторона машины поднимается домкратом, при этом не забываю поставить упор под кузов машины, снять колесо.
  • Когда это будет сделано, можно снять верхнюю защитную крышку механизма ГРМ, которая закреплена 5 винтами.

  • Следующим шагом является снятие приводного ремня генераторной установки. Освобождается натяжной механизм, ремень снимается.Теперь вы можете приступить к демонтажу нижней крышки привода ГРМ, которая удерживается на месте всего двумя винтами.

  • Некоторые механики отсоединяют тягу натяжителя ремня генератора для облегчения работы.
  • Теперь механизм ГРМ нужно выставить по меткам, проворачивая шкив коленвала.

Чтобы добраться до него, нужно снять подкрылок, затем защиту двигателя. Снять шкив не так-то просто, для этого необходимо, чтобы коленчатый вал был неподвижен.Это можно сделать, поместив плоскую отвертку между зубьями кольца маховика и картером сцепления, или включив пятую передачу, нажав на педаль тормоза. Шкив снимается вместе с шайбой, и болт ставится на место. Проверните вал двигателя до совпадения всех отметок.

  • В головке блока цилиндров установлены два распредвала, шестерни которых должны стать своими метками строго напротив меток заднего защитного кожуха.

  • Шестерня на коленчатом валу также имеет обод, он установлен напротив метки на корпусе масляного насоса.

  • Также необходимо снять резиновую заглушку и убедиться, что риск маховика на месте.

  • После этого приступают к снятию зубчатого ремня.

Сначала ослабляется его натяжение, для этого ослабляются болты на натяжителе и направляющем ролике головкой на «15», ремень снимается со шкивов и вытаскивается из моторного отсека.

  • Натяжной ролик демонтируется с блока цилиндров, так как обычно его заменяют новым изделием.

  • Перед повторной сборкой внимательно осмотрите все детали механизма газораспределения. Перед установкой роликов желательно покрыть резьбу на винтах специальной смазкой; затяните винт натяжителя до необходимости.
  • Еще раз внимательно проверьте совпадение меток ГРМ.
  • На шкивы устанавливают новый ремень, при этом следя за тем, чтобы не было провисания между зубчатыми колесами распредвалов.Если все получилось, приступаем к натяжению ремня. Для этого натяжной ролик поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока подвижная метка на внешней обойме не совпадет с неподвижным корпусом ролика, где также есть метка.

  • Теперь вы можете затянуть винт, которым он крепится. Дальнейшая сборка происходит в порядке, обратном снятию операции.

Условия замены

Тут нельзя дать однозначный совет. МКПП автомобиля предписывает заменить ремень в приводе ГРМ после 75 тыс. Км пробега ... Однако следует отметить, что немногие из собственников соблюдают это постановление. Причин тому может быть несколько, это техническое состояние мотора, качество используемых расходных материалов, условия эксплуатации станка. Чаще всего останавливаются на 50-60 тысячах километров, но иногда и чуть раньше .

Какой ремень лучше купить

Основным поставщиком ремня ГРМ Lada Kalina является завод РТИ из Балаково. Качество его продукции подтверждено многолетним опытом сотрудничества с заводом ВАЗ, в этом нет сомнений.

При этом устанавливаются и импортные комплектующие. Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Gates, которая гарантирует пробег ремня от 200 тысяч км и более. Можно воспользоваться услугами других известных компаний с мировым опытом, главное не нарваться на хорошо замаскированный фейк.

Иногда требуется провести определенные работы, для которых необходимо изначально установить хронометраж по отметкам. Иногда это необходимо в таких случаях, как:

  • Регулировка зазора клапана
  • Замена ремня ГРМ или его снятие

Для этой работы нам понадобится:

  1. Головка 10 с ручкой или трещоткой
  2. Отвертка плоская
  3. Джек

Итак, чтобы сделать это максимально быстро и без лишних проблем, приподнимаем правую переднюю часть Калины домкратом и выставляем коробку передач на 4-ю передачу.

Затем снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, откручивая одну гайку с его боковой части:

И два болта со стороны передка, как показано на фото ниже:

И кожух поднимаем вверх, немного сдвигая в сторону:

Теперь берем колесо рукой и прокручиваем его до тех пор, пока метка на шестерне распредвала не совпадет с выступом пластины на задней крышке.Более наглядно это показано на фото:

.

Теперь плоской отверткой снимите резиновую заглушку с картера коробки передач. Его примерное расположение - сразу за 4-м цилиндром. Затем смотрим в окошко и необходимо, чтобы метка на маховике совпадала с треугольной выемкой на пластине:

Для облегчения совмещения меток лучше медленно потянуть колесо вперед и посмотреть на маховик (если рычаги длинные 🙂), а затем убедиться, что метка синхронизирующей звездочки также совпадает.

