Компрессор на двигатель своими руками: особенности тюнинга

Как известно, мощность любого атмосферного двигателя сильно зависит от рабочего объема, а также является в достаточной степени ограниченной физическим рабочим объемом ДВС. Если просто, атмосферный мотор «затягивает» наружный воздух благодаря разрежению, которое возникает в результате движения поршней в цилиндрах.

При этом от количества поступающего воздуха напрямую зависит и количество топлива, которое можно в дальнейшем эффективно сжечь. Другими словами, чтобы сделать атмосферный двигатель мощнее, необходимо увеличивать рабочий объем цилиндров, наращивать количество цилиндров или комбинировать то и другое.

Еще одним действенным способом является подача воздуха в двигатель под давлением. В этом случае объем цилиндра и количество «горшков» можно не менять, при этом воздух нагнетается принудительно, что автоматически позволяет подать больше горючего и далее сжечь такой заряд топливно-воздушной смеси с максимальной отдачей.

Среди нагнетателей воздуха следует выделить турбонаддув и механический компрессор. Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, при этом установить механический нагнетатель воздуха своими руками на практике вполне может оказаться несколько проще, чем грамотно выполнить работы по установке турбонаддува.  Далее мы поговорим о том, можно ли поставить компрессор на двигатель своими руками и что нужно учитывать в рамках такой инсталляции.

Содержание статьи

Наддув двигателя механический: что нужно знать

Начнем  с того, что установка любого типа нагнетателя (механический или турбонаддув) возможна как на инжекторном, так и на карбюраторном двигателе. В обоих случаях предполагается ряд доработок силового агрегата, однако установить турбину на двигатель несколько сложнее и дороже по сравнению с компрессором.

Становится понятно, что механический нагнетатель является более доступным способом повышения мощности двигателя, такое решение проще установить на мотор, причем работы можно выполнить даже самостоятельно. При этом общий принцип действия нагнетателя достаточно прост.

Устройство фактически можно сравнить с навесным оборудованием (генератор, насос ГУР или компрессор кондиционера), то есть агрегат приводится от двигателя. В результате работы механического компрессора воздух сжимается и поступает в цилиндры под давлением.

Это позволяет лучше продувать (вентилировать) цилиндры от остатков отработавших газов, в значительной степени улучшается наполнение цилиндра, количество воздуха в камере сгорания повышается, что делает возможным сжечь больше топлива и увеличить мощность двигателя.

Работа компрессора дает такой же результат, как и турбонаддув. Главным отличием является только то, что турбонагнетатель использует для вращения турбинного колеса энергию выхлопных газов, в то время как механический компрессор связан с коленвалом двигателя посредством ременной передачи. Естественно, такой тип привода несколько отнимает мощность у ДВС, однако плюсом является простота конструкции.

Также компрессор имеет прямую зависимость от оборотов мотора. Чем сильнее раскручен двигатель, тем больше воздуха подается в камеры сгорания и, соответственно, увеличивается мощность. При этом нет ярко выраженного эффекта турбоямы (турболаг), который встречается на моторах с турбонаддувом. Турбояма проявляется в виде провала на низких оборотах, когда энергии выхлопа еще недостаточно для раскручивания турбины и создания необходимого давления для эффективной подачи воздуха в цилиндры.

Если говорить об установке механического компрессора на атмосферный карбюраторный или инжекторный двигатель, нужно понимать, что двигатель все равно нужно подготовить (учитывается изменение степени сжатия, осуществляются доработки «по железу», меняется прошивка ЭБУ на инжекторных моторах и т.д.).

Другими словами, все работы выполняются комплексно, что в дальнейшем позволяет форсированному силовому агрегату успешно и стабильно работать без значительного сокращения его моторесурса. Теперь давайте рассмотрим некоторые особенности такой установки.

Установка механического комперссора на двигатель: тонкости и нюансы

Начнем с того, что главной задачей является подбор механического нагнетателя, который будет соответствовать ряду требований (вес, габариты, производительность, режимы работы, особенности смазки, исполнение привода и т.д.).

Для этих целей можно приобрести компрессор от какого-либо автомобиля или же заказать готовый тюнинг-комплект для форсирования двигателя. Также отмечены случаи, когда нагнетатель изготавливался самостоятельно, однако такие самодельные решения достаточно редки, особенно на территории СНГ.

На практике зачастую устанавливают тюнинг-комплекты (турбо-Кит наборы), реже используют детали б/у, которые снимаются с других компрессорных автомобилей. Плюсом готового комплекта является то, что такой набор рассчитан для установки на конкретную модель автомобиля. Это значит, что вместе с компрессором поставляются крепежи, ремни, привод, воздуховоды, прилагается инструкция и т.д.

Единственным минусом можно считать относительно высокую цену проверенных предложений на рынке, тогда как более доступные по цене наборы могут иметь сомнительное качество и быстро выйти из строя.

Параллельно следует учитывать, что также необходимо доработать штатную систему охлаждения и топливоподачи с учетом изменившейся производительности силового агрегата. Если просто, форсирование двигателя при помощи компрессора предполагает то, что топлива за единицу времени нужно подавать больше. Для этого может понадобиться менять бензонасос, ставить боле производительные форсунки и т.д.

Также не следует забывать о том, что большая мощность достигается за счет сжигания большего количества топлива. Закономерно, что выделение тепла в этом случае также сильно увеличивается, а мотор потребует более интенсивного охлаждения.

Что в итоге

Сразу отметим, что установка нагнетателя воздуха вполне возможна своими руками, особенно если речь идет об использовании готового набора под конкретный двигатель. Также с учетом вышесказанного становится понятно, что хотя увеличение мощности двигателя при помощи механического компрессора вполне можно реализовать, при этом ошибочно полагать, что достаточно будет только поставить компрессор, после чего двигатель сразу станет намного мощнее.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как форсировать двигатель автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о доступном способе получения большей мощности путем увеличения рабочего объема двигателя и доработок отдельных элементов и узлов силового агрегата.

На самом деле, для получения ярко выраженного эффекта силовой агрегат нужно дорабатывать, причем во многих случаях достаточно серьезно (производится расточка блока для увеличения рабочего объема, затем также увеличивается ход поршня путем замены коленвала, самих поршней и шатунов, меняются клапана, распредвалы и т.д.).

Простыми словами, атмосферный мотор сначала максимально форсируется, после чего на него дополнительно «навешивается» механический компрессор. Далее необходимо грамотно настроить такой ДВС. Для авто с карбюратором следует настраивать дозирующую систему, переделок может также потребовать впуск и выпуск. На инжекторных машинах операции схожие, при этом в ЭБУ сначала прописывается тюнинг-прошивка (чип-тюнинг), после чего происходит дополнительная обкатка и коррекция прошивки в режиме онлайн (прямо на ходу).

Единственное, если давление наддува не выше 0.5 бара, штатную систему питания на многих авто можно не модернизировать. Также двигатель в этом случае может и вовсе не нуждаться в глубоком тюнинге. Ресурс «неподготовленного» мотора, само собой,  после установки механического компрессора сократится, однако если давление наддува не будет высоким, такой двигатель вполне может нормально проработать достаточно долгий срок.

Читайте также

Механический нагнетатель своими руками

Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 981

Одной из возможностей продлить жизнь старому автомобилю, например любому ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112, является его тюнинг. Конечно, речь в данном случае идет не об установке новых дисков и чехлов, а в первую очередь о повышении мощности двигателя. И один из самых простых и вполне доступных вариантов обеспечения этого – установить на мотор механический нагнетатель своими силами.

Механический нагнетатель на ВАЗ – за и против

Чем больше мотор и чем больше в нем цилиндров – тем выше его мощность. Таков самый первый вывод при наблюдении за моторами и машинами. Но это не всегда именно так. Чем больше топлива сгорает в цилиндрах двигателя, тем большую мощность он способен показать. Но объем цилиндров конечен, а мощность хочется иметь повышенную. Вот в этих случаях на помощь приходит механический нагнетатель воздуха.

Принцип его действия чрезвычайно прост и работает на любых автомобилях, в том числе семейства ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112 – он обеспечивает подачу дополнительного воздуха в мотор, в результате чего:

• увеличивается продувка цилиндров, и они лучше освобождаются от остатков сгоревшего топлива;
• в цилиндры мотора попадает больше топлива, что обеспечивает получение большей мощности;
• повышается степень сжатия, что также дает прирост мощности.

Такой подход практически похож на режим турбо, применяемый на дизелях. Только там для этих целей используется турбонагнетатель, приводимый в действие выхлопными газами, а в этом случае – механический нагнетатель воздуха, который ремнем связан с коленвалом двигателя. Такой подход гораздо проще, подача воздуха зависит от оборотов двигателя, чем они выше, тем его поступает больше; а также не требует обеспечения режимов работы турбины и может быть выполнен своими руками на любом автомобиле ВАЗ.

Стоит учесть, что если механический нагнетатель ставится на инжекторную машину ВАЗ, то потребуется изменение прошивки. Однако подобную доработку можно сделать и для карбюраторного авто, только в этом случае, скорее всего, придется менять жиклеры в карбюраторе и регулировать угол опережения зажигания.

Не стоит забывать, что вами производится форсирование двигателя ВАЗ, будь то любая его модель 2107, 2106, 2114, 2112, работа должна выполняться комплексно, и только тогда возможно получение ожидаемого результата. Однако это не такая уж и большая плата за прирост мощности.

Как установить воздушный нагнетатель своими руками

Существует несколько подходов, позволяющих установить механический нагнетатель воздуха на автомобили семейства ВАЗ своими руками. Это изготовление самим такого устройства, обеспечивающего режим турбо или форсирование двигателя, или использование готового КИТ-набора.

Самодельный нагнетатель на ВАЗ

При таком подходе определяющим будет механический нагнетатель воздуха. Именно от него зависит вся будущая конструкция. Главное – найти соответствующий требованиям воздушный нагнетатель от импортного автомобиля, или придется использовать самодельный. Возможно и такое, причем в этом случае применяются подходящие детали и узлы от совершенно неожиданных устройств, например, пылесоса.

Изготавливая подобный самодельный воздушный нагнетатель, необходимо учитывать буквально все – габариты, вес, размещение в подкапотном пространстве, как и где будет располагаться приводной шкив и ремень, производительность этого устройства, режимы работы (кратковременный или продолжительный), возможность смазки и многое, многое другое.
После того, как появится ясность с компрессором, необходимо рассчитать реализацию турбо режима для двигателя.

Здесь надо учесть, каким образом будет изменена топливная и охлаждающая система автомобиля, какие изменения необходимо внести в его управление и как это осуществить, какое давление окажется допустимым для безопасной работы мотора, при реализации с помощью подобного устройства режима турбо.

Даже приведенный далеко не полный перечень вопросов показывает, что изготовить самодельный воздушный нагнетатель на ВАЗ любого семейства, хоть 2107,2106, хоть 2114, 2112, достаточно сложно, но возможно. Примером может послужить фото, показывающее, что такая работа успешно выполнена. Правда, это не ВАЗ, но важен сам факт – изготовить самодельный воздушный компрессор, в котором его приводной узел подсоединен к коленвалу двигателя, – возможно.

Приводной нагнетатель своими руками – из КИТ-набора

Да, есть в продаже такие комплекты, позволяющие своими руками реализовать режим турбо в автомобилях ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, он включает в себя все нужное для сборки и установки подобного устройства на автомобиль – сам компрессор, ремни, приводной узел, кронштейны и воздуховоды. Что собой представляет подобный комплект, позволяет понять приведенное фото.

Главное достоинство подобного подхода по реализации режима турбо на своей машине – простота и полная адаптация технических решений под конкретный вариант – 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, изготовителями КИТ-наборов являются китайские производители, что обеспечивает их достаточно приемлемую цену.

В качестве достоинств реализации режима турбо таким образом, стоит отметить его заточенность именно на автомобили ВАЗ той или иной модели (2107, 2106, 2114, 2112). К преимуществам подобного подхода следует также отнести то, что при некоторых условиях, когда уровень создаваемого дополнительного давления не больше половины бара, не требуется вмешательства в топливную систему автомобиля.

Расписывать порядок реализации режима турбо из подобного набора нецелесообразно, в каждом из них есть своя инструкция по сборке. К недостаткам можно отнести страну-изготовителя, но здесь уж как повезет. Как выглядит автомобиль после доработки и как ее выполнить, дополнительно поможет понять видео

Один из доступных автолюбителям способов форсировать мотор старого автомобиля и придать ему новую жизнь – поставить нагнетатель воздуха. Эту работу можно выполнить и своими руками, если использовать имеющиеся в продаже КИТ-наборы на автомобили ВАЗ.

Мне нравится2Не нравится1

Что еще стоит почитать

Как установить механический нагнетатель на «Ладу»?

Нагнетатель— компрессор, который увеличивает мощность двигателя, посредством сжатия соединения воздуха с топливом, попадающего в камеры двигателя внутреннего сгорания. Особенно нагнетатели востребованы в гоночных автомобилях и авиационных двигателях.

Знаете ли вы? Первый нагнетатель сконструировал немец Готтлиб Даймлер. В 1885 году он был установлен на автомобиль.

Компрессор или турбина

Чтобы установить что лучше, нужно разобраться в характеристиках обоих устройств.

Поскольку нагнетатель появился в жизни автомобилей раньше турбин его можно считать классикой компрессоров. Его работа, грубо говоря, заключается в том, чтобы окислять кислород, способствуя сжиганию большего количества топлива.

Конструкция этих механизмов довольно прочна и может прослужить до конца срока службы автомобиля. Нагнетатели не требуют смазки двигателя и большой температуры для работы. Компрессор будет работать и на невысоких оборотах и покажет хороший результат при разгоне, но при этом расходует большое количество топлива.

Установить приводной компрессор на машину ВАЗ, например, не сложно самому. Он не занимает много места и располагается рядом с двигателем. Если ваша машина работает на бензине, вам не нужны проблемы с обслуживанием, и вы любите скорость – нагнетатель это ваше.

Цель работы турбины и нагнетателя одна, но устройство разное. Тюнинговать турбо таз своими руками проблематично.

Кроме самой турбины, устанавливаемой в двигатель, необходимо подводить провода для смазки. Турбины работают при высоких температурах, поэтому для охлаждения понадобится дополнительный охладитель. Положительным моментом является более высокая мощность мотора и меньший расход топлива. Так, что если вы обладатель дизеля, то турбина однозначно ваш вариант.

Важно! Турбины требуют частой диагностики. Настройкой агрегата должен заниматься профессионал в специализированной мастерской.

Преимущество использования компрессора

В настоящем времени чаще всего используются центробежные нагнетатели. Основное достоинство нагнетателей — нет провала мощности при переходных периодах на больших оборотах.

Невзирая, на то, что часть силы тратится на работу самого компрессора, мощность двигателя может увеличиться почти вдвое. Компрессоры не требуют вашего внимания достаточно длительный период обслуживания, не потребляют много топлива. Нагнетатели небольшого размера, имеют малый вес и не производят много шума и вибрации.

Помните! Если нагнетатель ставится на ВАЗ с инжекторами, то потребуется изменение прошивки.

Недостатки механических нагнетателей

К недостаткам компрессорного наддува относятся затраты мощности мотора на привод нагнетателя, из-за этого падает КПД двигателя. Кроме того устройство зависит от оборотов коленвала двигателя, его скорости. Интенсивность разгона также невелика, но поддержка скорости выравнивает ситуацию.

Учитывая дополнительную нагрузку, которую создаёт компрессор (суперчарджер, как его ещё называют), автопроизводители совершенствуют и усиливают конструкцию двигателей, что в свою очередь влияет на цену автомобилей. Также многие производители рекомендуют использовать только горючее с высоким октановым числом, а это делает дороже эксплуатацию машины.

И всё же, компрессор по-прежнему вне конкуренции на гоночных авто. Если вы любитель острых ощущений, то можете смело устанавливать суперчарджер на свой автомобиль, будь то ВАЗ 2106, например, или другой автомобиль.

Кит-комплект для двигателя ВАЗ

Кит–комплект представляет собой набор, состоящий из самого компрессора и всех необходимых составляющих для его сборки и установки. Современные Кулибины наловчились собирать наборы из бывших в употреблении компрессоров и прочих комплектующих. Возможно, по цене они более привлекательны, однако скупой платит дважды.

Рассмотрим заводской вариант. Этот кит–комплект компрессор изготовлен и адаптирован под двигатель ВАЗ 2107. Он достаточно прост и любой, кто имеет минимальные понятия в устройстве машины, может самостоятельно установить такую конструкцию. Кроме того на заводскую сборку вы получите гарантию.

Установка компрессора на ВАЗ своими руками

Установка компрессора на ВАЗ 2107 связана с некоторой доработкой двигателя. Кроме нагнетателя понадобятся: силиконовые соединители, патрубки, хомуты, клапан сброса давления, удлинённый ремень привода и набор инструментов.

Кронштейн, на который будет крепиться механизм можно сделать самому с помощью сварочного аппарата. Сначала, закрепите кронштейн и поставьте приводной ремень на его место. Затем присоедините патрубки с помощью силикона. В принципе, работа окончена, осталось, поместить включатель на видном и доступном вам месте.

Если вы решили поставить механический турбонагнетатель на ВАЗ, вам нужно учесть его особенности. Турбокомпрессор работает при большой скорости и на высоких оборотах. В связи с этим он требует осторожности и тщательного ухода. Частицы пыли или грязи, попавшие в компрессор, могут привести его к быстрому износу.

Интересный факт! Первый винтовой нагнетатель был запатентован Альфредомом Лисхольном в 1936 году.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

САМОДЕЛЬНЫЙ ПРИВОДНОЙ НАГНЕТАТЕЛЬ НА ВАЗ СВОИМИ РУКАМИ | autoExpert

Одной из возможностей продлить жизнь старому автомобилю, например любому ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112, является его тюнинг. Конечно, речь в данном случае идет не об установке новых дисков и чехлов, а в первую очередь о повышении мощности двигателя. И один из самых простых и вполне доступных вариантов обеспечения этого – установить на мотор механический нагнетатель своими силами.

МЕХАНИЧЕСКИЙ НАГНЕТАТЕЛЬ НА ВАЗ – ЗА И ПРОТИВ

Чем больше мотор и чем больше в нем цилиндров – тем выше его мощность. Таков самый первый вывод при наблюдении за моторами и машинами. Но это не всегда именно так. Чем больше топлива сгорает в цилиндрах двигателя, тем большую мощность он способен показать. Но объем цилиндров конечен, а мощность хочется иметь повышенную. Вот в этих случаях на помощь приходит механический нагнетатель воздуха.

Принцип его действия чрезвычайно прост и работает на любых автомобилях, в том числе семейства ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112 – он обеспечивает подачу дополнительного воздуха в мотор, в результате чего:

• увеличивается продувка цилиндров, и они лучше освобождаются от остатков сгоревшего топлива;
• в цилиндры мотора попадает больше топлива, что обеспечивает получение большей мощности;
• повышается степень сжатия, что также дает прирост мощности.

Такой подход практически похож на режим турбо, применяемый на дизелях. Только там для этих целей используется турбонагнетатель, приводимый в действие выхлопными газами, а в этом случае – механический нагнетатель воздуха, который ремнем связан с коленвалом двигателя. Такой подход гораздо проще, подача воздуха зависит от оборотов двигателя, чем они выше, тем его поступает больше; а также не требует обеспечения режимов работы турбины и может быть выполнен своими руками на любом автомобиле ВАЗ.

Стоит учесть, что если механический нагнетатель ставится на инжекторную машину ВАЗ, то потребуется изменение прошивки. Однако подобную доработку можно сделать и для карбюраторного авто, только в этом случае, скорее всего, придется менять жиклеры в карбюраторе и регулировать угол опережения зажигания.

Не стоит забывать, что вами производится форсирование двигателя ВАЗ, будь то любая его модель 2107, 2106, 2114, 2112, работа должна выполняться комплексно, и только тогда возможно получение ожидаемого результата. Однако это не такая уж и большая плата за прирост мощности.

КАК УСТАНОВИТЬ ВОЗДУШНЫЙ НАГНЕТАТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ

Существует несколько подходов, позволяющих установить механический нагнетатель воздуха на автомобили семейства ВАЗ своими руками. Это изготовление самим такого устройства, обеспечивающего режим турбо или форсирование двигателя, или использование готового КИТ-набора.

САМОДЕЛЬНЫЙ НАГНЕТАТЕЛЬ НА ВАЗ

При таком подходе определяющим будет механический нагнетатель воздуха. Именно от него зависит вся будущая конструкция. Главное – найти соответствующий требованиям воздушный нагнетатель от импортного автомобиля, или придется использовать самодельный. Возможно и такое, причем в этом случае применяются подходящие детали и узлы от совершенно неожиданных устройств, например, пылесоса.

Изготавливая подобный самодельный воздушный нагнетатель, необходимо учитывать буквально все – габариты, вес, размещение в подкапотном пространстве, как и где будет располагаться приводной шкив и ремень, производительность этого устройства, режимы работы (кратковременный или продолжительный), возможность смазки и многое, многое другое.
После того, как появится ясность с компрессором, необходимо рассчитать реализацию турбо режима для двигателя.

