Методы раскоксовки поршневых колец своими руками без разборки двигателя

Во время раскоксовки двигателя автомобиля происходит тщательная очистка поршней и всех элементов камеры сгорания от образовавшегося там нагара. Для реализации этой цели специалисты могут задействовать такие инструменты как масло, топливные смеси, а также свечные отверстия для введения эффективных препаратов для очистки. На сегодняшний день есть множество способов для успешного завершения этой процедуры. Основная разница между методами заключается в их эффективности и объему выполняемой работы.

Во многих случаях при помощи раскоксовки можно избежать капитального ремонта двигателя вашего транспортного средства, однако в некоторых случаях именно эта процедура станет причиной ремонта силовой установки. Причиной этому может стать износ самих деталей в силовой установке, либо неправильное проведение данной процедуры. В связи с этим фактом нужно быть максимально внимательным в ходе выполнения раскоксовки и выбора наиболее эффективного по вашему мнению метода.

Мягкая раскоксовка силовой установки:

В ходе мягкой раскоксовки колец специалисты, как правило, задействуют масляную систему силовой установки для того, чтобы поршневая группа смогла быть очищена от нагара. Для этого необходимо ввести очищающий препарат в масло за 150 километров до его замены, и до процедуры замены силовая установка должна эксплуатировать в щадящем режиме, не поднимая обороты до максимальных значений. Действующие вещества в очищающем препарате должны смывать собравшийся нагар с нижних маслосъёмных колец и канавок в поршнях. Как правило, именно эти зоны чаще всего страдают от нагара.

Метод жесткой раскоксовки:

Всем хорошо известный способ жесткой расковсковки двигателя пользуется гораздо больше популярностью. Сам же метод крайне прост и эффективен по своей сути. Для использования этого метода специалист заливает агрессивные действующие вещества в саму камеры сгорания силовой установки. Во время этой процедуры при помощи агрессивной жидкости появляется возможность для очистки нагара на кольцах и днища поршня. Для успешной реализации этой процедуры вам необходимо поставить свое транспортное средство на улице и совершить прогрев силовой установки до ее рабочих температурных показателей. Далее следует заняться отключением зажигания и вынуть свечи из двигателя, либо снять форсунки. Во время проворачивания коленчатого вала нужно использовать отвертку для того, чтобы установить порошки в вашем двигателей в среднее положение. После этого в цилиндры попадает действующее вещество очистителя и оставляется в двигателе на некоторый временной период, как правило от 30 минут до 10 часов с целью смягчить скопившейся нагар. Чтобы процедура была наиболее эффективно необходимо позаботится о прогреве двигателя до ее начала, в таких условиях можно достичь эффекта “паровой бани” за счет чего нагар сможет лучше откиснуть и размягчиться.

Раскоксовка колец во время движения:

Следующий метод представляет из себя динамическую очистку силовой установки от нагара в движении. Данный способ требует минимальное количество временных и силовых затрат и эффективно борется со скопившемся нагаром. Для использования данной методики специалисты применяют специальные присадки для топлива, при помощи которых ведется ликвидация нагара в силовой установке. Для осуществления этой процедуры автолюбителю не нужно обладать специальными знаниями и навыками, все предельно просто и делается в максимально сжатые сроки. Раскоксовка должна быть залита в топливный бак вперемешку с бензином в количестве указанном в инструкции по применению для каждого отдельно взятого средства. Действующие элементы такой присадки способны попасть вглубь нагара и лаковых отложений полностью уничтожая их. Удаление остатков нагара производится при помощи выхлопной системы вашего автомобиля. Для наиболее эффективного использования данной методики многие эксперты рекомендуют активно эксплуатировать ваше транспортное средство после добавления присадки. Таким образом вам удастся поднять температуру внутри двигателя, тем самым сделав процедуру раскоксовки максимально эффективной.

Как делается раскоксовка поршневых колец своими руками

Случаются моменты, когда перед владельцем автомобиля возникает проблема ремонта мотора. Сервисный мастер говорит касательно снизившейся компрессии в цилиндрах, но порой такой дорогостоящей процедуры можно избежать, лишь залив в бензин присадку для раскоксовки поршневых колец.

Немаловажно действовать незамедлительно при проявлении оснований возникновения нагара. Порой ситуация себя никаким образом не проявляет, если владелец автотранспорта вовремя выполняет техническое обслуживание своего авто, придерживается порядка замены рабочих жидкостей и придерживается сдержанной формы управления. Однако, даже таким образом нельзя гарантировать, что на элементах не возникает нагар.

Причины закоксовки поршневых колец

Чаще владельцы автомобилей встречаются с закоксовкой по причине превышения температурных режимов мотора. Другими словами, двигатель излишне нагревается. Вследствие этого металл колец слабеет и размягчается.

Масло, залившееся между поршнями и кольцами, из-за большой температуры подгорает, из-за чего и возникает снижение компрессии. Кроме того, поводом для закоксовки может стать утрата гибкости маслоотражающих колпаков.

Это может случиться по причине перегревания или чрезмерного пробега. Масло затекает в камеру сгорания, отчего случается закоксовка колец продуктами сгорания. Одним из главных факторов закоксовки считается невысокое качество моторного масла, доля которого поступает в камеру сгорания следом за топливовоздушным соединением. При применении несоответствующего нефтепродукта или продукта низкого качества в недалёком будущем потребуется раскоксовка поршневых колец.

Малоприятное явление случается из-за использования мотора на низкокачественном горючем и масле, езды под нагрузкой на непрогретом моторе и продолжительном ожидании в пробках, когда не достигается требуемый обдув и совершается повышенное окисление масла. Стены поршней и их дно, стены камеры сгорания и клапана окутываются нагаром, а поршневые кольца коксуются и в конце утрачивают мобильность.