Если фазы газораспределения неправильные, то необходимо открутить натяжной ролик и сбросить ремень с шестерни. Затем, вращая коленчатый вал, добейтесь совпадения и снова натяните ремень.

На шестнадцатиклапанной Ладе Калине состояние ремня ГРМ рекомендуется проводить через каждые 15000 км пробега. Некоторые утверждают, что это слишком короткий срок, и рекомендуют всерьез интересоваться состоянием ремня только после 25000 километров пробега. Производитель сообщает, что нет необходимости менять ремень в сроки, установленные регламентом.Но специалисты все же рекомендуют периодически осматривать данный агрегат, а при возникновении проблем заменить его описанным ниже методом.

Проверка ремня

Необходимо проверять состояние агрегата только при холодном двигателе. Крышка верхнего привода снимается для проверки. Емкость с жидкостью для мытья стекол лучше разобрать, так как она вполне может мешать. Для того, чтобы снять крышку привода, придется открутить 5 винтов, найти их не составит труда. Снимите крышку, оттянув ее верхний край.Также придется снять правое переднее колесо. Теперь берем головку на 17 и проворачиваем ею коленвал по часовой стрелке.

Теперь осматриваем ремень ГРМ. Важно знать, что на его зубах не должно быть трещин, складок и расслоений. Износ не должен быть таким, чтобы нити уже были видны. На концах не должно быть трещин и следов расслоения. Если такие дефекты обнаружены, это явный сигнал о том, что пора заменить ремень. Причиной замены ремня может быть обнаружение на нем следов масла.Скорее всего, из насоса охлаждающей жидкости капало масло. Итак, при установке нового ремня нужно его осмотреть и при необходимости отремонтировать.

Натяжение ремня должно соответствовать техническим требованиям ... Для проверки проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения меток на зубцах шкива с вырезами на крышке привода. Натяжение ремня будет считаться нормальным, если выемка внешнего диска совпадает с выступом внутренней ступицы.

Натяжение ремня также можно отрегулировать, если оно не такое слабое.Для этого необходимо ослабить болт крепления ролика, с помощью которого происходит натяжение. Для натяжения ремня ролик, служащий для его натяжения, вращается против часовой стрелки, для ослабления - по часовой стрелке. На внешнем диске имеются пазы для рогожкового ключа. Ключ этот универсальный, применяется при ремонте всех ВАЗов с передним приводом.

Этот ключ используется для натяжения ремня до желаемого уровня. Следует иметь в виду, что ремень нельзя перетягивать, иначе это может вызвать неисправность как ремня, так и направляющих роликов.Но ремень нельзя не затягивать. Если это произойдет, ремень также выйдет из строя раньше срока. В конечном итоге это может привести к тому, что поршни будут контактировать с клапанами, что приведет к поломке механизма и, как следствие, к его дорогостоящему ремонту. Поэтому допустимо только оптимальное натяжение ремня. Ремень необходимо заменить при обнаружении вышеперечисленных дефектов. А теперь непосредственно о его замене.

Замена ремня

Сначала необходимо снять ремень привода вспомогательных агрегатов.Силовой агрегат может поддерживаться деревянным бруском. Отвинтите нижнюю крышку переднего привода с помощью гаечного ключа. Натяжитель ремня крепится двумя болтами, один из которых необходимо ослабить, а другой - полностью открутить.

Нижнюю крышку можно легко снять, подняв натяжной ролик. Посмотрите на рисунок, там все четко показано. Будьте осторожны, чтобы не потерять шайбу, указанную стрелкой на рисунке.

Теперь фиксируем коленвал от прокрутки.Для этого нам понадобится помощник. Для этого ему нужно нажать на тормоз на 5 передаче. Теперь снимите болт и шайбу.

После этого приступаем к непосредственному демонтажу ремня, предварительно проверив совпадение меток. Болт крепления натяжного ролика должен быть ослаблен. После этого ремень можно легко сдвинуть, а затем снять.

Теперь вам нужно снять направляющий ролик. Снять его можно будет только с помощью болта и шайбы, так как этот блок не подлежит разборке.Это делается для того, чтобы проверить состояние подшипников обоих роликов. Ролики лучше заменить, если машина имела значительный пробег или дефекты были обнаружены визуально. На насосе охлаждающей жидкости не должно быть следов жидкости, иначе придется заменить этот агрегат. Обратите внимание на то, что люфта нет.

Установка выполняется в обратном порядке, но болт крепления ролика пока не требует полной затяжки. Это нужно делать только после того, как ремень будет установлен.Его также необходимо установить в обратном порядке, предварительно убедившись, что метки на шкивах распределительного вала и крышке привода совпадают.