Здесь надо учесть, каким образом будет изменена топливная и охлаждающая система автомобиля, какие изменения необходимо внести в его управление и как это осуществить, какое давление окажется допустимым для безопасной работы мотора, при реализации с помощью подобного устройства режима турбо.

Даже приведенный далеко не полный перечень вопросов показывает, что изготовить самодельный воздушный нагнетатель на ВАЗ любого семейства, хоть 2107,2106, хоть 2114, 2112, достаточно сложно, но возможно. Примером может послужить фото, показывающее, что такая работа успешно выполнена. Правда, это не ВАЗ, но важен сам факт – изготовить самодельный воздушный компрессор, в котором его приводной узел подсоединен к коленвалу двигателя, – возможно.

ПРИВОДНОЙ НАГНЕТАТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ – ИЗ КИТ-НАБОРА

Да, есть в продаже такие комплекты, позволяющие своими руками реализовать режим турбо в автомобилях ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, он включает в себя все нужное для сборки и установки подобного устройства на автомобиль – сам компрессор, ремни, приводной узел, кронштейны и воздуховоды. Что собой представляет подобный комплект, позволяет понять приведенное фото.

Главное достоинство подобного подхода по реализации режима турбо на своей машине – простота и полная адаптация технических решений под конкретный вариант – 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, изготовителями КИТ-наборов являются китайские производители, что обеспечивает их достаточно приемлемую цену.

В качестве достоинств реализации режима турбо таким образом, стоит отметить его заточенность именно на автомобили ВАЗ той или иной модели (2107, 2106, 2114, 2112). К преимуществам подобного подхода следует также отнести то, что при некоторых условиях, когда уровень создаваемого дополнительного давления не больше половины бара, не требуется вмешательства в топливную систему автомобиля.

Воздушная турбина своими руками

На заре автомобилестроения инженеры решали вопрос увеличения мощности двигателей внутреннего сгорания, что называется, в лоб – увеличивали количество и размеры цилиндров. Однако практичность таких разработок даже во времена дешевой нефти была под большим вопросом. Нагнетатель воздуха позволил решить эту проблему своими руками.

1 Турбонагнетатели – с чем столкнулись инженеры?

Сложно это представить, но еще в 1909 году автомобиль с двигателем внутреннего сгорания установил рекорд скорости в 200 км/ч – достижение для тех времен невероятное. Еще сложнее представить объем двигателя, благодаря которому удалось разогнать авто до такой скорости – 28 литров! Даже речи быть не могло, чтобы запустить такие агрегаты в массовое производство, ведь их обслуживание своими руками было практически невозможным, ввиду огромных габаритов двигателя.

К счастью, дальнейшие разработки автомобильных инженеров велись в сторону уменьшения объема при сохранении мощностей, а также упрощения конструкции. Чтобы автомобиль стал массовым, следует дать возможность ремонтировать его своими руками – так размышляли первые автомобилестроители и были совершенно правы.

Благодаря появлению нагнетателя, удалось при сохранении всех параметров сходу увеличить мощность на целых 50 %! Сегодня опытному автомобилисту не составит труда своими руками установить одну из популярных систем турборежима.

Представить принцип работы такого устройства совершенно не сложно даже школьнику младших классов. Работу мотора обеспечивает постоянное сгорание топливно-воздушной смеси, которая поступает в цилиндры двигателя. В зависимости от возможностей двигателя и режимов его работы устанавливается оптимальное соотношение воздуха и топлива. В обычных условиях объем ТВС ограничен размерами цилиндра – внутрь камеры смесь попадает благодаря разрежению на такте впуска.

Нагнетатель воздуха позволяет подать внутрь цилиндра на впуске больше топливно-воздушной смеси. Больше ТВС – больше энергии при сгорании, больше мощность агрегата. Казалось бы, все просто, как дважды два, однако без нюансов не обошлось. Увеличение мощности двигателя таким способом повлекло целый ряд проблем. Главная из них – возрастание количества тепловой энергии при сгорании смеси, что в свою очередь влечет быстрое прогорание поршней, клапанов, поломку системы охлаждения. И далеко не всегда последствия удается ликвидировать своими руками.

Кроме того, с увеличением объема ТВС увеличивается и шанс детонации двигателя в буквальном смысле этого слова. Даже без детонации преждевременный износ агрегата гарантирован. Чтобы уменьшить негативные последствия для автомобиля (избежать их полностью не удается), принято использовать высокооктановое топливо, а также декомпрессию. В первом случае приходится своими руками платить немалые деньги, а во втором существенно снижается мощность.

2 Нагнетатель воздуха – как влить силы в двигатель?

С развитием автомобилестроения возникали и различные способы компрессии воздуха. Многие разработки уверенно дошли и до наших дней. Итак, разберемся, какие способы наддува существуют:

1. Механический – «отец» нагнетателей, возникший практически сразу же после появления ДВЗ. В действие такой наддув приводится коленвалом мотора.
2. Электрический – более современный вариант турбонаддува, в котором излишнее давление в цилиндрах создает электрический компрессор.
3. Турбонаддув – нагнетатель в такой системе работает от давления выхлопных газов и компрессора.
4. Комбинированный наддув – совмещение различных систем, чаще всего механической и турбо.

Как правило, такие системы серийно на автомобили не устанавливаются, что дает автолюбителям множество возможностей для тюнинга своими руками.

3 Механический турбонагнетатель воздуха – своими руками совершенствуем авто!

Наиболее эффективен режим турбо на впрысковых бензиновых двигателях. Моторы карбюраторного типа также могут работать с механическим нагнетателем, однако им необходима определенная доработка своими руками, в частности, установка жиклеров с увеличенным сечением и другие меры. В случае с инжекторным двигателем все сводится к новой прошивке.

Механический нагнетатель, работающий от коленвала двигателя, имеет несомненное достоинство – он работает абсолютно синхронно с агрегатом и в режиме турбо обеспечивает равномерную подачу воздуха в соответствии с оборотами мотора. Однако такое устройство будет отбирать для своей работы часть мощности движка.

Самыми распространенными вариантами построения механических нагнетателей, которые можно установить своими руками, являются три типа:

• Центробежный аппарат – применяется как самостоятельно в виде компрессора, так и в комбинации с другими устройствами. Принцип работы достаточно прост – лопатки, вращающиеся на большой скорости, захватывают воздух и забрасывают внутрь корпуса, который имеет улиткообразную форму. На выходе из корпуса поток воздуха приобретает нужное для режима турбо давление. Невысокая стоимость устройства и возможность установки своими руками сделали его наиболее популярным. Однако в его работе хватает и сложностей, в частности, с техобслуживанием.
• Нагнетатель ROOTS – представляет собой лопатки ротора, которые помещены в замкнутый корпус. Воздух захватывается на входе, за счет высокой скорости вращения лопаток воздух приобретает более высокое давление на выходе. Главный недостаток устройства такого типа – неравномерность подачи воздушного потока, что вызывает пульсацию давления в режиме турбо. Однако относительно тихая работа, надежность и компактность заставляют автомобилистов мириться даже с таким недостатком. При определенных навыках обращения с техникой вам не составит труда установить такой наддув своими руками.
• Нагнетатель LYSHOLM – представитель винтового типа аппаратов. Принцип работы схож с предыдущим – поток воздуха создается роторами, которые вращаются на высокой скорости. Главное отличие этого типа нагнетателей – маленький зазор между винтами, что вызывает множество сложностей в проектировании и установке таких изделий. Встречаются они на автомобилях нечасто и стоят недешево. Устанавливать их своими руками не рекомендуется, лучше обращаться к специалистам по турбонаддуву.

4 Турбонагнетатель – универсальный наддув своими руками

Как для бензиновых, так и для дизельных двигателей возможно применение турбонагнетателя. Это устройство представляет собой комбинацию компрессора и турбины, которая использует давление выхлопных газов для работы. Последнее устройство создает ряд проблем – турбина должна выдерживать высокие температуры и огромную скорость вращения, а значит, материалы для ее изготовления должны быть сверхпрочными. Некоторую часть нагрузки с турбины снимает компрессор, что и позволяет комплексу в целом справляться со своей задачей.

Недостаток устройства заключается в некотором запаздывании режима турбо – необходимо время, чтобы после нажатия на педаль турбина раскрутилась до нужного количества оборотов.

Впрочем, современные агрегаты решают и эту проблему, в основном благодаря наличию дополнительных нагнетателей. В отличие от турбонагнетателя, никакого запаздывания после нажатия на педаль в случае с электрическим компрессором вы не почувствуете – устройство, которое чаще всего комбинируют с центробежной турбиной, начинает работать уже на малых и средних оборотах, а турбина подключается на высоких. Электрический нагнетатель воздуха достаточно прост в реализации – никаких сложных систем и устройств для его установки не потребуется, так что усовершенствовать авто своими руками с его помощью вполне осуществимо.

Навеяно недавней записью про вентилятор вентиляции салона которым тут кто-то догадался сделать наддув мотора. Давайте раз и навсегда покончим с этой ересью.

НЕ МОГУТ ВЕНТИЛЯТОРЫ СОЗДАВАТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ! Это не их предназначение. Врослые мужики блин, а в сказки верите. ЗАбудьте про ветродуйки от печек, фенов, листодувов и прочее барахло — они не создают наддув.

Давление создают ТОЛЬКО КОМПРЕССОРЫ! Такова их конструкция — сжимать воздух. Объём зависит уже от размера компрессора.

Теперь к делу. Электро наддув — вещь реальная. Но условие одно — чтобы именно компрессор создавал давление, приводимый в действие электро мотором. Но это всё связано с огромным потреблением тока.

Вот пример грамотного и правильного электро нагнетателя

Кит построен на полноценном центробежном компрессоре. Мотор бесколлекторный. К слову, поверьте мне — только бесколлекторный мотор может создать достаточный крутящий момент и обороты чтобы вращать компрессор. Он требует специального контроллера скорости вращения, мотор 3х фазный.

Обороты компрессора в зависимости от положения дросселя. Там сигнал 0-5В. Зависимость к скорости вращения. 0в — нет вращения крыльчатки. 5в — полная скорость вращения крыльчатки. Рост по экспоненте, не линейный.

В силу огромного электро потребления надуть хоть какой-то избыток можно только в очень малолитражном моторе. от 0.7л до 1.5л. Чем больше объём тем меньше буст. На 1.5л предел наддува на подобном ките будет не более 0.2-0.3 избытка. На 0.7л можно рассчитывать на 0.4-0.5
Интеркулер для такого сетапа не требуется, будет достаточно холодного впуска.

У меня кей-кар, тойота ярис 1л. мощности в нём мало, турбо и компрессоры ставить туда не хочется, это не стоит того. Поэтому были идеи чисто из исследовательского интереса запихнуть электро наддув, настоящий, на турбо компрессоре с приводом от бесколлекторника. Я даже уже всё посчитал (спасибо авиамодельному хобби), но выводы неутешительные. Генератор нужен 90-100А. Аккумулятор тоже ёмкий и с огромными токами отдачи. Все элементы системы — не могут работать продолжительное время на максимальной мощности — нагрев достигает значительных величин. Греется мотор и его регулятор скорости.

Кстати контроллер можно настроить чтобы включение выключение было по требованию, БК-моторы раскручиваются моментально о турбо лаге можно не думать.

Так что если у кого малолитражный карманный мотор до 1.5л — у вас есть реальный шанс установить работающий электро наддув на сток машину. Но с нынешним курсом $ это будет очень и очень дорого. Отдача заметна, но JZ-ом мотор не станет)

Кстати идея уже опробована многими энтузиастами

Наткнулся на такой рецепт: взять мощный вентилятор для компьютера 12×12 см и поставить в воздушный фильтр, подключив к сети. Это совсем чепуха, или все же есть какая то польза? С одной стороны, давление воздуха такого вентилятора невелико. С другой стороны, оно все же есть за копеечную цену вентилятора. Кто как думает по этому поводу?

Польза есть: нахрен ненужный кулер пристроить куда нито. Его еще можно покрыть серебряным лаком. А заодно в красный цвет тормозные суппорта/барабаны. Собстно все.

Ну тогда уж лучше вентилятор от радиатора.
Вот тот накачает.
Но это из серии Стритрейсеров- самоварной трубы под жопой и «Спарко» на заднем стекле.

А чего? Они же теперь бывают с подсветкой, синие писалки отдыхают

Вот вы тут прикалываетесь, а у нас в автозапчастях комплект продается для зубила. Там в роли нагнеталя выступает зубильный-же вентилятор отопителя. Жгут паддончеги.

А между тем ЛЮБОЙ вентилятор с ЛЮБОЙ производительностью будет увеличивать давление воздуха во впускном коллекторе и соответственно мощность двигателя.

Единственное условие: производительность вентилятора и давление наддува должно ПРЕВЫШАТЬ количество потребляемого воздуха на момент измерения.

2-х литровый двигатель нуждается в 2-х литрах воздуха за один оборот коленвала. Далее всё просто — умножаем 2 на количество оборотов в минуту ( 600 на холостых, например ) и получаем 1200 литров воздушной смеси на холостых оборотах.

Соответственно, вентилятор должен выдавать не менее 1200 и ещё немножко литров для увеличения мощности двигателя на ХОЛОСТЫХ оборотах.

Сравниваем полученное число с заявленным производителем вентиляторов — и ВУАЛЯ — путь открыт к успехам!

Это не турбина будет, а компрессор.

quote: Originally posted by Aldan:
Это не турбина будет, а компрессор.

quote: Originally posted by Alex S:

А какая разница между турбиной и компрессором?Только в системе привода.Выхлоп или ремень.Роль они выполняют одинаковую.

На самом деле не всегда можно однозначно отделить одно от другого .

Тогда уж лучше пользоваться термином «нагнетатель»

quote: Originally posted by Alex S:

А какая разница между турбиной и компрессором?Только в системе привода.Выхлоп или ремень.Роль они выполняют одинаковую.

Разница разумеется есть, причем не только между компрессором и турбиной, но и внутри этих понятий, т.е. бывают разные турбины, и компрессоры не все одинаковые. Назначение у них одно, это да.
Использовании вентилятора от компа, в качестве наддувного устройства , у меня лично больше асоциируется с компрессором , без турбоям, и к сожалению без какого либо положительного эффекта.

Вообще-то задачи у компрессора и турбины противоположные: у компрессора нагнетать воздух, а у турбины — вращать вал.
Очень часто одно без другого не существует.
По большому счёту термнины:
— турбированный двигатель,
— двигатель с турбокомпрессором
— двигатель с нагнетателем
одно и то же.

Выходящие газы крутят турбину, а та в свою очередь — компрессор, который в свою очередь увеличивает давление воздуха на входе в двигатель.

Вариант битурбо сочитает вышеприведённую схему с наличием отдельного электрического компрессора.

quote: Originally posted by mdw75:
Вообще-то задачи у компрессора и турбины противоположные:
Вариант битурбо сочитает вышеприведённую схему с наличием отдельного электрического компрессора.

Давайте определимся с терминами:
Нагнетатели бывают двух видов: турбина и компрессор. Первая приводится в действие энергией выхлопных газов, второй механически от коленчатого вала. Разница в том, что турбина имеет некоторую инертность, т.е. ее обороты изменяются не вместе с оборотами двигателя, а с некоторым запаздыванием, чего не наблюдается у компрессора. Именно это и обуславливает т.н. турбо-яму. Для снижения этого эффекта придуман битурбо — комбинация двух турбин, одна из которых работает эффективно на малых оборотах (за счет малой инерции), но имеет невысокую производительность, а вторая раскручивается на высоких. По-моему так. Если я не прав — поправьте.

Никогда турбина не выполняла фукнции нагнетания!

(БСЭ)Турбина
(французское turbine, от лат. turbo, родительный падеж turbinis — вихрь, вращение с большой скоростью), первичный двигатель с чисто вращательным движением рабочего органа — ротора и непрерывным рабочим процессом, преобразующий в механическую работу кинетическую энергию подводимого рабочего тела — пара, газа или воды. Стационарные паровые и газовые Т. применяют для привода генераторов электрического тока (турбогенераторы), центробежных компрессоров и воздуходувок (турбокомпрессоры, турбовоз духодувки), питательных, топливных и масляных насосов (турбонасосы).

А вот компрессоры бывают разные: осевые, центробежные, поршневые.

quote: Originally posted by mdw75:
Никогда турбина не выполняла фукнции нагнетания!

Под турбиной мы понимаем весь узел нагнетателя. Он состоит из крыльчатки, расположенной в выпускном коллекторе и приводимой в движение выхлопными газами (турбины) и крыльчатки нагнетателя во впускном коллекторе. Обе крыльчатки жестко связаны валом. Т.к. узел практически неразборен и неремонтопригоден, то он называется одним словом.

ТЕма очень глубокая(про турбины ) и к теме топика имеют малое отношение.

Ну вас понесло.Человек написал про вентилятор и назвал это нагнетателем.А вы так углубились,что сейчас наверное картинки турбин и компрессоров пойдут,в разрезе.

Может, разница таки в назначении девайсов? имхо, турбина — это устройство для прокачки объёмов воздуха (ну или чего там), а компрессор — судя хотя бы по названию — для создания давления.

Турбина сама ничего не качает, наоборот, она сама крутиться под действием потока газов. К ней подсоединен компрессор, он то и гонит воздух. Вообще, матчасть можно изучить тут: http://www.auto-most.ru/site/ency/engine/139html

«Компрессор» может быть и поршневым. Для подкачки колес, например.
«Наддув», «турбонаддув», «компрессор», «нагнетатель» — это лишь термины для обозначения устройств, создающих избыточное давление воздуха в впускном тракте. Разница между ними, грубо говоря, в использовании разной энергии привода и разной производительности. У турбонаддува производительность выше.

Может тогда сразу пылесос под капот установить,уж там-то давление правильное будет.

Как прикинуть расход воздуха, уже написали.
Избыточное давление — примерно в районе 0,5-0,9 кгсм2. Довольно серьезный вентилятор получится, не один киловатт мощности, однако.))
Далее уменьшаем примерно до 8-8,5 степень сжатия и пишем новую программу управления впрыском. Если управление шло по разрежению во впускном коллекторе — меняем датчик на датчик с другим диапазоном. Устанавливаем систему зажигания с большей энергетикой. Доводим конструкцию «до ума» — годик-другой, немного смазываем деньгами регулярно. Катаемся с турбонаддувом.

С уважением — Doktor77

В клаксоне за данный месяц статья по поводу автомобилей с наддувом.
Существует всего 2 варианта:
— турбокомпрессор
— приводной нагнетатель
Впрочем возможна их комбинация.
Больше никаких вариантов.

Турбокомпрессоры
плюсы: просты, недороги, обладают высоким КПД
минусы: турбояма из-за большой инертности. Чтобы устранить её проявление иногда применяют малую турбину небольшого размера с малой инертностью, которая работает на малых оборотах, затем вступает в работу большая турбина. Второй способ борьбы с ямой — компрессоры с изменяемой геометрией, обеспечивающие работу турбины на оптимальных оборотах.
особенности: чем больше обороты коленвала, тем сильнее раскручивается турбина, тем больше давление создаёт компрессор, поэтому рост давление ограничивают перепускным клапаном.

Приводные нагнетатели:
плюсы: производительность наддува прямо пропорциональна частоте вращения коленвала
минусы: малый КПД, шумная работа, сильный нагрев, большие размеры, отбор дополнительной мощности от двигателя, что проявляется в увеличении расхода топлива.

Будущее за гибридами: на малых оборотах работает приводной нагнетатель, затем отключается и в работу вступает турбина, вращающая лопатки компрессора.

. с чем «Клаксон» и поздравляем.
Немало устройств динамического наддува, на разнообразных резонансных явлениях. Также аналогичное явление используется в системах с изменяемыми фазами газораспределения (например, VTEC от Honda). Так что не только эти два решения.
Эти два решения (турбокомпрессор и механический нагнетатель с внешним приводом))- просто лежат на поверхности, поэтому и очевидны.
С «турбоямой» борются также и турбинами с управляемым направляющим аппаратом. Одной турбины достаточно.

С уважением — Doktor77

В одном из давних выпусков «За рулем» (если не ошибаюсь) были чертежи как из турбины от пылесоса сделать наддув для машины. Серъезно, сам хотел сделать, потом решил этим гимором не заниматься.

Лет 15 назад продавали активно «гомогенизаторы», по словам продавцов, сулившие дивное улучшение всех характеристик двигателя.
Запомнилась одна из конструкций: под карбюратор устанавливается некая проставка с крылчаточками, вращающимися от потока.
Продавцы ее иногда даже турбонаддувом величали..)))

Во что ставить надо.Еле допер наверное.)))))

По теме. Фирма K&N выпускает конический воздушный фильтр нулевого сопротивления со встроенным вентилятором, питающимся от бортовой сети. Сам видел в продаже. Крыльчатка действительно размером с кулер компа, цель — обеспечить постоянный приток воздуха. Как видим, о турбонаддуве и речи нет.

quote: Originally posted by Gladiator:

2-х литровый двигатель нуждается в 2-х литрах воздуха за один оборот коленвала. Далее всё просто — умножаем 2 на количество оборотов в минуту ( 600 на холостых, например ) и получаем 1200 литров воздушной смеси на холостых оборотах.