Стоит напомнить, что огромный объём нагара небезопасен и вследствие того, что вызывает детонацию, которая грозит разрушением внутренних деталей мотора. При детонации сгорания топливно-воздушная жидкость приобретает взрывные свойства, при которых производится ударная волна. Детонация появляется в то же время и из-за мощной закоксовки мотора и присутствия нагара в камере сгорания, что тоже повышает уровень сжатия. В определённых ситуациях собравшийся нагар в прямом смысле тлеет, из-за чего топливно-воздушное соединение загорается спонтанно.

Зачем нужна раскоксовка

Самостоятельно такую процедуру выбирают производить водители, убеждённые в собственных способностях и стремящиеся сберечь деньги на визите в сервис. Чтобы не понадобилось производить раскоксовку слишком часто, необходимо понимать причины, обостряющие выработку нагара.

Раскоксовка колец двигателя самостоятельно нужна при износе или механических дефектах компонентов, а также для удаления отложений со стен камеры сгорания. Старое или масло невысокого качества с течением времени утрачивает рабочие качества. Вследствие затрудняется устранение остатков с поверхностей.

Краткий обзор наиболее популярных брендов присадок

Более лёгкий метод раскоксовки — залив присадки в горючее. Имеется огромное количество типов средств, однако, большая часть из них включает промывочные элементы. Подтверждено, что значительная концентрация подобных веществ отрицательно воздействует на металлические элементы. Чтобы не нанести вред собственному авто, необходимо подобрать хорошую присадку для раскоксовки двигателя. Самым результативным и безвредным средством считается RVS Master Motor Flush MF5. К средству приложено детальное руководство. При добавке нужно соблюдать все правила.

Предпочитают RVS Master Motor Flush MF5 по некоторым значимым причинам:

• Небольшое потребление средства. Присадка для раскоксовки колец пребывает в масле примерно 300 километров, не принося ущерба мотору.
• Лёгкость применения. Заливать присадку требуется в процессе замены масла на разогретом моторе.
• Абсолютное избавление от нагара всех деталей. Добиваются этого вследствие постоянного применения. После пробега в 2000 километров состояние мотора существенно улучшится.

Коротко говоря, залив присадки в топливо для раскоксовки способствует восстановлению функционирования поршней за короткий срок за счёт раскоксовки поршневых колец и избавления от нагара в малодоступных зонах. Вследствие непрерывного использования на стенках образовывается особенная оболочка, в последующем защищающая мотор.

Если положительных изменений не было замечено после пробега в 500 километров, тогда стоит подумать о капитальном ремонте. Если мотор пребывает в критическом состоянии, то никакие присадки поршней в топливо не спасут ситуацию.

Кроме описанной присадки RVS Master Motor Flush MF5, которая считается универсальным средством, есть другие продукты брендов ЭДИАЛ и ЛАВР.

Технология раскоксовки

Опишем, как грамотно выполнить качественную раскоксовку маслосъёмных поршневых колец и избавиться от нагара в моторе. Процесс раскоксовки производится различными методами: добавкой специализированных составов в масло, напрямую в камеру сгорания или в горючее. Если сношены поршни и цилиндры, тогда химические составы никакого полезного влияния не окажут.

Сейчас применяют ряд методов решения проблемы. Их разделяют на мягкие и жёсткие. К каждому методу применяют свою присадку.

К мягкому способу очистки колец причисляют обработку особыми химическими составами, которые необходимо заливать в горючее или масло за 100 км до планируемой замены рабочей жидкости. Следовательно, двигатель вычищается в ходе использования автомобиля через масляную систему. Затем моторное масло заменяют, а мотор промывают особенными составами. С того момента, как химическое вещество поступило в мотор, его необходимо использовать аккуратно, в комфортном формате, не разгоняя до повышенных оборотов.

Ещё существуют раскоксовочные препараты, которые не требуют замены масла и показывают свою эффективность достаточно быстро — иногда после 15 минут работы на холостом ходу и через 15 пройденных километров. Однако, такой метод имеет серьёзный минус — возвращается мобильность поршневых колец, но сохраняется нагар в камере сгорания и на клапанах.

Жёсткий способ раскоксовки поршневых колец целесообразно осуществлять для старых моторов. Этот метод был придуман давно, оттого он несколько категоричный. Во все цилиндры разогретого до рабочей температуры мотора через отверстия для свечей зажигания или топливные форсунки вливается довольно агрессивный химический состав для раскоксовки, разъедающий отложения на дне поршня и поршневых кольцах. Жидкость задерживают в двигателе на определённый период времени, который описывает изготовитель в руководстве к средству для раскоксовки. В течение этого времени свечные колодцы должны закрываться, чтобы машина не успела остыть.

В результате выполнения операции жидкость выкачивают, а после включают мотор и дают ему поработать на холостых оборотах, ещё можно проехать незначительное расстояние, также указанное в руководстве.

Автомобиль станет испускать дым, но не всегда очень активно. На поршне имеются технологические выемки, где застаивается жидкость. Помимо этого, отложения впитывают пары состава и расширяются, не давая жидкости протекать далее. Такие излишки жидкости сгорают при включении мотора после операции и преобразуются в белый дым из газовыхлопной трубы.

Заканчивается раскоксовка неотъемлемой сменой масла и свечей. Около двадцати лет назад для жёсткой раскоксовки прибегали к ацетону или смеси керосина с ацетоном.

Минусом такого метода считается относительная трудность с дозой: иногда трудно понять, какой объём средства требуется налить в цилиндры. Недостаточное количество не способно достигнуть очистительного результата, а чрезмерное может привести к прониканию в масло.

Самым простым и доступным методом удаления нагара из мотора считается раскоксовка через горючее. Здесь не понадобится никаких вспомогательных манипуляций. Особенная присадка наливается в бензобак и поступает в камеру сгорания вместе с горючим, сжигая нагар и лаковые отложения. Определённые составы не ограничивают эксплуатационной режим автомобиля, а напротив, показывают большую результативность при нагрузках.