Замена ГРМ своими руками

Краб России

Краб России перейти к содержанию
  • में प्लगइन्स कैसे स्थापित करें, शुरुआती ब्लॉग इवान कुनपैन के लिए निर्देश
  • टैबलेट कैसे बनाएं: टैबलेट से फोन पर कॉल करना संभव है
  • गर्दन पर एक दुपट्टा को अलग तरीके से बांधने के कितना सुंदर है
  • अपने हाथों से टोपी कार्डबोर्ड सिलेंडर कैसे बनाएं - चरण-दर-चरण योजना
  • और दाग से एक गम हटाने के 16 तरीके इसके बाद बाएं - रैंबलर / महिला
  • कुंडली: राशि चक्र के संकेत उम्र बढ़ रहे हैं - मैं खरीदता हूं
  • मेरे बारे में सारांश में - अपने बारे में क्या लिखना है + उदाहरण 2021
  • लड़कियों के लिए अपने हाथों के साथ फाटिन स्कर्ट: चार विकल्प और सिलाई लश स्कर्ट - सुईवर्क
  • भाषा कैसे पकाएं भाषा: सबसे स्वादिष्ट पाक कला व्यंजनों
  • अंडरग्रेजुएट सामग्री से एक कर्मचारी कैसे बनाएं?
  • आलू मुक्त के सभी रहस्य -
  • कार बनाने के 4 तरीके हैं
  • लेमिंग कहाँ रहते हैं?
  • आत्म-शिक्षक को कैसे घुमाएं
  • क्या पीना है, कैसे पीना है
  • पर एक स्क्रीनशॉट कैसे बनाएं: विवरण के साथ चरण-दर-चरण विधियों।
  • सक्षम रूप से iLive पर स्वास्थ्य पर
  • भाषण में इस संक्षिप्त नाम को कैसे लिखें और उपयोग करें
  • Яндекс Дзен।
  • भोजन और स्वास्थ्य
  • के पहले महीने में प्रसव के बाद भोजन बच्चे: उत्पाद सूची
  • को अंधेरे से प्रकाश में कैसे दोहराएं: चरण-दर-चरण निर्देश, टिप्स, वांछित छाया कैसे प्राप्त करें - janet.ru
  • समुद्री डाकू पर जंग में अकेले कैसे खेलें - एकल खेल
  • तक समाप्त नहीं होता है: पुरुषों के लिए कदम निर्देश द्वारा कदम
  • सीओपीडी - कारण, लक्षण, निदान और उपचार, पूर्वानुमान
  • 34 अपार्टमेंट को आरामदायक बनाने के लिए सरल तरीके - खुद मास्टर - मीडियाप्लेटफॉर्म मिस्टेसन
  • स्नान में पानी निकालने का संगठन यह स्वयं-स्वयं: विकल्प और चरण-दर-चरण स्थापना निर्देश
  • Liveinternet - सेवा ऑनलाइन डायरी
  • खेल के लिए एल-कार्निटाइन: संरचना, लाभ, खुराक और добавки
  • आईफोन 5 में सिम्स को सही तरीके से और जल्दी से कैसे डालें - कंप्यूटर + इंटरनेट + ब्लॉग = मनी एप्लीकेशन
  • विंडोज 7, 10 से अवास्ट फ्री एंटीवायरस को कैसे निकालें
  • घर और सरल और स्वादिष्ट पर एक कुरकुरा गोभी कैसे सोएं?
  • Яндекс Дзен।
  • 5 वजन घटाने के बाद वजन कैसे रखें
  • ड्रीम अपने हाथों से (71) के साथ कैच करता है - शुरुआती लोगों के लिए चरण-दर-चरण निर्देश
  • Яндекс Дзен।
  • पोलो या किआ रियो: बेहतर क्या है - तुलना (+ फोटो और वीडियो)
  • एंड्रॉइड का तर्क 3 हिस्सा - खेल के उत्तर: स्तर 1
  • समझें कि लड़का उठाया: उत्तेजना के संकेत
  • हाथों के साथ फोटो एलबम (66 फोटो) - लोगों के लिए चरण-दर-चरण मास्टर क्लास
  • शुरुआती के लिए टिप्स।
  • टैबलेट पर बैटरी को जल्दी से कैसे डिस्चार्ज करें बैटरी दें
  • मिट्टी रोस्टर अपने हाथों से: 2 मास्टर क्लास
  • स्मार्टफोन और इंटरनेट सेवाओं की समीक्षा
  • गर्भावस्था के दौरान Актовегин: क्यों नियुक्त करता है, समीक्षा, कीमत फल को प्रभावित करती है