ДвоешнеГ — не за один оборот, а за два — мотор четырёхтактный.

quote: Originally posted by mdw75:
Вариант битурбо сочитает вышеприведённую схему с наличием отдельного электрического компрессора.

В последнем «Полном Приводе» очень полезная статья по поводу нагнетателей. Много картинок. Рекомендую.

А никто такой системы не предлагал: поставить обычный поршневой компрессор с ресивером и постоянным приводом от коленвала? При резком нажатии на газ сжатый заранее воздух из ресивера дует в цилиндры.

Думаю ресивер потребуется нереальных размеров, да и компрессор тоже. На чём это усё возить? В прицепе.

Короче, ну чё ставить вентили или нет?

у меня на компе их целых два 120мм

Может ещё и один 80мм в выхлопную на «высос» поставить?

Не годится.
Тогда уж промышленный центобежный через инвертер.

Чепухой не занимайтесь — померяйте давление, которое гонит вентилятор манометром и задумайтесь. Что это даст мотору ? НИЧЕГО.

Я думаю, что какой-то эффект будет, но столь незначительный, что говорить о нем бессмысленно. А вот какой будет эффект когда в режиме резкого открытия дроссельной заслонки не хватит производительности вентилятора и он начет перекрывать поток воздуха? Турбокомпьютерная яма?

Мощный компрессор своими руками

Свежие комментарии

• admin к записи отличия 8v и 16v контроллеров на примере Январь 7.2 8v и Bosch 7.9.7 16v
• admin к записи Полезная информация
• admin к записи Atomic soft
• admin к записи Ответил на вопросы(комментарии) за последние месяцы
• admin к записи Распиновка колодки подключения СУД М7.9.7./Январь7.2 к салонной проводки Европанели (ВАЗ 2114)
• admin к записи Чиптюнинг — Про таблицу ПЦН и БЦН (for dummies)
• admin к записи Ответ на вопрос по Atomic Tune 2.8.8
• daser к записи Ангельские глазки
• Kirill к записи Распиновка колодки подключения СУД М7.9.7./Январь7.2 к салонной проводки Европанели (ВАЗ 2114)
• Аноним к записи Ответил на вопросы(комментарии) за последние месяцы

Компрессорная машина

Компрессорные машины находят широкое применение в ведущих отраслях народного хозяйства — черной металлургии, химической, газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности. По своему назначению компрессоры являются технологическими машинами. Они осуществляют перемещение и сжатие различных газообразных сред, участвуют в разнообразных технологических процессах. Основное требование, предъявляемое потребителями компрессорных машин, — их высокая надежность и безотказность в течение длительного времени работы.
 

Компрессорные машины, в которых вместо поршня давление на металл производится сжатым воздухом, подразделяются на машины с горячей камерой сжатия и с холодной камерой сжатия.
 

Компрессорные машины ( с горячей камерой давления) выполняются полуавтоматическими и автоматическими. Снабжаются предохранителями, исключающими пуск воздуха в камеру при неполностью закрытых формах или же при неплотно подошедшем к литниковой втулке мундштуке. Различаются машины с ванной закрытой и открытой.
 

Компрессорная машина для отливки легко окисляющихся сплавое ( магниевых и др.) имеет неподвижный гузнек, погруженный в ванну. Работает по принципу компрессорных машин с той лишь разницей, что наполнение гузнека происходит через специальное отверстие, расположенное в нижней части. Ванна с металлом находится под средой из нейтрального газа; этим же газом производится давление на металл.
 

Компрессорные машины приобретают наименование по их назначению и области давлений нагнетания.
 

Схемы машин для литья под давлением.

Компрессорные машины всегда имеют горячую камеру прессования и их условно можно разделить на машины собственно компрессорные и машины с регулируемым или низким давлением.
 

Компрессорные машины ( компрессоры) предназначаются для перемещения и сжатия газов. По принципу действия они подразделяются на машины объемного и динамического сжатия. Машины объемного сжатия делятся в свою очередь на поршневые горизонтальные ( односторонние, оппозитные, угловые), поршневые вертикальные, роторные с обкатываемыми профилями ( винтовые и типа руте), роторные пластинчатые и роторные жидкостно-кольцевые. Динамические компрессоры ( турбокомпрессоры) подразделяются на центробежные, осевые и диатомальные.
 

Компрессорные машины по принципу преобразования энергии можно разделить на газодинамические и объемные.
 

Компрессорные машины должны обеспечивать постоянство весового количества подаваемого воздуха применительно к установившемуся режиму работы потребителя. При изменяющихся начальных условиях на всасывании компрессорные машины могут это обеспечить в случае введения дросселирования на всасывании.
 

Компрессорные машины подразделяются также по величине производительности. Под производительностью понимают количество газа, подаваемого компрессором потребителю за единицу времени. В том случае, если производительность выражается в единицах объема за время, то объем определяется при параметрах газа перед всасывающим патрубком компрессора. Выраженная таким образом производительность называется приведенной, а количество газа, подаваемое за один ход поршня, называют подачей. По приведенной производительности поршневые компрессоры подразделяются на следующие группы.
 

Компрессорные машины, предназначенные для длительной непрерывной работы, имеют менее напряженный режим, поэтому для них принимают Пет ближе к трем и выбирают меньшие частоты вращения коленчатого вала.
 

Политропные процессы сжатия в Л, 5-диаграмме.

Компрессорная машина представляет собой открытую термодинамическую систему. Теория компрессорных машин, обладающая практически приемлемой точностью, основывается на термодинамике идеального газа.
 

Компрессорные машины, которые обеспечивают повышение давления на небольшую величину ( до ОД МПа), называют воздуходувками или газодувками.
 

Производство кислорода

Более
50% кислорода, производимого промышленностью,
потребляется в черной металлургии для
интенсификации металлургических
процессов и улучшения их технико-экономических
показателей.

В
доменном производстве кислород применяют
для обогащения дутьевого воздуха, в
результате уменьшается расход кокса,
увеличивается производительность.

При
производстве стали мартеновским или
конвертерным способом расход кислорода
составляет до 60 м3
на 1 тонну стали. В конвертерном
производстве кислород применяется для
продувки жидкого чугуна, что позволяет
получить конвертерную сталь, не уступающую
по качеству мартеновской. В мартеновском
производстве ускоряется выплавка стали.

В
электросталеплавильном производстве
кислородом продувают ванну, что сокращает
длительность плавки и уменьшает расход
электроэнергии.

В
прокатном производстве кислород
применяют для резки и огневой зачистки
проката.

Азот,
получаемый вместе с кислородом, используют
для приготовления защитных атмосфер,
в доменном производстве при
углепылеприготовлении и в межконусном
пространстве, при термической обработке
стали.

Инертные
газы, получаемые при производстве
кислорода, используют при выплавке
специальных сталей и сплавов (аргон), в
электроламповой и электровакуумной
промышленности (ксенон, криптон, неон),
в физике высоких энергий (гелий).
Извлечение инертных газов при производстве
кислорода позволяет существенно снизить
его себестоимость.

Сырьем
для производства кислорода в промышленных
масштабах является атмосферный воздух,
который разделяют на кислород и азот
путем сжижения и низкотемпературной
ректификации.

На
металлургическом заводе кислородная
станция является крупной хозяйственной
единицей, подчиняющейся главному
энергетику завода.Она предназначена,
в первую очередь, для снабжения доменного
и мартеновского цехов техническим
кислородом с концентрацией кислорода
от 95 до 98%.

Доменные
цехи потребляют кислород равномерно.
Расход кислорода на доменную печь
объемом 2000 м3
составляет
5000-30000 м3/ч.

Сталеплавильные
цехи потребляют кислород с большими и
частыми колебаниями расхода,
соответствующими моментам продувок.
Расход технологического кислорода в
мартеновском производстве составляет
35 м3/т
стали, в конвертерном – 55-65 м3/т
стали.

Кислородная
станция включает 4 основных цеха:
кислородный, кислородно-компрессорный,
наполнительное отделение, цех очистки
инертных газов.

В
кислородном цехе атмосферный воздух
после очистки и осушки поступает в блок
разделения, где из воздуха извлекают
кислород, азот и инертные газы: аргон,
криптон, ксенон, неон, гелий в жидком
или газообразном состоянии.

Из
кислородного цеха кислород направляется
в кислородно-компрессорный цех, инертные
газы в цех очистки, а азот используется
для нужд завода или выбрасывается в
атмосферу.

В
кислородно-компрессорном цехе
осуществляется сжатие кислорода до
среднего и высокого давления и осушка.
Между кислородным и кислородно-компрессорным
цехом в кислородную магистраль
устанавливают газгольдеры, являющиеся
буферными сборниками газообразного
кислорода.

Из
кислородно-компрессорного цеха кислород
высокого давления (15-16 МПа) поступает в
наполнительное отделение, а кислород
среднего давления (1-2 МПа) – непосредственно
к потребителю. В наполнительном отделении
происходит наполнение транспортных
баллонов сжатым кислородом.

Получение
кислорода на станциях осуществляется
посредством разделения воздуха в жидком
состоянии на кислород и азот. Это
разделение, низкотемпературная
ректификация, возможно благодаря разнице
в температурах ожижения (кипения) азота
(-195,8°С) и кислорода (-182,9°С). Одновременнос
получением кислорода и азота в блоках
разделения получают также инертные
газы.

Производительность
установок разделения воздуха 35000 м3/ч,
70000 м3/ч.

Компрессор из холодильника

Воздушный компрессор, сделанный из холодильника, точнее, из его агрегата, является самым бесшумным. Но следует знать, что такой аппарат не отличается высокой производительностью. С его помощью, можно лишь накачивать шины автомобиля или работать аэрографом. Для нормальной работы различного пневмоинструмента (шуруповерт, шлифмашина, краскопульт и т.д.) производительности данного агрегата не хватит, даже если подсоединить к нему ресивер большого объема. Хотя в интернете можно найти конструкции, состоящие из двух или трех компрессоров, соединенных последовательно, подсоединенных к большому ресиверу.

Итак, агрегат, снятый с холодильника, имеет пусковое реле с сетевым шнуром. Также из аппарата выходят 3 медные трубки. Две из них предназначены для входа-выхода воздуха, а третья (запаянная) – для заливки масла. Если включить устройство на короткое время, то можно определить, какая из двух трубок всасывает воздух, а из какой он выдувается.

На следующем рисунке показано, как собрать всю конструкцию, состоящую из агрегата, ресивера и регулятора давления с манометром.

На входной трубке устанавливается воздушный фильтр для исключения попадания пыли внутрь агрегата. Чтобы автоматизировать процесс накачки воздуха, можно установить автоматику в виде прессостата.

Как установить воздушный нагнетатель своими руками

Существует несколько подходов, позволяющих установить механический нагнетатель воздуха на автомобили семейства ВАЗ своими руками. Это изготовление самим такого устройства, обеспечивающего режим турбо или форсирование двигателя, или использование готового КИТ-набора.

Самодельный нагнетатель на ВАЗ

При таком подходе определяющим будет механический нагнетатель воздуха. Именно от него зависит вся будущая конструкция. Главное – найти соответствующий требованиям воздушный нагнетатель от импортного автомобиля, или придется использовать самодельный. Возможно и такое, причем в этом случае применяются подходящие детали и узлы от совершенно неожиданных устройств, например, пылесоса.

Изготавливая подобный самодельный воздушный нагнетатель, необходимо учитывать буквально все – габариты, вес, размещение в подкапотном пространстве, как и где будет располагаться приводной шкив и ремень, производительность этого устройства, режимы работы (кратковременный или продолжительный), возможность смазки и многое, многое другое. После того, как появится ясность с компрессором, необходимо рассчитать реализацию турбо режима для двигателя.

Даже приведенный далеко не полный перечень вопросов показывает, что изготовить самодельный воздушный нагнетатель на ВАЗ любого семейства, хоть 2107,2106, хоть 2114, 2112, достаточно сложно, но возможно. Примером может послужить фото, показывающее, что такая работа успешно выполнена. Правда, это не ВАЗ, но важен сам факт – изготовить самодельный воздушный компрессор, в котором его приводной узел подсоединен к коленвалу двигателя, – возможно.

Приводной нагнетатель своими руками – из КИТ-набора

Да, есть в продаже такие комплекты, позволяющие своими руками реализовать режим турбо в автомобилях ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, он включает в себя все нужное для сборки и установки подобного устройства на автомобиль – сам компрессор, ремни, приводной узел, кронштейны и воздуховоды. Что собой представляет подобный комплект, позволяет понять приведенное фото.

В качестве достоинств реализации режима турбо таким образом, стоит отметить его заточенность именно на автомобили ВАЗ той или иной модели (2107, 2106, 2114, 2112). К преимуществам подобного подхода следует также отнести то, что при некоторых условиях, когда уровень создаваемого дополнительного давления не больше половины бара, не требуется вмешательства в топливную систему автомобиля.

Расписывать порядок реализации режима турбо из подобного набора нецелесообразно, в каждом из них есть своя инструкция по сборке. К недостаткам можно отнести страну-изготовителя, но здесь уж как повезет. Как выглядит автомобиль после доработки и как ее выполнить, дополнительно поможет понять видео » alt=»»> Один из доступных автолюбителям способов форсировать мотор старого автомобиля и придать ему новую жизнь – поставить нагнетатель воздуха. Эту работу можно выполнить и своими руками, если использовать имеющиеся в продаже КИТ-наборы на автомобили ВАЗ.

Механический нагнетатель #1.Все про установку компрессора SC14 на ваз 16V

ВАЗ 2112 КУПЕ УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА Жорик Ревазов

ВСЯ ПРАВДА ПРО КОМПРЕССОР НА ВАЗ

ВАЗ-2112 компрессор еатон м90

Турбина или компрессор — что лучше? В чем разница? Просто о сложном

Компрессор на ВАЗ 2110

установка компрессора Автотурбо

Ваз 2115 компрессор. Стоит ли эффект вложений? Часть 2

Простой дымогенератор из бутылки и сигареты

1. Общие сведения

Процесс сжатия воздуха в двигателе происходит во входном устройстве и в компрессоре. При дозвуковых скоростях полета сжатие воздуха в двигателе осуществляется в основном компрессором. С переходом на сверхзвуковые скорости полета становится возможным существенное повышение давления воздуха во входном устройстве за счет скоростного напора.

Дозвуковые входные устройства применяются при полетах на дозвуковых и небольших сверхзвуковых скоростях (М=1,3…1,5), при которых потери энергии в прямом скачке уплотнения еще незначительны.

Одним из основных параметров, характеризующих эффективность входных устройств, является коэффициент сохранения полного давления:

σ*вх=РР**вхН ,

где Р*вх — полное давление за входным устройством; Р*Н -полное давление набегающего потока.

Он оценивает газодинамическое совершенство входного устройства. Входное устройство боковых двигателей самолета Як -42 представляет собой прямой цилиндрический канал. Входное устройство среднего двигателя представляет собой цилиндрический криволинейный канал с передним обтекателем и с задним фланцем для крепления к двигателю. Входное устройство является неотъемлемым элементом гондолы двигателя, поэтому на рассмотрении его устройства подробно останавливаться не будем.

Компрессор служит для сжатия воздуха и подачи его в камеру сгорания. В настоящее время наиболее широкое применение в авиационных ГТД получили. Это объясняется тем, что осевые компрессоры по сравнению с центробежными имеют меньший диаметр при одинаковом секундном расходе воздуха, более высокий КПД и могут обеспечить большую степень повышения давления.

Процессы, протекающие в компрессоре, могут быть описаны исходя из общих энергетических соотношений.

Энергия, подводимая к 1 кг воздуха в компрессоре, при адиабатном сжатии:

			К			К−1
	L*	=		:RT * (π*	К	−1),
	К−1
	адк.		вх К

где К- показатель адиабаты, R- газовая постоянная. Принимая для воздуха К=1,4; R=287 Дж/(кг К), будем иметь:

* *0,286 L*адк. =1005Tвх(πк −1).

Механический нагнетатель на ВАЗ за и против

Чем больше мотор и чем больше в нем цилиндров – тем выше его мощность. Таков самый первый вывод при наблюдении за моторами и машинами. Но это не всегда именно так. Чем больше топлива сгорает в цилиндрах двигателя, тем большую мощность он способен показать. Но объем цилиндров конечен, а мощность хочется иметь повышенную. Вот в этих случаях на помощь приходит механический нагнетатель воздуха.

Принцип его действия чрезвычайно прост и работает на любых автомобилях, в том числе семейства ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112 – он обеспечивает подачу дополнительного воздуха в мотор, в результате чего:

• увеличивается продувка цилиндров, и они лучше освобождаются от остатков сгоревшего топлива;
• в цилиндры мотора попадает больше топлива, что обеспечивает получение большей мощности;
• повышается степень сжатия, что также дает прирост мощности.

Такой подход практически похож на режим турбо, применяемый на дизелях. Только там для этих целей используется турбонагнетатель, приводимый в действие выхлопными газами, а в этом случае – механический нагнетатель воздуха, который ремнем связан с коленвалом двигателя. Такой подход гораздо проще, подача воздуха зависит от оборотов двигателя, чем они выше, тем его поступает больше; а также не требует обеспечения режимов работы турбины и может быть выполнен своими руками на любом автомобиле ВАЗ.

Не стоит забывать, что вами производится форсирование двигателя ВАЗ, будь то любая его модель 2107, 2106, 2114, 2112, работа должна выполняться комплексно, и только тогда возможно получение ожидаемого результата. Однако это не такая уж и большая плата за прирост мощности.

Простой самодельный компрессор

Воспользовавшись аксессуаром от автомобиля, можно изготовить компрессор простой конструкции. Это готовый электрический прибор — аппарат для подкачки колес. Компрессор имеет два положительных свойства:

• Мощность. Прибор способен создавать высокое давление до 5—6 атмосфер, без лишней нагрузки на двигатель. Это основное достоинство автомобильных устройств. Но на подкачку колес понадобится около 10 минут. Поэтому работу делают с перерывами, иначе дешевые приборы за это время могут перегреться. Причина — небольшая производительность автомобильных компрессоров.
• Производительность. За единицу времени прибор способен выдать воздух быстро и в больших количествах. Благодаря высокой производительности, емкость наполняется быстрее, а прямое использование сжатого воздуха делает поток из сопла сильнее.

Совместить мощность и производительность поможет двигатель с большими оборотами и устройство с объемной поршневой системой. Чтобы оборудование не останавливалось во время перегрева, нужно создать дополнительное охлаждение цилиндров. Иногда для рабочего узла применяют турбины. В быту к частому использованию простых аппаратов не прибегают из-за их высокой стоимости. Чтобы не выбирать между мощностью и производительностью, используют ресивер.

Ресивер — это накопительная емкость. Для промышленных приборов в качестве ресивера используют стальной баллон. Довольно мощный, но не слишком производительный компрессор медленно заполняет баллон. За короткий промежуток времени можно подать из ресивера объемный поток воздуха, но только тогда, когда появится достаточное давление. После подачи воздуха он должен восстановить давление. По такому принципу работают все аппараты. Для компрессора с маленькой мощностью подойдет электродвигатель от игрушки. Такое устройство часто используют для подачи воздуха в аквариум.

Назначение — компрессор

Назначение компрессора — отводить пары из испарителя, поддерживая в нем низкое давление р0, и сжимать их до давления в конденсаторе рк, определяемого температурой окружающей среды. Через шатун 3, соединенный с поршнем 7 поршневым пальцем 5, вращательное движение вала преобразуется в возвратно-поступательное движение поршня. Цилиндр 4 соединен с картером болтами. Герметичность соединения обеспечивается прокладкой. Поршневые кольца 6 уменьшают перетечку сжатого пара из цилиндра в картер.
 

Назначение компрессора — отводить пары из испарителя, поддерживая в нем низкое давление р0, и сжимать их до давления в конденсаторе рк, определяемого температурой окружающей среды. Через шатун 3, соединенный с поршнем 7 поршневым пальцем 5, врашьтельное движение вала преобразуется в возвратно-поступательное движение поршня. Цилиндр 4 соединен с картером болтами. Герметичность соединения обеспечивается прокладкой. Поршневые кольца 6 уменьшают перетечку сжатого пара из цилиндра в картер.
 

Назначение компрессора — дать добавочный холод, и поэтому отпадают этиленовый и аммиачный циклы, применяемые в схеме ранее рассмотренной установки.
 

Назначение компрессора состоит в сжатии газа и непрерывной подаче его к месту потребления. Сжатый газ находит широкое применение в технике, в частности в авиации.
 

Схемы поршневых компрессоров.

Назначение компрессора — сжатие и перемещение паров и газов.
 

Схема центробежного компрессора аэитонодородчой смеси. / — кнргтуо низкого давлении. S — паровая турбина. Я — — Корпус среднего давления. 4 — корпус высокого дкылмшя. S — — влагоотдслитель.. — холодильник воздушного охлаждения. 7 — аммиачный холодильник.