Подводя итоги, нужно упомянуть, что раскоксовка с использованием присадки — лёгкая и результативная процедура чистки всех элементов мотора. В зависимости от требований и ситуации, можно обратить внимание на мягкий или жёсткий способ раскоксовки. Поделитесь в комментариях, удавалось ли вам ранее самостоятельно осуществлять процедуру раскоксовки поршневых колец? Какому методу очистки вы отдаёте предпочтение?

Декокс

Декокс

СХ/ГЛ 500/650 головка цилиндра/декокс поршня короны

Этот сайт сообщает вам как снять головки цилиндров и клапаны с двигателя вашего CX/GL и декоксовать (декарбонизировать) их. Я очень восприимчив к замечаниям и предложениям, но вы используете эту информацию на свой страх и риск.

Все инструменты, руки а байк в статье принадлежит автору.

Все размеры гаек и болтов указаны для размера гаечного ключа, необходимого для их установки.

Декоксование одного цилиндра голову можно с комфортом сделать за полдня, хотя, чтобы сделать и то, и другое, вам должны положить в очень полный день. Я бы порекомендовал успокоиться и сделать работа на выходных, чтобы не торопиться.

Что может пойти не так? Если вы не обнаружите каких-либо внутренних повреждений, таких как сгоревший или погнутый клапан, много что может пойти не так.

Ваша наиболее вероятная проблема заключается в потере одного из мелких цанги клапана, а может и пружинка, особенно если удастся «уйти» во время сжатия. Даже одна недостающая цанга сделает вашу головку блока цилиндров неисправной. бесполезная куча запчастей! Я бы предложил использовать одноразовую старую хлопчатобумажную простыню поверх ваше рабочее место и, надеюсь, любые части, которые ускользают, могут быть найдены быстро и легко.

Во время сборки. ты может быть разочарование из-за сорванного болтового отверстия подвески двигателя. Они могут быть отремонтированы справедливо легко. Если у вас все равно есть хитрые отверстия под болты, ремонтируйте их одновременно с ты делаешь декокс.

Декоксование не влияет двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно до баланса карбюраторы

после декокса двигатель должен работать более эффективно.

Навык Объяснение уровней.

Уровень мастерства: 2. Лично грязный : 2. Рабочий беспорядок : 2. Инструменты : 1. Пространство : 1.

Инструменты: 8 мм, 10 мм, накидные и торцевые ключи на 14 мм; щупы; рукоятка с храповым механизмом и удлинитель рука; резиновый молоток; Гаечный ключ; металличесая щетка; комплект прокладок «топовый»; прокладочный герметик. Газета, кухонная салфетка, безворсовые тряпки. Масло и фильтр после 500 миль. Пинта или около того охлаждающей жидкости.

Недавно я начал носить тонкие хирургические резиновые перчатки во время технического обслуживания. Эти не длятся долго — Я проходил по две пары за сеанс, но они имеют существенное значение. чтобы держать руки в чистоте. Единственное предупреждение, которое я хотел бы предложить, это то, что вы должны отказаться перчатку, как только она порвется, иначе можно нечаянно уронить маленькую кусок порванной резиновой перчатки в двигатель и заблокируйте масляный или водяной канал.

Специальные инструменты: пружина клапана компрессор, палочка для притирки клапанов и паста.

Не попытайтесь выполнить эту работу без динамометрического ключа так как этот инструмент обязателен при сборке головки цилиндров.

Что такое декокс и почему я нужно это сделать?

1. Накопление углеродистых отложений

По мере старения двигателя углерод от сгоревшая бензино-воздушная смесь очень постепенно скапливается на днище поршня, на нижней стороне головки блока цилиндров и на клапанах, особенно на выпускных клапаны. (Это очень похоже на образование налета на зубах.) В конце концов, после что-либо между 30 000 и 50 000 миль, уплотнение между ободами клапанов и порты в головке цилиндров начинают деградировать и протекать, и вы получаете неприятные последствия и общее снижение работоспособности.

В тяжелом случае и если его не исправить, уплотнение изнашивается настолько, что сгоревшие выхлопные газы проходят мимо уплотнения, вызывая серьезные (вероятно фатальные) повреждения клапанов и головок цилиндров.

Использование смазки для верхнего цилиндра такие как Redex, предотвращают неизбежное накопление углерода, и я рекомендую используя его каждую четвертую или пятую заправку.

2. Прокладка головки блока цилиндров

Толстая прокладка ГБЦ между головка и ствол не только герметизируют это соединение, сдерживая силу смесь взрывается, это также гарантирует, что смазочное масло и охлаждающая жидкость не протекают между их проходами, так как они прокачиваются вокруг двигателя. Если пробита прокладка ГБЦ, вероятно есть утечка этих жидкостей внутрь двигателя без внешних доказательств. Кроме того, моторное масло может просачиваться в систему охлаждения и вызывать ее засорение. Поэтому прокладка головки под значительным давлением.

Наиболее частые симптомы передутого прокладка головки блока цилиндров:-

> белая пена или пена на поверхности масла, хорошо заметные на щупе и указывающие на утечку охлаждающей жидкости в систему смазки. Это классический симптом;

> плавающая масляная пена на поверхности охлаждающей жидкости при снятой для проверки крышке радиатора уровень жидкости и индикация утечки масла в систему охлаждения;

> оба эти симптомы;

> потеря масла и/или охлаждающей жидкости без видимых причин, без внешних утечек;

> снижение производительности так как теряется компрессия между ГБЦ и стволом

> черные пятна выхлопных газов между головкой блока цилиндров и стволом.

В обоих случаях декоксование головок и клапаны — достаточно простая работа, требующая только одного специализированного инструмента из палочки для шлифовки клапанов, представляющей собой деревянный стержень длиной около 8 дюймов с по резиновой присоске на каждом конце и стоит всего несколько фунтов у вашего продавца инструментов. Вам также понадобится тюбик (например, тюбик зубной пасты) с клапаном грубой и тонкой очистки. шлифовальная паста, опять же легко и дешево получаемая из любых инструментов или запасных частей магазин.