  • अंतर का अवरुद्ध क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है और यह कैसे काम करता है
  • माताओं के लिए सबक
  • में बैंगन पकाने के 11 तरीके - लाइफहेकर
  • में अध्ययन का रूप: वहां क्या हैं और कैसे चुनें?
  • हीटिंग पर कैसे बचाएं
  • महिलाओं के लिए कदम-दर-चरण योजनाएं
  • - के फूल
  • पानी पर स्वादिष्ट चावल दलिया की तैयारी के लिए पकाने की विधि
  • प्रशंसक
  • से मिक्सर के बीच क्या अंतर है: गंतव्य, समीक्षा, क्रीम, गिलहरी, मेयोनेज़, क्रीम, मैश किए हुए हुए आलू को करने के लिए बेहतर
  • मीटर में 1 वर्ग मीटर का अनुवाद कैसे करें?
  • में रबड़ और नाक की भीड़: कारण, लक्षण और उपचार
  • इसे स्वयं करते हैं: 11-दर-चरण मास्टर क्लासेस
  • Яндекс Дзен।
  • - яндекс.ку
  • से फोन पर एसएमएस कैसे भेजें: 4 सरल तरीके
  • फोन खाते को दूसरे फोन से कैसे भरें
  • 10 हास्यास्पद साजिश विसंगतियां और परिदृश्य छेद "10 दिनों में एक लड़के से कैसे छुटकारा पाएं" कि केवल वयस्कों को किया जाएगा
  • कमरे के वर्ग मीटर की गणना कैसे करें (चतुर्भुज)
  • गुणवत्ता और मूल्य में अपार्टमेंट में आंतरिक दरवाजे कैसे चुनें
  • सक्षम रूप से iLive पर स्वास्थ्य पर
  • क्रिसमस बतख व्यंजनों
  • Totalarch।
  • Яндекс Дзен।
  • एक बिल्ली कैसे आकर्षित करें - एक चरणबद्ध पेंसिल आसानी से और बस
  • Гейморит उपचार: सबसे प्रभावी तरीके, दवाएं और दवाएं, बीमारी से जल्दी कैसे ठीक करें
  • बैंड 2 स्मार्ट अलार्म घड़ी: स्थापना, सेटअप
  • टोपीरी यह स्वयं चरणों: शीर्ष -100 फोटो विचार
  • विंडोज 7 डिस्क डिफ्रैगमेंट: कैसे करें और आपको क्या चाहिए
  • चॉकलेट वंडर ट्री: कोको के बारे में दिलचस्प तथ्य
  • एक पेय महिला कैसे छोड़ें
  • विंडोज 7 पर ब्लूटूथ को कैसे सक्षम करें (विंडोज 7 पर ब्लूटूथ चालू करें) - एक लैपटॉप पर, एक कंप्यूटर पर, एक कंप्यूटर, एसर, लेनोवो, तोशिबा, सैमसंग पर
  • चिकन: व्यंजनों को धूम्रपान करने के लिए घर पर कैसे जाएं
  • इन्वर्टर जनरेटर - विश्वसनीय बिजली स्रोत - ऑनलाइन स्टोर सभी изменить.ru
  • 3 Windows 7/10 किसी कंप्यूटर या लैपटॉप पर को कैसे साफ़ करें
  • में अदृश्य कैसे बनें: जाओ - अदृश्यता
  • Яндекс Дзен।
  • Яндекс Дзен।
  • - की दुनिया
  • Яндекс ब्राउज़र में प्लगइन समर्थित नहीं है
  • समर्थन
  • दशमलव में एक सामान्य अंश का अनुवाद कैसे करें?
  • धूल स्क्रीन, कीबोर्ड, बटन, लैपटॉप शीतलन प्रणाली, कूलर से घर पर खुद को कैसे साफ करें और थर्मल पथ बदलें?
  • हर दिन के लिए स्वादिष्ट सूप की सरल व्यंजनों!
  • प्रतिरूपण क्रियाएं - यह... (प्रस्तावों के उदाहरण)
  • घर पर मांस के बिना भरने के लिए कैसे
  • तीव्र और क्रोनिक लैरींगिटिस के लक्षण और उपचार - प्रस्थान -
  • -। जानकारी
  • इस्लाम ग्लोबल।
  • बाल के लिए 12 सरल हेयर स्टाइल - लाइफहेकर
  • सामाजिक नेटवर्क में विपणन
  • बोलेरो बुनाई सुई - योजनाओं के साथ 7 मॉडल, विवरण और वीडियो एमके
  • पेपर मनी / हबर कैसे करते हैं
  • कैसे प्रतिद्वंद्वी के समय और घर पर हमेशा के लिए लिए
  • Яндекс Дзен।
  • Яндекс Дзен।