Назначением компрессора высокого давления является сжатие очищенной алотоводородной смеси ( после метилирования) от 2 4 — 2 5 до 32 МПа. Плотность сжимаемого газа из-за высокой концентрации и нем водорода мала, поэтому степень сжатии нзо-товодородной смеси в одном центробежном колесе компрессора также невелика. Чтобы обеспечить сжатие газа до конечного давления компрессор должен иметь несколько десятков колес с числом оборотов 11 — 12 тыс. в 1 мин. Вследствие значительного нагрева газа при сжатии предусмотрено его промежуточное охлаждение.
 

При назначении компрессора для сжатия газов, опасных по взрыву и отравлению, компрессор изготовляется со специальными сальниками и приводом от электродвигателя, располагаемого в отдельном помещении.
 

В чем состоит назначение компрессора и вакуум-насоса.
 

Каждое из перечисленных требований отражает назначение компрессора и выражается через самостоятельную конструкторскую размерную цепь. Замыкающими звеньями ( рис. III.11) этих цепей являются: Лд — линейное мертвое пространство; Б А — зазор между сопряженными цилиндрическими поверхностями поршня и гильзы; ВА — соосность цилиндрических сопряженных поверхностей поршня и гильзы; РА — параллельность оси наружной цилиндрической поверхности поршня к оси сопрягаемой поверхности гильзы в плоскости, проходящей через ось вращения коленчатого вала и ось цилиндра; 7д — перпендикулярность оси отверстия большой головки шатуна к оси наружной цилиндрической поверхности поршня.
 

Выбор схемы компрессора зависит от назначения компрессора, условий эксплуатации, подачи, рабочего давления, числа ступеней и распределения давления между ними.
 

Определение компрессора дано в § 1.1. Назначение компрессоров состоит в сжатии газов и перемещении их к потребителям по трубопроводным системам.
 

Прямоточный клапан.

В зависимости от устройства и: назначения компрессора в этих системах может употребляться масло разных или одинаковых марок.
 

Про компрессоры на ВАЗ наддув на ВАЗ

Недавно я писал в своем блоге о турбонаддуве, сейчас хотелось бы рассказать еще и компрессорном наддуве. Те, кто интересовались об этом, думаю знают, как обстоят дела с установкой компрессора на ВАЗ. Тем , кто только начинает интересоваться этой темой думаю будет любопытно почитать ….

Компрессор преследует туже цель, что и турбонаддув, но принципе его немного другой. Если турбина использует поток выхлопных газов автомобиля, то компрессор работает за счет ремня, забирая часть энергии мотора. В этой и заключается основное отличие… Я не буду рассказывать классификацию компрессоров и делить их на рутс, лопастные и т.д., отчасти потому что сам не владею достаточно полной информацией, отчасти потому что это не особо интересно… Лучше сразу к делу… Что дает компрессор. Компрессор дает постоянную прибавку мощности, за счет постоянства его работы. Если турбина должна “выйти на буст” на определенных оборотах, двигателя, то компрессор выходит на него сразу же.. даже с оборотами двигателя меньше 2тыс об/мин. Т.е. тем самым отсутствует эффект “турбоямы” присущий турбонаддуву. Если посмотреть трезво, то конечно можно сказать, что механический нагнетатель не даст той мощности, что турбина, но выжать из него 20-40% мощности мотора можно. Больше – врят ли… по крайней мере на стоке. Не стоит забывать, что компрессор загоняя воздух в двигатель сам расходует достаточно большую часть мощности двигателя… т.е. реальный КПД на порядок меньше турбины.

С другой стороны давление наддува у него достаточно мало и зачастую не требуется вмешиваться в саму конструкцию двигателя… Ну если планы большие и хочется снять по максимуму, то в двигатель лесть надо… По крайней мере понизить степень сжатия чтобы не словить детонацию…

Компрессор не нагревает воздух аналогично турбине, поэтому использование интеркуллера в принципе не нужно.

Компрессоры на Ваз устанавливались часто и как мне кажется чаще чем турбины. Устанавливали импортные компрессоры, взятые с разборок… По моим данным на разборках можно найти нагнетатель(по-моему рутс) от Тайоты за сравнительно небольшую цену… т.е. до 10 т.р. Так же в России некоторые люди научились строить свои собственные компрессоры… И даже создали киты для установки на ВАЗ. Вот некоторые из тех, кто пытаются серийно внедрять данные устройства на ВАЗ.

АвтоТурбоСервис Санкт-Петербург их сайт Обещают он давление наддува 0,5 бара для стокового двигателя … что примерно равняется 50% увеличению мощности. Цены от 19т.р.

«ДИЛИЖАНС» Санкт-Петербург их сайт

Вот нашел на YouTube ролик.. по-моему это именно Дилижанса компрессор

Что касается установки компрессоров взятых на разборках… Достаточно не плохая тема с кучей полезной информации была на старом форуме rasewars http://forum.racewars.ru/showthread.php?t=9216

Фотка компрессора (фотку нашел на forum.autocd.ru)

Для любителей классики — В статье про турбины, я упомянул ник RAMZESSSS, который на Дистилляторе истины устанавливал турбину для эксплуатации на газе. Про это можно почитать в теме “Турбо ВАЗ на газе” . Начиная с 16 страницы темы форума RAMZESSSS рассказывает как ставил рутс-нагнетатель на свой классический двигатель. Фот некоторые фотки взятые оттуда

Ну в общем то и все , что хотел Вам рассказать. Статья получилась простая и краткая, но достаточно обзорная.

Нагнетатель воздуха – увеличиваем мощность авто своими руками + Видео

На заре автомобилестроения инженеры решали вопрос увеличения мощности двигателей внутреннего сгорания, что называется, в лоб – увеличивали количество и размеры цилиндров. Однако практичность таких разработок даже во времена дешевой нефти была под большим вопросом. Нагнетатель воздуха позволил решить эту проблему своими руками.

1 Турбонагнетатели – с чем столкнулись инженеры?

Сложно это представить, но еще в 1909 году автомобиль с двигателем внутреннего сгорания установил рекорд скорости в 200 км/ч – достижение для тех времен невероятное. Еще сложнее представить объем двигателя, благодаря которому удалось разогнать авто до такой скорости – 28 литров! Даже речи быть не могло, чтобы запустить такие агрегаты в массовое производство, ведь их обслуживание своими руками было практически невозможным, ввиду огромных габаритов двигателя.

К счастью, дальнейшие разработки автомобильных инженеров велись в сторону уменьшения объема при сохранении мощностей, а также упрощения конструкции. Чтобы автомобиль стал массовым, следует дать возможность ремонтировать его своими руками – так размышляли первые автомобилестроители и были совершенно правы.

Благодаря появлению нагнетателя, удалось при сохранении всех параметров сходу увеличить мощность на целых 50 %! Сегодня опытному автомобилисту не составит труда своими руками установить одну из популярных систем турборежима.

Похожие статьи

Представить принцип работы такого устройства совершенно не сложно даже школьнику младших классов. Работу мотора обеспечивает постоянное сгорание топливно-воздушной смеси, которая поступает в цилиндры двигателя. В зависимости от возможностей двигателя и режимов его работы устанавливается оптимальное соотношение воздуха и топлива. В обычных условиях объем ТВС ограничен размерами цилиндра – внутрь камеры смесь попадает благодаря разрежению на такте впуска.

Нагнетатель воздуха позволяет подать внутрь цилиндра на впуске больше топливно-воздушной смеси. Больше ТВС – больше энергии при сгорании, больше мощность агрегата. Казалось бы, все просто, как дважды два, однако без нюансов не обошлось. Увеличение мощности двигателя таким способом повлекло целый ряд проблем. Главная из них – возрастание количества тепловой энергии при сгорании смеси, что в свою очередь влечет быстрое прогорание поршней, клапанов, поломку системы охлаждения. И далеко не всегда последствия удается ликвидировать своими руками.

Кроме того, с увеличением объема ТВС увеличивается и шанс детонации двигателя в буквальном смысле этого слова. Даже без детонации преждевременный износ агрегата гарантирован. Чтобы уменьшить негативные последствия для автомобиля (избежать их полностью не удается), принято использовать высокооктановое топливо, а также декомпрессию. В первом случае приходится своими руками платить немалые деньги, а во втором существенно снижается мощность.

2 Нагнетатель воздуха – как влить силы в двигатель?

С развитием автомобилестроения возникали и различные способы компрессии воздуха. Многие разработки уверенно дошли и до наших дней. Итак, разберемся, какие способы наддува существуют:

1. Механический – «отец» нагнетателей, возникший практически сразу же после появления ДВЗ. В действие такой наддув приводится коленвалом мотора.
2. Электрический – более современный вариант турбонаддува, в котором излишнее давление в цилиндрах создает электрический компрессор.
3. Турбонаддув – нагнетатель в такой системе работает от давления выхлопных газов и компрессора.
4. Комбинированный наддув – совмещение различных систем, чаще всего механической и турбо.

Как правило, такие системы серийно на автомобили не устанавливаются, что дает автолюбителям множество возможностей для тюнинга своими руками.

3 Механический турбонагнетатель воздуха – своими руками совершенствуем авто!

Наиболее эффективен режим турбо на впрысковых бензиновых двигателях. Моторы карбюраторного типа также могут работать с механическим нагнетателем, однако им необходима определенная доработка своими руками, в частности, установка жиклеров с увеличенным сечением и другие меры. В случае с инжекторным двигателем все сводится к новой прошивке.

Механический нагнетатель, работающий от коленвала двигателя, имеет несомненное достоинство – он работает абсолютно синхронно с агрегатом и в режиме турбо обеспечивает равномерную подачу воздуха в соответствии с оборотами мотора. Однако такое устройство будет отбирать для своей работы часть мощности движка.

Самыми распространенными вариантами построения механических нагнетателей, которые можно установить своими руками, являются три типа:

• Центробежный аппарат – применяется как самостоятельно в виде компрессора, так и в комбинации с другими устройствами. Принцип работы достаточно прост – лопатки, вращающиеся на большой скорости, захватывают воздух и забрасывают внутрь корпуса, который имеет улиткообразную форму. На выходе из корпуса поток воздуха приобретает нужное для режима турбо давление. Невысокая стоимость устройства и возможность установки своими руками сделали его наиболее популярным. Однако в его работе хватает и сложностей, в частности, с техобслуживанием.
• Нагнетатель ROOTS – представляет собой лопатки ротора, которые помещены в замкнутый корпус. Воздух захватывается на входе, за счет высокой скорости вращения лопаток воздух приобретает более высокое давление на выходе. Главный недостаток устройства такого типа – неравномерность подачи воздушного потока, что вызывает пульсацию давления в режиме турбо. Однако относительно тихая работа, надежность и компактность заставляют автомобилистов мириться даже с таким недостатком. При определенных навыках обращения с техникой вам не составит труда установить такой наддув своими руками.
• Нагнетатель LYSHOLM – представитель винтового типа аппаратов. Принцип работы схож с предыдущим – поток воздуха создается роторами, которые вращаются на высокой скорости. Главное отличие этого типа нагнетателей – маленький зазор между винтами, что вызывает множество сложностей в проектировании и установке таких изделий. Встречаются они на автомобилях нечасто и стоят недешево. Устанавливать их своими руками не рекомендуется, лучше обращаться к специалистам по турбонаддуву.

4 Турбонагнетатель – универсальный наддув своими руками

Как для бензиновых, так и для дизельных двигателей возможно применение турбонагнетателя. Это устройство представляет собой комбинацию компрессора и турбины, которая использует давление выхлопных газов для работы. Последнее устройство создает ряд проблем – турбина должна выдерживать высокие температуры и огромную скорость вращения, а значит, материалы для ее изготовления должны быть сверхпрочными. Некоторую часть нагрузки с турбины снимает компрессор, что и позволяет комплексу в целом справляться со своей задачей.

Недостаток устройства заключается в некотором запаздывании режима турбо – необходимо время, чтобы после нажатия на педаль турбина раскрутилась до нужного количества оборотов.

Впрочем, современные агрегаты решают и эту проблему, в основном благодаря наличию дополнительных нагнетателей. В отличие от турбонагнетателя, никакого запаздывания после нажатия на педаль в случае с электрическим компрессором вы не почувствуете – устройство, которое чаще всего комбинируют с центробежной турбиной, начинает работать уже на малых и средних оборотах, а турбина подключается на высоких. Электрический нагнетатель воздуха достаточно прост в реализации – никаких сложных систем и устройств для его установки не потребуется, так что усовершенствовать авто своими руками с его помощью вполне осуществимо.

5 Электрический нагнетатель воздуха — поднять мощность автомобиля за копейки

Сделай сам микротурбина (газовая турбина) Реактивный двигатель

Камера сгорания
Построена из стальной трубы, вырезанной из наземной спутниковой антенны. на стойке трубка зажимается между двумя пластинами, образуя концы. Нижняя пластина крепится болтами к входной спирали турбины, а верхняя пластина изначально установлена компрессор воздух через трубку, но теперь воздух проходит в камеру сгорания на сторона рядом с верхом.

Воздух подается в камеру сгорания через пластиковую дренажную трубу, которая имеет тенденцию сдувать, если агрегат может двигаться слишком быстро.Жаровая труба или камера сгорания лайнер был изготовлен из канистры для кемпинга и удлинен стальным листом. Газовая банка придает подкладке правильный куполообразный верх. В хвостовике просверливаются отверстия чтобы воздух попадал в зону горения. Размер и расположение отверстий угадывались. глядя на различные схемы коммерческих двигателей, никаких расчетов не производилось. Двигатель работает на пропане, газ поступает в камеру сгорания через кольцо горелки из медной трубы с просверленными отверстиями 1 мм.

Зажигание
Свеча зажигания мотоцикла вставляется в камеру сгорания, чтобы «зажечь» вверх «двигатель. Я пробовал несколько разных источников воспламенения, лучший из которых блок HT Igniter от раннего реактивного самолета. Я также использовал зажигание мотоцикла катушка, управляемая от отечественного транзисторного инвертора. После возгорания камера сгорания вроде хорошо держит пламя, дроссель можно задним ходом выключен, и пламя не гаснет.

Смазка
Масло циркулирует в турбонагнетателе подшипник скольжения масляного насоса двигателя автомобиля, приводимого в действие асинхронным двигателем, первоначально от фотокопировальный аппарат. Насос подходит для двигателей Ford Cross- flow и легко устанавливается. доработанный, поскольку это внешний тип со встроенным масляным фильтром. Металлический резервуар внизу турбонагнетатель собирает из него масло, готовое к повторной циркуляции насосом. Когда масло холодно это довольно тяжелая работа для мотора, при запуске масляный насос останавливается для уменьшения лобового сопротивления ротора турбонагнетателя , а затем включения, когда двигатель самоподдерживается.Используемое масло представляет собой обычную формулу Mobil 1, которая является турбонаддувом. не следует использовать турбинное масло, так как оно предназначено для гонок с мячом не подшипники скольжения. Во время работы масло нагревается, возможна будущая модификация. быть добавить маслоохладитель.

Запуск
Полный компрессор в сборе от другого аналогичного турбокомпрессора приводится в движение двигателем сушилки spin-, работающим от сети. Компрессор образует нагнетатель, который подсоединяется к передней части двигателя и действует как «стартер ветряной мельницы».Диммер переключатель, подключенный к двигателю, регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель, для зажигания требуется только легкий ветерок, иначе загорится двигатель. с громким треском. Для запуска двигателя нагнетатель работает на полную мощность и снимается. когда двигатель самостоятельно поддерживает около 35 000 об / мин. Интересно воздуходувка с холодный двигатель почти не вращает ротор, но потока воздуха при сгорании достаточно, чтобы заводите его, пока масло нагревается.

Приборы
Я использовал оптический метод для измерения скорости газовой турбины.Световод освещает небольшую часть задней поверхности крыльчатки компрессора, поверхность колеса попеременно блестящая алюминиевая и матово-черная, вторая оптическое волокно принимает отраженный свет от колеса и передает его электронному датчик. Когда колесо вращается, отраженный свет включается и выключается. Датчик преобразует свет на электрический сигнал, который управляет самодельным счетчиком оборотов откалиброван 0- 100000 об. / Мин. Я обнаружил, что эта система работает, но отраженный свет довольно тусклый, требующий чувствительного усилителя, я использовал лазер He- Ne, чтобы обеспечить свет поскольку он эффективно соединяется с оптическим волокном.Еще одна проблема в том, что оптический волокна на самом деле являются полимерными, которые могут плавиться из-за попадания тепла в компрессор секции турбо при остановке агрегата. После выключения турбо я дую воздух через него для охлаждения, во время этой операции турбина блокируется гаечным ключом чтобы он не проворачивался при выключенной системе смазки. Температура выхлопа измеряется с помощью стандартного зонда из инконеля типа K, подключенного к термопаре AD595. интегральная схема усилителя, а затем на аналоговый измеритель, откалиброванный 0- 1000 градусов С.Я предпочитаю аналоговые измерители, их легче смотреть, так как параметры двигателя изменение во время ускорения и замедления. ИС AD595 выполняет измерение температуры. легко, поскольку он преобразует выходное напряжение термопары в мВ в выходное значение 0– 10 В. В 0- Выходное напряжение 10 В соответствует диапазону температур 0- 1000 градусов C.

Я установил манометр для измерения давления нагнетания компрессора.Указанное давление кажется колеблется, поэтому я вставил ограничение в подводящую трубу датчика, чтобы демпфировать колебание.

Топливная система
Двигатель работает на пропане, подаваемом из переносного Цилиндр караванного типа. Регулятор снимается, а клапан устанавливается на цилиндр. используется как регулятор дроссельной заслонки. У двигателя очень здоровый аппетит к топливу и длится всего 10- 15 минут на баллоне 3,9 кг. За счет быстрой доставки топлива баллон находится в миске с теплой водой, чтобы способствовать испарению жидкого пропана в газ.Я пробовал жидкое топливо, используя форсунку автомобильной топливной форсунки Bosch типа «K», это почти сработало, но одно сопло не могло справиться с требуемым потоком топлива. Сопло, использующее керосин при низких расходах, давало почти идеальную форму распыления, но это ухудшалось по мере увеличения потока. Зажигание было труднее добиться с жидким топливом, если загорание не произошло быстро после включения топлива, двигатель будет быстро заливаться топливом, угрожая очень «мокрым запуском» при зажигании. наконец произошло.В качестве топливного насоса использовался топливоподкачивающий насос для авиационного топлива. подавать топливо при давлении до 60 фунтов на квадратный дюйм, игольчатый клапан использовался для разлива топлива из насоса выход обратно к входу и таким образом действует как дроссель. Инжектор открывается примерно на 15 PSI, но при увеличении давления (игольчатый клапан закрыт) устройство давило и не распылять топливо должным образом.

Операция
Вот где начинается самое интересное, чтобы начать В этой самодельной газовой турбине стартер подсоединен непосредственно к впускному патрубку турбонагнетателя и воздух мягко включился.Зажигание включается и топливный клапан снова открывается. аккуратно, пока двигатель не загорится «фут». После того, как двигатель загорелся, воздух полностью включен и дроссельная заслонка открывается, сначала ротор вращается медленно, но по мере того, как масло разжижается и нагревается, двигатель начинает разгоняться и примерно на 35000 об / мин подача воздуха к двигателю быстро прекращается, чтобы он мог всасывать больше воздуха и разогнаться до комфортной скорости 50 000 об / мин. Во время запуска масло подача отключена и только кратковременно пульсирует для обеспечения некоторой смазки без вызывая слишком большое сопротивление, при достижении самоподдерживающейся скорости масло включается постоянно.После того, как двигатель отработал и нагрелся, его намного легче перезапустите, ротор раскрутится намного быстрее.

В работе двигатель довольно шумный, хотя с наушниками аппарат издает звуки. довольно хорошо, издавая восхитительный «свист» из компрессора и гул из процесс горения. Прослушивание наушников помогает услышать скорость компрессора более ясно, что помогает дросселировать двигатель, что может быть сложно. Если вы закроете свой глаза вы можете представить, что находитесь за штурвалом настоящего реактивного самолета, я стоял и слушал на Vulcan XH558 на днях, и сходство звука моего двигателя было жутко.На данный момент газовая турбина развила около 70 000 об / мин, а при 50 000 об / мин Температура выхлопных газов составляет всего 500 градусов Цельсия, что неплохо для отечественного двигателя. В предел оборотов на данный момент стоит напорная труба компрессора, вроде сдувает если двигатель работает слишком быстро, из него вырывается пламя, и компрессор визжит, как будто он быстро стекает вниз. Некоторые из моих ранних попыток страдали от компрессорной трубы сдувание, оригинальный двигатель вряд ли выдержит самостоятельно до повышения давления. вверх было слишком много для этого.