Необходим специальный инструмент. компрессор пружины клапана, опять же, довольно стандартная покупка у продавца инструментов. Я использую очень простую, например G-образную скобу плотника. Вы не можете снять цилиндр головки клапанов без этого инструмента.

Вам не нужно удалять двигатель с рамы.

На фотографиях вы увидите что двигатель Valiant удален , потому что он все равно отсутствовал для другая работа. Но вам на самом деле будет легче делать декокс с вашим двигатель на месте.

Припаркуйте велосипед на надежной поверхности. и выключите зажигание. Вам не нужно отключать аккумулятор, но вы можешь, если хочешь.

Снимите топливный бак в соответствии с первым раздел этого веб-сайта страница. Снимите седло и боковые панели. Одна перевернутая боковая панель делает полезную место для хранения случайных гаек и болтов.

Снимите карбюраторы и впускной трактаты согласно этой веб-странице

. Не полностью отключить углеводы; просто оставьте их на конце дроссельной заслонки тросы и закрепите их на верхней части основного лонжерона. Остерегайтесь утечки бензина в этот момент.

Нет необходимости сливать двигатель масло, но надо слить охлаждающую жидкость по это веб-страница. Подготовьте новый масляный фильтр и новое масло, так как вам нужно будет сделать замена масла и фильтра 500 км после ремонта двигателя.

Эта процедура применяется к каждому цилиндру голову по очереди. Работайте только с одной стороны за раз, чтобы не было опасности перемешивания. компоненты.

На правой ГБЦ, снимите две 10-миллиметровые гайки и шайбы, которые крепят кольцо выпускного коллектора к головка блока цилиндров. Сдвиньте кольцо вниз по выхлопной трубе. Где другой конец выхлопной трубы встречается с коробкой выхлопного коллектора (обычно называемой H-Box) под двигателем ослабьте 12-миллиметровый хромированный зажимной болт, а затем изогните выхлопную трубу.

труба чистая. На конце H-образной коробки находится хрупкое уплотнительное кольцо из асбеста, будьте осторожны, не потерять или повредить это. Она может либо оторваться вместе с выхлопной трубой, либо остаться внутри Н-бокса.

Если на вашем велосипеде Motad тип 2:1 или цельный выхлоп послепродажного обслуживания, возможно, вам придется снять весь выхлоп система. Если у вас стандартные выхлопы и глушители 2:2, вам не нужно откручивать глушители.

Теперь загляните внутрь закопченного выхлопа. порта и вытащите раздавленную медную прокладку. Их может быть трудно обнаружить так как они выглядят так, как будто они являются частью литой алюминиевой головки. Аккуратно соскребите с кончик отвертки и если попадется медная стружка, копайте глубже и тащите из сплющенного уплотнительного кольца. Это потребует замены.

Удалить колпачки свечей зажигания, а затем крышки головки блока цилиндров (коромысла) (слева) с хромированными болтами 10 мм. Снимите свечи зажигания. Обратите внимание, что Valiant крышки коромысел окрашены в черный цвет.

Снимите смотровое окно маховика согласно этой веб-странице , и вращайте коленчатый вал до тех пор, пока все 4 клапана не закроются (оба коромысла могут частично перемещать вручную) с TR на отметке совмещения.

 

 

Удалить два болта с головкой на 10 мм (справа), которые удерживают резиновый теплозащитный экран на месте.

 

 

 

 

 

Удалить два болта с головкой 8 мм (слева), которые крепят трубку для перекачки воды и смещают труба. В этот момент возможна незначительная утечка охлаждающей жидкости. Выбросьте уплотнительные кольца и зачистите сопрягаемые поверхности трубы и ее стыка.

Снять толстый резиновый сапун трубка, если она установлена ​​(CX500 и CX500A) к правой головке блока цилиндров.

Обычно подвеска двигателя (или А-образная рама) крепится к двигателю двумя стальными шпильками с каждой стороны двигателя. Один конец шпильки ввинчивается в алюминиевый двигатель, а на другой конец. Велосипеды с защитными дугами двигателя, вероятно, будут иметь более длинную 14-миллиметровую головку. болты как на фото напротив.

Если у вас есть болты как на фото напротив , вам нужно только удалить самый верхний болт подвески двигателя (справа) с головкой 14 мм. Возможно, вам придется открутить или ослабьте защитные элементы двигателя и временно снимите кожух радиатора, если нет достаточного зазора, чтобы вытащить большой болт.

Однако, если у вас есть длинный шпильки … у вас нет другого выбора, кроме как поддерживать двигатель снизу пока вы отвинчиваете и снимаете А-образную раму (или подвеску двигателя), отстегивая два длинных болта в верхней части основного лонжерона, а затем сдвиньте А-образную раму вперед, со шпилек. Иногда вы можете получить гаечный ключ на без резьбы часть шпильки и отвинтить ее, но обычно эти шпильки проржавели и легко не выйдет. Только когда крючок продвинется достаточно далеко вперед, чтобы снять все 4 шпильки, достаточно ли зазора, чтобы снять головку блока цилиндров. Так что это вероятно, стоит удалить все 4 шпильки и найти 4 болта с головкой на 14 мм, так как их намного легче выбрать в будущем.

Возможно, вам придется слить воду из радиатора и полностью удалить его, если не хватает зазора на шпильках.

Если вам не повезло зачистите нить, см. эту страницу на резьбе ремонт . Для замены болтов обратитесь к местному поставщику инструментов или в прерыватель велосипеда.

В нижней передней части ствола представляет собой короткий болт на 10 мм, который позволяет сливать охлаждающую жидкость из рубашек цилиндров. Снимите его и замените, когда вытечет небольшое количество охлаждающей жидкости.

Примечание черные болты головки блока цилиндров высокого напряжения 14 мм (слева) в каждом углу головы. Ослабьте их на шестнадцатую оборота в последовательности: вверху слева > внизу справа > вверху справа > внизу слева. Ослабьте их еще на пол-оборота в той же последовательности и продолжайте делать это до тех пор, пока они не станут достаточно свободными, чтобы их можно было отменяется вручную.