Автомобиль не заводится, стартер крутит.Не заводить автомобиль

Стартер - одна из основных частей системы зажигания автомобиля. Малейшие поломки, связанные со стартером, приводят к тому, что заводиться становится невозможно. В этом случае, прежде чем «бить тревогу» и мчаться в ближайший автосервис, необходимо самостоятельно провести диагностику работы стартера, возможно, проблема решится самостоятельно.

Стартер - каковы его функции в автомобиле?

Пускатель - электродвигатель с переменным током.Ток, падающий на обмотку двигателя, создает магнитное поле, в результате чего сердечник тягового реле воздействует на рычаг переключения. Этот рычаг вводит шестерню стартера в зацепление с маховиком. Так замыкается контакт, и по обмоткам пускателя начинает течь ток, который также вращает якорь.

Конструктивно стартер состоит из электродвигателя, реле втягивания и обгонной муфты с редуктором. Обгонная муфта, или, как ее еще называют, бандаж, является рабочей частью стартера.Именно с его помощью электродвигатель воздействует на двигатель автомобиля.

При запуске двигателя машины работа стартера уменьшается силовое поле в обмотках, якорь отводится от сердечника возвратной пружиной, контакты размыкаются. Итак, стартер переходит в состояние покоя.

Машинка не заводится, ломает стартер

Стук стартера - один из явных признаков его неисправности. К внешним «признакам», по которым можно судить о работе стартера, относятся:

  • Прежде всего странные звуки разного характера: щелчки, скрип, стук.
  • Легкая вибрация в кабине при запуске двигателя.
  • «Безответная тишина» при повороте ключа в системе зажигания.
  • Затрудненное (медленное) движение машины после старта.
  • Стартер после запуска не выключается, при этом слышно своеобразное гудение. Такие звуки могут вызвать поломку реле втягивающего устройства.
  • Автомобиль не заводится, на холостом ходу работает стартер.

Если был хоть один такой знак, стоит обратиться к специалисту или провести полную проверку самостоятельно и, соответственно, заменить детали.Поломки, связанные со стартером, - не самые страшные беды.

Причины неисправности стартера

Стартер - важная часть автомобиля. Без него полноценная работа автомобиля невозможна. Причин выхода из строя стартера несколько:

  • Распространенной псевдопричиной выхода из строя является разряженный аккумулятор. Перед проверкой работы стартера нужно убедиться, что аккумулятор автомобиля заряжен хотя бы наполовину.
  • Коррозия и окисление выводов и наконечников пускателя.
  • Обрыв или короткое замыкание обмотки.
  • Винты зубьев венца маховика.
  • Задиры в замке зажигания.
  • Выход из строя подшипников (их износ).
  • Неплотное крепление стартера. Неполный контакт.
  • Анкеровка анкера.
  • Износ щеток стартера.
  • Если не заводить авто - стартер вращается, а зря - причина кроется в бабине (катушке зажигания).

Из всех возможных причин выберите, в чем проблема.Иногда даже после полной диагностики характер поломки остается неясным. Поэтому лучше сразу приступить не к ремонту, а к установке нового стартера. В среднем товар можно приобрести за 2500 рублей.

Машина заводится и глохнет

Двигатель машины - его главная деталь, его сердце. А если не получится, то машина, к сожалению, не поедет.

Причины, по которым двигатель запускается, но сразу глохнет, следующие:

  1. Стартер.Машина не запускается из-за неисправности. Решить проблему можно, сняв эту запчасть и проверив все ее детали. Возможно, сгорели контакты или изношены какие-то элементы стартера.
  2. Не заводить машину? Карбюратор может выйти из строя. Это может происходить из-за того, что тяга привода вышла из ладов, дроссель из корпуса выпадает, жиклер помпы забивается, нет подачи топлива в карбюратор.
  3. Проблемы с бензонасосом.Забит фильтр забора в топливном баке.
  4. Обрыв в системе зажигания или проблемы с трамблером.

Таким образом, проблемы, которые связаны с запуском двигателя, могут скрываться в карбюраторе или в системе зажигания автомобиля. Основная причина - неплотная посадка деталей, засорение, негерметичность соединений.

Правильный уход, чтобы двигатель не глох

Двигатель непредсказуем в своей работе: то глохнет на холостом ходу, то идет рывками, вообще не заводится.Часто все неприятности исходят от системы зажигания или от карбюратора. Однако причины могут быть в самом моторе.

Панацея от всех «болезней» двигателя - правильный и своевременный уход, в том числе и за другими деталями автомобиля. Вам просто нужно соблюдать ряд правил.

  1. Не допускайте перегрева и переохлаждения двигателя. Следите за системой охлаждения, радиатором и фильтрами.
  2. Выбирайте только качественное масло, подходящее к конкретной марке автомобиля. Следуйте рекомендациям производителя.
  3. Большинство проблем связано со свечами зажигания. Нагар и загрязнения не способны дать искру, в результате чего не только увеличивается расход топлива, но и двигатель не запускается. Новые свечи необходимо ставить через каждые 10 тысяч километров пробега.
  4. Все провода в автомобильной системе должны быть чистыми, сухими и без трещин.
  5. Необходимо своевременно менять топливные фильтры.
  6. Периодически очищайте двигатель от грязи и протечек масла.

Если автомобиль не заводится (стартер крутится), причина поломки не обязательно в системе зажигания.Правильный, а главное своевременный уход за всеми деталями автомобиля позволит избежать проблем с ремонтом, а также продлит жизнь некоторым деталям.