Будущее
По мере возможности я надеюсь развить эту демонстрацию газовая турбина, она никогда не может быть использована в качестве силовой установки, так как это далеко тяжелая, но с более надежной компрессорной трубой, думаю, она будет быстрее вращаться. Он выставляет все характеристики любой другой газовой турбины и была построена на очень низком уровне стоимость коммерческой единицы или даже турбовинтовой авиамодели — реактивных. Стоимость Стоимость проекта составляет всего 100 фунтов стерлингов или около того, так как турбо-долота были излишками лома.я пытался верх из плексигласа к камере сгорания, чтобы можно было заглядывать внутрь во время работы, это вроде работает и не нагревается. Голубое свечение видно сквозь воздух отверстия в верхней части жаровой трубы, но отверстия недостаточно велики, чтобы дать идея распространения пламени. Я хотел бы вернуться к жидкому топливу, так как я может попробовать установить горелку / распылитель от стартера газовой турбины «Солент», но это обман, поскольку это означает, что я устанавливаю компоненты, которые происходят из очень специализированные авиационные системы, а не автомобильные запчасти «Склад».Дом построен движок работает хорошо, но не очень элегантен и требует всевозможных услуг, чтобы получить он работает, что мне действительно нужно, так это коммерческий небольшой газотурбинный двигатель , который электростартер и работает на керосине. Я считаю, что газовые турбины для небольших самолетов наиболее интересны и приятно работать.

Разработки
30.12.1997 Двигатель теперь работает очень хорошо. Я заменил компрессор напорная труба с новым элементом из нержавеющей стали, а соединения теперь изготавливаются с использованием специальный шланг зарядного устройства turbo- , приобретенный в магазине автоспорта.Мой коллега любезно построил мне новый соединительный блок масляного насоса. Масляный насос теперь болты в этот алюминиевый блок, который направляет масло внутрь и наружу и обеспечивает крепления для фитинги маслопровода. На насос установлено новое уплотнение вала, и агрегат очень маслостойкий. Турбонагнетатель теперь разогнался до чуть более 80000 об / мин, на этой скорости он производит около 0,9 бар давления наддува. На этой скорости рост давления увеличивается с увеличением скорость компрессора очень быстрая. Я верю, что двигатель пойдет еще быстрее, температура выхлопных газов при 70- 80000 об / мин довольно низкая примерно на 450 ° C ниже, чем на более медленных скоростях.Стабильная температура выхлопных газов говорит о том, что агрегат работает. эффективно на высокой скорости. Я выясню, каковы ограничения для этого типа турбо, это довольно старомодный агрегат , так что я думаю, что я недалеко от турбо пределов. Турбо становится довольно громким на высоких скоростях и быстро приближается к моему возлюбленному. Garrett GTP30 по уровню шума. Предел времени работы кажется быть температурой масла. Емкость масла довольно низкая (около 1 литра) и поэтому быстро нагревается, поскольку циркулирует через горячий подшипниковый узел.Будущее улучшение Будет установлен масляный радиатор с электровентиляторами. Мне также нужно будет подогнать температуру масла Индикатор питается от термопары, установленной внутри масляного бака.

Последние разработки
В 1999 году мой брат построил мне высокоэнергетическую систему зажигания, чтобы дизайн моего хорошего друга Роджера Мармиона. В установке используется заглушка для поверхностного разряда, взятая от двигателя гоночного автомобиля, световые испытания показали, что это расположение лучше к ранее принятым системам высокого напряжения.Воспламенитель работает от инвертора. Для зарядки конденсатора емкостью 2 мкФ специальная триггерная схема создает искру с низким энергопотреблением. который льет воздух и вызывает сильную вспышку тока на наконечнике свечи зажигания.

Создайте свой собственный турбореактивный двигатель? Некоторые люди делают

Сегодня я наткнулся на участок человека, который строит свой собственный мотоцикл с реактивным двигателем. Вот так. Он превращает турбокомпрессоры в реактивные двигатели и строит на их основе мотоцикл.Но это не все; очевидно, что таких сумасшедших очень много. Вот некоторые из них.

Основными компонентами турбореактивного двигателя являются компрессор, камера сгорания и выхлопная турбина. Хотя физическая конфигурация отличается, турбокомпрессоры представляют собой две из этих трех частей; а именно компрессор и турбина. Добавление камеры сгорания более или менее завершает пакет. Некоторые смелые искатели приключений, поняв это, немного обезумели.

Сайт Jet Project Сала Айелло прекрасно описывает, как люди строят турбореактивные двигатели своими руками.На нем также изображена его работа: «Цикл реактивного двигателя». Взгляните на прилагаемую фотогалерею и в эти видеоролики, чтобы ознакомиться с некоторыми другими проектами самодельных реактивных самолетов.

А если вам нужен веселый способ провести еще три минуты, всегда есть эти реактивные грузовики.

Струйный цикл

Автор не совсем уверен, что это хорошо закончится.

Jet Test

Тестирование турбореактивного двигателя.

Крышка сгорания

Часть камеры сгорания Сала с воспламенителем.

Турбореактивный ГР-1 пр.

Прекрасный проект турбореактивного двигателя Дона Джандоменико, энтузиаста радиоуправляемых самолетов. Посетите его веб-сайт, чтобы узнать обо всех подробностях этой кропотливой сборки.

Турбореактивный картинг

Турбореактивный картинг, любезно предоставлено www.turbojet.com. Сам по себе турбореактивный двигатель — это не самодельная сборка, как другие в этой галерее, но я не удержался и включил это изображение.

Мульти-турбореактивный двигатель Whittle

Ранний прототип турбореактивного двигателя.

Часто задаваемые вопросы по ветроэнергетике (FAQ)

Земля окружена атмосферой, состоящей из воздуха. Воздух представляет собой смесь газа, твердых и жидких частиц. Энергия Солнца неравномерно нагревает атмосферу и Землю.

Холодный воздух содержит больше частиц воздуха, чем теплый. Поэтому холодный воздух тяжелее и опускается вниз через атмосферу, создавая зоны с высоким давлением. Теплый воздух поднимается вверх по атмосфере, создавая зоны с низким давлением.Воздух пытается уравновесить области низкого и высокого давления — частицы воздуха перемещаются из областей высокого давления (холодный воздух) в области низкого давления (теплый воздух). Это движение воздуха известно как ветер.

На ветер также влияет движение земли. Когда он вращается вокруг своей оси, воздух не перемещается напрямую из областей с более высоким давлением в области с более низким давлением. Вместо этого воздух выталкивается на запад в северном полушарии и на восток в южном полушарии.Это известно как сила Кориолиса. Щелкните, чтобы увидеть схему того, как движение Земли влияет на ветер.

Поверхность Земли отмечена деревьями, зданиями, озерами, морем, холмами и долинами, которые также влияют на направление и скорость ветра. Например, там, где встречаются теплая земля и прохладное море, разница температур создает тепловые эффекты, которые вызывают местные морские бризы.

Ветер обычно измеряется по его скорости и направлению. Атласы ветра показывают распределение скоростей ветра в широком масштабе, давая графическое представление о средней скорости ветра (для заданной высоты) по территории.Они составляются на основе измерений местной метеорологической станции или других зарегистрированных данных, связанных с ветром.

Традиционно скорость ветра измеряется анемометрами — обычно тремя чашами, которые фиксируют ветер, вращающийся вокруг вертикальной оси (на фото ниже). Направление ветра измеряется с помощью флюгера.

После измерения данных о ветре, по крайней мере, за один год, можно рассчитать среднегодовую скорость ветра. Статистика скорости и направления ветра отображается в виде розы ветров, показывая статистическое распределение скорости ветра по направлению.

Статистика ветра показывает лучшие места для размещения ветряных электростанций в соответствии с лучшими ветровыми ресурсами. Они также предоставляют дополнительную информацию о том, как турбины должны быть расположены по отношению друг к другу и каким должно быть расстояние между турбинами.

Ветряная турбина — это машина, преобразующая кинетическую энергию ветра в механическую или электрическую энергию. Ветряки состоят из фундамента, башни, гондолы и ротора. Фундамент предотвращает падение турбины.Башня поддерживает ротор и гондолу (или коробку).

Гондола содержит крупные основные компоненты, такие как главная ось, редуктор, генератор, трансформатор и система управления. Ротор состоит из лопастей и ступицы, которая удерживает их в нужном положении при вращении. Большинство коммерческих ветряных турбин имеют три лопасти ротора. Длина лопастей может составлять более 60 метров.

Посмотрите, как работает ветряная турбина!

Средний размер береговых турбин, производимых сегодня, составляет около 2 штук.5-3 МВт с длиной лопастей около 50 метров. Он может обеспечивать электроэнергией более 1 500 домохозяйств в среднем по ЕС.

Средняя оффшорная ветряная турбина мощностью 3,6 МВт может обеспечить электроэнергией более 3312 средних домашних хозяйств в ЕС.

В 1985 году ветряные турбины были мощностью менее 1 МВт с диаметром ротора около 15 метров.
В 2012 году средний размер составляет 2,5 МВт при диаметре ротора 100 метров.

Турбины мощностью 7,5 МВт на сегодняшний день являются самыми крупными турбинами с лопастями длиной около 60 метров — более половины длины ротора диаметром более 120 метров — и длиннее футбольного поля.Планируется, что турбины мощностью 15 МВт, а турбины мощностью 20 МВт считаются теоретически возможными.

Башни в основном трубчатые, из стали или бетона, обычно окрашены в светло-серый цвет. Лезвия изготавливаются из стекловолокна, армированного полиэстера или древесно-эпоксидной смолы. Они светло-серые, потому что незаметны в большинстве условий освещения. Покрытие матовое, чтобы уменьшить отраженный свет.

При проектировании ветряной электростанции учитывается множество факторов.В идеале площадка должна быть как можно более широкой и открытой в направлении преобладающего ветра, с небольшим количеством препятствий. Необходимо учитывать его визуальное влияние — несколько больших турбин обычно лучше, чем многие меньшие.

Турбины должны быть легко доступны для обслуживания и ремонта, когда это необходимо. Уровни шума можно рассчитать, чтобы ферма соответствовала уровням шума, установленным национальным законодательством. Поставщик турбины определяет минимальное расстояние между турбинами, принимая во внимание влияние, которое одна турбина может оказывать на соседние турбины, — «эффект следа».

Затем необходимо выбрать правильный тип турбины. Это зависит от ветровых условий и особенностей ландшафта местности, местных / национальных правил, таких как высота турбины, уровень шума и охрана природы, риск экстремальных явлений, таких как землетрясения, насколько легко транспортировать турбины на площадку и местная доступность кранов.

Время строительства обычно очень короткое — ветряную электростанцию ​​мощностью 10 МВт можно легко построить за два месяца. Более крупная ветряная электростанция мощностью 50 МВт может быть построена за шесть месяцев.

Стоимость варьируется, но самая большая стоимость — это сама турбина. Это капитальные затраты, которые должны быть оплачены заранее и обычно составляют 75% от общей суммы.

После того, как турбина запущена и работает, нет никаких затрат на топливо и углерод, только затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание (O&M), которые минимальны по сравнению, например, с газовая электростанция, где ЭиТО составляет 40-70% общих затрат, а остальная часть затрат — топливо.

Ветровые турбины начинают работать при скорости ветра от 4 до 5 метров в секунду и достигают максимальной выходной мощности со скоростью около 15 метров в секунду.При очень высоких скоростях ветра, то есть при ураганном ветре 25 метров в секунду, ветряные турбины отключаются. Современная ветряная турбина вырабатывает электроэнергию в 70-85% случаев, но вырабатывает разную мощность в зависимости от скорости ветра.

В течение года он обычно дает около 24% от теоретической максимальной добычи (41% на шельфе). Это известно как коэффициент мощности. Коэффициент мощности обычных электростанций составляет в среднем 50% -80%. Из-за остановок для обслуживания или поломок ни одна электростанция не вырабатывает электроэнергию в течение 100% времени.

Оптимальное количество лопастей для ветряной турбины зависит от работы, которую она должна выполнять. Турбины для выработки электроэнергии должны работать на высоких скоростях, но не требуют большого крутящего момента. Эти машины обычно имеют три или два лезвия. С другой стороны, ветряным насосам требуется вращающее усилие, но не большая скорость, и поэтому у них много лопастей.

Большинство современных промышленных ветряных турбин имеют три лопасти, так как они вырабатывают оптимальную мощность.

Двухлопастные машины дешевле и легче, с более высокими скоростями движения, что снижает стоимость коробки передач, и их легче установить. Они работают почти так же хорошо, как трехлопастные турбины. Однако они могут быть более шумными и не такими визуально привлекательными, выглядя «резкими» при повороте.

Турбины иногда необходимо останавливать для обслуживания, ремонта компонентов или в случае неисправности, которую необходимо проверить. Другой причиной может быть слишком слабый или слишком сильный ветер: если ветер слишком сильный, турбину необходимо остановить, так как она может быть повреждена.

В ветряной электростанции сами турбины занимают менее 1% площади суши. Вокруг них могут развиваться существующие виды деятельности, такие как сельское хозяйство и туризм, и при этом не беспокоить таких животных, как коровы и овцы.

Все больше и больше домовладельцев, сообществ и малых предприятий заинтересованы в выработке собственного электричества с помощью небольших ветряных турбин, установленных на крышах домов или в садах. Если вас интересует, как можно привести в действие свой дом или бизнес с помощью собственной турбины, обратитесь в национальную ассоциацию ветроэнергетики для получения дополнительной информации о том, как это работает в вашей стране.

Щелкните здесь, чтобы найти свою национальную ассоциацию.

Просмотрите наш каталог участников, чтобы увидеть полный список производителей ветряных турбин.

В настоящее время береговая ветроэнергетика более экономична, чем морская разработка. Кроме того, развитие морских ветряных электростанций занимает больше времени, поскольку море по своей природе является более враждебной средой. Поэтому ожидать, что оффшор станет единственной разрешенной формой ветроэнергетики, означало бы обречь нас на невыполнение наших целей в области возобновляемых источников энергии и приверженности делу борьбы с изменением климата.

Однако в ближайшие годы, когда морские турбины будут производиться в более крупных масштабах, цены снизятся, что сделает морскую ветроэнергетику все более конкурентоспособной. Над европейскими морями дует ветер, достаточный для того, чтобы семь раз накачать Европу, что делает морской ветер очень жизнеспособным вариантом для использования.

В 2010 году в ЕС было 70 488 наземных ветряных турбин и 1132 морских турбин. По мере развития технологий турбины становятся больше и эффективнее, поскольку выработка того же количества энергии может быть достигнута с помощью меньшего количества машин.

В настоящее время в ЕС установлено 19,5 МВт ветроэнергетической мощности на 1 000 км суши, с самой высокой плотностью в Дании и Германии. Хотя 25 из 27 стран-членов ЕС в настоящее время используют ветроэнергетику, все еще существует значительный объем ветроэнергетических мощностей в таких странах, как Франция, Великобритания и Италия. Более….

Ветровые турбины могут вырабатывать электроэнергию в течение 20-25 лет. В течение своего срока службы они будут непрерывно работать до 120 000 часов.Это сопоставимо с расчетным сроком службы двигателя автомобиля, который составляет от 4000 до 6000 часов.

Лезвия вращаются со скоростью 15-20 оборотов в минуту с постоянной скоростью. Однако все большее количество машин работает с переменной скоростью, при которой скорость ротора увеличивается и уменьшается в зависимости от скорости ветра.

Как собрать свой собственный реактивный двигатель

Разве вы не всегда хотели, чтобы ваш автомобиль / мотоцикл / Vespa / скейтборд приводил в действие огнедышащий реактивный двигатель? Конечно.Вот удобное пошаговое руководство . Развлекайтесь и не сжигайте дом! — Ред.

Вам не обязательно быть Джеем Лено, чтобы владеть мотоциклом с реактивным двигателем — мы покажем вам, как сделать собственный реактивный двигатель, чтобы приводить в действие ваши собственные дурацкие машины. Это текущий проект, и в ближайшее время на нашем сайте будет доступно много дополнительной информации. Полная сборка будет доступна на Bad Brothers Racing; дополнительную информацию также можно найти в Gary’s Jet Journal.

Внимание! Создание собственного реактивного двигателя может быть опасным.Мы рекомендуем вам принимать все необходимые меры безопасности при работе с механизмами и проявлять особую осторожность при работе с реактивными двигателями. Использование взрывоопасного топлива и опасных движущихся частей может привести к серьезным травмам или смерти при работе реактивной турбины в непосредственной близости. В работающих двигателях накапливается огромное количество потенциальной и кинетической энергии. Всегда соблюдайте осторожность и здравый смысл при работе с двигателями и механизмами и используйте соответствующие средства защиты глаз и органов слуха. Ни Bad Brothers Racing, ни Gary’s Jet Journal не несут ответственности за использование или неправильное использование информации, содержащейся в данном документе.

Шаг 1. Придумайте базовый проект

Я начал процесс сборки своего двигателя с проекта в программе CAD Solid Works. Я считаю, что так работать намного проще, а создание деталей с использованием процессов обработки с ЧПУ дает гораздо лучший конечный результат. Главное, что мне нравится в использовании 3D-процесса, — это возможность увидеть, как детали будут соответствовать друг другу до изготовления, чтобы я мог вносить изменения, прежде чем потратить часы на деталь. Этот шаг на самом деле не обязателен, так как любой, у кого есть хорошие навыки рисования, может довольно быстро набросать дизайн на обратной стороне конверта.При попытке уместить весь двигатель в мой последний проект — реактивный мотоцикл — это, безусловно, поможет.

G / O Media может получить комиссию

Тем не менее, не у всех есть опыт или знания, необходимые для использования инструментов автоматизированного проектирования. Если вы пытаетесь создать проект на основе реактивного двигателя или турбины и не знаете, с чего начать, лучше всего начать с таких групп пользователей, как Yahoo Groups. Годы накопленного там опыта окажутся бесценными, и участники этих групп могут помочь вам получить то, что вам нужно.(Для справки, я регулярно посещаю форум Yahoo Groups DIY Gas Turbines.)

Шаг 2: Купите себе турбокомпрессор подержанного автомобиля и спрячьтесь в гараже

Будьте осторожны при выборе турбокомпрессора! Вам нужна большая турбина с одним (неразделенным) входом турбины. Чем больше турбонаддув, тем большую тягу будет производить ваш готовый двигатель. Мне нравятся турбины больших дизельных двигателей и землеройной техники. Один из этих агрегатов будет обеспечивать тягу, достаточную для перемещения большинства небольших транспортных средств — небольших мотоциклов, картингов и т. Д.- довольно хорошо. Если возможно, купите отремонтированный агрегат, чтобы добиться максимальной эффективности. Ebay — это то, что вам нужно.

Вообще говоря, значение имеет не столько размер турбины, сколько размер индуктора. Индуктор — это видимая область лопаток компрессора, которую можно увидеть, глядя на компрессор турбины с закрытыми крышками (кожухами). Турбонагнетатель, который вы видите здесь, Cummins ST-50, снятый с восемнадцатиколесного грузовика, довольно велик — почти 5 дюймов в диаметре, в то время как видимые лопасти индуктора имеют диаметр всего 3 дюйма.Это легко создаст достаточную тягу для езды на небольшом велосипеде или картинге.

Шаг 3: Определите размер камеры сгорания, которая вам нужна

Пришло время для основ: вот краткое описание того, как работают реактивные двигатели, и как определить размер камеры сгорания — части, производящей энергию, — что ваш двигатель будет нужно.

Камера сгорания позволяет сжатому воздуху, выходящему из компрессора турбонагнетателя — веерообразной части внутри турбонагнетателя — смешиваться с топливом и сжигаться.Затем горячие газы выходят через заднюю часть камеры сгорания и вращают вал турбины, который затем приводит в действие компрессор, прикрепленный к другому концу, чтобы подавать больше воздуха и поддерживать процесс. Дополнительная энергия, остающаяся в горячих газах, когда они проходят через турбину, создает тягу. Это звучит просто, но на самом деле это немного сложно построить и исправить.

Камера сгорания сделана из большого куска стальной трубы с заглушками на обоих концах. Внутри этой камеры находится пламегаситель.Эта пламегаситель представляет собой не что иное, как небольшой кусок просверленной с отверстиями трубки, проходящей по всей длине камеры сгорания. Отверстия позволяют сжатому воздуху проходить через заданные пропорции. Это служит трем целям: 1) смешивание воздуха и топлива для сгорания, которое также начинается здесь; 2) Подача воздуха для завершения сгорания; и 3) подача охлаждающего воздуха для снижения температуры заряда до того, как воздушный поток войдет в контакт с лопатками турбины.

Для расчета размеров пламенной трубки необходимо удвоить диаметр индуктора турбонагнетателя.Это даст вам диаметр пламегасителя. Умножьте диаметр индуктора турбонагнетателя на шесть, чтобы найти длину пламегасителя. (Опять же, индуктор — это область лопастей компрессора, которую можно увидеть спереди турбонагнетателя с надетыми кожухами. В то время как колесо компрессора в турбо-двигателе может быть 5 или 6 дюймов в диаметре, индуктор будет значительно меньше.)