Черные болты на удивление длинный (справа). Когда они освобождаются, обычно раздается отчетливый хлопающий звук. поскольку всасывание масла нарушено, это нормально.

 

 

 

 

С все 4 черных болта удалены, потяните или осторожно отогните механизм коромысла (слева), это в одной части. Не потеряйте два больших полых установочных дюбеля. которые помещаются между кулисным механизмом и головкой блока цилиндров.

 

 

 

 

 

Тянуть из толкателей коромысла (справа). Они только лежат на месте и не прикреплены в любом случае.

 

 

 

 

 

 

Некоторые головки цилиндров идут прямо выключены, и некоторые из них чрезвычайно упрямы. Нанесите несколько сильных ударов по голове резиновым молотком или деревянным бруском между молотком и головкой и обработайте закруглите все стороны, нанося резкие удары, чтобы ослабить соединение.

я лучше всего использовать большую отвертку с широким лезвием (слева) в месте, обведенном кольцом. (справа) и аккуратно снимите головку со ствола.

Не вставляйте лезвие между двумя сопрягаемые поверхности, когда они открываются, иначе вы можете повредить грани. Как только щель открывается, головка должна сняться без проблем. Не беспокойтесь о повреждении прокладку, так как вы будете ее выбрасывать.

В верхнем заднем углу сопряжения поверхности на стволе, вы увидите небольшую струйку масла. Получите это и сохраните его безопасно, выбросив (обычно зеленое) уплотнительное кольцо вокруг него.

 

Штекер отверстия в открытом стволе безворсовой тряпкой, газетой или кухонным рулон (слева), чтобы предотвратить попадание посторонних предметов, и закрыть открытые двигатель старым полотенцем или тряпкой, пока работа выполняется на снятом крышка цилиндра.

Обратите внимание на обугленную головку поршня. Это будет очищено и отполировано позже.

 

 

 

 

 

 

Место перевернутую головку блока цилиндров на верстаке (справа) и проволочной щеткой очистите от поверхностной грязи и мусора. Над этим стоит поработать основательно, так как экономит время в дальнейшем. Когда грязь будет удалена, сдуйте ее с головы. Особенно, используйте мягкий скребок (я использую старый толстый щуп), чтобы соскоблить все следы любой прокладки или герметика.

 

 

 

Как клапаны и их составные части нельзя смешивать, подготовьте 4 маркированных прозрачные пластиковые пакеты для сэндвичей (слева), готовые для хранения каждого комплекта клапанов, когда они удаляются.

 

 

 

 

 

 

Каждый клапан вставляется из камеры сгорания камера (нижняя часть или область поршня) и имеет круглое стальное основание, внутреннюю и внешняя пружина, стальной хомут и две цанги в форме полумесяца. Слот для цанг в канавку в верхней части стержня клапана и удерживаются на месте направленное вверх давление пружин на профилированное кольцо. Чтобы удалить цанги, пружинный компрессор используется для сжатия пружин, обнажая цанги, которые затем либо выпадают, либо освобождаются.

Прикрепить ваш компрессор пружины клапана (слева) к одному клапану и сожмите его пружины. У меня был очень мягкий день в конце февраля 2003 г., и я смог работать на улице. на садовом столе — весьма примечательно для февраля в Шропшире!

 

 

 

 

 

 

Не поднесите пальцы к сжатому механизму, как будто он соскальзывает, вы можете получить серьезную травму кончика пальца.

 

 

 

 

 

 

 

Когда пара цанг клапана открыта (слева), используйте отвертку с тонким лезвием чтобы вытолкнуть их из верхней части штока клапана. Расслабьте компрессор и снимите это.

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд снимите пружинный хомут, а затем внутреннюю и внешнюю пружины (справа)

 

 

 

 

 

 

Протолкните шток клапана (левый) через «вниз» и снимите его. Тянуть от седла клапана. Храните каждый комплект клапанов в маркированном пластиковом пакете и связать шею.

Если клапан перекручен, погнут или деформирован, или если он имеет сгоревшую часть, замените его.

 

 

 

Повторить с тремя другими клапанами. На фото (справа) показан узел клапана и пружины. Обратите внимание, что базовое кольцо клапана еще не снято с головки и не показано здесь.

 

 

 

 

 

 

Сумка каждый набор компонентов клапана по мере их удаления, так как они не должны смешиваться.

 

 

 

 

 

Тянуть снимите каждое уплотнение штока клапана (справа) и утилизируйте его. Они имеют тенденцию становиться рассыпчатыми или твердые и распадаются, как только вы схватите их плоскогубцами. Быть уверенным убрать весь скопившийся мусор.

 

 

 

 

 

 

Тянуть с каждого седла клапана и храните их в безопасном месте. Это нормально смешивать их.

Следующий шаг несколько утомительный а лучше всего сделать под любимое видео… положите запрокинутую голову на твердую поверхности и используйте мягкий скребок (опять же, толстый щуп идеален), чтобы полностью удалить весь накопленный черный нагар с внутренней стороны цилиндра голова и 4 порта. В результате образуется много черной пыли и грязи, что должно регулярно продуваться. Через час или два после соскабливания используйте полироль для металла. и мягкую ткань, чтобы полировать поверхности камеры сгорания как можно ярче. Чем ярче металл, тем труднее углероду начать накапливаться. все сначала.

 

 

 

Вы никогда не сможете заставить металл выглядеть новым, но сделайте его настолько чистым и блестящим, насколько сможете. Вы можете использовать зубную щетку для хорошего эффекта, чтобы добраться до выпускных отверстий, и проведите чистящей тряпкой туда-сюда, чтобы удалить углерод.