Вывод

Большинство проблем с запуском двигателя связаны со стартером и системой зажигания. Работа стартера - это простой и понятный процесс. Однако ситуация, когда машина не заводится (стартер одновременно крутится, но на холостом ходу), приводит в замешательство многих водителей. Паниковать не стоит, достаточно будет разобрать деталь, очистить от грязи и проверить соединение всех контактов.К счастью, это не самая дорогая деталь в машине, поэтому, чтобы не заморачиваться, можно обойтись простой заменой. Гораздо сложнее, когда проблема возникает с самим двигателем. Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить мотору правильный и своевременный уход.

Сколько литров в системе охлаждения Лады Калины. Как заменить охлаждающую жидкость на калину. Основные данные для контроля, настройки и обслуживания системы охлаждения

Замена антифриза на Лада Калина существенно не отличается от замены кулера на любой другой машине.Конечно, к каждому из них прилагается отдельная инструкция, в которой оговаривается количество и качество антифриза.

Бытует мнение, что антифриз и антифриз - это разные продукты. На самом деле все намного проще, антифриз - это та самая охлаждающая жидкость, которая была разработана специально для отечественных автомобилей ... Главное его отличие в том, что он относится к силикатной разновидности. Это означает, что во время работы он может осесть в виде масляной пленки внутри системы охлаждения.

Как выбрать антифриз

Создатели этого автомобиля уже позаботились о том, чтобы ничего выбирать не пришлось, все необходимые марки кулеров подробно описаны в дополнительной инструкции. Все, что вам нужно, - это помнить элементарные правила безопасности, которые помогут вам не навредить себе или своей машине.

В Калине смена охлаждающей жидкости - это скорее профилактическое мероприятие, которое позволит вашему автомобилю работать лучше. Делать это нужно не только зимой, но и в теплое время года, постоянно доливая жидкость.Импортные продукты лучше воздействуют на систему, защищая ее от коррозии и образования шлама.

Как заменить антифриз

Процесс замены лучше проводить раз в два года, либо раз в 60 тысяч километров. Вам не нужно быть опытным автомехаником, чтобы иметь возможность менять или добавлять антифриз. Для этого существует подробный алгоритм действий, который поможет вам в этом, даже если вы новичок.

Машину нужно поставить на ровную поверхность или настроить так, чтобы передняя часть была на порядок выше задней.

Следите за тем, чтобы двигатель всегда был холодным, это необходимо не только для того, чтобы не обжечься, но и потому, что антифриз довольно токсичен, а опасные пары, которые могут попасть на поверхность кожи, оставят ожог.

Для начала нужно слить старый кулер. Каждый водитель должен знать, как слить антифриз из Калины. Достаточно просто. Внизу радиатора есть небольшая крышка, ее можно открутить ключом на 13 , затем открыть крышку расширительного бачка и слить антифриз.Как показывает практика, емкость, в которую слить антифриз, найти очень сложно, потому что для него очень мало места. Для таких целей можно использовать разрезанную бутылку, она идеально подходит по размеру.

После слива промойте и залейте новую охлаждающую жидкость.

После замены антифриза нужно проверить работу мотора. Плотно вверните все отверстия и прогрейте машинку, если температура жидкости на термостате выходит за красную линию, а вентиляторы еще не включились, включайте плиту.Повторите этот шаг еще пару раз.

Замена антифриза на Калине проходит в несколько этапов:

  1. слить антифриз.
  2. залейте новый антифриз.
  3. Удалить воздух из системы охлаждения двигателя.

Как слить антифриз на Калине

Поставьте под сливное отверстие (внизу правого бачка радиатора) емкость объемом не менее 6 литров.
  1. Слить антифриз в емкость. При сливе жидкости откручиваем пробку расширительного бачка.
  2. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя поместите емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.
  3. Выкрутите сливную пробку блока цилиндров ключом на «13». Слейте антифриз из системы.




Заворачиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров.
Залить чистую охлаждающую жидкость (5-6 литров) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.

Снимите шлюз калины

При работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сожмите все шланги системы охлаждения, это поможет антифризу заполнить систему и выпустить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим до нормы и заворачиваем крышку бачка.

При прогреве двигателя выходной (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу.Дождавшись включения вентилятора охлаждения, останавливаем двигатель.

Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то, скорее всего, есть утечка в системе охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «

В процессе эксплуатации автомобиля Лада Калина может потребоваться замена охлаждающей жидкости. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как это сделать.

Для замены антифриза на Калине нам необходимо:

Ключ к «13»

Отвертка

Охлаждающая жидкость

Пустая емкость для слива старого антифриза

Приступим к замене толоса на Лада Калина

Сначала вы должны поставить автомобиль на плоскую горизонтальную платформу.Если такой площадки нет, то передняя часть должна быть выше задней.