Индуктор турбин, которые я люблю использовать (модели ST-50 и VT-50), имеет диаметр 3 дюйма, поэтому размеры жаровой трубы будут 6 дюймов в диаметре на восемнадцать дюймов в длину.Это рекомендуемая отправная точка; его можно немного обмануть. Мне нужна была камера сгорания немного меньшего размера, поэтому я решил использовать пламегаситель диаметром 5 дюймов и длиной 10 дюймов. Я выбрал 5-дюймовый диаметр в первую очередь потому, что трубку легко достать — она ​​такого же размера, как и обычная выхлопная труба дизельных грузовиков. Длина 10 дюймов была выбрана потому, что мой двигатель в конечном итоге окажется в маленькой раме мотоцикла.

Рассчитав размер жаровой трубы, можно определить размер камеры сгорания.Поскольку пламегаситель помещается внутри камеры сгорания, корпус камеры должен быть большего диаметра. Рекомендуемая отправная точка — оставить минимум 1 дюйм вокруг пламегасителя; длина должна быть такой же, как у пламегасителя. Я выбрал корпус камеры диаметром 8 дюймов, потому что он подходит для воздушного пространства и является стандартным размером в стальных трубах. С пламегасителем диаметром 5 дюймов у меня будет зазор 1,5 дюйма между пламегасителем и корпусом камеры сгорания.По возможности старайтесь использовать стальные трубы вместо трубы.

Теперь, когда у вас есть приблизительные размеры вашего двигателя, вы можете собрать его вместе с крышками на концах и топливными форсунками. Все эти части вместе образуют полную камеру сгорания.

Шаг 4: Сборка камеры сгорания: подготовка концевых колец

Камера сгорания представляет собой простую деталь, соединенную болтами. Я использую метод изготовления колец, который не только обеспечивает поверхность, к которой можно прикрутить торцевые крышки, но и центрирует пламегаситель в камере.

Кольца изготавливаются с наружным диаметром 8 дюймов и внутренним диаметром 5 и 1/32 дюйма. Дополнительное пространство, обеспечиваемое 1/32 дюйма, упростит установку пламегасителя после завершения строительства и послужит буфером для некоторого расширения пламегасителя по мере его нагрева.

Кольца изготовлены из листовой стали толщиной 1/4 дюйма. Я сделал лазерную резку из трехмерных рисунков, которые я создал в твердых работах. Я считаю, что идти по этому пути намного проще, чем пытаться обработать детали.Для изготовления колец можно использовать фрезерный станок, струю воды или ручной инструмент. Подойдет любой метод, дающий приемлемые результаты. Толщина 1/4 дюйма позволит приваривать кольца с меньшей вероятностью коробления и обеспечит стабильную монтажную основу для торцевых крышек. Это также позволит изготавливать пламегаситель на 3/16 дюйма короче общей длины камеры сгорания и допускать тепловое расширение в осевой плоскости.

Двенадцать отверстий под болты должны быть просверлены вокруг кольца по круговой схеме для установки торцевых крышек.Путем приваривания гаек к задней части этих отверстий можно ввинчивать болты прямо. Это требование, поскольку задняя сторона колец будет недоступна для удержания гаек с помощью гаечного ключа после установки на камеру сгорания. Вы все равно могли бы заменить гайку внутри камеры сгорания, если бы она была снята, что делает этот метод лучше, чем нарезание резьбы в отверстиях в кольцах. Три прихваточных шва на каждой второй плоскости каждой гайки должны удерживать их достаточно плотно, чтобы они оставались на месте.

Шаг 5: Сборка камеры сгорания: приварка концевых колец

Теперь, когда концевые кольца готовы, их можно приварить к корпусу камеры сгорания.Корпус необходимо сначала обрезать до нужной длины и выровнять концы, чтобы все было правильно выровнено.

Начните с того, что возьмите большой лист плаката и оберните его вокруг стальной трубы так, чтобы концы были расположены в квадрате друг с другом, а плакат плотно прижался. Он должен образовать цилиндрическую форму вокруг трубки, а концы плаката будут красивыми и квадратными. Сдвиньте плакат к одному концу трубки так, чтобы край трубки и концы цилиндра плаката почти соприкоснулись, убедившись, что есть достаточно места, чтобы сделать отметку вокруг трубки, чтобы вы могли стачивать металл заподлицо с отметкой.Это сделает квадрат на одном конце трубки. Большинство поставщиков металла разрезают трубы ленточной пилой, и погрешность их разрезов составляет плюс-минус 1/16 дюйма. Если не исправить, это может привести к неидеальному срезу и шаткому концу.

Затем отмерьте от прямоугольного конца к другому желаемую длину камеры сгорания и жаровой трубы. Так как концевые кольца, которые будут привариваться, имеют размер 1/4 дюйма каждое, не забудьте сначала вычесть 1/2 дюйма из вашего измерения. (Так как моя камера сгорания будет 10 дюймов в длину, мои измерения будут взяты на 9.5 дюймов.) Нарисуйте трубку с помощью картона, чтобы создать красивую ровную маркировку.

Я считаю, что использование отрезного круга в угловой шлифовальной машине очень хорошо справляется с резкой трубки 1/8 дюйма. Делайте ровные движения колесом и вращайте трубку по ходу движения, сокращая с каждым проходом немного глубже. Не беспокойтесь о том, чтобы вырез был идеальным — лучше оставить немного лишнего материала и очистить его позже. Мне нравится использовать лепестковые диски в угловой шлифовальной машине для окончательной очистки.

После того, как разрез будет сделан и очищен, используйте откидной диск для снятия фаски с внешних краев обоих концов трубки, чтобы обеспечить хорошее проплавление сварного шва. После этого трубка готова к сварке.

Используя зажимы для магнитной сварки, отцентрируйте концевые кольца на концах трубки и убедитесь, что они находятся на одном уровне с трубкой. Приварите кольца прихваточным швом и дайте остыть. После того, как прихваты установлены, используйте сварные швы длиной примерно 1 дюйм, чтобы закрыть сварной шов вокруг колец. Сделайте сварной шов, затем чередуйте с другой стороны и сделайте то же самое.Используйте способ, аналогичный затяжке гаек на автомобильной подвеске. Идите медленно, чтобы не перегреть металл и не покоробить кольца.

Шаг 6: Изготовление торцевых крышек

Когда основной корпус камеры сгорания укомплектован, вам потребуются две торцевые крышки для узла камеры сгорания. Одна торцевая крышка предназначена для стороны топливной форсунки, а другая направляет горячие выхлопные газы к турбине.

Изготовьте две пластины с таким же диаметром, как у вашей камеры сгорания, в нашем случае это измерение составляет 8 дюймов.Разместите 12 отверстий для болтов по периметру, чтобы совместить их с отверстиями для болтов на концевых кольцах, чтобы их можно было прикрепить позже. (Двенадцать — это как раз то количество болтов, которое я использую, вы можете использовать больше или меньше на кольцах и торцевых крышках.)

В крышке инжектора должно быть только два отверстия. Один будет для топливной форсунки, а другой — для свечи зажигания. Вы можете добавить больше отверстий для большего количества форсунок, если хотите; это личное предпочтение. Я использую пять форсунок, одна в центре и четыре по кругу вокруг нее.Единственное требование — расположить форсунки таким образом, чтобы они попадали в пламегаситель, когда части скреплены болтами. Для нашей конструкции это означает, что они должны вписываться в центр круга диаметром 5 дюймов в середине торцевой крышки. Я использовал отверстия диаметром 1/2 дюйма для крепления форсунок.

Затем, немного смещая от центра, вы добавите отверстие для свечи зажигания. Отверстие следует просверлить и нарезать резьбой 14 мм x 1,25 мм. Опять же, конструкция на фотографиях имеет две свечи зажигания — это просто вопрос моего предпочтения на случай, если одна из свечей решит выйти из строя.Убедитесь, что свечи также находятся в пределах пламегасителя.

На фотографии крышки форсунки видны выступающие из крышки трубочки. Они предназначены для установки форсунок. Как я уже сказал, у меня их будет пять, но вы можете обойтись одним в центре с первой попытки. Трубки сделаны из трубок диаметром 1/2 дюйма с внутренним диаметром 3/8 дюйма. Их обрезают до 1,25 дюйма, после чего на кромки наносят фаску, вставляя их в сверлильный станок и вращая, ударяя по ним угловой шлифовальной машиной.Это небольшой хитрый трюк, который дает неплохие результаты. Оба конца имеют коническую трубную резьбу 1/8 дюйма NPT. Я держу трубы в тисках под сверлильным станком и вставляю метчик для труб, чтобы можно было аккуратно и прямо нарезать резьбу в трубках. Запустив резьбу, доделываю вручную, поворачивая кран на нужную глубину. Они приварены так, чтобы трубы на 1/2 дюйма выступали с каждой стороны пластины. Трубопроводы подачи топлива присоединятся к одной стороне, а форсунки — к другой.Мне нравится приваривать их к внутренней стороне пластины, чтобы внешняя часть камеры сгорания выглядела чисто.

Чтобы сделать колпачок выхлопной трубы, вам нужно вырезать отверстие для выхода горячих газов. В моем случае я рассчитал его на те же размеры, что и вход в спираль турбины на турбо. Это 2 дюйма на 3 дюйма на нашем турбо. Затем к корпусу турбины крепится небольшая пластина или фланец турбины. Фланец турбины должен иметь отверстие того же размера, что и вход турбины, плюс четыре отверстия для болтов, чтобы прикрепить его к турбине.Заглушку выпускного отверстия и фланец турбины можно сварить вместе, сделав простой прямоугольный коробчатый профиль, который будет располагаться между ними. На фотографии выпускного коллектора ниже вы можете увидеть фланец турбины справа и выхлопную крышку вниз на земле. Переходный изгиб должен был быть выполнен для применения этого двигателя в реактивном мотоцикле, но его можно было легко сделать с помощью простого прямоугольного профиля, созданного из листовой стали. Сварите детали вместе, сохраняя сварные швы только на внешней стороне деталей, чтобы воздушный поток не имел препятствий или турбулентности, создаваемых внутренними валиками.

Шаг 7: Сборка камеры сгорания: скрепление болтами

Теперь вы приближаетесь к созданию реактивного двигателя с ребрами жесткости. Пришло время соединить детали вместе, чтобы посмотреть, все ли подходит как надо.

Для начала прикрутите фланец турбины и узел торцевой крышки (выпускной коллектор) к турбине. Затем корпус камеры сгорания крепится болтами к выпускному узлу, и, наконец, крышка форсунки крепится болтами к корпусу основной камеры сгорания. Если вы до сих пор все сделали правильно, это должно выглядеть примерно так, как показано на втором рисунке ниже.Если этого не произошло, сделайте резервную копию и посмотрите, где вы допустили ошибку.

Важно отметить, что секции турбины и компрессора турбонагнетателя можно вращать друг относительно друга, ослабив зажимы в середине. В разных турбинах используются разные типы зажимов, но должно быть легко увидеть, какие болты необходимо ослабить, чтобы детали вращались.

С прикрепленными деталями и ориентацией турбоагрегата вам потребуется изготовить трубу для соединения выпускного отверстия компрессора с корпусом камеры сгорания.Эта труба должна быть того же диаметра, что и выпускное отверстие компрессора, и в конечном итоге будет прикреплена к компрессору с помощью резиновой или силиконовой муфты для шланга. Другой конец необходимо будет установить заподлицо с камерой сгорания и приварить на месте после того, как в боковой части корпуса камеры сгорания будет вырезано отверстие. Не имеет значения, где находится отверстие на стороне камеры сгорания, если воздух имеет хороший гладкий путь для входа. Это означает отсутствие острых углов и сохранение сварных швов снаружи. Для нашей камеры сгорания я решил использовать 3 штуки.Выхлопная труба диаметром 5 дюймов, изогнутая на оправке. На изображении выше показана труба ручной работы, которая увеличивает и замедляет поток воздуха перед входом в камеру сгорания.

Теперь у вас должен быть хороший чистый путь для воздуха, который будет проходить весь путь от входа компрессора, вниз по трубе к камере сгорания, через выпускной коллектор и мимо секции турбины. Все должно быть в значительной степени герметичным, и вам следует проверить все сварные соединения, чтобы убедиться, что они прочны. Продувка воздуходувки через переднюю часть двигателя должна вызвать прохождение воздуха и вращение лопастей турбины.

Шаг 8: Изготовление Flametube

Многие строители считают это самой сложной частью. Жаровая труба — это то, что пропускает воздух в центр камеры сгорания и удерживает пламя на месте, так что оно должно выходить только на сторону турбины, а не на сторону компрессора.

На картинке выше показана моя пламегаситель. Слева направо рисунки отверстий имеют особые имена и функции. Маленькие отверстия слева являются первичными отверстиями, средние большие отверстия — вторичными, а самые большие справа — третичными отверстиями или отверстиями разбавления.(Обратите внимание, что в этой конструкции также есть несколько дополнительных небольших отверстий, которые помогают создать воздушную завесу, чтобы охладить стенки пламегасителя)

Первичные отверстия подают воздух для смешивания топлива и воздуха; здесь начинается процесс прожига.

Через вторичные отверстия подается воздух для завершения процесса сгорания.

Отверстия для третичного / разбавления обеспечивают воздух для охлаждения газов перед их выходом из камеры сгорания; это помогает предохранить лопатки турбины от перегрева.

Размер и расположение отверстий — это в лучшем случае математическое уравнение, а в худшем — логистический кошмар. Чтобы упростить процесс расчета отверстий, я предоставил здесь программу, которая сделает всю работу за вас. Это программа для Windows, поэтому, если вы используете Mac или Linux, вам придется вручную выполнять уравнения. Программа, получившая название Jet Spec Designer, также может использоваться для определения выходной тяги конкретного турбонагнетателя.

Перед тем, как проделать какие-либо отверстия в пламенной трубе, вам необходимо подобрать ее размер, чтобы она соответствовала камере сгорания.Поскольку наша камера сгорания имеет длину 10 дюймов от внешней стороны кольца с одной стороны до другой, вам нужно будет отрезать пламенную трубку до этой длины (убедитесь, что вы отрезали ее по длине камеры сгорания). Используйте плакат, обернутый вокруг пламегасителя, чтобы выровнять один конец, затем отмерьте и отрежьте другой. Я бы посоветовал сделать пламенную трубку короче почти на 3/16 дюйма, чтобы учесть расширение металла по мере его нагрева. Он по-прежнему сможет быть захвачен внутри концевых колец и будет «плавать» внутри них.

Как только вы отрежете его до нужной длины, приступайте к этим отверстиям. Их будет много, и здесь очень кстати будет иметь «юнибитное» или ступенчатое сверло. Жаровая трубка может быть изготовлена ​​из нержавеющей или обычной низкоуглеродистой стали. Нержавеющая сталь, конечно, прослужит дольше и лучше выдерживает тепло, чем низкоуглеродистая сталь.

Шаг 9: Подключение масляной и топливной систем

Теперь, когда вы просверлили жаровую трубу, откройте корпус камеры сгорания и вставьте ее между кольцами, пока она не войдет в заднюю часть к выхлопной крышке.Установите на место боковую крышку форсунки и затяните болты. Мне нравится использовать болты с шестигранной головкой только для внешнего вида, но удобство также приятно, поскольку вам не нужно возиться с обычным гаечным ключом.

Топливные и масляные насосы: ровно, не умирай
Теперь вам нужно подать топливо в систему и масло в подшипники. Эта часть не так сложна, как может показаться. Что касается топлива, вам понадобится насос, способный создавать высокое давление и расход не менее 20 галлонов в час. Для масляной стороны вам понадобится насос, способный создавать давление не менее 50 фунтов на квадратный дюйм с расходом около 2–3 галлонов в минуту.К счастью, в обоих случаях можно использовать насос одного и того же типа. Я предлагаю помпу Shurflo, номер модели 8000-643-236. Другими альтернативами являются насосы рулевого управления с гидроусилителем, топочные насосы и автомобильные топливные насосы. Лучшая цена, которую я нашел на Shurflo, отсюда, в настоящее время 77 долларов США. Не экономьте и покупайте другие насосы Shurflo, которые выглядят так же, но дешевле. Клапаны и уплотнения в насосах не будут работать с продуктами на нефтяной основе, и я не могу гарантировать, что вам с ними повезет.

Здесь я привел схему топливной системы; масляная система турбонагнетателя будет работать так же. Если ваш насос не имеет прямой обратной линии байпаса (у Shurflo его нет, но есть у некоторых печных насосов), то вы можете опустить байпас насоса, поскольку он предназначен только для улавливания выброса от самого насоса.

Идея водопроводных систем заключается в регулировании давления с помощью перепускного клапана. При использовании этого метода насосы всегда будут иметь полный поток, а вся неиспользованная жидкость будет возвращаться в сборный резервуар.Пройдя по этому пути, вы избежите противодавления в насосе, и насосы также прослужат дольше. Система одинаково хорошо работает как с топливной, так и с масляной системами. Для масляной системы вам понадобятся фильтр и маслоохладитель, оба из которых будут идти в линию после насоса, но перед байпасным клапаном.

Масляный радиатор: все правильно, но все равно не умирают
Для масляного радиатора я предлагаю радиаторы трансмиссии B&M. Масляные фильтры могут быть стандартными навинчиваемыми при использовании выносного крепления масляного фильтра.Убедитесь, что все линии, ведущие к турбонагнетателю, сделаны из «жесткой линии», такой как медные трубки с компрессионными фитингами. Гибкая леска, такая как резина, может сорваться и закончиться катастрофой. Масло или топливо, попадая в горячий корпус турбины, очень быстро загораются. Также следует отметить давление в этих насосных системах. Резиновый шланг размягчается при нагревании, а высокое давление от насосов вызовет разрыв трубопроводов и соскальзывание фитингов. Будьте осторожны и используйте жесткие линии. Это так же недорого, как и гибкие линии. Вы были предупреждены об опасностях; Я не несу ответственности за ваше нежелание следовать инструкциям!

При подключении маслопроводов к турбонагнетателю убедитесь, что впускное отверстие для масла находится наверху турбонагнетателя, а слив — внизу. Впускное отверстие обычно является меньшим из двух отверстий. Если вы используете турбонагнетатель с водяным охлаждением, совсем не обязательно использовать водяную рубашку, и к этим портам ничего не нужно прикреплять. Это будет полезно только в том случае, если вы хотите подать поток воды для охлаждения турбонагнетателя после выключения.

Баки, форсунки и масло
Баки для топлива могут быть любого размера, а масляные баки должны вмещать не менее одного галлона. Не размещайте всасывающие линии рядом с возвратными линиями в резервуарах, иначе аэрация, вызванная возвращающимися жидкостями, вызовет попадание пузырьков воздуха в всасывающие линии, и насосы будут кавитационными и потеряют давление!

Для топливных форсунок рекомендую форсунки HAGO фирмы McMaster Carr. См. Страницу 1939 онлайн-каталога распылительных форсунок из нержавеющей стали.Двигателю такого размера потребуется поток около 14 галлонов в час при полном рабочем диаметре.

Что касается масла, то сейчас использую полностью синтетическое масло Castrol 5W-20. Необходимо полностью синтетическое масло с низкой вязкостью. Синтетический материал будет иметь гораздо более высокую температуру воспламенения и с меньшей вероятностью воспламениться, а низкая вязкость поможет турбине легче вращаться при запуске.

Для получения дополнительной информации о расчете требований к топливу и т. Д. Я предлагаю вам присоединиться к группе пользователей, такой как группа пользователей форумов Yahoo «DIYgasturbines».Там много информации, и я постоянный участник.

Sparking That Mother Up
Ах, вам понадобится источник воспламенения! Поскольку существует множество способов получить искру от свечи зажигания, я не буду вдаваться в подробности. Я оставляю вам поиск в Интернете хорошей цепи высокого напряжения, чтобы получить искру, или вы можете дешево и подключить автомобильное реле мигания к катушке и получить довольно медленную, но пригодную для использования искру из вашей свечи.

Для питания всех 12-вольтных систем я предпочитаю использовать герметичные гелевые батареи на 12 вольт, 7 или 12 ампер-часов, подобные тем, которые используются в охранной сигнализации.Они маленькие, легкие, хорошо подходят для выполнения поставленных задач и легко помещаются в реактивный картинг или другое небольшое транспортное средство.

Хорошо, вы так далеко зашли. Все, что вам сейчас нужно, это подставка для установки двигателя. Вы можете увидеть изготовленный мной тестовый стенд на других фотографиях здесь и получить представление о том, как сделать его для себя. У вас есть воздуходувка для листьев? Начнем!

Шаг 10: Шуметь, сотрясать землю, пугать соседей

Примечание. Движок в видео не является движком автора.Видео этого двигателя можно найти здесь .

Это самое интересное! Вам понадобятся следующие детали: …
1) Двигатель

2) Наушники

3) Много топлива (дизельное топливо, керосин или Jet-A)

4) Воздуходувка

Вот где вещи становится интересно.