 

 

 

 

 

я использовал электрический ручной инструмент Focus DIY с регулируемой скоростью (слева) с полировальным кругом для очистки головок цилиндров и клапанов. Там, где углерод был особенно твердым, Я использовал абразивный круг ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО И АККУРАТНО чтобы не повредить настоящий металл. Инструмент Focus DIY похож на Dremel, но стоит 1/4 его стоимости. (20 фунтов против 80), и это сэкономило мне часы работы, особенно на полировка.

Самое время почистить внешний кожух головки блока цилиндров, а также. Мнения о том, как лучше всего расходятся получить действительно хорошую отделку, но одним дешевым и простым, но трудоемким способом, кончик пальца Solvol Autosol (или другой полироль для металла, подходящей для алюминия) хорошо втирается, а затем полируется мягкой тканью. Это займет много времени, но это стоит усилий.

 

Если вам посчастливилось получить доступ к дробеструйному оборудованию, вся работа очень проста и делается за минуту или два. Однако — будьте предельно осторожны, чтобы убедиться, что все следы бортика взрывчатые составы вымываются после этого. Если какое-либо из этого очень абразивного соединения попадет в масляную систему, ваш двигатель быстро выйдет из строя (не спросите меня, откуда я это знаю. ..).

Затем возьмите каждый клапан по очереди из мешок и таким же образом очистите и отполируйте его, удаляя все следы скопившегося нагар со штока и нижней части клапана. В частности, кажется, что впускные клапаны получить очень твердый тускло-белый налет, похожий на кальций, который может быть трудно соскрести выключенный.

Притирка клапанов

Теперь каждый очищенный клапан по очереди его сопрягаемая поверхность отшлифована, чтобы точно соответствовать посадке в головке блока цилиндров. Это обеспечивает идеальное уплотнение при закрытии клапана.

Взять первый клапан и слегка смажьте шток. Намазать небольшим количеством «грубой» пасту для притирки клапана (слева) на уплотнительную поверхность клапана и вставьте ее в правильный порт в головке блока цилиндров. Будьте осторожны, чтобы не ошибиться так как клапаны не должны быть перепутаны.

 

 

 

 

 

Применить резиновую присоску шлифовального стержня клапана к нижней части клапана (справа) и прокатывание палочки между ладонями с нажимом вниз, плотно поверните клапан к головке блока цилиндров. Частично поднимите клапан снова и поверните его на 90 градусов. Повторяйте этот процесс, время от времени протирая очистите клапан и нанесите дополнительную пасту грубого помола до сопрягаемой поверхности обоих на клапане и головке блока цилиндров видны сплошные тупики шириной 1/10 дюйма или 2 мм. матовое лицо.

Очистите клапан и головку грубой очистки. пасты и нанесите «тонкую» пасту для притирки клапанов на седло клапана. Продолжать с этим процессом до тех пор, пока сопрягаемая поверхность между клапаном и головкой блока цилиндров не является достаточно гладким непрерывным. Тщательно удалите все следы шлифовальной пасты и замените стальную опорную пластину клапана на направляющую клапана. Нажмите на новый уплотнение клапана и снова вставьте клапан.

С замкнутыми пружинами против стальную подножку, замените внутренние и внешние пружины, а затем удерживающие тарелка. Имейте под рукой цанги клапанов и используйте компрессор для пружин клапанов. сжимать пружины до тех пор, пока можно будет вставить цанги и сжать пружины. расслабился.

ВНИМАНИЕ! Иногда компрессор пружины соскальзывает с удерживающей пластины клапанной пружины и различных части будут стрелять на очень высокой скорости. Не располагайте глаза или пальцы таким образом что это может привести к травме, и не сидите там, где окно может быть разбито летающие стальные компоненты!

Для проверки правильности установки цанг после снятия компрессора резко постучите по штоку клапана молотком вдоль нисходящей линии штока клапана. После пружин клапанов отскочили, цанги не должны были сдвинуться.

Для проверки целостности свежеприготовленного притереть сопрягаемые поверхности, впрыснуть немного WD40 или залить чайной ложкой бензина или парафин из выпускного или впускного отверстия, не должно быть утечки через седло клапана в камеру сгорания. Если есть, снимите клапан. и еще немного перешлифовать, используя мелкую пасту.

Повторите это с остальными тремя клапаны.

Ницца чистая и блестящая головка блока цилиндров и клапаны после сборки

При повторных попытках совершения уплотнения приводят к значительному шлифованию, головка блока цилиндров должна быть либо заменить или доверить специализированному механическому цеху перерезать. В этом случае понадобятся новые клапаны.

 

 

 

 

 

Использование аналогичный метод удаления нагара с верхней части открытого поршня и следите за тем, чтобы мусор не попал в двигатель. Отполировать днища поршней до хорошей яркой отделки (справа). Тщательно удалите все следы старой головы прокладка.

 

 

 

 

Установка цилиндра головка

Дважды проверьте, чтобы головка чистой и без мусора, ворсинок, тем более, что вся шлифовальная паста была удаленный. Он очень абразивный и может повредить двигатель, если его загрязнить. подача масла. Очистите сопрягаемые поверхности стволов.

Готово: новая прокладка ГБЦ с a маленькие уплотнительные кольца, которые сидят над соплами подачи масла между стволами и головки цилиндров, плюс немного герметика для прокладок (я использую Hylomar).

Подходит масляный жиклер (слева), обозначенный кончиком отвертки..

 

 

 

 

 

 

Мазок прокладочный герметик (справа) на сопрягаемую поверхность ствола и поместите прокладка. Установите уплотнительное кольцо масляного жиклера и не допускайте попадания герметика в масло. струя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мазок приклейте прокладку на сопрягаемую поверхность головки блока цилиндров и поместите ее над прокладка, где она расположена двумя стальными дюбелями (слева). Вставьте голову в место, проверяя правильность установки прокладки.

 

 

 

 

Даб пятно смазки на конце каждого толкателя и вставьте их в гнезда внутри двигателя (справа). Стоит дважды проверить, что они прочно на месте. Здесь правый на месте, и вы можете видеть гнездо для левая рука. Обратите внимание, что на этом снимке отсутствует прокладка ГБЦ.

«Корыто» масло кормовой канал для кулисного механизма. Не препятствуйте этому, так как масло перекачивается вверх по проходу, куда идут болты головки блока цилиндров, а желоб затем разделяет с другой стороны головки блока цилиндров.

Использование головки на 17 мм на коленчатом валу гайку на переднем кожухе чуть выше муфты, поверните коленчатый вал, чтобы правый цилиндр в верхнюю мертвую точку (смотрите на TR через окошко газораспределительного механизма на задний картер). Не беспокойтесь о том, является ли это ВМТ на выхлопе или такт впуска … вы еще не установили головку блока цилиндров, так что это не имеет значения.

Найдите механизм коромысла на два больших штифта в головке блока цилиндров и убедитесь, что что верхние концы толкателей находятся в соответствующих гнездах на кулисном механизме (слева). Возможно, вам придется постучать по качающемуся механизму резиновый молоток, чтобы он встал на место.

 

 

 

 

 

Вставьте четыре длинных черных цилиндра болты крепления головки и затяните их вручную.

Если у вас нет крутящий момент гаечный ключ , перестань работать сейчас и иди и купи один. Я знаю, что я параноик динамометрические ключи, но:-

НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДАЖЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА БЕЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА!

Если попытаться затянуть головные болты «на ощупь», вы вполне можете нанести непоправимый вред своему двигатель. Если вы перетянете болты, наименее неудобное, что может случается, что один срезает. Если вам повезет, он срежет голову и нужно будет только снять головку блока цилиндров, извлечь отломанную болт и замените его. Если вам не повезет, он срежется заподлицо с верхней частью ствол, и чтобы извлечь эту заглушку, потребуются значительные усилия и изобретательность. Если это произойдет с вами, хорошо, поделом вам, попробуйте выточить щель в верхней части корпуса болта, стараясь не повредить резьбу алюминиевого ствола, а затем выдвинув заглушку отверткой или тонкое зубило и резиновый молоток. Это займет несколько часов медленного, разочаровывающего, терпеливое усилие.

Скорее всего, что резьба, нарезанная в алюминиевом корпусе, сорвется. Если это произойдет, у вас нет другого выбора, кроме как отнести двигатель в специализированную инженерную мастерскую и рассверлите старое отверстие до большего размера, вставьте заглушку и заглушку просверлил и нарезал до исходного размера. Если вам серьезно не повезло, отливка ствола сломается. А это значит новый картер и полный двигатель раздеться.

ЭТО ПРОСТО НЕ СТОИТ РИСК — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!

В диагональной последовательности вверху справа > внизу слева > вверху слева > внизу справа, затяните четыре болты с головкой в ​​несколько этапов:-

Первый до 15 футов/фунтов, затем до 25 футов/фунтов.

 

 

 

 

 

 

Наконец, для всех 500 куб.см (кроме GL), затяните до момента 36–40 ft lbs .

или

Для все 650cc и GL500, затяните до момента 36–43 фунто-фута .

Повторно подключить воду переходные каналы из зоны термостата под основной лонжерон. Два 8 мм удерживающие болты не следует затягивать более чем на 6 футов/фунтов, и используйте новые уплотнительные кольца. Я также рекомендую герметик для прокладок на каждом конце коротких переходных труб.

Заменить два 10мм болты крепления теплозащитного экрана к головке блока цилиндров, затянуть не более чем 9 фут/бс.

Использовать новую медную дробилку прокладка внутри выпускного отверстия, между головкой блока цилиндров и верхней частью выхлопа водосточная труба. Установите на место приемную трубу выпускного коллектора и кольцо коллектора, затянув 10-миллиметровые гайки до 6-9 футо-фунтов, а затем хромированные H-образные зажимы до 9-14 футо-фунтов. Если повредишь асбестовое уплотнительное кольцо, можно обмотать пару слоев серебра перед повторной сборкой оберните его бинтом или даже кухонной фольгой.

Повторить все процедура замены на другую головку блока цилиндров, используя «TL» как временная метка верхней мертвой точки.

рекомендую затянуть до наименьшего максимального значения (36 футов/фунтов во всех случаях), а затем снова затяните к среднему диапазону после того, как двигатель был запущен и протестирован.

Сброс клапана зазор , заменить крышки коромысел и проверить двигатель. Не включите его сильно, но дайте ему успокоиться перед бережным движением по дороге и проверкой на утечки. После 500 миль заменить масло и фильтр и еще раз проверьте зазоры клапанов, особенно если они гремят. Они «приживутся» и вскоре снова потребуют корректировки.

Декоксование не влияет двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно до баланса карбюраторы после декокса двигатель должен работать более эффективно.

Добро пожаловать в комментарий на этих страницах.

Спроси прочь! с Джеффом Смитом: Толщина поршневых колец и почему они тонкие!

Я слышал, что в двигателях последних моделей теперь используются гораздо более тонкие кольца, чем в двигателях более старых серий. Эти более тонкие кольца предназначены только для увеличения расхода топлива или с этими новыми кольцами есть преимущество в мощности? Я собираюсь восстановить свой малолитражный Форд, и я был бы готов попробовать что-нибудь поновее, если оно будет лучше. Спасибо

Ф.Р.

Джефф Смит: Согласно старой голливудской пословице – нельзя быть слишком богатым или слишком худым. В случае поршневые кольца — эти два элемента довольно тесно связаны между собой. Тоньше, безусловно, лучше, но этот уменьшенный обхват также будет стоить вам денег. Но это слишком упрощенный ответ.

Давайте перейдем к этой области с некоторыми интересными деталями.

Во времена маслкаров стандартным пакетом колец было 5/64-дюймовое верхнее и второе кольцо с комплектом маслосъемных колец 3/16. Этот размер относится к толщине кольца, если смотреть со стороны поршня . Эта толщина 5/64 дюйма (0,078 дюйма) требовала значительной нагрузки, выталкивающей наружу, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение. Эта нагрузка, называемая радиальным растяжением, также вызывала значительное трение. Наибольшее трение в любом поршневом пакете с тремя кольцами создается маслосъемным кольцом, но комбинация всех трех колец при такой ширине значительна.

Приближаясь к 21 ^st Century, инженеры оригинального оборудования пересмотрели эти характеристики и поняли, что более тонкий пакет колец поможет снизить трение и повысить экономию топлива. Например, семейство двигателей GM LS поставлялось с пакетом колец 1,5 мм/1,5 мм/3,0 мм. Это соответствует 0,058/0,058/0,118 по сравнению с более старой толщиной 0,078/0,078/0,187. Это 25-процентное уменьшение толщины кольца. По мере того, как кольцо становится тоньше, величина радиального (внешнего) натяжения, необходимого для его прилегания к стенке цилиндра, уменьшается. Это происходит потому, что, когда мы уменьшаем общую площадь поверхности кольца, соприкасающегося со стенкой цилиндра, радиальное натяжение может быть уменьшено, чтобы создать такую ​​же нагрузку на кольцо. Подумайте об этом так. Женщина может легко ходить по мокрой земле в обычных туфлях на плоской подошве с большой площадью поверхности. Но если она попытается пройтись по мягкой земле в туфлях на высоких каблуках с шипами, эта крошечная область под ее пяткой утонет прямо в мягкой земле. Ее вес не изменился, но этот высокий каблук с шипами концентрирует тот же вес (нагрузку) на очень небольшой площади. Таким образом, если мы думаем о тонком кольце как о высокой пятке с шипами, теперь требуется гораздо меньшая внешняя нагрузка (радиальное натяжение) на кольцо, чтобы обеспечить такое же количество уплотняющей нагрузки на стенку цилиндра.

Уменьшая радиальное натяжение тонкого кольца, это также уменьшает трение, возникающее при скольжении этого кольца вверх и вниз по стенке цилиндра. Это происходит со всеми тремя кольцами, включая маслосъемные кольца. Итак, теперь мы просто добавили небольшое количество лошадиных сил, просто уменьшив трение. Но новости становятся лучше. Более тонкие кольца также имеют тенденцию лучше прилегать к стенке цилиндра, что означает, что прорыв газов через кольца уменьшается, и больше давления в цилиндре сохраняется над поршнями, чтобы обеспечить большую мощность.

Итак, для высокопроизводительных двигателей промышленность постепенно переходит на более тонкие кольца. Не так давно стандартным кольцом для дрэг-рейсинга было кольцо Dykes шириной 0,043 дюйма со ступенькой, которая улучшала нагрузку на кольцо. Это примерно соответствует кольцу диаметром 1,1 мм. До недавнего времени в пакете колец Mahle Performance на большинстве кованых поршней PowerPak использовалась комбинация колец 1,5/1,5/3,0 мм. Два верхних кольца были эквивалентны кольцу шириной 0,059 дюйма. Но в прошлом году Mahle представила новый кольцевой поршень и пакет колец, которые теперь обрезают кольца до размеров 1,0/1,0/2,0 мм (0,039 мм)./0,039/0,078 дюйма). Понятно, что движение идет в сторону все более тонких корпусов колец.

Компания Total Seal, по-видимому, лидирует в выпуске целой линейки пакетов тонких колец с предложениями верхних колец в своей серии Ultra-Thin Advanced Profile с верхним и вторым кольцами 0,9 мм и масляным кольцом 2 мм. Эти 0,9 мм соответствуют верхнему и второму кольцам толщиной 0,035 дюйма, а масляное кольцо толщиной 2 мм соответствует толщине 0,078 дюйма. Согласно Total Seal, замена типичного 1/16/1/16/3/16-дюймового комплекта колец на этот ультратонкий 0,9Комбинация /0,9/2 мм уменьшит трение кольца на 90 процентов!

Вы также можете подумать, что для использования, например, этих ультратонких колец может потребоваться изготовленный на заказ поршень. Но Кейт Джонс из Total Seal говорит, что они также предлагают прокладки для колец, которые позволяют использовать пакет тонких колец в поршнях с более широкими кольцевыми канавками. Например, вы можете использовать верхнее и второе кольцо шириной 0,043 дюйма с прокладками, чтобы они подходили к типичному поршню с кольцевой канавкой 5/64 дюйма. Первоначальная причина этого заключалась в том, чтобы приспособить NHRA Stock Eliminator, производители двигателей были вынуждены использовать стандартные поршни для замены. Правила регулировали только размеры поршней, а не колец. Предприимчивые гонщики начали требовать прокладки, позволяющие им устанавливать сверхтонкие кольца в эти стандартные кольцевые канавки.

Если вы разовьете эту идею на шаг дальше, длинноходные двигатели особенно выиграют от этого снижения трения, поскольку чем длиннее ход поршня, тем больше он должен двигаться. Это дополнительное перемещение создает собственное трение, но вы можете несколько смягчить его, используя более тонкие кольца.

Как вы понимаете, ни одна из этих новых технологий тонкого кольца не является дешевой. Типичный набор колец Total Seal Classic 1/16 дюйма от Summit Racing для диаметра цилиндра 4,030 дюйма, например, стоит около 112 долларов за полный комплект. Перейдите к набору колец диаметром 0,043 дюйма для того же размера отверстия с вторым кольцом Total Seal Gapless Second, и цена подскочит примерно до 380 долларов за комплект колец. Проставки увеличат это еще больше — потенциально стоимость набора колец составит около 500 долларов. Сравните это со стандартным набором 5/64-дюймовых железных колец для малогабаритного Chevy за 21 доллар, и вы увидите, что цена технологии высока.

Мы также изучили комплект поршней и колец Mahle PowerPak с использованием пакета колец 1,5/1,5/3,0 мм в типичной комбинации поршней с плоским верхом для небольших блоков Chevy 383, и это будет стоить чуть более 700 долларов США за поршни, кольца и шпильки.