Отсоединить минусовой провод от АКБ

Снять брызговик двигателя

Теперь откручиваем крышку расширительного бачка.

Теперь следует установить под сливную пробку заранее подготовленную емкость для старой охлаждающей жидкости. Затем следует открутить сливную пробку. Помните, если машина прогрета, то нужно быть очень осторожным, охлаждающая жидкость очень горячая. После слива толоса следует стереть его следы с блока цилиндров.

Теперь нужно слить старую жидкость из радиатора. Для этого устанавливаем под радиатор емкость для старой охлаждающей жидкости, откручиваем сливную пробку, расположенную на радиаторе, и ждем, пока антифриз полностью стечет из системы.

После того, как охлаждающая жидкость станет стеклянной, следует завинтить сливные пробки.

Отсоедините шланг дроссельной заслонки и начните заливать антифриз в расширительный бачок, пока он не начнет выливаться из шланга дроссельной заслонки, в этот момент установите его на место.Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока уровень антифриза в расширительном бачке не окажется между минимальной и максимальной отметками.

Заменить отрицательную АКБ

Теперь вы должны все проверить, запустить двигатель и дать ему прогреться, прежде чем включать вентилятор охлаждения. После этого остановите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

Во избежание перегрева двигателя владельцу автомобиля Лада Калина рекомендуется постоянно следить за уровнем антифриза в контуре охлаждения.Для этого на корпусе расширительного бачка есть специальные отметки. Уровень не должен быть ниже минимального и выше максимального. Если происходит постепенное уменьшение количества антифриза, то велика вероятность места утечки жидкости. В Lada Kalina такими очагами могут быть участки присоединительных патрубков к радиатору, бачку или термостату, а также прокладка помпы. В этой статье мы поговорим о том, как слить антифриз, а также как заменяют охлаждающую жидкость в автомобиле.

Антифриз и его объем

Для заполнения охлаждающего контура Лада Калины новой жидкостью потребуется объем примерно 8 литров. Изначально завод-производитель использует Феликс с красным окрасом. Для того, чтобы на практике заменить жидкость, вам потребуется приобрести 10-литровую емкость с указанным антифризом или, как вариант, две 5-литровые канистры.

Варианты выбора

При выборе нельзя пренебрегать цветом жидкости.Цвет предназначен для обозначения определенных свойств антифриза, поэтому заменяйте его только версией с идентичным цветом.

  • «АГА 003Z» (температура минус 40 градусов), имеет красный цвет, стоит примерно 1 тыс. Руб. за 10 литровую тару.
  • «Профессионал Премиум» относится к категории «Г-12», а стоимость аналогичного «танка» достигает 700 рублей.
  • «SINTEC LUX G-12» также характеризуется красным оттенком по цене 1 тыс. Руб. на объем 10 литров.
  • «FELIX Carbox-40», канистра аналогичного объема с красной жидкостью обойдется владельцу от 950 рублей.
  • НИАГАРА, вещество G12; за объем 10 литров нужно будет заплатить сумму не менее 800 руб.
  • Полярный круг, вещество с аналогичными параметрами; Емкость объемом 10 литров стоит не менее 700 рублей.
  • Антифриз

от вышеперечисленных производителей неплохо зарекомендовал себя, поэтому приобрести его можно без малейшего намека на сомнение.

Что нужно при замене?

  • Подходящий контейнер, вмещающий около 8 литров.
  • Размер торцевой головки "16".
  • Гаечный ключ размером «13» для демонтажа стартера в варианте 16-клапанного двигателя, не распространяется на 8-клапанный двигатель.

Замена антифриза означает охлаждение двигателя, и перед запуском необходимо знать, как слить антифриз. Перед началом процедуры рекомендуется сбросить уровень давления в контуре, для чего потребуется открыть заглушку на горловине расширительного бачка.Для облегчения доступа к сливному отверстию потребуется снять защиту картера.

Замена охлаждающей жидкости

Отметим, что технология действий по замене хладагента в версиях LADA Kalina с 8-клапанным двигателем несколько отличается от последовательности работ на вариациях 16-клапанных двигателей. В последнем случае для обеспечения доступа к сливной пробке агрегата потребуется демонтировать крепеж стартера. А перед работой узнаем, как правильно слить антифриз.

Порядок действий на 8-клапанной Калине

  1. Сбрасываем давление указанным ранее способом.
  2. Демонтируем защиту картера.
  3. Подставляем подготовленную емкость под сливное отверстие (находится на радиаторе с правой стороны).
  4. Давление сливаемой струи жидкости можно регулировать закручиванием или снятием пробки на резервуаре. Проводим эту манипуляцию, ориентируясь на ситуацию.
  5. Открутив пробку радиатора, ждем полного слива жидкости.
  6. Теперь переходим к мотоблоку.
  7. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.
  8. Чтобы открутить указанную заглушку, воспользуемся гаечным ключом 13-го размера.
  9. Подставляем такую ​​же емкость и собираем в нее остаток жидкости.