Во-первых, установите жиклер в таком месте, где вы действительно можете запустить его, не рассердив никого громким шумом. Далее вам нужно заправить его топливом. Мне нравится использовать Jet-A — авиационное топливо для реактивных двигателей, доступное в любом небольшом аэропорту, — потому что оно хорошо работает и имеет правильный запах.Включите масляную систему и установите давление масла минимум 30 фунтов на квадратный дюйм. Наденьте средства защиты слуха и раскрутите турбину, продувая воздух через двигатель с помощью воздуходувки. Да, на этих двигателях можно использовать электрический или воздушный запуск, но это не норма, и гораздо проще использовать только воздуходувку.

Затем включите цепь зажигания и медленно подайте топливо, закрыв перепускной игольчатый клапан в топливной системе, пока не услышите хлопок, когда загорится камера сгорания. Продолжайте увеличивать расход топлива, и вы начнете слышать рев вашего нового реактивного двигателя.Постепенно отодвиньте воздуходувку и посмотрите, разгоняется ли двигатель сам по себе. Если этого не произошло, снова примените воздуходувку для листьев и дайте ему больше топлива, пока она не заработает.

Вот и все! Поздравляю — вы построили реактивный двигатель! Не сжигайте дом дотла!

Расс Мур является соавтором Instructables.com , «веб-платформы документации, где увлеченные люди делятся тем, что они делают и как они это делают, а также учатся у других и сотрудничают с ними». История впервые появилась на Instructables 17 апреля 2006 года.

7 проектов по использованию возобновляемых источников энергии для ветряных турбин, которые можно выполнить за выходные

Помните, когда вы могли сделать свой собственный небольшой генератор для хобби, который включал скручивание проволоки вокруг нескольких гвоздей? Становится так просто сделать ветряную турбину своими руками из материала, найденного в вашем доме или даже из старой стиральной машины или беговой дорожки. Мы исследовали Интернет, чтобы найти несколько основных идей о том, что нужно для создания любительской турбины или солнечной панели, которые могли бы фактически компенсировать некоторые затраты на электроэнергию на вашей ферме, в коттедже, лодке или коттедже.Вот несколько креативных идей, которые можно решить.

# 1 Авто Генератор Ветряная турбина Сделай сам — Новости Матери-Земли

Этот простой проект включает в себя автомобильный генератор переменного тока с регулятором напряжения и создание автономного источника электроэнергии для удаленной кабины автора.

Маленькая турбина установлена ​​наверху старой телебашни (помните те?) Со стандартными трубопроводами и кронштейнами, чтобы все это было в безопасности. Система подключена к местным аккумуляторным батареям.Весь проект DIY Wind Turbine стоил около 1000 долларов.

Это не самый красивый ветряк, но он дешевый. Однако автор предупредил, что из-за веса двигателя установить самодельную ветряную установку на вершину 20-футовой башни было непросто.

# 2 DIY Лопата для снега Ветряная турбина

В этом следующем проекте творчески используется общий инструмент, найденный в северной стране; лопата для снега. Этот автор купил большую часть этого оборудования на Amazon и создал башню для своей ветряной турбины своими руками на деревянных полноприводных автомобилях.

Большая часть материала, который он купил на Amazon, состоит из труб, соединений и ниппелей для электропроводки. Проект генерировал мощность с помощью 300-ваттного двигателя с постоянными магнитами, установленного на основании.

Автор, Маунтин (Бумер) Майк, вложил всего 200 долларов в эту ветряную турбину, сделанную своими руками. Очень низкий порог для установки ветряной турбины. Полный список запчастей можно найти на SolarPowerSimplified.com

.

# 3 DIY Беговая дорожка Мотор с вертикальным доступом Ветряная турбина

Следующий проект ветряной турбины своими руками — установка, которую можно разместить где угодно.Он может быть даже портативным. Использование ободов велосипедных колес, трубы из ПВХ и утилизированного двигателя беговой дорожки.

Эту портативную вертикальную турбину с примерно 50 Вт генерируемой мощности можно перемещать и размещать там, где дует ветер. Единственный недостаток, который отмечает автор, заключается в том, что для начала вращения требуется довольно много ветра. Все материалы были собраны в гаражах и мусорных магазинах, что фактически сделало стоимость этого проекта ветряной турбины своими руками 0 долларов.

# 4 DIY Мотор для стиральной машины Вертикальная ветряная турбина

Автор дает пошаговое руководство по созданию простой ветряной турбины с использованием обрезанной трубы из ПВХ и двигателя старой стиральной машины.Лезвия из ПВХ уложены друг на друга на одной опоре для красивого внешнего вида.

Руководство по 15 шагам; проиллюстрировано и объяснено очень подробно. С помощью ручных электроинструментов и использованных материалов вы можете реализовать полностью функциональный проект ветряной турбины своими руками. Таким образом, сделайте это за один уик-энд! Автор утверждает, что эта версия стиральной машины вырабатывает 50 Вт без нагрузки. В конкретных планах можно найти изготовление вертикального ветрогенератора из мотора стиральной машины.

# 5 DIY ПВХ и мусор пластиковый двигатель постоянного тока ветряная турбина

Скорее всего, если вы домашний разнорабочий, то у вас есть запасные трубки из ПВХ, пластик и проводка, чтобы приступить к работе с этим простым двигателем постоянного тока.Этот пример взят из Юго-Восточной Азии, где творчество с использованием простых деталей, имеющихся в доме или деревне, является обязательным.

Электродвигатель-генератор постоянного тока и ПВХ

Отсутствуют подробные письменные инструкции, но видео дает пошаговое руководство по созданию простого генератора. Список деталей включен на их страницу с видео. Кроме того, на канале Creative Think есть множество других электронных проектов, сделанных своими руками, поэтому стоит добавить их в закладки, чтобы просмотреть их позже.

# 6 DIY Велосипедное колесо Вертикальная ветряная турбина

Вот еще один пошаговый ветрогенератор, сделанный своими руками из старого велосипедного колеса и связки труб из ПВХ. Музыкальное сопровождение раздражает, но простой видеоурок стоит посмотреть, чтобы найти самые разные идеи.

Велогенератор

# 7 Ветряная турбина DIY 1000 Вт

Кредит изображения — Самодельная ветряная турбина мощностью 1000 Вт

Это отличное пошаговое руководство по созданию «почти коммерческой» ветряной турбины.Эта ветряная турбина мощностью 1000 Вт может заряжать аккумуляторную батарею, которая питает дом вне сети. Это генератор с постоянными магнитами, вырабатывающий трехфазный переменный ток, выпрямленный до постоянного тока, который затем подается на контроллер заряда. Магниты вращаются по ветру, катушки закреплены, поэтому щетки или контактные кольца не нужны.

6 шагов, которые следует учесть перед созданием собственной ветряной турбины

На инновационном сайте Greeneco Products есть аккуратное руководство, в котором показаны шаги, которые следует учесть перед тем, как погрузиться в выбор идеальной ветряной турбины, сделанной своими руками.К ним относятся:

---

-16

---

• Изучите технологию — Изучите терминологию и безопасность или работу с электрическими компонентами
• Изучите местные погодные условия — Допускают ли ваши местные ветровые условия использование вашей собственной ветряной турбины.
• Определите, сколько электроэнергии вам нужно для выработки — Тщательно проанализируйте свои потребности в электроэнергии. Покроет ли ваш проект все потребности или вы увеличите мощность сети.
• Сделайте это сами или наймите подрядчика — У вас есть навыки, чтобы взяться за проект самостоятельно, или у вас есть бюджет, чтобы нанять его.
• Доступ к качественным материалам — Ветровые турбины требуют серьезных наказаний. У вас есть доступ к качественным компонентам, которые прослужат вам долго.
• Рассмотрите возможность сочетания ветра и солнца — Если позволяют местные условия, подумайте о добавлении солнечных батарей в проект. Когда не дует ветер, покрытие будет лучше.

FAQ по ветряным турбинам своими руками

Какого размера ветряная турбина вам нужна, чтобы привести дом в действие?

По данным USUIA, в 2019 году среднее годовое потребление электроэнергии для бытового потребителя в США составило 10 649 киловатт-часов (кВтч). В среднем это составляет около 877 кВт / ч в месяц. Таким образом, для простоты расчета, цифра 900 кВтч в месяц, 30 кВтч в день или 1,25 кВтч в час.

Размер ветряной турбины для вашего дома зависит от нескольких факторов.Как ни странно, если вы живете в районе со средней скоростью ветра 14 миль в час, небольшая 1,5-киловаттная ветряная турбина удовлетворит потребности дома, требующего скудных 300 киловатт-часов в месяц.

В зависимости от нормальной скорости ветра в районе ветряная турбина мощностью от 5 кВт до 15 кВт потребуется для обеспечения электроэнергией среднего домохозяйства.

---

-18

---

Строительство ЛЭП с контуром большого пальца. Длина петли составляет 62 мили, начиная от новой подстанции Бауэр на юго-западе округа Тускола до новой подстанции Рэпсон в округе Гурон, в городке Сигел.

Домашние ветряные турбины будущего. — В регионе большого пальца Мичигана будет больше пользователей домашних ветряных турбин, используемых на фермах и коттеджах. Развитие технологий сделало этот потенциал более доступным. Даже в магазинах товаров для дома Big Box есть ветрогенераторы для домашнего использования.

Строительство ветряной турбины за пять минут. MidAmerican Energy собрала это потрясающее видео, в котором показан весь процесс создания ветряной турбины. Видео длится чуть более пяти минут и включает в себя фактоиды на протяжении всего процесса.

Поддерживаемая Google линия ветроэнергетики устраняет препятствия — с 2012 года. Газета Chicago Tribune сообщает, что предлагаемая линия Atlantic Wind Connection (AWC) преодолела первое нормативное препятствие. Линия электропередачи стоимостью 5 миллиардов долларов для передачи энергии от ветряных электростанций у восточного побережья. По словам официальных лиц, проект Google Renewable Power перейдет к следующему этапу процесса утверждения.

---

Поделиться:

Нравится:

Нравится загрузка…

Ветряк своими руками — Возобновляемая энергия

Может быть, вы живете на лодке, отдыхаете в уединенной хижине или живете вне сети, как я. Или, может быть, вы просто хотите снизить счет за электроэнергию. В любом случае, с помощью горстки недорогих и легких материалов, вы можете построить самодельный ветрогенератор, который сделает электричество вашим, пока дует ветер. Вы сможете осветить эту кладовую, включить электричество в свой сарай или использовать генератор, чтобы поддерживать все аккумуляторные батареи вашего автомобиля.

Электроэнергия для моей автономной кабины поступает от солнечной и ветровой энергии, хранящейся в группе из четырех 6-вольтовых батарей для гольф-каров, подключенных к 12-вольтовой системе. Контроллер заряда и аккумуляторная батарея предохраняют мою систему от недостаточной или чрезмерной зарядки. Весь шебанг обошелся мне меньше чем в 1000 долларов, и у меня есть освещение, вентиляторы, телевизор и стереосистема, холодильник и диско-шар, который поднимают для особых случаев.

Если вы можете поворачивать гаечный ключ и работать с электродрелью, вы можете построить этот простой генератор за два дня: один день на поиск деталей и один день на сборку компонентов.Четыре основных компонента включают автомобильный генератор переменного тока со встроенным регулятором напряжения, вентилятор и блок сцепления General Motors (GM) (я использовал один из двигателя GM 350 1988 года), опору или столб, на котором можно установить генератор (15 футы использованных 2-дюймовых трубок обошлись мне в 20 долларов) и металл для сборки кронштейна для крепления генератора на мачте или столбе. Если вы любитель Ford или Mopar, это нормально — просто убедитесь, что в вашем генераторе есть встроенный регулятор напряжения. Вам также понадобится электрический кабель или провода, чтобы подключить генератор к аккумуляторным батареям.Я использовал 3-жильный кабель 8-го калибра, украденный из масляного пятна. (И они сказали, что переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии займет годы. Пфф!)

Узел муфты вентилятора к генератору

Лопасти ветрогенератора заменены на муфту вентилятора автомобиля. Чтобы прикрепить лопасти к генератору, вы можете приварить ступицу муфты вентилятора непосредственно к ступице генератора — просто убедитесь, что вентилятор точно совмещен с валом генератора.Кроме того, убедитесь, что разъемы для встроенных проводов генератора расположены в нижней части генератора. Если у вас нет доступа к сварочному аппарату, вы можете подключить муфту вентилятора к генератору, используя следующие материалы:

• Шайба 5/8 дюйма на 3 дюйма, толщина 3/16 дюйма
• Электродрель
• Метчик с резьбой 1/4 дюйма
• Сверло, соответствующее специальному метчику с резьбой
• (4) 1 / Болты от 4 дюймов на 1-1 / 2 дюйма до 2-1 / 2 дюйма с соответствующими гайками и стопорными шайбами ​​

Создайте соединение, используя 3-дюймовую шайбу и четыре болта, которые будут скреплять вместе муфту вентилятора и генератор.Просверлите четыре отверстия в шайбе, чтобы они совпадали с отверстиями в муфте вентилятора, а затем нарежьте резьбу в отверстиях с помощью метчика на 1/4 дюйма. Вверните болты в отверстия. Чтобы определить длину необходимых болтов, поместите вентилятор на верхнюю часть генератора так, чтобы шкив вентилятора опирался на шкив генератора и оба вала были расположены на одной линии. Измерьте длину по двум валам от задней части вентилятора генератора до задней части ступицы муфты вентилятора. Используйте эту длину для болтов. Отвинтите гайку шкива генератора и снимите шкив и небольшой вентилятор.Наденьте соединение, которое вы сделали из шайбы и четырех болтов на вал генератора, так, чтобы болты были направлены в сторону от генератора. Затем снова прикрепите вентилятор генератора и гайку к валу, не снимая шкив. Большая гайка удерживает соединение на месте. Присоедините узел муфты вентилятора к болтам, которые теперь выступают из генератора, и затяните гайки с установленными стопорными шайбами.

Кронштейн в сборе для установки генератора

Если у вас есть сварщик, сделать кронштейн несложно.Я использовал 1-дюймовую квадратную трубку для всех частей кронштейна и кусок 1-дюймовой трубы длиной 2 фута для вращающегося стержня, который помещается внутри стойки. Если у вас нет сварщика, не бойтесь. Кронштейн в сборе может быть соединен с оцинкованной трубой 1/2 дюйма и фитингами. Вот список фитингов, которые вам, скорее всего, понадобятся:

• (5) тройников 1/2 дюйма
• (2) колена 1/2 дюйма
• (2) штуцера 1/2 дюйма на 12 дюймов
• (2) 1/2 дюйма- ниппели размером 6 дюймов
• (2) ниппели 1/2 дюйма на 1 1/2 дюйма
• (2) ниппели 1/2 дюйма на 2 дюйма
• (3) 1 / 2-дюймовые соски

Хвостовой плавник должен быть прикреплен к 12-дюймовому ниппелю в задней части кронштейна, чтобы вращать генератор и выровнять его с направлением ветра.Вы можете вырезать плавник высотой около 1 фута и длиной 2 фута из старого оловянного сайдинга или кровли с помощью ножниц или резака — лучше всего подойдет прямоугольный треугольник. Если вы используете гофрированный металл, обязательно обрежьте ребро так, чтобы гофры проходили горизонтально. После того, как плавник будет вырезан, положите его поверх одного из 12-дюймовых ниппелей и просверлите три пилотных отверстия в нижней части хвостового плавника и в боковой части соска. Используйте три винта (подойдут стальные кровельные винты), чтобы прикрепить хвост к ниппелю.

Башня ветрогенератора

Я использовал старую телевизионную антенную вышку высотой 20 футов вместе с трубой диаметром 2-1 / 2 дюйма для верхней части. Вам также потребуется приварить или закрепить болтами упор в верхней части мачты, который будет контактировать с упором на вашем узле кронштейна. Ограничители позволяют генератору вращаться только на 360 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки, поэтому ваш кабель не перекручивается вокруг мачты и мачты.

Соединение 2–3 / 8-дюймовых толстостенных металлических труб длиной от 10 до 20 футов (или высотой после возведения) создает хорошую башню после ее прикрепления к зданию или другой прочной, стационарной конструкции.Убедитесь, что он надежен, и при необходимости рассмотрите возможность использования растяжек.

После того, как вы скрепили все компоненты генератора вместе и прикрепили к кронштейну в сборе, установите его на неустановленную мачту или опору. Вставьте трубу на кронштейне генератора в опору или верх башни. Используйте две стальные шайбы, сложенные вместе, чтобы создать гладкую поверхность, которая будет служить подшипником между генератором и башней. Присоедините положительный и отрицательный провода к генератору и закрепите их на кронштейне и вдоль мачты с помощью стяжек, тюков или изоленты.(На самом деле он не самодельный, если только на нем где-нибудь не закреплен небольшой тюковый провод и изолента, правда?) Убедитесь, что провода достаточно провисают, чтобы ветрогенератор мог вращаться на 360 градусов.

Скорее всего, вам понадобится помощь, чтобы поставить башню и генератор в вертикальное положение, поскольку они будут довольно тяжелыми. Веревки и попутчик помогут, если вы поднимаетесь довольно высоко. Если в вашем районе всегда ветрено, вам нужно только подняться достаточно высоко над землей, чтобы движущиеся части могли безопасно находиться над головой.Надежно закрепите башню на месте. Ветер может быть обманчиво сильным, поэтому не срезайте углы на этом этапе окончательной сборки. После того, как вы установили свой ветрогенератор, подключите провода к аккумуляторной батарее с контроллером заряда между ними, чтобы предотвратить недозаряд или перезарядку.

Теперь вы готовы зажигать свет, заводить джемы и исполнять те старые дискотечные трюки, которые, я знаю, вы копили на электрическую горку с семьей и друзьями.

Небольшой отказ от ответственности: создавайте и используйте на свой страх и риск.Мой генератор работает нормально, но вы несете ответственность за свою работу. Удачи и сил!

---

Роберт Д. Коупленд разводит и продает мясной скот на травяном откорме и является владельцем автономного пансионата в Техасе под названием The Sunflower , в комплекте с коттеджами из соломенных тюков и глиняной штукатурки, свежих органических питание, обучение пермакультуре, семинары и многое другое!

Другие статьи о ветроэнергетике:

Энергия ветра — это полностью переработанное и обновленное издание руководства для частных лиц и предприятий, заинтересованных в установке небольших ветроэнергетических систем.Это практическое руководство, написанное для непрофессионала, дает точное и беспристрастное представление обо всех аспектах малых ветроэнергетических систем, в том числе:

• Опции ветроэнергетики и ветроэнергетики
• Способы оценки ветровых ресурсов на вашем участке
• Ветряные турбины и башни
• Инверторы и батареи
• Монтаж и обслуживание систем
• Стоимость и преимущества установки ветряной системы

Читатели получат знания, необходимые для принятия мудрых решений при проектировании, покупке и установке небольших ветроэнергетических систем, а также для эффективного общения с установщиками ветряных систем, а также смогут помочь сделать наиболее разумный и экономичный выбор.Заказ в магазине новостей Матери-Земли или по телефону 800-456-6018.

---

Первоначально опубликовано: апрель / май 2017 г.

Полное руководство по созданию корпуса генератора

Отключение электроэнергии — это не просто неудобство; они также могут иметь разрушительные финансовые последствия. Будь то испорченная еда, потеря данных или упадок в бизнесе, последствия ненадежного электроснабжения идут гораздо дальше, чем просто необходимость найти фонарики и страдать без отопления или охлаждения.

Переносные генераторы

могут обеспечить бесперебойную работу вашего дома или бизнеса в случае бедствия, но, в свою очередь, это дорогостоящее оборудование также нуждается в защите. Если у вас есть генератор, вы должны разместить его внутри корпуса генератора или сарая.

Хотите узнать, как построить корпус генератора? Читайте много полезных советов.

Причины создания переносного блока генератора

Зачем нужен корпус для переносного генератора? Независимо от того, называете ли вы это ящиком, сараем, укрытием или ограждением, ваш генератор должен быть защищен и интегрирован в окружающую его среду.Вот некоторые из лучших причин для постройки контейнера для портативного генератора.

• Погода: Кожух защищает ваш генератор от погодных условий, таких как дождь, снег, отрицательные температуры и сильный ветер. Суровые погодные условия могут не только испортить генератор, но и аннулировать вашу гарантию.
• Шум: Вы действительно хотите слушать гудение мотора, когда пытаетесь заснуть? Подумайте об этом так: вы не захотите слышать, как ваш сосед часами гоняет на мотоцикле по соседству.Если ваш генератор слишком громкий, это может даже нарушать местные нормы шума. Ограждение приглушает шум и помогает сохранить комфортное окружение.
• Дикая природа: Вольер может быть особенно важен в сельской местности, поскольку он защищает диких животных от вашего генератора. Белки и другие грызуны могут вызывать перебои в подаче электроэнергии, перебирая провода, а гнездящиеся птицы или осы могут создавать опасность пожара. Вы также не хотите иметь дело с пометом животных.
• Безопасность: Убедитесь, что ваш генератор не только защищен от кражи, но и безопасен для окружающих: вы не хотите, чтобы любопытные посетители оказались в ловушке или пострадали внутри вольера.
• Хранение : Корпус освобождает место в вашем навесе для хранения на открытом воздухе или в гараже. (Поднимите руку, если вы припаркуетесь на подъездной дорожке, потому что ваш генератор находится в гараже.)
• Эстетика: Машины, выделяющиеся на открытом воздухе, могут быть неприглядными. Вы можете улучшить вид, выбрав корпус генератора, который радует глаз и гармонирует с окружающей средой.
• Доступ: Наконец, корпус обеспечивает быстрый и легкий доступ к генератору в аварийной ситуации.Вы будете точно знать, где он находится и как до него добраться.

11 факторов, которые следует учитывать при планировании строительства депо для генераторов

У вас есть несколько вариантов выбора корпуса: вы можете купить его уже в готовом виде или, если вы делаете все сами и хотите сэкономить, вы можете построить его самостоятельно. Прежде чем выбрать план корпуса переносного генератора, подумайте об этих элементах.

Стоимость

Построить сарай почти всегда дешевле, чем его купить.Генераторы могут быть дорогими (22-киловаттный генератор с воздушным охлаждением для питания здания площадью 2500 квадратных футов может обойтись вам в 5000 долларов), поэтому вам, возможно, придется сэкономить деньги там, где это возможно. С другой стороны, вложив так много денег в оборудование, вы, возможно, не захотите экономить на его защите.

Материалы

Рассмотрите возможность использования атмосферостойких материалов, которые не гниют и не ржавеют, чтобы ваш генератор мог быть защищен даже в плохую погоду. Одна из возможностей — это листовой металл, а также алюминий с порошковым покрытием, который не ржавеет и не подвергнется коррозии.Если вы предпочитаете не работать с металлом, надежной альтернативой являются бетонные блоки, заделанные раствором, или обработанная древесина.

Размер

Перед тем, как выбрать размер корпуса, убедитесь, что сам генератор достаточно велик, чтобы выдержать нагрузку, которая потребуется от него во время отключения электроэнергии. Вы же не хотите покупать слишком маленький генератор, строить корпус, а затем обнаруживать, что они оба слишком малы.

Корпус правильного размера будет немного больше генератора, поэтому со всех сторон будет достаточно места для циркуляции воздуха.Чем больше у вас места, тем проще будет доступ к генератору, маневрирование и управление.

Расположение

Подумайте, где на вашем участке вы разместите вольер. Земля должна быть ровной, твердой и недоступной для воды. (Не помещайте его в углубление или овраг.)

Основными опасностями, связанными с генераторами, являются токсичные пары, чрезмерный шум и возможность возникновения пожара. По этим причинам кожух генератора также должен находиться вдали от окон, дверей или открытых сидячих мест, в зоне, свободной от сорняков, высокой травы или других легковоспламеняющихся материалов.

Дополнительные сведения о проблемах с расположением см. Ниже в разделе «Меры безопасности для укрытий для генераторов».

Площадь

На какую поверхность вы будете ставить генератор: грязь, траву, гравий или бетон? Подушка из бетона, армированного сталью, представляет собой наиболее надежное, ровное, прочное и водонепроницаемое основание, но можно использовать и другие материалы. Вот несколько вариантов:

• Прямой контакт: Корпус устанавливается или строится непосредственно на траве или грязи.Как и в случае с костром, важно избегать участков с травой и убирать все потенциально воспламеняющиеся материалы под ограждением и вокруг него.
• Гравий: Перед установкой или строительством ограждения сверху насыпают слой гравия.
• Бетон: Бетонная плита (иногда армированная стальной арматурой) заливается и затвердевает перед тем, как генератор устанавливается на нее и возводится ограждение.
• Блоки для террасы: Если у вас есть ровный, очищенный участок земли, вы можете использовать блоки для террасы или брусчатку, чтобы обеспечить прочное основание.Они не такие прочные, как бетонная плита, но обеспечивают большую устойчивость, чем прямой контакт.

Имейте в виду, что более мягкие поверхности, такие как грязь или трава, могут уменьшить шум генератора, в то время как более твердые поверхности, такие как бетон, асфальт или дерево, имеют тенденцию усиливать его. Одно из возможных решений — постелить резиновый антивибрационный коврик на поверхность пола перед установкой на него генератора.

Климат

Местный климат является важным фактором, который следует учитывать, особенно при выборе материалов и поверхности контейнера для его установки.Температура и влажность представляют опасность для вашего дорогостоящего оборудования, даже если вы храните его вдали от прямого дождя, снега и ветра. Корпус должен учитывать внешние условия вашего местного климата, особенно влажность и экстремальные температуры.

Вот несколько примеров:

• Жаркий засушливый климат: Ваш генератор может стать слишком горячим, даже когда он не работает, и вам может потребоваться установка системы охлаждения.
• Холодный климат: Вам может потребоваться внешний нагревательный элемент, чтобы предотвратить замерзание компонентов и жидкостей зимой, когда они не используются.
• Рядом с океаном: Навес должен выдерживать коррозию, вызванную брызгами соленой воды и сопутствующей влажностью.

Также важно, чтобы генератор был сухим, особенно его розетки. Попадание воды может привести к остановке генератора и необратимому повреждению. Вода также может создать риск поражения электрическим током при контакте с любым электрическим устройством.

Доступ

Вы можете получить доступ к генератору через различные отверстия, в том числе:

• подъемная крыша или верхняя крышка
• одна или несколько одностворчатых дверей
• двойные входные двери или боковые двери
• откидные створки
• или сочетание вышеперечисленных функций.

Чем больше будет каналов и чем больше количество каналов для обеспечения воздушного потока и доступа к элементам управления генератора, тем лучше. Какие бы возможности доступа ни предлагал ваш навес, лучше всего убедиться, что они a) плотно закрываются от погодных условий, когда они не используются, и b) раздвигаются или широко распахиваются, чтобы обеспечить вентиляцию и доступ по мере необходимости.

Вентиляция

Генераторам

требуется вентиляция, чтобы обеспечить их правильную работу и избежать угроз безопасности, таких как токсичные пары, перегрев и риск возгорания.Особое внимание следует уделить встраиванию надлежащих вентиляционных устройств в любой корпус, в том числе:

• Половые доски в деревянных конструкциях на расстоянии не менее 1/2 дюйма
• Жалюзи для приточного воздуха, встроенные в стены, двери или в стыки; автоматические жалюзи обеспечивают вентиляцию, защищая от дождя и ветра, грызунов, птиц и насекомых
• Вытяжной вентилятор
• Достаточно места, чтобы дверь сарая оставалась открытой во время работы

Подробнее о вентиляции и мерах безопасности см. Ниже в разделе «Меры безопасности для укрытий для генераторов».

Электричество

Никогда не пытайтесь подключить свой дом или офис к генератору напрямую с помощью удлинителя. Генератору требуется передаточный переключатель для безопасного подключения к электрической системе здания.

Ручной или автоматический переключатель передачи управляет потоком электричества между вашим зданием, местным энергоснабжением и генератором, направляя поток электричества в нужном направлении в нужное время для обеспечения безопасной работы.

Какую бы конструкцию вы ни выбрали для своего генератора, в ней должно быть место для переключателя, которое сохранит его сухость и обеспечит легкий доступ.Дополнительные сведения о требованиях к электричеству см. Ниже в разделе «Важные соображения безопасности для укрытий для генераторов».

Шум

Газогенераторы довольно громкие. Самые бесшумные современные инверторные модели производят около 60 децибел (дБ), что означает, что вы можете разговаривать поблизости, не крича. Большинство из них выходят далеко за рамки этого диапазона, вплоть до диапазона 90 дБ, который может повредить слух. Некоторые генераторы даже не указывают уровень в децибелах, поэтому лучше обезопасить себя и хорошо изолировать корпус.

Шум генератора можно приглушить или «заглушить» путем хранения в «тихом ящике генератора», оборудованном шумоподавляющими материалами. Как правило, чем больше слоев у вашего блока генератора, тем тише он будет. Дефлекторы могут снизить уровень шума на 50% и более. См. Дополнительные сведения о звукоизоляции в разделе ниже под названием Звукоизоляционная перегородка.

Безопасность

Несмотря на то, что генератор представляет собой здоровенный механизм, при определенных обстоятельствах он может быть уязвим. Установка оборудования, позволяющего запирать корпус, может защитить его от угроз:

• Воры: Генератор — ценное оборудование — и не только для вас.Известно, что похитители генераторов оставляют работающую газонокосилку, чтобы замаскировать свое бегство, надеясь, что владелец генератора не заметит немного другого шума. Размещение генератора в закрытом корпусе может заставить потенциальных воров дважды подумать, пытаясь его украсть. . Ворам нравятся легкие цели, и если они увидят запертый вольер, они, скорее всего, двинутся дальше и будут искать что-то, что не окажет такого большого сопротивления.
• Дети: Корпус с замком также обеспечивает безопасность детей.Сарай с генератором может показаться заманчивым местом для исследования или укрытия во время игры в прятки, но генератор — это опасное оборудование, которое может нанести травму.
• Животные: Запирающийся вольер также может не позволять животным проникнуть внутрь, когда они пытаются проникнуть внутрь, ищут укрытие или место для гнезда.

Типы кожухов генераторов

Все корпуса служат основным целям защиты и снижения шума генератора. Поскольку влага и экстремальные температуры — злейшие враги генераторов, погодозащитные кожухи спроектированы и построены так, чтобы защищать генераторы от непогоды — одни просто делают это лучше, другие.

Существует несколько типов корпусов для генераторов своими руками, которые можно построить из различных материалов. Они варьируются в разных ценовых категориях и предлагают множество размеров и вариантов дизайна, от компактных коробок до навесов. Вот несколько типов кожухов для генераторов, которые вы можете построить:

• Звукоизолирующая перегородка: Также известная как шумопоглощающая бесшумная коробка, она разработана для снижения уровня шума и поддержания тишины в окружающих областях. Они наиболее эффективны при облицовке звукопоглощающими материалами, такими как винил с массовой загрузкой, ДВП средней плотности, акустическая герметизация и / или зеленый клей-герметик.
• Деревянный навес своими руками: Деревянный корпус можно недорого построить в виде плоского, асимметричного навеса с черепицей, остроконечного / остроконечного или другого стиля. Ищите планы с несколькими распашными или раздвижными дверцами или крышками.
• Корпус из оцинкованной стали: Эта конструкция построена из листов оцинкованной стали. Особенно важно, чтобы металлические конструкции были оборудованы соответствующими отверстиями на петлях для обеспечения надлежащей вентиляции.
• Укрытие из бетонных блоков: Конструкция, построенная из бетонных блоков, соединенных с раствором, отличается особой прочностью, звукоизоляцией и надежностью.Это также требует особого внимания к доступу и вентиляции.

Выбор плана корпуса для сборки

Структурные планы для строительства кожуха генератора должны содержать пошаговые инструкции, в которых четко указаны предполагаемые размеры ангара и перечислены все материалы и компоненты, необходимые для строительства пола, стен, крыши и дверей.

Это одни из наших любимых дизайнов, но вы можете найти гораздо больше в Google.

Звукоизоляционная перегородка

• Плюсы: Они специально разработаны, чтобы поддерживать тишину в окружающих областях.Это особенно важно, если вы живете или работаете в районах с небольшим расстоянием между домами или в сообществах со строгими правилами относительно шума.
• Минусы : Их может быть сложнее построить, чем стандартные коробки, отчасти потому, что вам нужно выстелить их шумопонижающими изоляционными материалами. (Важно оставить достаточно места как для самого генератора, так и для изоляции.) Вентиляция через откидные двери или крышки делает работу громче.
• Ссылки на планы:
  https: // aquietrefuge.com / build-soundproof-box-for-generator /

Деревянный сарай своими руками

Корпус из оцинкованной стали

• Плюсы: Эти прочные и надежные корпуса обеспечивают защиту от дождя, ветра, животных и кражи (если они заблокированы). Они устойчивы к коррозии и возгоранию и защищают от электромагнитных помех. Кроме того, они прочнее смолы и обеспечивают наиболее надежную защиту.
• Минусы: Любой, кто побывал в металлическом сарае в жаркий день, может сказать, что внутри душно.Металлические корпуса плохо защищают от экстремальных температур, легко задерживают тепло и требуют дополнительной вентиляции. Влага и грязь могут попасть в неточные соединения, что потребует дополнительных уплотнений или прокладок. Эти конструкции также имеют острые края, что создает риск травмы при сборке.
• Ссылки на планы:
  https://www.icreatables.com/sheds/42 × 30-GNM-generator-shed-metal

Укрытие из бетонных блоков

• Плюсы: Бетонные блоки представляют собой прочный вариант, который снижает шум, защищает от пыли и животных и отпугивает воров.Они относительно просты в изготовлении и сравнительно дешевы; в магазинах товаров для дома блоки стоят менее 2 долларов за штуку.
• Минусы: Этот тип материала имеет небольшое тепловое сопротивление, поэтому вам может потребоваться дополнительная изоляция от тепла и холода, если вы пойдете по этому маршруту. Вам также необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. И хотя планы могут быть довольно простыми, на самом деле работа с бетоном может быть трудоемкой.
• Ссылки на планы:
  https: // www.Instructables.com/id/Enclosure-for-a-Generator/

Важные правила техники безопасности для укрытий для генераторов

Расположение

Поскольку генератор обычно работает на бензине или другой воспламеняющейся жидкости, следует проявлять такую ​​же осторожность, как и с любым двигателем внутреннего сгорания. Площадка и поверхность должны быть ровными и прочными, без риска смещения под ними и вне досягаемости воды.

Генератор также следует размещать в месте, свободном от сорняков, высокой травы или любого другого легковоспламеняющегося материала.Если у вас нет такой зоны на вашей территории, воспользуйтесь очистителем и экологически безопасным средством для уничтожения сорняков / трав, чтобы расчистить место, где вы можете безопасно разместить ограждение для хранения генератора.

Не размещайте генератор под палубой, в гараже или в любом другом замкнутом пространстве, где могут скапливаться токсичные пары, даже если двери корпуса открыты. Кроме того, убедитесь, что он находится достаточно далеко от любых потенциальных препятствий, чтобы вы могли открыть дверь (и).

Не стройте свой корпус с местом для хранения топлива, которое вы будете использовать для питания своего генератора.Его следует хранить в отдельном месте, чтобы свести к минимуму риск возгорания.

Расстояние

Легкий доступ важен в чрезвычайной ситуации, но из-за многочисленных опасностей, которые могут представлять генераторы — они выделяют токсичные пары и могут легко создавать опасность пожара — убедитесь, что ограждения находятся на значительном расстоянии от вашей рабочей площадки, кемпинга или здания.

Центры по контролю за заболеваниями рекомендуют использовать генераторы только на улице и держать их на расстоянии более 20 футов от дверей и окон.Строительные нормы и правила часто призывают размещать генераторы на расстоянии не менее 5 футов от легковоспламеняющихся материалов и на расстоянии 5 футов от любого проема дома, а также от деревьев, выступов или надземных конструкций.

Кроме того, Управление по охране труда (OSHA) предупреждает, что из-за того, что генераторы работают громко, они могут вызвать потерю слуха и усталость. Это еще одна веская причина подумать о том, чтобы разместить новый корпус подальше от спальни или другого жилого помещения.

Вентиляция

Надлежащая вентиляция корпуса важна как для правильной работы генератора, так и для оптимальной безопасности.Согласно OSHA, генератор должен иметь от 3 до 4 футов свободного пространства со всех сторон и выше для обеспечения надлежащей вентиляции.

Кожух должен вентилироваться с вырезами, позволяющими впускать воздух, отводить тепло и отводить дым. Правильный поток воздуха к охлаждающему вентилятору и системе контроля температуры может предотвратить перегрев и повреждение генератора, а также минимизировать вероятность возгорания.

Имейте в виду, что генераторы выделяют токсичный газ окиси углерода (CO), который является особенно опасным газом, потому что вы не можете его почувствовать или увидеть.Люди умерли от отравления угарным газом, потому что их генераторы не вентилировались должным образом.

Эта опасность особенно велика для вольеров, потому что вы, вероятно, будете проводить там больше времени — тем более, что не , чтобы хранить генератор в гараже или в любом жилом помещении, даже если двери и окна открыты.

Если навес наполняется газом CO, он также может задушить двигатель генератора и вызвать его отключение. Доступны датчики CO с батарейным питанием, поэтому вы можете быть уверены, что ваш корпус хорошо вентилируется.

Движущиеся части

Еще одним соображением безопасности является опасность, связанная с вращением лопастей вентилятора внутри кожуха генератора. Генераторное оборудование часто включает вытяжные и / или внутренние охлаждающие вентиляторы, которые могут работать рядом с точками доступа и панелями управления. Целесообразно установить ограждение вентилятора с проволочной клеткой или другой тип барьера, чтобы никто не поранился об острые движущиеся части.

Требования к электричеству

Электрическая конструкция кожуха генератора должна включать электрическую панель с достаточной мощностью для обслуживания генератора, вытяжной вентилятор, охлаждающий вентилятор, систему контроля температуры и свет.Что наиболее важно, система должна включать в себя безобрывный переключатель — по сути, переключатель, который переключается, когда в вашем офисе или дома отключается электричество и включается генератор.

Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы передаточный переключатель имел трехпозиционный переключатель для предотвращения обратной подачи (подробнее об этом ниже). Он будет обозначен либо «линия-отключен-генератор», либо «вкл-выкл-вкл.».

Может возникнуть соблазн сэкономить несколько сотен долларов и подключить генератор напрямую к зданию через удлинитель.Не делай этого. Без переключателя передачи вы рискуете поджарить свои приборы или повредить генератор.

Передаточный переключатель также экономит ваши деньги, поскольку он автоматически отключается при восстановлении электроснабжения. Таким образом, вам не придется постоянно проверять, загорелся ли свет у ваших соседей.

Вот как это работает: передаточный переключатель изолирует выбранные цепи от линий электропередач, предотвращая «обратное питание», которое возникает, когда мощность возвращается из системы здания в близлежащие линии электропередач.Вот что может повредить ваш генератор и приборы. Он также может взорвать электрическую панель здания, поджечь провода, вызвать пожар и даже повредить или убить любого обслуживающего персонала, который мог бы работать на подключенных линиях.

Автоматические переключатели бывают двух разновидностей:

• Manual
  Они позволяют вручную включать и выключать цепи для управления нагрузкой на генератор. Как правило, они дешевле из-за более низкой стоимости установки. Одна потенциальная ловушка: если во время отключения электричества никого нет, то электричество отключено.Это может быть проблемой, например, с охлажденными продуктами; если вы отсутствуете на какое-то время, они, скорее всего, испортятся. Согласно Consumer Reports , вы можете приобрести устройство блокировки, которое закрывает главный выключатель на вашей сервисной панели, поэтому вы не можете включить его во время работы генератора. Когда ваше питание снова включается, вы вручную возвращаете блокировочный переключатель в его нормальное положение. Это предотвращает обратную подачу, поскольку мощность течет только в одном направлении. Вы можете приобрести комплект блокировки по цене от 50 до 150 долларов.
• Автоматический / универсальный
  Универсальный безобрывный переключатель (UTS) автоматически включается, выключается и при необходимости регулирует поток мощности генератора. Он также контролирует энергоснабжение от электросети, и когда оно восстанавливается, UTS автоматически подключает ваш дом или офис к источнику энергоснабжения и отключается от генератора. ПРИМЕЧАНИЕ. Передаточный переключатель — это часть проекта корпуса генератора, которая не требует самостоятельной работы. В некоторых юрисдикциях требуется, чтобы лицензированный электрик устанавливал ваш автоматический переключатель, и вы всегда должны консультироваться с ним при проектировании, установке, обслуживании или ремонте любых электрических компонентов или систем.Это касается комплекта блокировки, а также универсальной передачи. Помимо правильной установки, электрик может сказать вам, будет ли он работать с вашей электрической системой и соответствует ли она местным строительным нормам.

Расходные материалы для строительства генераторного цеха Планы навеса для генератора

могут сильно различаться, но это материалы и инструменты, необходимые для типичного деревянного корпуса DIY с передней стенкой, задней стенкой, боковой стенкой и крышей из гонтовой черепицы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все пиломатериалы и фанера должны быть плоскими и прямыми, не деформированными, без сучков, трещин или гниения.

• Брус 2 × 4
• Лист фанеры
• Сайдинг фанерный Т1-11
• Листы алюминиевые
• Перила 1/2 дюйма из твердой древесины
• Гвозди Brad
• Винты с головкой под 1 дюйм
• Винты деки
• Винты оцинкованные
• L-образные кронштейны
• Черепица кровельная
• Шпаклевка для дерева
• Клей для дерева
• Морилка / краска
• Герметик
• Банджи-шнуры
• Вентиляционные решетки
• Измерительная лента
• Настольная пила или циркулярная пила

Последние мысли о корпусах генераторов Генераторы

— это находка, когда штормы или другие чрезвычайные ситуации вызывают отключение электричества в вашем доме или на работе.Но, как и любое другое оборудование внутреннего сгорания, генератор должен быть настроен на безопасную работу и храниться в надлежащих условиях, защищенных от непогоды, дикой природы и других угроз.