Замена антифриза завершена.

Смена на 16-клапанную модификацию

Как уже отмечалось, для завершения процедуры в полном объеме потребуется демонтировать стартерный блок.Если пренебречь этой важной манипуляцией, то пролитая через открытое отверстие жидкость может проникнуть в стартовый блок, что приведет к его поломке.

  1. Отключаем питание стартера LADA Kalina отключением блока с тросиками от реле втягивающего на корпусе агрегата.
  2. На плюсовой клемме блока снимаем защитный колпачок, затем ключом на «13» откручиваем фиксирующую гайку, снимаем клемму с проводом и откладываем в сторону.
  3. Теперь вы можете использовать тот же ключ, чтобы открутить 3 болта, которые крепят узел к блоку.Вытаскиваем стартер.
  4. Далее переходим к откручиванию пробки и слива хладагента в емкость.
  5. Завершив этот этап процесса, прикручиваем пробку на место. Крутящий момент не должен превышать 30 Нм.
  6. Указанным ранее способом сливаем жидкость из радиаторного узла.

После установки заглушек переходите к заполнению системы указанной жидкостью. Осуществляем это действие через горловину расширительного бачка.После этого устанавливаем стартер, запускаем силовую установку и, нажимая на форсунки, помогаем жидкости быстрее начать циркуляцию в контуре. При этом контролируем уровень по отметкам на баке. Он должен находиться между рисками «Мин» и «Макс». Замена антифриза прошла успешно.

Определение работы термостата

После прогрева двигателя LADA Kalina осторожно коснитесь нижнего выпускного шланга радиаторного узла.Его нагрев укажет на наличие факта циркуляции хладагента по так называемому большому кругу. После того, как системный вентилятор отключится, отводя тепло от сот радиатора, выключаем двигатель и замечаем уровень в указанном ранее бачке.

Теперь процедуру замены жидкости в автомобиле Лада Калина можно считать полностью завершенной.

При обнаружении факта отсутствия герметичности крышки на указанном бачке, после замены охлаждающей жидкости ее следует немедленно заменить.

Варианты товара:

  • крышка с кодом «2108 2108-1311065» в исполнении «Автоприбор»; стоимость не менее 150 рублей;
  • товар с артикулом «2108 LUZAR LL 0108» по цене около 100 рублей;
  • Крышка
  • производства «Чистополь» с кодом «2108-1311065» по цене 70 руб.

Замена охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Калина завершена, и теперь проверяем контур на герметичность. Если он присутствует, то замените хомуты, удерживающие стыковые участки труб.

Менять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде.

Если двигатель горячий, дайте ему остыть, а затем сбросьте избыточное давление в системе охлаждения, отвинтив крышку расширительного бачка.

Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 литров под сливное отверстие, сделанное в нижней части правого бачка радиатора. Для уменьшения интенсивности слива жидкости в начальный момент заглушку расширительного бачка следует закрутить плотно.

Откручиваем пластиковую сливную пробку бачка радиатора и сливаем охлаждающую жидкость в емкость.

Соединение закрыто резиновым кольцом.

Для увеличения интенсивности слива жидкости откручиваем пробку расширительного бачка.

Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения 8-клапанного двигателя, оснащенного тяговым приводом, поместите емкость под сливное отверстие, расположенное в передней части блока цилиндров под катушкой зажигания.

Головкой на «13» откручиваем сливную пробку блока цилиндров.

Сливаем жидкость в емкость.

На автомобилях с 16-клапанным двигателем, оснащенным трансмиссией с тросовым приводом, стартер предотвращает доступ к сливному отверстию в блоке цилиндров. Кроме того, вытекающая жидкость неизбежно попадет внутрь стартера.

Следовательно, стартер нужно снимать. Отсоедините клемму провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Нажав на защелку колодки проводов, отсоединить колодку от разъема тягового реле.Снимите защитный колпачок с гайки, фиксирующей конец провода, соединенного с плюсовым проводом аккумулятора.

Гаечным ключом на «13» отверните гайку и снимите кончик провода с контактного болта тягового реле.

С помощью того же инструмента открутите три болта крепления стартера.

Снимаем стартер.

Откручиваем пробку и сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

Заворачиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров.В соединении пробки с блоком цилиндров используется коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Затяните сливную пробку блока цилиндров с моментом 25–30 Нм. Залейте рекомендованную производителем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до полного заполнения. Запускаем двигатель. При работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сожмите все шланги системы охлаждения - это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух.По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим до нормы и заворачиваем крышку бачка. При прогреве двигателя выпускной (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора охлаждения, останавливаем двигатель. После того, как двигатель остынет, еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте систему.

главная »Зубило» Сколько литров в системе охлаждения Лады Калины.

Стартер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *