Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2109 своими руками: диагностика неисправности, хитрости в работе

Содержание:

1. Симптомы неисправности

2. Замена

Определить неисправность выжимного подшипника на ВАЗ 2109 достаточно просто по характерным симптомам. Сегодня мы поговорим про признаки износа элемента, а также подробно расскажем, как выполняется его замена.

Внешний вид элемента

Симптомы неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он полностью вышел из строя. Потому ваша задача — следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Признак поломки	Особенности
Нажатие педали сцепления становится тугим	Изначально это доставляет только определенный дискомфорт, поскольку приходится прикладывать большее усилие для переключения передач. Но игнорировать такое явление не стоит. Необходимо заменить подшип
С трудом включается первая и задняя передача	Это говорит о том, что ресурс подшипника постепенно заканчивается, и вам срочно следует предпринять ответные действия. Если этого не сделать, вскоре вы не сможете включить ни одну из передач на вашей КПП
Автомобиль не тянет	Наблюдается потеря эффективности, работоспособности коробки. Следовательно, не удается правильно, быстро переключить передачи. Отсюда усложняются манёвры, обгоны и банальный набор скорости
Автомобиль буксует	Это происходит сначала изредка, а потому чуть ли не при каждом переключении передач. Этот симптом явно свидетельствует о том, что машину пора отправлять на СТО или в гараж для ремонта

Старый и новый ВП

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в скором времени КПП откажет, сцепление не будет работать и это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением как износ выжимного подшипника сцепления, то вы наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109. Именно время и множество пройденных километров приводят к подобным поломкам.

Если вовремя не заменить подшип, это обернется следующими последствиями:

• Любая последующая поездка может оказаться последней для автомобиля;
• Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
• Помимо замены подшипника, придется заменить и полностью диск сцепления;
• Не редко выходит из строя сцепление. Если вы слышите непонятный шум, идущий от системы сцепления, значит с ним беда.

Замена

Далеко не все автовладельцы решаются на самостоятельную замену выжимного подшипника (ВП). Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Компоненты ВП

Самой главной сложностью в замене ВП является необходимость демонтажа коробки переключения передач. Без этого мероприятия заменить компонент не получится.

Потому дважды подумайте перед тем, как принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться на автосервис.

Для работы вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

• Набор гаечных ключей;
• Домкрат;
• Несколько прочных кирпичей;
• Новый выжимной подшипник;
• Набор отверток;
• Тара для слива трансмиссионной жидкости;
• Держатель сцепления;
• Гараж с ямой или подъемный механизм. 

Всю процедуру замены лучше разделить на два основных этапа.

1. Снятие коробки передач.
2. Замена подшипника.

Многие допускают ошибку, чрезмерно расслабляясь, поменяв наконец-то подшипник.  На практике обратная сборка зачастую доставляет больше проблем, чем демонтажные работы. Учтите это.

Демонтаж КПП

1. Разместите автомобиль над ямой или эстакадой.
2. Поднимите капот, снимите с аккумуляторной батареи минусовую клемму и откиньте ее в сторонку.
3. Отключите провод массы от картера сцепления.
4. Отверткой демонтируйте брызговик двигателя. Для этого нужно открутить несколько саморезов, которыми брызговик удерживается на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Демонтировав все имеющиеся там саморезы, снимите части брызговика двигателя и пока уберите их.
5. Отключите тягу привода коробки передач. Для этого используется ключ на 13, которым ослабляются болты хомута. Далее отверткой разводятся концы хомута и элемент отсоединяется от КПП.
6. Обязательно отключите датчик оптики заднего хода.
7. Поставьте под задние колеса автомобиля упоры или кирпичи, чтобы машина не двигалась.
8. Снимите передние колеса, ослабив предварительно болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, уложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
9. Ключом на 17 с обеих сторон откручиваются гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
10. Растяжка отводится в сторону, откручивают крепежные винты левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
11. Гаечным ключом на 10 демонтируйте крепежи нижней крышки картера сцепления.
12. Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Подставьте под двигатель опоры или кирпичи, а под коробку домкрат. Открутите крепежные винты опоры к кузову ключом на 17. Сняв болт, снимите кронштейн опоры, открутив несколько соответствующих гаек.
13. Переходим непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручивают крепежи картера сцепления к блоку цилиндров. Домкратом немного опустите коробку передач и отведите ее в сторону от двигателя. Опускайте, пока из коробки не начнет выходить первичный вал.
14. Заручитесь поддержкой напарника, поскольку одному снять КПП достаточно сложно.
15. Убедитесь, что первичный вал коробки не опирается на лепестки пружины сцепления. Если такую ситуацию допустить, вы их попросту повредите.
16. Аккуратно поставьте коробку передач на опоры, стараясь ее не задеть. Иначе ремонт будет стоить куда дороже, чем покупка нового подшипника.

Снятие КПП

Снятие КПП — процедура сложная, требующая достаточно много времени, терпения и навыков. Потому без наличия таковых, за работу своими руками лучше не браться.

Замена ВП

Чтобы поменять выжимной подшипник, следуйте инструкции.

1. Демонтировав коробку передач, можно изучить состояние выжимного подшипника. Покрутите его вручную. Если при этом возникли посторонние шумы, хрусты, тогда очевидно, что ВП потерял былую работоспособность и нуждается в замене.
2. Отверткой выведите концы пружинного фиксатора и выведите муфту отключения сцепления.
3. Отведите лепестки пружины прижимного кольца и снимите с муфты выжимной подшипник. Для этого потребуется снять держатель.
4. На этом демонтаж подшипника можно считать законченным, потому вместо старого элемента устанавливайте новенький подшип.
5. Перед установкой убедитесь, что элемент исправен, свободно вращается по оси, заедания отсутствуют, нет никаких хрустов, посторонних шумов.
6. Поменяйте старый и новый подшипники местами. Вставьте элемент в муфту, чтобы выступающая его часть оказалась направлена в сторону муфты.
7. Зафиксируйте подшип держателем сцепления. Вам необходимо удерживать подшипник на месте.
8. Возьмите немного обычного моторного масла, обработайте им вал.
9. Установите выжимник на вал и зафиксируйте деталь пружиной.
10. В процессе обратной сборки четко придерживайтесь всех рекомендаций, соблюдайтесь хирургическую точность.

Процесс демонтажа и замены

Многие после подобных манипуляций забывают о важном моменте — регулировка сцепления. Если не отрегулировать систему, эксплуатационный срок существенно снизится, а потому вскоре вновь придется выполнять очень сложные ремонтные работы.

 Очевидно, что для замены такого маленького элемента как выжимной подшипник, требуется много времени, сил и навыков. Новичку к подобной работе приступать ни в коем случае не стоит.

 Загрузка …

---

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2109

Выжимной подшипник – один из основных деталей сцепления на автомобилях с механической коробкой передач. Предназначены они для выжима диска сцепления. Располагается выжимной подшипник внутри коробки передач, а именно в той части где происходит соединение со сцеплением. Поэтому при осуществлении его замены, требуется демонтаж коробки.

ВАЗ 2109

Выход его из строя является довольно часто встречающимся явлением. И практически каждый владелец Российского автопрома встречается с такой проблемой, когда подшипник шумит. Ресурс выжимного подшипника примерно такой же, как у диска сцепления. Поэтому его меняют вместе с другими деталями системы сцепления.

При выборе подшипника предпочтения отдавайте Российским заводам-изготовителям.

Перед покупкой осуществите визуальный осмотр детали, так как определенная часть запчастей выпускаются с производственным дефектом. Неисправность выжимного подшипника сопровождается шумом, сопровождающимся скрипом, посвистыванием при включенном двигателе автомобиля. Шумит он как на холостом ходу, так и нажатии сцепления. При неисправном выжимном подшипнике включение скорости, так и движение автомобиля невозможно, так как при нажатии на педаль, сцепление не выключается.

После определения неисправности незамедлительно производите замену, так как в дальнейшем подшипник может вообще заклинить и привести к плачевным результатам.

Для самостоятельной замены приготовьте необходимый набор инструментов:

• гаечные ключи,
• набор отверток,
• емкость,
• домкрат,
• балонный ключ,
• противооткатные упоры,
• кирпичи или деревянные чурки.

Замену желательно осуществлять при помощи подъемника, ямы или эстакады, так как необходимо снимать коробку передач.

1. Отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи.

   Снимаем клеммы

2. Установите под задние колеса противооткатные упоры.

   Ставим упоры

3. Демонтируйте защиту картера мотора.
4. Слейте трансмиссионное масло с коробки передач.

   Сливаем масло

5. Снимите тягу привода от коробки передач. Аналогично видео.

   Снимаем тягу

6. Поднимите при помощи домкрата переднюю часть автомобиля и подложите кирпичи.
7. Отсоедините шаровые опоры от поворотного кулака.

   Отсоединяем шаровую

8. Открутите болты кожуха сцепления и снимите его.
9. Отсоедините стартер и воздушный фильтр.
10. Далее нужно снять опоры, держащие коробку передач. Для этого подложите под двигатель автомобиля кирпичи или чурку. Приподнимите домкратом коробку передач. Затем открутите крепления опоры с кузова автомобиля. Смотрите видео.
11. Следующим действием необходимо снять саму коробку передач. Для этого попросите товарища помочь, чтобы аккуратно его извлечь, при этом ничего не повредив.
12. Немного отпустите домкрат и двигая попеременно из стороны в сторону, вытащите коробку передач из первичного вала мотора.
13. Отожмите фиксаторы и снимите старый подшипник с направляющего вала. Смажьте маслом посадочное место и вал. Установите новый подшипник на место.
14. Сборку производите в обратном порядке. Установка коробки передач выполняется аналогично снятию.

Процесс замены выжимного подшипника ВАЗ 2109 занимает приблизительно четыре часа. Затраченное время зависит от оперативности мастера и окружающих условий. Подробно процесс смотрите на видео:

Не забудь сохранить статью!

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Выжимной подшипник,  казалось бы такая небольшая деталь в приводе сцепления, а сколько порой из-за неё бывает проблем! Доходит даже до такого состояния: сцепление на автомобиле вообще перестает работать. Разберём несколько главных вопросов по данному подшипнику и узнаем, как правильно заменить его на автомобиле.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртка и смазка  «ЛСЦ-15»  либо «Литол-24», для смазки шлицы первичного вала, но об этом чуть позже. Замена подшипника требует снятия коробки, поэтому список  должен дополнится инструментами из рубрики «Снятие».

Краткое содержание:

Месторасположение выжимного подшипника

Располагается в коробке, а вернее в той части, где коробка соединяется со сцеплением. Пример приведен на фото ниже, красной стрелкой указано местонахождение подшипника:

Примечание!
На фото выше изображено только лишь приблизительное положение данного подшипника, т. к. он находится во внутренней части коробки, соответственно снаружи мы его не увидим. Однако, зная, где он приблизительно находиться, глядя на установленную коробку проще ориентироваться. Месторасположение детали во внутренней части коробки показано на фото ниже и обозначено красным:

Когда менять подшипник?

В основном, при выходе из строя, сопровождающимся повышением шума при выжимании сцепления на автомобиле. Шум изношенного подшипника зачастую бывает в виде гудения: вы начинаете выжимать педаль и тут слышаться посторонний шум в том месте, где расположен подшипник –  прямой знак, он пришел в негодность и нужно поменять.

Примечание!
Хочу отметить, звук, издаваемый подшипником, появится лишь только при небольшом выжиме сцепления, когда сцепление полностью нажато как такового шума вы не услышите. Шума не возникнет, когда нога полностью убрана с педали, кроме случаем невыставления обязательного зазора между штоком рабочего цилиндра сцепления (красная стрелка на изображении ниже) и между вилкой включения сцепления, обозначенной синей стрелкой. С подробностями об описанном подшипнике, о сроках замены, о зазоре штока рекомендуем ознакомиться в статье: «Важная информация про выжимной подшипник»)

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие:
1) В самом начале операции вам придётся снять с автомобиля коробку. (смотрите подробности в инструкции: «Замена коробки на ВАЗ»)

2) Теперь возьмите в руки отвёртку и отведите пружины, крепящие подшипник к вилке.

3) Понемногу тяните вдоль вала, другими словами, на себя выжимной – он снимается с вала.

4) Сняв подшипник, разожмите кончики пружины крепления к вилке выключения передач. После разжатия просто снимите данную пружину.  Обнаружив подшипник в хорошем состоянии, а пружину нет, замените пружину новой и пользуйтесь дальше своим подшипником. С пружиной все в порядке, а с подшипником нет – возьмите пружину и вставьте в новую деталь.

Примечание!
Учтите, бывает подшипник пока ещё цел, но уже отъездил не мало километров, то не стоит исключать вероятность выхода из строя в ближайшее время. 

Установка

Новая запчасть устанавливается на автомобиль в обратном снятию порядке.

Примечание!
Перед установкой необходимо смазать шлицевую часть первичного вала, указанную стрелкой, смазкой, описанной в наборе необходимых инструментов, ведь со временем смазка вала пропадает, могут возникнуть неисправности со шлицевой частью из-за трения между несмазывающимися деталями.  

Дополнительный видеоролик

Ниже прикреплена ссылка на видео с наглядной демонстрацией процесса замены:

Как заменить выжимной подшипник на ВАЗ 2107

Выжимной подшипник можно охарактеризовать. Как самое «слабое звено» в конструкции сцепления. Он обеспечивает возможность включения/отключения механизма передачи вращения.

Отличительной особенностью является возможность установки выжимного подшипника как модели 2101, так и изделия, устанавливаемого на ВАЗ 2121. Последний имеет повышенный ресурс и рассчитан на восприятие более существенных нагрузок. Но его установка требует параллельной замены корзины.

Причины поломки подшипника и варианты предварительной диагностики

На исправность подшипника влияет значительное число внешних факторов, среди которых следует отметить дорожные условия, стиль вождения, своевременное проведение ТО.

Внешними проявлениями неисправности являются:

• Пробуксовка сцепления при высоких оборотах двигателя;
• При исправном тросике педаль сцепления начинает проваливаться;
• При движении (в процессе выжимания педали) слышен скрежет;
• Практически невозможно включение первой передачи, поэтому движение приходится начинать со второй и выше;
• При движении автомобиля возникают посторонние шумы, исчезающие в момент выжимания сцепления (нажатия на педаль).
  

Поменять неисправный подшипник можно на станции техобслуживания, либо сделать это самостоятельно (при наличии необходимых навыков).

Заменяем подшипник своими силами

Для выполнения работ потребуется новый выжимной подшипник (ВПС), широкая штыковая отвёртка, комплект ключей, домкрат, смазка (оптимальный выбор, «Литол-24»).

Алгоритм работ по замене следующий.

1. Первоначально обеспечивается доступ к подшипнику. Для этого придётся снять коробку КПП.

Обращаем внимание на то, что полный демонтаж выполнять необязательно. Её можно просто отодвинуть на нужное расстояние от сцепления. Отсоединяем от коробки карданный вал (трёхболтовое крепление).

2. После удаления крепёжных болтов, КПП (вместе с картером сцепления) отсоединяется от блока цилиндров.

Затем от корпуса автомобиля откручивается поперечный элемент опоры двигателя. Далее снимается агрегат. В результате выполнения всех данных манипуляций вы получаете коробку, висящую на трубе глушителя (с одной стороны), а с другой, опирающуюся на предварительно поставленные опоры (можно использовать кирпичи или домкрат).

3. Демонтаж коробки позволяет добраться до корзины. Откручивается 6-ть болтов, которыми последняя крепится к маховику. После этого её можно отвести в сторону отвёрткой (контролируйте, чтобы маховик оставался в одном и том же положении).
4. Появилась возможность работы с подшипником, закреплённым пружинами к вилке. Их следует развести отвёрткой.
5. Затем установленный выжимной подшипник следует потянут на себя (по ведомому валу). Это требуется для последующего снятия элемента.
6. После демонтажа неисправного ВПС, концы стопорного кольца, поджимающего подшипник к вилке коробки, рекомендуется разжать.

После того, как стопорное кольцо снято, следует проверить его фактическое состояние. При наличии повреждений. Его требуется поменять вместе с подшипником. Если состояние удовлетворительное. То возможно его повторное применение.

7. Установка нового подшипника производится в обратной последовательности.

Перед установкой нового изделия необходимо очистить шлицевую часть вала первичного, и повторно смазать его. Это позволит в дальнейшем исключить вероятность появления неисправности на ней. (деталь, в процессе работы, смазывается недостаточно, что увеличивает трение и снижает сроки эксплуатации деталей).  

Правильно поставленный подшипник двигает вилку, если нажимать на него рукой.

Выжимной подшипник сцепления — признаки неисправности и замена

Выжимной подшипник сцепления – это механическая часть трансмиссии автомобиля, предназначенная для отделения диска сцепления от корзины. Проще говоря, он включает и выключает сцепление.

Устройство и принцип работы выжимного подшипника

Такие подшипники бывают двух разновидностей: роликовый, использующий довольно жесткую связь между тягами и гидравлический, который использует усилие гидросистемы сцепления.

Независимо от марки и модели автомобиля, сцепление везде работает по — одинаковому принципу. Оно осуществляет плавную связь двигателя автомобиля и его трансмиссии, для обеспечения плавности хода автомобиля при включении передачи и исключения возможности скорейшего износа элементов, соединяющих двигатель и трансмиссию.

 

Сцепление представляет собой нажимной диск, который присоединяется к корпусу и прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска соединяется с первичным валом и имеет возможность свободного перемещения по нему. На корпусе ступицы расположены демпферные пружины, которые играют роль гасителей колебаний и обеспечивают плавность хода.

Для создания требуемого усилия нажатия используется пружина с лепестками, на которые и воздействует выжимной подшипник. Он является связующим звеном между приводом и сцеплением, так как на него крепится вилка с рычагом, на конце которого закреплен трос или другой рычаг, ведущий к педали сцепления.

Видео — Как проверить выжимной на автомобиле

Признаки неисправности выжимного подшипника

Передача крутящего момента на выжимной подшипник осуществляется только при нажатой педали сцепления. Он уходит назад и тянет за собой ведомый диск сцепления. Именно поэтому педаль сцепления нельзя слишком долго удерживать при включенной передаче. Это приводит к появлению на нем не стабильных нагрузок, что приводит деталь к быстрому износу.

 

Явным признаком износа выжимного подшипника является появление различных звуков при нажатой педали сцепления в виде шорохов и стуков. Однако, не стоит беспокоиться, если такие звуки появляются в холодное время года. Дело в том, что данная деталь имеет малый коэффициент расширения при низких температурах. Это объясняется высокой прочностью стали, из которой изготовлен подшипник. А стакан, в котором находится весь узел, напротив, имеет большой коэффициент расширения. Поэтому, при прогреве двигателя звук исчезает.

Помимо этого, есть ряд других признаков, из которых стоит отметить некорректное переключение передач. Некоторые передачи попросту не включаются, либо включаются и, при этом, дергают автомобиль, как при начале, так и во время движения.

Видео — Замена выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2109

Порядок работы

1. Загоните автомобиль на яму, поставьте на ручной тормоз и установите противооткатные упоры. Затем снимите клеммы с аккумулятора и уберите его, чтобы он не мешал проведению работ. Также, отсоедините провод, соединяющийся с массой картера сцепления.

2. Открутите все болты, которые крепят защиту двигателя. Отсоедините защиту. Таким образом, вы создадите беспрепятственный доступ снизу ко всем узлам.

3. Открутите тягу привода КПП (кулису). Для этого, ключом на 13 открутите болт хомута и разведите его в сторону. Затем отсоедините привод от коробки передач.

4. Отсоедините датчик, который осуществляет включение фонарей «заднего хода» и отсоедините трос сцепления.

5. Ослабьте гайки ступиц и поднимите передние колеса. Снимите колеса и открутите до конца гайки ступиц. После этого, открутите шаровые опоры и выверните ступицы таким образом, чтобы появилось возможность демонтажа ШРУСов. Снимите хомуты и пыльники внутренних гранат и вытащите их из коробки передач.

Внимание! Перед снятием ШРУСов обязательно слейте масло с КПП!

6. Оставьте под двигатель какую-нибудь опору таким образом, чтобы после снятия коробки он не завалился. После этого открутите все болты, которые крепят коробку передач к двигателю, и открутите кронштейн крепления коробки передач. Выполнять эту работу рекомендуется только вдвоем, так как коробка передач имеет достаточно большой вес. Вытаскивайте коробку из двигателя предельно осторожно: первичный вал не должен задевать лепестки.

7. Выведите концы пружинного фиксатора с помощью отвертки и вытащите муфту сцепления.

8. Отведите лепестки назад и снимите старый выжимной подшипник.

9. Обратной последовательностью установите новый выжимной подшипник. Для этого он устанавливается на муфту таким образом, чтобы выступающий компонент был направлен в сторону муфты.

10. Проведите фиксацию новой детали с помощью держателя сцепления и смажьте моторным маслом весь вал.

 

После замены подшипника установите КПП в обратной последовательности, вставьте на место ШРУС, закрепите шаровые опоры и закрутите гайку ступицы. После этого установите колеса, затяните колесные болты и опустите автомобиль. После этого затяните их и гайки ступицы. Не забудьте залить масло обратно в КПП, лучше всего заменить его новым.

На этом процесс замены выжимного подшипника закончен. Удачи на дорогах!

Как правильно отрегулировать сцепление на Ваз 2109 пошаговая инструкция

Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение

Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

На фото: Процесс подтяжки троса сцепления на автомобиле Ваз 2109

Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

• Регулируемый трос в оболочке.
• Педаль управления.
• Рычаг вилки выключения муфты.
• Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
• Кронштейн педалей тормоза и муфты.

Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.

Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

На автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливается однодисковое сухое сцепление постоянно замкнутого типа с беззазорным тросовым приводом. Оно имеет центральную нажимную пружину диафрагменного типа. Располагается сцепление в алюминиевом картере, который конструктивно объединен с коробкой передач и крепится к двигателю автомобиля.Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

основные элементы сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

«Корзина» — ведущая часть сцепления

Состоит из стального кожуха и прикрепленного к нему на трех парах упругих пластин – (нажимной диафрагменной пружины) нажимного диска. Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами и центруется тремя штифтами на маховике. «Корзина» сцепления при выходе из строя меняется целиком и ремонту не подлежит, так как балансируется на заводе, на стенде. Меняют корзину при сильной осадке нажимной пружины, сильном (более 0,8 мм) кольцевом износе на лепестках нажимной пружины в месте контакта с выжимным подшипником, износе рабочей поверхности ведущего (нажимного) диска.

«корзина» сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

До 1987 года на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливалась «корзина» сцепления модели 2108 с загнутыми краями лепестков нажимной пружины (сцепление с зазорами в приводе). Позже 1987 года — сцепление модели 2109 с прямыми концами лепестков нажимной пружины (сцепление без зазоров в приводе).

Ведомый диск – ведомая часть сцепления

Ведомый диск устанавливается на шлицах первичного вала коробки передач между нажимным диском «корзины» и маховиком двигателя. Он имеет фрикционные накладки, контактирующие с рабочими поверхностями ведущего диска и маховика при работе сцепления. Накладки приклепаны к ведомому диску заклепками. Для гашения крутильных колебаний в момент в момент включения сцепления, в ведомом диске имеется т. н. демпфер с шестью цилиндрическими пружинами, вставленными в специальные окна.

ведомый диск сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

При неравномерном или сильном износе накладок (расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки менее 0,2 мм), их короблении, задирах, а также биении диска более 0,5 мм ведомый диск следует заменить. При сильном износе накладок головки заклепок царапают рабочую поверхность маховика, что в итоге приводит к его замене. При замасливании накладок необходимо протереть их уайт-спиритом, просушить и зачистить очень мелкой наждачной бумагой.

Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник)

Выжимной подшипник – радиально-упорный. Подшипник надет на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и муфты обеспечивает пружина П-образной формы. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами. Муфта постоянно прижата к лепесткам нажимной пружины «корзины» сцепления и выжимной подшипник непрерывно работает. В подшипник заложена смазка на весь срок его службы.

Появление шума при нажатии на педаль сцепления, при его выключении говорит о выходе выжимного подшипника из строя. В таком случае его необходимо заменить новым во избежание заклинивания.

Муфты выключения сцепления для сцепления модели 2109 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1987 года выпуска имеют индекс 2110.

муфта выключения сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в сборе и в разобранном виде

Привод сцепления

Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый, беззазорный, состоит из нескольких элементов. Педаль сцепления подвешена на одной оси с педалью тормоза и крепится к кузову через кронштейн педалей. Верхняя часть педали выполнена как двуплечий рычаг. К одному ее концу прикреплена оттяжная пружина (за счет ее воздействия привод не имеет зазоров), к другому верхний конец троса привода. Трос проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний конец оболочки удерживается в отверстии щита моторного отсека резиновым буфером. Другой, закреплен двумя гайками в кронштейне на коробке передач. Нижний конец троса закрыт резиновым гофрированным чехлом и соединен с вилкой выключения сцепления через металлический поводок. Для исключения самопроизвольного рассоединения поводка и вилки на поводке выполнен специальный выступ. Вилка выключения сцепления вращается на двух втулках: верхняя — пластмассовая (съемная), нижняя — бронзовая (запрессована в картер сцепления).

трос сцепления

При разлохмачивании или деформации троса привода его необходимо заменить в сборе. Еще одна распространенная неисправность – отрыв верхнего наконечника троса.

Принцип действия сцепления

Сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 без зазоров в приводе, поэтому при отпущенной педали оно постоянно включено. При этом выжимной подшипник прижат к концам лепестков нажимной пружины «корзины», ведущий диск плотно прижимает ведомый к рабочей поверхности маховика двигателя. Все вместе они вращаются и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач. С включенным сцеплением двигатель работает на холостом ходу или автомобиль движется с включенной передачей и отпущенной педалью сцепления.

сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 включено (схема)

При нажатии на педаль сцепление выключается. При этом трос привода натягивается, вилка перемещает муфту выключения (выжимной подшипник), тот давит на нажимную пружину «корзины», ее лепестки перемещаются, отодвигая ведущий диск от ведомого. Между рабочей поверхностью маховика и накладками ведомого диска появляется зазор. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прерывается. В этот момент водитель может включить ту или иную передачу.

сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 выключено — педаль нажата, ведомый диск свободен

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1987 г. в., с зазорами в приводе и оттяжной пружиной вилки сцепления свободный ход рычага привода должен составлять 3,3 — 4,7 мм. Рычаг перемещается от руки, преодолевая сопротивление оттяжной пружины.

Еще статьи по сцеплению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сцепление «ведет», причины

— Сцепление «буксует», причины

— Проверка работы сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

twokarburators.ru

Когда сцепление требует регулировки

Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях: Сцепление было полностью заменено. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.

Фото: Трос сцепления Ваз 2109

Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку. Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.

Диагностика сцепления Ваз 2109

Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.

Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре.

Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:

1. Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
2. Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления

3. С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
4. Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109

Маслоотделитель двигателей ваз 2108, 2109, 21099

Автомобили 09 семейства ВАЗ оборудованы тросовым приводом включения сцепления. Эта технология в 5 раз надежнее относительно классических вариаций с гидравлическим приводом. Однако во время эксплуатации любой механизм требует калибровки и данный блок не является исключением.

Плановый осмотр требуется выполнять каждые 15000 км пробега или один раз в год, смотря что наступит раньше. Однако случаются непредвиденные поломки, при которых требуется оперативное вмешательство.

Признаками некорректной работы блока считаются такие факторы.

1. Трогается машина с места рывками – сцепление буксует, что вызывает неравномерное ускорение.
2. Увеличение расхода горючего примерно на 10-15%.
3. Диссонанс набора оборотов двигателя и фактического ускорения машины.
4. Во время включения передачи от КПП слышны посторонние звуки, скрипы.
5. При осмотре автомобиля присутствует неприятный запах горелых колодок.
6. Педаль проваливается или клинит.
7. Срабатывание привода происходит не посередине хода педали.

Если обнаружен даже 1 из перечисленных пунктов – конструкцию необходимо настраивать.

Пошаговая инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.

Для того, чтобы правильно настроит (отрегулировать сцепление) на автомобиле Ваз 2109 необходимо выполнить следующие действия:

1. Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
2. В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.

3. С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.

4. Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.

Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.

Как устранить проблему

Для решения поломки выполним следующие действия:

• в моторном отсеке, в кронштейн, расположенный на картере коробки передач, встроена оболочка троса привода, на которой и располагаются гайки, регулирующие сцепление. Всё это дело находим;
• нашли гайки и делаем следующее – берём уже приготовленные ключи на 17 и беремся за обе гайки этими ключами;
• ослабляем ту что у резиновой обмотки (вне кронштейна), далее нужно крутить вторую гайку (в кронштейне), крутить её нужно по часовой стрелке, чтобы педаль опускалась к полу или против часовой, чтобы поднималась от пола. В моём случае я крутил по часовой, по первому результату у меня было 25 см, нужно было опустить педаль к полу;
• для проверки результата подтягиваем контролирующую гайку (вне кронштейна), пару раз нажимаем на педаль, измеряем результат, если педаль снова не на месте, то повторяем регулировку, до получения нужного результата. Когда нужный результат достигнут, затягиваем все гайки и на всякий случай ещё раз проверяем педаль (нажимаем несколько раз).

Готово! Не сложно, правда? Думаю с таким ремонтом справиться любой автовладелец.

Проверка на работоспособность

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.

4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Как заменить выжимной подшипник ваз 2109

• 1 Замена сцепления
• 2 Износ выжимного подшипника сцепления

• 2.1 Как заменить

Замена подшипника сцепления на ваз 2109

Как правило, замена подшипника сцепления ваз 2109 необходима бывает, если нажатие педали стало более тугим. Кроме того, и коробка передач работает немного хуже.
Другими словами, она заклинивает. При этом могут слышаться посторонние звуки.
Замена подшипника сцепления на ваз 2109 проводиться может спокойно и своими силами, без обращения в СТО.

Примечание: особенно сложно будут включаться первая скорость и задний ход. Если вовремя не «вылечить» автомобиль, то проблема распространится настолько, что ни одна скорость не будет нормально включаться.

Ниже приведены обычные симптомы, когда наблюдаются проблемы с подшипником сцепления:

• Автомобиль не тянет. Дело в том, что поскольку переключение скоростей затруднено, то не всегда удается их переключить правильно.
  И когда ручка стоит на третьей скорости, а автомобиль едет, скажем, на второй, то скорость будет намного меньше необходимой.
• Машина буксует.

Замена сцепления

Замена сцепления и выжимного подшипника ваз 2109

Если машина еще горячая после езды, нужно подождать, чтобы она остыла.
После этого:

• Открутить хомут выхлопной трубы, снять кардан(см. Ремонт кардана своими силами).
• Открутить задний фланец.

Примечание: поскольку труба вся цельная и на ней нет стыков, будет сложно ее открутить.

• Когда машина остынет, можно приступать к сниманию стартера. Верхний болт нужно открутить ключом на 13. После этого появится возможность снять стартер.
• Чтобы снять сцепление, нужно раскрутить болты на 13. Открутить грязезащитный кожух, который крепится болтами на 10 (их всего 2).
• Выкрутить 4 болта крепления сцепления к двигателю. Сделать это можно с помощью ключа на 19.
• Открутить трос спидометра. Снять два болта. Открутить траверс. После этого можно без труда снять коробку.
• Для того, чтобы снять сцепление необходимо открутить 6 болтов крепления ведущего диска. В центр нужно вставить специальную оправу.
  Кстати, с ней будут намного проще осуществляться дальнейшие действия, иначе будет сложно центровать.

Примечание: вместо нее можно использовать обычный первичный вал.

• Когда все болты откручены, можно снять корзину.

Ваз 2109 сцепление

• Надо открутить колокол. Здесь есть 6 болтов на 13 и один на 17.
• Необходимо очистить прокладку ножом.
• Вытащить сальник. Для этого следует ударять по колоколу твердым предметом. Нужно вставить новый сальник на место старого и запрессовать его.
• Вставить диск выпирающей частью наружу.
• После этого – очередь корзины сцепления.
• Зачистить всю поверхность и протереть обезжиривателем, чтобы герметик хорошо сел.
• Помимо замены сцепления и сальника необходимо поменять и масло.

Примечание: желательно подставить канистру, чтобы масло текло именно в нее.

• Намазать герметиком и поставить прокладки (герметик нужно ставить тоненьким слоем, чтобы он не протекал).
• Одеть колокол.
• Вставить новый выжимной подшипник.
• Поставить коробку на место и влить масло (1,5 л). Заливать его нужно до тех пор, пока не польется с заливной горловины. Закрутить пробку.
• Собрать все нужно в обратной последовательности.
• Не нужно забывать о спидометре и заднем ходе, так как их нужно подключить. Если это забудется, то позже придется все повторять еще раз.

Износ выжимного подшипника сцепления

Сцепление ваз 2109

Обычно те, кто любят быстро ездить, чаще сталкиваются с проблемой износа подшипника. В то же время люди, которые являются сторонниками спокойной езды, зачастую об этой проблеме даже никогда не слышали.
Если заметно, что подшипник выходит из строя, его срочно нужно менять, иначе:

• Уже следующая поездка может стать фатальной для автомобиля.
• Диск перегреется, поэтому накладки рассыплются.
• Нужно будет менять не только подшипник, но и диск сцепления.
• Кроме того может «накрыться» и само сцепление. Признаком этого может служить непонятный шум, доносящийся из него.

Чтобы поменять выжимной подшипник, нужно будет разобрать полностью весь узел, а это достаточно трудоемкий процесс.

Как заменить

Сцепление на ваз 2109

Для того, чтобы замена подшипника сцепления не приносила неудобств, желательно загнать машину на подъемник или поставить ее над смотровой ямой.

Примечание: замена подшипника может осуществляться и в «полевых» условиях, то есть с домкратом. Однако очень важно следить за тем, чтобы автомобиль не скатился вниз.

Замена происходит следующим образом:

• Снять минусовую клемму аккумулятора.
• Отсоединить разъем фонаря.
• Отсоединить карданный вал.
• Снять рабочий цилиндр.
• Снять коробку передач, которая крепится на нескольких крупных болтах.

Примечание: чтобы это легче сделать, можно прогнуть ручку коробки передач до самого упора. При этом нельзя допустить, чтобы ручка свободно «висела». Желательно обеспечить ей надежную опору.

• Получив доступ к корзине сцепления, можно начать ее снятие. Для этого открутить болты, которыми она крепится к маховику (он должен быть полностью неподвижным).

Примечание: для этого можно использовать большую отвертку.

• Вытащить вилку выключения сцепления.
• Снять подшипник.
• Поменять его.
• Как следует запрессовать с помощью ключа.
• Протереть поверхность всех деталей обезжиривателем, чтобы не было грязи и посторонних предметов. Это может привести к буксованию машины.
• Собрать все в обратном порядке.

Примечание: прежде чем приступать к сборке коробки передач, желательно на шпицы первичного вала нанести немного смазки.

• Когда все детали собраны, следует отрегулировать сцепление.
• Следует слегка уменьшить длину рабочего цилиндра.

Замена подшипника сцепления может осуществляться в домашних условиях и своими руками. Обычно в автосервисах цена этой процедуры является довольно высокой.
Поэтому желая сэкономить свои деньги, нужно отдать преимущество ремонту на дому. Любая инструкция так же поможет быстро и началом пересмотреть множество фото и видео на эту тему. качественно выполнить работу.

Нюансы замены выжимного подшипника на девятке. Выжимной подшипник предназначен для выжима муфты сцепления, поэтому если он выйдет из строя невозможно будет переключить передачу и вообще тронуться с места. Любой автолюбитель должен знать, для чего служит выжимной подшипник, какова его функция, принцип действия и.

Т. Д. Рано или поздно подшипник выходит из строя, начинает издавать характерные шуми, поскрипывание, свист и. Т. Д.

Если вовремя не поменять выжимной подшипник он обязательно заклинит и дальнейшая эксплуатация автомобиля будет не возможна. Замену Pможно произвести самостоятельно, Pв домашних условиях. Замена выжимного подшипника ВАЗ 2109 осуществляется следующим образом: 1. Необходимо перед началом ремонтных работ загнать автомобиль на смотровую яму. Затем используя обычный набор инструментов необходимо снять коробку передач.

2. Отжать фиксаторы подшипника. 3. Снять подшипник с вала коробки передач. 4. Отжать лапки и снять держатель пружинного действия.

5. Снять сам подшипник с муфты. После выполнения всего выше сказанного процесс снятия подшипника можно считать завершенным.

Далее следует процесс установки нового выжимного подшипника После снятия вышедшего из строя подшипника, необходимо произвести его замену на новый. Перед тем как устанавливать новый выжимной подшипник необходимо его как следует проверить. Подшипник должен вращаться свободно, чтобы не было заеданий щелчков и.

Т. Д. 1. Для установки подшипника необходимо установить его на саму муфту так, чтобы его выступающая часть была направлена в сторону муфты. 2.

После этого необходимо зафиксировать подшипник при помощи держателя. 3. Установить выжимной подшипник на вал, который предварительно необходимо смазать маслом. 4.

Зафиксировать подшипник при помощи пружинного фиксатора. 5. Установить коробку передач на прежнее место. На этом процесс установки можно считать завершенным.

После того как процесс замены выжимного подшипника ВАЗ 2109 произведен, необходимо выполнить правильную регулировку сцепления в противном случае новый подшипник прослужит не долго. Общая информация Автомобиль ВАЗ 2109 это один из первых переднеприводных автомобилей времен СССР, который выпускался серийно. В 1986 из конвейера Вазовского автозавода впервые сошла партия автомобилей ВАЗ 2109. Это была пробная партия состоящая из 159 автомобилей. Автомобиль ВАЗ 2109 был создан на базе автомобиля ВАЗ 2108, который был выпущен двумя годами ранее.

Девятка считалась своего рода старшей сестрой автомобиля ВАЗ 2108 и отличалась только количеством дверей. Вскоре данная модель завоевала большую популярность среди советских автолюбителей. В 1988 году состоялся заезд по маршруту Москва Лиссабон, который продолжался в течение сорока пяти часов. Девятка без особых проблем преодолела весь этот путь со средней скоростью 150 170 км/ч. Это был поистине настоящий триумф отечественного машиностроения.

31 января 2014 года случилась такая неприятность: поехал в магазин за продуктами, стою на светофоре, загорается зеленый — включаю передачу, а машина не едет. Что такое, вроде все было нормально. Включаешь передачу, отпускаешь сцепление — Ваз 2109 еле еле едет. Причем газуй, не газуй — скорость от этого не меняется. Включаешь вторую, третью передачу — не едет вообще. Проехал кое-как перекресток (протолкать было бы быстрей) и остановился на стоянке, благо она начиналась в 50 метрах от светофора. Открываю капот:
тросик сцепления исправный, передачи включаются, а машина не едет. Вышло из строя сцепление Ваз 2109. На первой передаче и оборотах около тысячи едет со скоростью максимум километров 5 в час. Также едет на задней передачей, даже на задней едет немного быстрей, чем на первой. На остальных передачах не едет совсем.
Еще за пару дней до этого заметил, что сцепление моего Ваз 2109 стало буксовать. Трогаешься, едешь, вроде все нормально. Когда пытаешься резко разогнаться, двигатель Ваз 2109 набирает обороты, а машина от этого ехать быстрей не начинает. Подумал, морозы(на улице было -20 градусов), может что подмерзло. Однако, оказалось, что потихоньку накрывавшееся сцепление Ваз 2109 сделало мне подарок, поломалось 31 декабря в
два часа дня.
Далеко от дома я отъехать не успел, включил аварийку и потихоньку, со скоростью пешехода, поехал домой. По дороге молился, чтобы по дороге сцепление окончательно не развалилось. Приехал домой, поставил машину и пошел пешком в магазин, попутно размышляя, что могло выйти из строя в сцеплении.
Пришел, залез в интернет. Начал читать материалы про замену сцепления Ваз 2109. Сразу же не понравилась то, что замена сцепления вещь длительная и трудоемкая: надо отсоединять ШРУСы и снимать коробку передач.
На улице мороз, гаража с ямой у меня нет, не могло это сцепление сломаться летом. Но, что делать, ездить нужно, поэтому сразу после праздников пошел и купил полностью комплект сцепления Ваз 2109. Конечно, зная, что вышло из строя можно было купить что-то конкретное: или диск сцепления, или корзину, или выжимной подшипник. Однако, пока не разберешь сцепление Ваз 2109, не узнаешь, что там вышло из строя. Да так и надежнее, поменять сцепление полностью и не лазить туда больше. Стоимость комплекта сцепления Ваз 2109 начинается от 50 долларов, что в принципе не очень дорого, гораздо сложней его поменять.

Комплект сцепления Ваз 2109

Корзина сцепления Ваз 2109

Корзина сцепления Ваз 2109

Корзина сцепления Ваз 2109

Диск сцепления Ваз 2109

Диск сцепления Ваз 2109

Диск сцепления Ваз 2109

Выжимной подшипник Ваз 2109

Выжимной подшипник Ваз 2109

В комплекте сцепления также был маленький пакетик со смазкой для первичного вала коробки передач Ваз 2109, который вставляется в диск сцепления. Ещё была инструкция с краткой матчастью по работе сцепления моделей Ваз с механическим и гидравлическим приводом.

Гидравлический привод сцепления моделей классики

Механический привод сцепления Ваз 2109

В одиночку такую работу не делают, поэтому попросил помощи у соседа с гаражом. Когда добрались до сцепления Ваз 2109,то увидели, что диск сцепления на машине полностью без накладок и отполирован до блеска. Состояние корзины сцепления Ваз 2109 тоже оставляет желать лучшего. В этот момент я был очень рад, что сразу же купил комплект сцепления, а не отдельно диск сцепления к примеру.

Старый диск сцепления Ваз 2109, стерлись фрикционные накладки

Старый диск сцепления Ваз 2109 отполирован до блеска

Старая корзина сцепления Ваз 2109

Старая корзина сцепления Ваз 2109

Старый выжимной подшипник Ваз 2109

Старый выжимной подшипник Ваз 2109

После того, как все собрали назад, сразу же обратил внимание на то, что раньше сцепление схватывало в самом конце отпускания педали, сейчас же, только начинаешь отпускать педаль — Ваз 2109 сразу же начинает ехать. Это происходит из-за того, что на старом сцеплении были полностью стерты фрикционные накладки, а на новом, диск с накладками гораздо толще. Поэтому, когда ездите на Ваз 2109 и обратили внимание на то,что сцепление схватывает дальше чем обычно,значит, стираются фрикционные накладки диска сцепления Ваз 2109. Очень непривычно, когда привык трогаться на старом сцеплении,а на новом машина трогается совершенно по другому. Поэтому первые пару дней пришлось привыкать, трогаться плавней.
На Главную.

Замена сцепления ВАЗ 2109 1998г.

Определить неисправность выжимного подшипника на ВАЗ 2109 достаточно просто по характерным симптомам. Сегодня мы поговорим о признаках износа элемента, а также подробно расскажем, как его заменять.

Признаки неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он полностью вышел из строя. Поэтому ваша задача — следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Признак неисправности	Характеристики
Нажатие педали сцепления становится тугим	Изначально это доставляет лишь определенный дискомфорт, так как для переключения передач необходимо прикладывать большее усилие. Но не стоит игнорировать такое явление. Необходимо заменить просадку
С трудом включается первый и задний	Это говорит о том, что ресурс пеленга постепенно заканчивается, и нужно срочно предпринимать ответные действия.Если этого не сделать, скоро вы не сможете включать ни одну из передач на своей коробке передач .
Автомобиль не тянет	Происходит потеря КПД, работоспособности коробки. Поэтому выходит из строя правильно, быстро переключаешь передачи. Отсюда сложные маневры, обгоны и банальная скорость .
Высадка автомобиля	Это происходит сначала от случая к случаю, а значит, почти каждый раз при переключении передач.Этот симптом четко указывает на то, что машину пора отправлять на сотку или в ремонтный гараж .

При невозможности своевременно заменить выжимной подшипник, в короткие сроки откажет КПП, сцепление не заработает и приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением, как изнашиваемый подшипник сцепления, то наверняка путешествуете на собственном ВАЗ 2109. Пора и много километров проехали до такой поломки.

Если вовремя не заменить подраздел, то это повлечет за собой следующие последствия:

• Любая последующая поездка может быть последней для автомобиля;
• Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
• Помимо замены подшипника, вам придется заменить оба диска сцепления;
• Не редкий выход из строя. Если вы слышите непонятный шум, исходящий из системы сцепления, то беда с ним.

Замена

Не все автовладельцы решаются на самостоятельную замену выжимного подшипника (ВП).Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Самая главная сложность при замене ВИ — необходимость демонтажа КПП. Без этого события заменить компонент не получится.

Поэтому подумайте дважды, прежде чем принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться в автосервис.

Для работы вам понадобится следующий набор инструментов и материалов:

• Набор ключей гаечных;
• Джек;
• Несколько прочных кирпичей;
• Новый выжимной подшипник;
• Набор отверток;
• Упаковка для слива трансмиссионной жидкости;
• Держатель сцепления;
• Гараж с ямой или подъемным механизмом.

Всю процедуру замены лучше разделить на два основных этапа.

1. Снятие коробки передач.
2. Замена подшипника.

Многие ошибаются, чересчур расслабляя, меняя наконец подшипник. На практике обратная сборка часто доставляет больше проблем, чем работы по демонтажу. Учти это.

Разборка шестерни

1. Поставьте машину на яму или проезжую часть.
2. Поднимите капот, снимите минусовую клемму с АКБ и отбейте ее в сторону.
3. Отсоединить провод массы от картера сцепления.
4. Снимите брызговик двигателя с помощью отвертки. Для этого откручиваем несколько саморезов, которыми брызговик держится на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 ключ используется на 8. Демонтировав все имеющиеся там винты, снимаем детали брызговика двигателя и все же снимаем их.
5. Отключить привод коробки передач. Для этого используйте ключ на 13, которым ослабляют болты хомута. Далее концы зажима и элемент отсоединяются от КПП.
6. Обязательно отсоедините датчик оптики заднего хода.
7. Подложите под задние колеса машины упоры или кирпичи, чтобы машина не двигалась.
8. Снимите передние колеса, ослабив болты и приподняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, подложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
9. Костяшки крепления шаровой опоры к кулачку отвинчены с двух сторон.
10. Растяжка отводится в сторону, откручиваем винты крепления левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
11. Для ключа на 10 снимаем крепеж нижней крышки картера сцепления.
12. Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Подложите опоры или кирпичи для двигателя и под домкрат. Откручиваем винты крепления корпуса к корпусу на ключ на 17. Сняв болт, снимаем опорный кронштейн, открутив несколько соответствующих гаек.
13. Перейти непосредственно к разборке КПП. Ключом на 19 откручивается крепление картера сцепления к блоку цилиндров.Домократ слегка сдвиньте коробку передач и снимите ее с двигателя. Опускайте до тех пор, пока первичный вал не выйдет из коробки.
14. Наслаждайтесь поддержкой партнера, так как одним чекпоинтом убрать довольно сложно.
15. Убедитесь, что первичный вал коробки не снимает напряжение с лепестков пружины сцепления. Если такая ситуация разрешена, вы их просто повредите.
16. Аккуратно положите коробку передач на опору, стараясь не касаться ее. В противном случае ремонт обойдется намного дороже, чем покупка нового подшипника.

Удаление КПП — процедура сложная, требующая много времени, терпения и навыков. Поэтому без них лучше не работать на работу своими руками.

Замена VP

Чтобы заменить выжимной подшипник, следуйте инструкциям.

1. После разборки коробки передач можно изучить состояние выжимного подшипника. Прикрутите вручную. Если есть посторонние шумы, скрипы, то очевидно, что ВП потерял прежнюю производительность и требует замены.
2. Отвертка выводит концы держателя пружины и выводит муфту отключения сцепления.
3. Возьмите лепестки пружин зажимного кольца и снимите выжимной подшипник с муфтой. Для этого вам нужно будет снять держатель.
4. На этом демонтаж подшипника можно считать завершенным, ведь вместо старого элемента установить новый автомат.
5. Перед установкой убедитесь, что элемент гибкий, свободно вращается по оси, нет горячих точек, нет кусков, посторонних лиц.
6. Поменять старый и новый подшипники местами. Вставьте элемент в муфту так, чтобы его выступающая часть была направлена ​​в сторону муфты.
7. Устранить проседание держателя сцепления. Вам нужно удерживать подшипник на месте.
8. Возьмите немного обычного моторного масла, обработайте им вал.
9. Установите перегрузку на вал и зафиксируйте деталь пружины.
10. В процессе обратной сборки четко соблюдаются все рекомендации, соблюдают хирургическую точность.

Многие после таких манипуляций забывают о важном моменте — регулировке сцепления. Если не отрегулировать систему, эксплуатация значительно снизится, а потому вскоре придется выполнять очень сложные ремонтные работы.

Очевидно, что для замены такого небольшого элемента, как подшипник обледенения, потребуется много времени, сил и навыков. Игла, к аналогичной работе, ни в коем случае не должна обрабатываться.

Как известно, сцепление играет важную роль в работе любого транспортного средства.Если этот пункт не работает, то дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна. Поэтому сегодня вы узнаете, как поменять диск, что для этого нужно и какие нюансы следует учитывать при ремонтных работах. Вы также можете посмотреть обучающее видео.

[Скрыть]

Определить неисправность

По большей части владельцы «девятки» производят ремонт автомобилей самостоятельно. И этот случай не исключение. Если вы не знаете, как правильно поставить диск сцепления, то для ремонта воспользуетесь данным руководством.

Сколько стоит диск сцепления на ВАЗ 2109? Такой вопрос задается каждому автомобилисту, решившему поменять этот элемент в своей машине. На сегодняшний день среднерыночная цена ведомого диска сцепления (далее — ДС) в Украине составляет около 300 гривен, в России — около 900 рублей.

Обратите внимание, перед заменой элемента нужно точно убедиться, что ДС уже отработал свой ресурс работы. Диск chalf mind may:

• штатная пробуксовка сцепления;
• невозможность выключения;
• если при нажатии на педаль сцепления в машине слышны вибрации;
• , если педаль не вернулась в нормальное положение.

Эти знаки говорят о том, что что-то пошло не так со сцеплением. Но чтобы точно убедиться в необходимости замены ДС, необходимо проверить его толщину. Как узнать какой толщины диска сцепления ВАЗ 2109? Сделать это можно как на СТО автомобилей, так и самостоятельно в домашних условиях, но для этого нужно правильно выполнять все действия. Для проверки толщины элемента демонтировать его не нужно.

Для проверки толщины ДС с помощью специального измерительного калибра потребуется сам прибор и инструкция по его эксплуатации.Также нужно найти гараж с ямой или заехать на рейс. Измеритель должен быть подключен к рабочему цилиндру сцепления и четко следовать инструкциям. В этом случае вы будете точно знать толщину элемента.

Есть еще способ (его можно назвать народным). Если вы решили проверить толщину дс по методике наших дедов, мотор надо запустить на четвертой или пятой скорости и сразу дать газ. В том случае, если мотор вашего ваза не встал, это говорит об износе ведомого диска.Соответственно пора его менять.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Осуществляем замену

Инструменты

Первым этапом ремонтных работ по замене DS является подготовка всего инструмента, который понадобится в процессе. Это примерно:

• Набор гаечный ключ — понадобится как торцевой, так и осаждаемый;
• новый DS для ВАЗ 2109;
• долото;
• домкрат;
• несколько кирпичей;
• рулетка или линейка.

Здесь следует отметить, что полная замена элемента занимает в среднем около 4 часов, если все действия выполнены правильно. Поэтому наберитесь терпения. Для более подробного описания мы также подготовили для вас видео, которое вы можете посмотреть в конце статьи.

Пошаговая инструкция

1. Остановившись на яме или эстакаде, поставьте машину на стояночный тормоз.
2. Откройте капот и отсоедините аккумулятор.
3. Далее нужно снять брызговик двигателя с левой стороны.
4. Возьмите гаечный ключ и открутите колесные болты с обоих передних колес. При необходимости воспользуйтесь стамеской.
5. Теперь нужно подкрутить передние колеса и открутить их, подставив кирпичи в качестве опоры.
6. Далее откручиваем два верхних винта.
7. После этого необходимо произвести демонтаж стартера. Возьмите гаечный ключ и открутите три соответствующие гайки.
8. При демонтаже стартера нужно подставить домкрат под силовой агрегат, в который входят мотор, сцепление и коробка передач, и открутить боковую опору мотора.
9. Ключом отверните скорость переключения скоростей и заднюю опору агрегата.
10. Теперь нужно демонтировать защитный кожух сцепления с помощью гаечного ключа.
11. При снятии кожуха можно открутить передний болт болта крепления КПП. Откручиваем также заднюю гайку.
12. Когда болты откручены, можно снимать редуктор на верхних болтах до упора.
13. Коробка будет висеть на проводах, а ее конфигурация ляжет на рычаг растяжки.Таким образом появится щель, через которую нужно снять механизм сцепления.
14. Смажьте направляющую моторного масла и установите выжимной подшипник.
15. Затем удалите старый DC и установите на его место новый.
16. Редуктор можно надеть на направляющие, затем закрутить два нижних винта. Далее, проворачивая коленчатый вал, равномерно затягиваем все болты корзины сцепления.

Автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливаются неразъемным сухим сцеплением постоянно замкнутого типа с несвободным тросовым приводом.Имеет центральные пружины давления диафрагменного типа. В алюминиевом картере находится сцепление, которое конструктивно совмещено с коробкой передач и крепится к двигателю автомобиля.

Сцепление автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099
Основные элементы сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

«Корзина» — ведущая часть сцепления

Состоит из стального кожуха и прикрепленных к нему на трех парах упругих пластин — (нажимная диафрагменная пружина) нажимного диска.Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами и центрируется тремя штифтами на маховике. «Корзина» сцепления при выходе из строя заменяется целиком и ремонту ремонту не подлежит, балансируется на заводе, на стенде. Замена корзины при сильном скольжении нажимной пружины, сильном (более 0,8 мм) износе кольца на лепестках нажимной пружины в месте контакта с выжимным подшипником, износ рабочей поверхности ведущего (нажимного) диска.

«Корзина» сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

До 1987 года на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливалась «Корзина» сцепления модели 2108 с редукционными кромками лепестков нажимного спрайта (сцепление с зазорами в привод).Позднее, 1987 г. — муфта модели 2109 с прямыми концами нажимных лепестков спрайта (сцепление без зазоров в приводе).

Диск ведомый — ведомая часть сцепления

Ведомый диск устанавливается в пазы первичного вала коробки передач между нажимным диском «Корзина» и маховиком двигателя. Имеет фрикционные накладки, контактирующие с рабочими поверхностями привода и маховика при работе сцепления. Накладки приклеены к ведомому заклепочному диску.Для гашения крутых колебаний в момент включения сцепления есть диск напряжения. Демпфер с шестью цилиндрическими пружинами, вставленными в специальные окна.

Сцепление ведомое дисковое автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

При неравномерном или сильном износе накладки (расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки менее 0,2 мм), их блокировке, причем диски, и биение диска более 0,5 мм, ведомый диск необходимо заменить. При сильном износе головок головки заклепок царапают рабочую поверхность маховика, что в конечном итоге приводит к его замене.При шлифовании накладок необходимо протереть их уайт-спиритом, просушить и очистить очень мелкой наждачной бумагой.

Муфта выключения сцепления (экструзионный подшипник)

Выжимной подшипник — радиально-устойчивый. Подшипник будет на муфте выключения сцепления, через которую он контактирует с приводом выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и муфты обеспечивает пружинную пружину. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надевается на первичный вал коробки передач и крепится к муфте муфты тремя болтами.Муфта постоянно прижимается к трубным пружинам муфты и выжимного подшипника. Табличка подшипника действует на весь срок службы.

Появление шума при нажатии на педаль сцепления, при ее выключении говорит о выходе выжимного подшипника. В этом случае его необходимо заменить на новый, чтобы избежать заклинивания.

Муфты сцепления модели 2109 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1987 года выпуска имеют индекс 2110.

Муфта сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в сборе и разборке

Привод сцепления

Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 Трос ненадлежащий, состоит из нескольких элементов. Педаль сцепления подвешена на единой оси с педалью тормоза и прикреплена к корпусу через педали кронштейна. Верхняя часть педали выполнена в виде бисквитного рычага. Выхлопная пружина крепится одним концом (за счет оголения привод не имеет зазоров), другим верхним концом троса привода.Кабель проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний торец кожуха удерживается в проеме щита моторного отсека резиновым амортизатором. Другой фиксируется двумя гайками в кронштейне на коробке передач. Нижний конец троса закрывается резиновым гофрированным кожухом и подключается к муфте отключения за металлический поводок. Для исключения самопроизвольного отсоединения поводка и вилки на поводке делается специальный выступ. Втулка проворачивания сцепления вращается на двух втулках: верхняя пластиковая (съемная), нижняя бронзовая (запрессованная в картер сцепления).

Трос сцепления

При натяжении или деформации троса привода это необходимо. Еще одна распространенная неисправность — кончик верхнего кончика кабеля.

Принцип сцепления

Сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 без зазоров в приводе, поэтому при отпускании педали постоянно включается. При этом выжимной подшипник прижимается к концам лепестков прижимной пружины «корзины», ведущий диск плотно прижимает ведомый маховик двигателя.Все вместе они вращаются и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач. При включенном сцеплении двигатель работает на холостом ходу или автомобиль движется с включенной трансмиссией и педалью сцепления.

Сцепление автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 В комплекте (Схема)

При нажатии на педаль сцепление выключается. При этом трос привода натягивается, заглушка перемещает муфту выключения (экструзионный подшипник), он давит на толкатель крестовины «корзину», перемещает ее лепестки, отводя ведущий диск от ведомого.Между рабочей поверхностью маховика и накладками ведомого диска появляется зазор. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прерывается. На этом этапе водитель может включить одну передачу.

31 января 2014 года случилась такая неприятность: зашел в магазин за продуктами, стою на светофоре, горит зеленый цвет — включаю трансмиссию, а машина не едет. Что есть вроде все нормально было. Включаешь передачу, отпускаешь сцепление — ВАЗ 2109 еле еле едет.Причем газ, а не газ — скорость от этого не меняется. Включаю вторую, третью передачу — вообще не едет. Проехал какой-то перекресток (протолкнуть было бы быстрее) и остановился на стоянке, благо она началась в 50 метрах от светофора. Открываю капот:
Конкурс, включается трансмиссия, а машина не едет. Сцепление ВАЗ 2109 вышло из строя. На первой передаче и обороте едет около тысячи со скоростью максимум 5 километров в час. Также едет на задней передаче, даже на задней едет чуть быстрее, чем на первой.На других передачах вообще не ходит.
Пару дней назад заметил, что у моего ВАЗ 2109 начала давать трещину сцепление. Трогай, идешь, вроде все нормально. При попытке резко разогнаться двигатель ВАЗ 2109 набирает обороты, и машина от этого не трогается с места. Думал, морозы (на улице было -20 градусов), может, что замерзло. Однако оказалось, что медленно накрывшаяся сцепка ВАЗ 2109 сделала мне подарок, сломалась 31 декабря
Два часа дня.
Далеко от дома не ушел, включил аварию и медленно, пешеходной скоростью поехал домой.По дороге молился, чтобы сцепление наконец упало на дороге. Приехал домой, поставил машину и пешком пошел в магазин, проехал путь, в котором могло выйти из строя сцепление.
Пришел, лазил по инету. Приступил к чтению материалов о замене сцепления ВАЗ 2109. Сразу не понравилось то, что замена сцепления дело долгое и трудоемкое: необходимо отсоединять колодки и снимать коробку передач.
На улице мороз, гаража с ямой нету, летом не сломалось.Но что поделать, поездить нужно, поэтому сразу после праздников поехал и купил полный комплект сцепления ВАЗ 2109. Конечно, зная, что оно вышло из строя, можно было купить что-то конкретное: или диск сцепления, или корзина, или подшипник для глазури. Однако, пока вы не разберетесь с сцеплением ВАЗ 2109, вы не узнаете, что там произошло. Да и надежнее, поменять сцепление полностью и больше туда не лезть. Стоимость сцепления ВАЗ 2109 начинается от 50 долларов, что в принципе не очень дорого, поменять его намного сложнее.

В комплекте сцепления также был небольшой мешочек со смазкой для первичного вала КПП ВАЗ 2109, который вставляется в диск сцепления. Также была инструкция с кратким сопоставлением сцепления моделей ВАЗ с механическим и гидравлическим приводом.

Один такой работы не выполняет, поэтому я попросил помощи у соседа с гаражом.Когда я добрался до сцепления ВАЗ 2109, мы увидели, что диск сцепления на машине полностью без накладок и отполирован до блеска. Состояние корзины сцепления ВАЗ 2109 тоже оставляет желать лучшего. В тот момент очень обрадовался, что сразу купил комплект сцепления, а не отдельный диск сцепления например.

После того, как все собрали обратно, сразу обратил внимание на то, что раньше сцепление хватало в самом конце отработанного выжима, теперь только начинаю отпускать педаль — ВАЗ 2109 сразу начинает ездить.Это связано с тем, что на старой рукоятке полностью стерлись фрикционные накладки, а на новой диски с накладками намного толще. Поэтому, когда едешь на ВАЗ 2109 и обращаешь внимание на то, что сцепление заедает дальше обычного, значит стираются фрикционные накладки диска сцепления ВАЗ 2109. Очень непривычно, когда привыкаешь к старому сцеплению, а на новой машине гребет совсем по-другому. Поэтому первые пару дней пришлось привыкать к плавности хода.

Как поставить пружину на выпуск ваз 2110.Подшипник сцепления выжимной

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении вызвано выжимным подшипником в сборе. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей. разных производителей, конструкция рукоятки которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного выключателя на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это нужно решать.

Что нужно знать

Подшипник выжимной — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его. Но так продолжаться долго не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.

Муфта действует на пластинчатую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, так что не запутайтесь, если вы это услышите. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины.Это выключает сцепление.

Неисправность ракеля может привести к разным последствиям:

• Вилка сцепления будет повреждена;
• Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь быстро принять меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Не совсем.Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но затягивать с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на которые у вас будет время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — шлифовка.Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с такой ситуацией, некогда. Замены нужно производить быстро.

Кстати, ремонтировать нет смысла. Выжимные подшипники не подлежат ремонту, поэтому замена — единственное решение.

Снятие подшипника

Чтобы снять это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных действий.

• Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
• Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
• Выдавить специальные защелки из выжимного подшипника.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Сожмите фиксирующие лапки, чтобы снять пружинный зажим.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Коробка воздушный фильтр вместе с датчиком расхода воздуха;
• Болты крепления верхнего редуктора;
• Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка новой позиции

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке новой детали.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что пришедший на замену старый подшипник действительно исправен. Проверить легко. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны.Если при вращении нет задиров и люфта нет, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь в втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону муфты.
3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
4. Перед тем, как надеть новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
5. Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
6. Установить коробку передач и другие демонтированные детали на свои законные места.
7. Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема — разборка коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас требуются точность, последовательность и осторожность.

Не игнорируйте самые полезные вещи, которые можно использовать только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции СТО будет непомерно высока.

Сцепление действует как связующее звено между трансмиссией и двигателем в автомобиле. Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, так как оно часто изнашивается и требует немедленной замены.Повлиять на износ сцепления невозможно, ну, если только вам не удастся переключить передачи без его участия, хотя в этом случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям двигателя.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
• Если сцепление включено не полностью, то есть «проскальзывает».
• Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. Д.
• При несанкционированном выключении сцепления.
• В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях, не снимая коробку и не сливая масло.

Для работы вам понадобятся:

1. Домкрат;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
4. Крепление или ламповый усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1.«Сорвите» болты с левого колеса, затем домкратом переднюю часть автомобиля и поставьте на «эстакаду».

2. Снимите колесо и открутите два нижних болта крепления.

Видео по замене сцепления ВАЗ 2110 своими руками:

Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя. В этом случае сразу нарушается нормальное функционирование сцепления, оно просто перестает расцепляться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена на новую деталь.

Процесс замены

Для комфортной и качественной машины нужно ставить ее на смотровую яму или эстакаду. Первое, что нужно сделать, это убрать КПП.

Примечание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника необходимо обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкции по снятию поврежденных деталей

После подготовительных работ можно смело приступать к ремонту:

• После снятия КПП нужно отогнуть хомуты заменяемой детали и снять ее с направляющих вала КПП.
• Когда четыре ножки выдавлены, держатель пружины снимается.
• Подшипник теперь можно легко снять с муфты. На этом снятие подшипника завершено.
  Далее приступаем к установке новой детали.

Перед установкой нового элемента его необходимо тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчка.
Купленный подшипник устанавливается на сцепление, выступающие части направлены в сторону от сцепления.

Выжимной подшипник желательно закрепить держателем. Устанавливается на направляющий вал, но предварительно вал тонким слоем смазывается любой консистентной смазкой.
Отличным вариантом будет трансмиссия.Далее элемент фиксируется стопорной пружиной.
В частых случаях замена выжимного подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Это связано с тем, что при таком стиле езды детали сцепления изнашиваются быстрее.
Конкретным признаком проблемы со сцеплением является то, что машина буксует на относительно высоких оборотах, другими словами — при разгоне.
Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая водить такую ​​машину, то когда-нибудь она просто не двинется с места из-за разлета этих накладок.
При подозрении на такую ​​проблему придется сесть в сцепление. Скорее всего, вам нужно будет его настроить или заменить раб.
А если вы слышите шум прямо из самого сцепления, то скорее всего проблема в выжимном подшипнике.

Примечание! Если необходимо заменить изношенную деталь, необходимо полностью разобрать узел сцепления. Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но домкратом можно обойтись.

Процедура снятия сцепления

Итак:

• Минус снят с аккума.
• Отсоединен разъем лампы заднего хода.
• Карданный вал отсоединен.

• Вывернуты болты с рабочим цилиндром сцепления.
• Картер отсоединен от блока цилиндров.
• Поперечная рейка задней опоры двигателя демонтирована с кузова.
• Снимается, при этом откручиваются гайки крепления опоры.
• Коробка передач установлена ​​в последнее положение рычага переключения передач.
• Коробка с одной стороны не будет поддерживаться, поэтому ее необходимо будет поддержать.
• Снимите шесть болтов, которыми корзина сцепления крепится к маховику.
• Теперь у вас есть полный доступ для проверки и замены выжимного подшипника.
• Сборка производится в обратном порядке.

• Ведомый диск центрируется на маховике.
• При сборке протереть все детали материалом, смоченным в бензине. Это необходимо сделать для удаления масла и грязи, попавших на поверхность.В худшем случае сцепление проскочит.

Примечание! Поскольку новый диск больше старого, сцепление будет работать, поэтому обязательно отрегулируйте его.

Нюансы замены выжимного подшипника

Для выключения сцепления требуется выжимной подшипник. Если он сломается, вы не сможете переключить передачу, да и вообще вряд ли удастся сдвинуться с места.
Каждый автомобилист должен знать, какую роль играет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу он работает.Так или иначе, эта деталь ломается, это вопрос времени.
Неисправность можно распознать по слышимым характерным шумам, пискам, свистам и т. Д.

Примечание! Если своевременно не заменить выжимной подшипник, он в любом случае заклинит, и дальнейшая работа станка станет невозможной.

Для замены выжимного подшипника необязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Быстросъемный выжимной подшипник

Итак:

• Сначала рекомендуется загнать машину в яму для осмотра. Коробка передач снимается с помощью стандартного набора инструментов.
• Фиксаторы выдавлены из подшипника.
• Снята необходимая для замены деталь с вала коробки передач.
• Ножки выдавлены, и держатель пружины удален.
• Подшипник теперь можно легко снять с муфты.

По окончании вышеуказанных действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка купленного выжимного подшипника

Как правило, после демонтажа старую деталь заменяют. Перед тем как закрепить купленный выжимной подшипник, его следует тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, не должно быть заеданий или щелчков.
Итак:

• Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте таким образом, чтобы его выступающие части были направлены в сторону муфты.
• Далее при помощи держателя нужно закрепить подшипник.

• Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
• Деталь фиксируется пружинным зажимом.
• КПП установлен на место.

На этом процесс крепления нового элемента закончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы легко можно выполнить самостоятельно, в любом случае цена на него будет намного дешевле ремонта на СТО.Подробную инструкцию можно посмотреть в видео.
Кроме того, рекомендуется использовать фотографии и картинки в качестве наглядного пособия.

Сцепление ВАЗ — достаточно надежный механизм и почти 50 лет проверено на наших дорогах. Инженеры Fiat приложили немало усилий для доводки конструкции, но они даже представить не могли, что практически такой же механизм будет успешно применяться почти полвека спустя на переднеприводном автомобиле.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректирована прижимная сила, соответствующая крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее, у каждой муфты есть свой срок. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем от производителя комплекта. Кстати, менять узел сцепления из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника совсем не обязательно, это дорого.

А вот замена любого элемента механизма, а также всего сцепления в целом, обойдется на СТО минимум 3-5 тысяч рублей, не считая стоимости материалов.Поэтому ремонт имеет смысл сделать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо узнать его состояние по знакам:

1. Проскальзывает сцепление. Это означает, что при изменении частоты вращения двигателя часть крутящего момента теряется при проскальзывании муфты ведомого диска — скорость увеличивается, но отсутствует тяга.Вариантов может быть несколько — либо изношены фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушен свободный ход педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
2. Муфта ведущая. Сцепление не выключается при полностью выжатой педали. То есть часть крутящего момента все равно передается на КПП, ведущий и ведомый диски не открываются. В этом случае поможет либо регулировка такого же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
3. Сцепление вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области коробки передач на определенных скоростях или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления, скорее всего вышла из строя корзина.
4. Сцепление шумное. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач. Скорее всего, вышел из строя либо весь узел сцепления, либо корзина или выжимной подшипник. Комплект необходимо заменить.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и труд которых обойдется нам в кругленькую сумму. .Сами мы можем заменить сцепление в сборе за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия коробки передач

Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полная разборка коробки передач необходима в случаях, когда у нас есть проблемы с переключением передач или с коробкой передач. Разбирая коробку полностью, работа увеличивается почти вдвое, придется слить масло, снять полуоси и провести много других работ.Поэтому, если нас не беспокоит КПП, мы не будем его снимать.

Условия

Сцепление удобнее всего менять на подъемнике, смотровой яме или эстакаде. В поле можно справиться, но это, конечно, неудобно и требует много времени.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которых не удастся установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму входного вала коробки передач и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Работы выполняем в следующей последовательности:

1. Отсоедините отрицательную клемму АКБ, снимите колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.

   Снимаем «минус» АКБ и разъем с датчика массового расхода воздуха.

2. Снимите узел воздушного фильтра.
3. Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт крепления стартера.

   Отверните верхний болт стартера.

4. Снимаем трос сцепления с вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после него — правый.
6. Отверните гайку стартера.

   Откручиваем болт 1 крепления стартера.

7. Снимите левое переднее колесо и поднимите автомобиль домкратом.
8. Снять защиту двигателя.
9. Откручиваем натяжку, два болта шаровой опоры и нижнего рычага. Снимаем все это с машины.

   Снимаем натяжку вместе с рычагом.

10. Отсоединить разъем фонарей заднего хода от коробки передач.
11. Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правого ШРУСа.
12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (пластина треугольная).

    Откручиваем болты реактивной тяги.

13. Размечаем расположение механизма привода управления коробкой передач.
14. Откручиваем гайку на хомуте и вынимаем тягу управления из коробки.

    Снимаем тягу управляющего привода.

15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не оборвал шланги отопителя салона.

16. Осторожно отсоединить картер коробки передач от блока цилиндров. Желательно отнести на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка все равно будет висеть на дисках.

    Забираем ящик и ставим на пол.

17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) меняем однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены — диск под замену, поверхность корзины (4) переживет еще один диск.

Особенности

Параллельно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по ситуации.Если необходимо заменить весь узел сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект . … Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо затянуть болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом, мы поддерживаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затягивать болты крепления корзины сцепления.Сборка осуществляется в обратном порядке.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачи всем в работе и надежного хвата!

Выжимной подшипник ВАЗ 2114 — это элемент сцепления, который находится в сцеплении. Собранный механизм сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который выводит ведомый фланец из зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передается на трансмиссию.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 — это ремонт, который отличается сложностью процесса демонтажа агрегата, так как для замены детали сначала снимается коробка передач.Учтите, что без снятия коробки передач (КП) также можно поменять подшипник, но возрастает сложность ремонта и риск неправильной замены.

Сцепление с выжимным подшипником (ВП) — механизм, непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность данного агрегата недопустима. Если вы слышите гул или шум во время работы сцепления, вам необходимо заменить подшипник, а иногда и узел сцепления.

Подробная инструкция сопровождается 50 фотографиями с несколькими видео.В первую очередь статья ориентирована на то, чтобы помочь вам правильно и правильно снять блок скорости, проверить состояние пневмопривода со сцеплением, при необходимости заменить детали.

Признаки неисправности и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как подшипник шумит и гудит)

Прямая диагностика заключается в проверке работоспособности и наличия следующих признаков поломки. Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114, при обнаружении которой потребуется его замена:

1. При нажатии на педаль сцепления слышен шум, гул или стук (возникают перекаты, внутренние колебания из-за повреждения гусениц телами качения, деформации сепаратора или самого сцепления).
2. Свист при включении сцепления дает понять, что количества или качества смазки недостаточно;
3. Не переключается скорость или тугая педаль (возникает при выходе из строя сцепления, а также при поломке проушины выжимного подшипника).
4. Посмотрите видео пример того, как выжимной подшипник ВАЗ 2114 шумит и гудит, а также как выполняется проверка. Также можно услышать шум подшипника после разборки трансмиссии после снятия ВП.

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки

Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднен именно при снятии блока КПП, поэтому сначала изучите устройство, чтобы разобраться в тонкостях демонтажа.

Прокрутите необходимые инструменты для замены: — Два домкрата и опоры; — Набор гаечных ключей с трещоткой; — монтировка; — минусовая отвертка; — Емкость для слива масла.

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — разборка коробки передач

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую передачу, отпустите ручной тормоз. Если возможно, обратитесь за помощью к партнеру. Ниже представлена ​​подробная технология демонтажа, согласно схемам, представленным выше.

1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и снимите узел (см. Фото). После этого отключаем клеммы АКБ, для надежности демонтируем АКБ.

1. Теперь получаем доступ к болтам верхнего крепления трансмиссии. Откручиваем длинный болт — сзади, короткий — спереди.

1. Переходим к стартеру. Откручиваем два верхних штифта, затем снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из коробки передач, гайку откручиваем, чтобы ослабить натяжение.

1. Спускаемся к колесам, закручиваем болты, снимаем ходовую. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, снимаем ведущий мост с двух сторон.Используйте трубку, чтобы удлинить гаечный ключ.

1. Снимаем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.

1. Находим удлинитель рычага подвески (3.4 на схеме), откручиваем заднюю гайку нижними болтами.

1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шарнира с обеих сторон (поз. 17). Затем снимаем рычаг (7) вместе с натяжкой (4).

1. Коробка передач отключена наполовину, теперь откручиваем маслосливную пробку.

1. После слива масла снимите приводы колес. Сначала вытаскиваем из ступиц «гранаты» ШРУСа, затем вынимаем шлицевую сторону вала из коробки с помощью крепления.

1. Отсоедините задний вывод сбоку от коробки. Находим три болта крепления КПП к двигателю и закручиваем их.

1. Для снятия стартера отверните два болта снизу.

1. Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем коромысло. Рядом находится клемма датчика скорости, отключаем (см. Фото).

1. Откручиваем стопорную гайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), затем откручиваем два фиксатора задней подушки длинной ручкой (9).

1. Осталось открутить два болта кронштейна КПП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
2. Демонтируем агрегат, одной рукой придерживаем корпус, а другой монтировкой сдвигаем.После снятия сборки приступайте к замене выжимного подшипника.

Самостоятельно меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

После снятия коробки передач важно осмотреть диски, корзину сцепления, а также оценить состояние картера коробки передач изнутри. Удалите грязь, излишки отработанного масла, убедитесь, что ушко у выжимного подшипника не сломано, затем приступите к замене сцепления. Ниже представлена ​​схема компоновки сцепления.

Принцип работы детали следующий: при нажатии педали сцепления приложенное усилие передается на вилку (4) через трос (3), который перемещает отжим по направляющей втулке ввода вал (1), затем корпус шарикового подшипника передает усилие на прижимную пластину (корзину) (6), после чего ведомый диск отключается, затем блок отключается от двигателя для изменения скорости.

1. Направляющая втулка, изображенная на фото, фиксирует и направляет муфту во время ее работы. Для демонтажа старой детали найдите края пружины сцепления, приподнимите их отверткой, снимите ВП сцепления с ВАЗ 2114, замена которого требуется.

1. Смазкой для ШРУС наносим шлицы втулки, также смазываем новый подшипник и посадочные поверхности.

1. На направляющий вал надеваем новую ВП, затем деталь скрепляем пружиной.Проверьте ход сцепления, переместив вилку. Выкрутите элемент руками и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
2. На этом замена сцепления ВП, устанавливаем коробку передач на место в обратной последовательности.

Выбор выжимного подшипника сцепления на ВАЗ 2114: цена, габариты, характеристики, список производителей

Конструкция ракеля представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом закрытого типа, который запрессован на муфту свободного хода.Есть два типа таких изделий: гидравлические и механические, разница между ними только в способе перемещения ВП (гидравлический или механический (трос с тягой)). Механическая версия устанавливается на ВАЗ 2114 без доработок. Ниже приводится информация и размеры подшипника ширины 6-520806, который является основным компонентом элемента выключения сцепления.

Серийные номера (артикулы): — Муфта выключения сцепления в сборе — 2110-1601180; — Подшипник упорный — 2109-1601182. Маркировка: — по ГОСТ — 6-520806EC23; — согласно ISO — 520806K1Y.P6R21.31Q6 / L20.

Размеры выжимного подшипника 6-520806EC23

Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить

Главный совет при выборе запчастей ответственного назначения — не спрашивайте менеджеров в торговых точках «Какую лучше покупать?» Ведь в итоге продавцы навяжут вам те запчасти, которые есть в продаже, несмотря на качество и цены.Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей со списком производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.

Рекомендуемые производители выжимных подшипников ВАЗ 2110-2115

1. Средний срок службы до замены изделия составляет 800 000 циклов выключения. 2. Рекомендации по продлению срока службы выжимного подшипника: — Избегайте длительного удержания педали; — Желательно отпускать педаль медленно, а нажимать быстро, не останавливаясь между крайними положениями; — Не допускать попадания влаги и грязи в трансмиссию; — Тщательно смажьте деталь в процессе замены (см. Видео ниже).3. После замены нанесите графитовую смазку на резьбу болтов при сборке. 4. Приобретайте автозапчасти в ранее проверенных торговых точках, проверяйте дилерские документы и сертификаты качества продукции. 5. На видео показан пример выполнения ремонта без смотровой ямы, а также без снятия коробки передач.

1. Что нужно знать
2. Является ли шум признаком необходимости замены?
3. Установка новинки

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении вызвано выжимным подшипником в сборе.Причем это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного выключателя на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это нужно решать.

Что нужно знать

Подшипник выжимной — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но так продолжаться долго не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.

Муфта действует на пластинчатую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, так что не запутайтесь, если вы это услышите. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Это выключает сцепление.

Неисправность ракеля может привести к разным последствиям:

• Вилка сцепления будет повреждена;
• Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно среагируйте на появление свистка в сцеплении и постарайтесь оперативно принять меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает.В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с такой ситуацией, некогда. Замены нужно производить быстро.

Кстати, ремонтировать нет смысла. Выжимные подшипники не подлежат ремонту, поэтому замена — единственное решение.

Снятие подшипника

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

• Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
• Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
• Выдавить специальные защелки из выжимного подшипника.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Сожмите фиксирующие лапки, чтобы снять пружинный зажим.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
• Болты крепления верхнего редуктора;
• Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка новой

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке новой детали.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что пришедший на замену старый подшипник действительно исправен. Проверить легко. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны.Если при вращении нет задиров и люфта нет, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь в втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону муфты.
3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
4. Перед тем, как надеть новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
5. Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
6. Установить коробку передач и другие демонтированные детали на свои законные места.
7. Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Не игнорируйте самые полезные вещи, которые можно использовать только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные трудности заключаются в том, что необходимо дополнительно демонтировать еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач. Словом, для замены небольшого подшипника нужно разобрать практически пол машины.

Все работы лучше всего проводить на эстакаде.

Демонтируемых агрегатов и запчастей:

• аккумуляторная батарея;
• воздухоочистительный элемент вместе с коробкой и датчиком расхода воздуха;
• трос сцепления;
• Трансмиссия.

Признаки выхода подшипников из строя

Основной признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 — легкий стук при выжимании сцепления. Если такой звук возникает летом, это почти 100% гарантия, что вам придется его заменить. Если зимой, то это может быть простое изменение размеров чашки подшипника из-за понижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, отличается высочайшей прочностью, в результате этого, даже если за пару дней случится стук, пару дней можно ничего не делать, но смотреть, не станет ли он прочнее.

Инструкции по замене

Если вы все же уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то вам нужно приступить к работе, не откладывая надолго, предварительно закупив такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые понадобятся при работе.

Инструменты

Этапы

Чтобы добраться до выжимного подшипника, потребуется частично или полностью снять несколько довольно крупных деталей автомобиля.

Подготовительные работы

Отвинтите левую гайку и ослабьте правую, фиксирующую ступицу. После ослабления крепления колес автомобиль поднимаем на подъемнике или домкратом до тех пор, пока передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, паркуйте машину только на очень прочных опорах.

1. Демонтируем колеса.
2. Снять защиту двигателя.
3. Ослабляем крепление на тягу привода КПП (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага КПП при сборке).
4. Отсоединить тяги переключения передач от коробки передач.
5. Отключаем реактивную тягу.
6. Демонтируем стартер.
7. Демонтировать рычаг подвески и шаровую опору, расположенную слева.
8. Снимите крышку на картере сцепления.
9. Выключить измеритель скорости.
10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, просто ослабляем на нем гайку ступицы.
11. Вывешиваем мотор (предварительно подложив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки.Откручиваем крепления опор, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Снимаем коробку с мотора и снимаем.

Замена сцепления ВАЗ 2109 своими руками

ВАЗ 2109 — один из самых ремонтопригодных автомобилей отечественного производства. Но это не значит, что его узлы и агрегаты нужно приводить в плачевное состояние. Хотя даже при аккуратной эксплуатации любая деталь рано или поздно выйдет из строя. А сегодня посмотрим, как производится замена сцепления (ВАЗ 2109-2199).

Инструкции

Итак, сначала нам нужно разделить переднюю часть машины и снять 2 колеса. Далее отсоединяем трос сцепления от КПП двумя ключами на 17 и разбираем. Трос спидометра легко извлекается из коробки передач без специальных инструментов. После этого откручиваем болты крепления шарового шарнира к кулакам. Здесь нам также понадобится ключ на 17. Далее ослабляем заднее крепление левого рычага (головка на 24). Теперь открутите болты на левом удлинительном кронштейне и поверните деталь на 90 градусов вниз.

Далее отключаем массу от коробки передач. Делается это ключом на 13. Далее откручиваем нижний кожух маховика, левый брызговик и левую опору двигателя. Здесь нам понадобятся ключи на 8, 10 и два на 17 миллиметров. После откручиваем от корпуса заднюю опору двигателя и фиксатор привода переключения передач. Перед этим необходимо снять редуктор. На этом этапе наша коробка передач практически готова к разборке. Осталось только открутить последние 3 болта и одну гайку, соединяющую трансмиссию с двигателем.Теперь осторожно наклоните двигатель и снимите коробку передач. Трансмиссия остается висеть на приводах.

Головкой на 8 открутите сцепление корзины и сразу замените выжимной подшипник. Затем вы должны установить новый диск, используя инструмент для центрирования. Вот и все. Соберите коробку передач в обратном порядке.

Вот как происходит замена адгезии. ВАЗ 2109 по своей технической составляющей практически не отличается от аналогов моделей 21099 и 2108. Поэтому данную инструкцию можно использовать на всех ВАЗах «девятого» и «восьмого» семейств.Замена вилки сцепления не исключение. ВАЗ 2109 — не единственная машина, на которой можно применить данный метод ремонта.

Метод № 2

Можно использовать другой способ замены. В принципе, его алгоритм не отличается от приведенного выше, но здесь есть свои нюансы. Основное отличие этого метода в том, что вместо 2-х верхних крепежных болтов КПП поочередно прикручиваются крепежные детали головки блока. Нить на них такая же, но по размеру они несколько длиннее обычных.После этого коробка передач демонтируется с двигателя и подвешивается на эти болты, а задняя ее часть удобно укладывается на подрамник. После замены сцепления ВАЗ 2109 по-прежнему остается в неподвижном состоянии, а в это время коробка передач перемещается на болты к двигателю. Используя этот метод, вы не можете даже центрировать сцепление. Дело в том, что болты от головки блока будут работать как направляющие, и для центровки достаточно просто их сильнее прижать, а потом поменять на стандартные (то есть на те, что короче).

Достоинства такого способа замены сцепления в том, что не обязательно:

• Снимите стартер.
• Слить масло из коробки передач.
• Открутить трос спидометра.
• Вытащить шарниры с равными угловыми скоростями из коробки передач.

Замена троса сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Для начала отметим, что данная операция не требует особых навыков и знаний, поэтому лучше попробовать поменять эту деталь самостоятельно.Итак, что нужно сделать? Сначала откручиваем все регулировочные гайки и внимательно осматриваем сцепление, запоминая расположение этих деталей. Затем снимите нижний конец кабеля с кронштейна. Будь осторожен! Эту операцию следует проводить с особой осторожностью, так как существует риск деформации наконечника. Затем у рычага выключения сцепления отсоединяют поводок и снимают стопорную трубку со штифта педали. После этого отсоединяем кончик кабеля от педали и в отверстии экрана снимаем резиновую подушку таким образом, чтобы через нее можно было вытащить кончик кабеля.

Замена диска сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Эта операция также не требует специальных инструментов, навыков и знаний. Замена диска сцепления происходит следующим образом. Сначала с машины снимается защита картера и сливается масло из трансмиссии. Затем откручиваются колеса и колесная гайка.

В этом случае автомобиль ставится на специальные опоры. Наконечник снимается съемником со стойки, затем снимается тормозной элемент. Затем вынимаются шариковые подшипники, стартер и шарнир равных угловых скоростей.Последний может быть извлечен путем монтажа. Затем трос сцепления отсоединяется от машины и снимается карданный вал. После того, как трос спидометра также находится в нейтральном (свободном) состоянии, выключатель задней передачи выключается и ШРУСы извлекаются. Далее крышка закрывает маховик снизу. Затем элементы крепления коробки к двигателю. Под трансмиссией поддерживаются. После замены подшипника корзина сцепления снимается и устанавливается новый диск. Вся эта процедура завершается центрированием.Соберите элементы в обратном порядке.

Вывод

Итак, мы выяснили, как работает самообменная муфта. ВАЗ 2109 — это автомобиль, который при желании можно отремонтировать даже в полевых условиях. Поэтому не обязательно при первой неисправности загонять его в автосервис.

Концентрические рабочие цилиндры для автомобилей | Валео Сервис

Наряду с технологиями и требованиями производителей новых автомобилей, стало трудно проложить кабель на прямой линии между педалью и рычагом.Вот почему все больше и больше автомобилей используют гидравлические системы. Они намного более гибкие и надежные по сравнению с ручными системами. Во-первых, они обеспечивают оптимальное и постоянное усилие на педали.

Во-вторых, используемый материал намного легче (снижение веса до 70% по сравнению со стандартной системой сцепления), а также намного компактнее. Это основная причина, по которой эту технологию проще реализовать на проектах оригинального оборудования. В ответ на эту рыночную тенденцию Valeo разработала широкий спектр гидравлических деталей: главный цилиндр сцепления (CMC), цилиндр выключения сцепления (CRC) и рабочий цилиндр сцепления (CSC).И главный цилиндр сцепления, и цилиндр выключения сцепления используются в «полугидравлической» системе, тогда как «полностью гидравлическая» система использует CMC и рабочий цилиндр сцепления.

Ожидается, что в 2017 году 131 миллион автомобилей будут оснащены CSC. Как и в «полугидравлической» системе, полностью гидравлическая система основана на том же принципе, что и гидравлические тормоза, и состоит из передатчика (CMC), шланга и приемника. В «полностью гидравлическом» варианте ресивер представляет собой концентрический мазевой цилиндр (CSC).

CSC — это гидравлический цилиндр со встроенным выжимным подшипником, в котором отсутствует рычаг сцепления и обычный выжимной подшипник. Он соединен с главным цилиндром через шланг. CSC находится в прямом контакте с диафрагмой крышки сцепления, повышая эффективность гидравлической системы.

Преимущество CSC заключается в отсутствии вилки и выжимного подшипника. Больше нет деформаций вилки под нагрузкой и повышается эффективность системы расцепления.Таким образом уменьшается нагрузка на педаль. CSC концентричен входному валу коробки передач. Это также уменьшает количество компонентов, что упрощает сборку на транспортном средстве. До 95-х годов технология гидравлической системы выключения сцепления была аналогична технологии гидравлики тормозов и состояла из главного цилиндра из алюминия и чугунного цилиндра выключения, соединенных трубкой из стали и резины.

Вес узла около 1000 грамм. Полная функция с подшипником, вилкой и направляющей трубкой весит около 1700 граммов.С начала 95-х годов повсеместное использование пластмасс и CSC привело к значительному снижению веса и стоимости деталей. Отныне общий вес подузла (CMC, труба, CSC) составляет около 400 граммов.

Из-за исчезновения выжимного подшипника, вилки и направляющей трубы, вся гидравлическая функция уменьшила свой вес на 75%. Информация о Valeo Поскольку CSC расположен внутри картера трансмиссии, замена детали занимает намного больше времени (столько же, сколько и замена сцепления), чем в полугидравлических системах.Поэтому следует систематически менять CSC при замене сцепления.

«Шкода Октавия Скаут»: отзывы, характеристики, комплектация

Skoda — достаточно известный в России бренд. Одна из популярных моделей этого производителя — Octavia. Она представляет собой компактный семейный автомобиль, выпускается в кузове задний лифтбек и универсал. Однако это не единственная модификация «Октавии». Особого внимания заслуживает его полноприводная версия — «Skoda Octavia Scout».«Тест-драйв, обзор, фото и характеристики — далее в нашей статье.

Внешний вид

Дизайн этого автомобиля был скопирован с лифтбека Skoda Octavia. Это можно увидеть на многих частях тела. В целом версия «Скаута» была спроектирована по аналогии с «Ауди Олроуд», которая, в свою очередь, была разработана на базе А6.

Чехи сделали то же самое: взяв платформу лифтбэка, увеличили клиренс и добавили более рельефные бамперы и накладки на боковины.Обычно автомобиль идет с ксеноновой оптикой и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. В целом дизайн автомобиля «Шкода Октавия Скаут» выглядит симпатично. Автомобиль имеет повадки внедорожника, и в то же время это классический европейский универсал.

Есть ли проблемы по кузову?

По отзывам, Skoda Octavia Scout хорошо защищена от ржавчины. Низ дополнительно прошит пластиковой подкладкой. Он также защищает от грязи и в то же время положительно влияет на аэродинамику.Однако на теле есть пара моментов. Как сказано в отзывах, в «Шкода Октавия Скаут» протерли краску на дверных проемах. Причина тому — уплотнительная резинка. В результате эти участки покрываются ржавчиной. Также решетка радиатора затемнена хромом. Эмблема бренда Burns. Но это наблюдается только в версиях до 2009 года. На новых машинах проблем ни с уплотнителями, ни с решеткой радиатора нет.

Габаритный зазор

Автомобиль

«Шкода Октавия Скаут» имеет практически такие же габариты, как и обычный лифтбэк.Таким образом, общая длина корпуса составляет 4,58 метра, ширина — 1,77, высота — 1,53 метра. Среди особенностей стоит отметить клиренс «Шкода Октавия Скаут». Размер зазора на стандартных дисках — 18 сантиметров. Благодаря такому клиренсу машина легко преодолевает песчаные дороги и уверенно движется по мокрой грунтовке.

Интерьер

По отзывам, Skoda Octavia Scout имеет удобный и эргономичный салон. Все на месте. Элементы управления интуитивно понятны в использовании.Однако многие вызывают претензии к дизайну. Интерьер откровенно старомодный. Отличительных элементов здесь нет — все строго и привычно, как и на Volkswagen.

Сам салон мало чем отличается от лифтбека. По сути, это тот же интерьер. Пластик в салоне мягкий на ощупь, но кожа не прочная — говорят отзывы. Из положительных моментов владельцы отмечают отличный обзор. У Skoda Octavia Scout информативные зеркала заднего вида, а мертвые зоны сведены к минимуму.

Внутри довольно много места. Здесь с комфортом поместятся даже высокие люди. Это касается и заднего ряда сидений. Есть до трех человек. Единственное, что вызывает жалобы, — это высокий туннель корпуса.

Для «Skoda Octavia Scout» предусмотрена только одна комплектация — максимальная. Что входит в комплектацию «Шкода Октавия Скаут»? Он включает в себя климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности, датчики дождя и света, системы ASB и курсовой устойчивости, гидроусилитель руля, электрические зеркала и электрические стеклоподъемники, а также регулируемую рулевую колонку.

Теперь о слабых местах. По отзывам, у Skoda Octavia Scout могут возникнуть проблемы с системой кондиционирования. Причина этого — выход из строя компрессора. Чтобы этого не произошло, важно следить за уровнем хладагента в системе и не допускать срабатывания климат-контроля с низким содержанием фреона. Также есть глюк окон — они снова начинают открываться при попытке закрыть. Причина этому банальна — справочники по загрязнению. После мытья окон работают как положено.

Багажник — одно из главных достоинств этой машины. Он в универсале «Шкода Октавия Скаут» имеет объем 580 литров. Но это далеко не предел. Также возможна откидная спинка. В результате получился ровный пол и грузовая площадка на 1620 литров. Это на порядок больше, чем у таких конкурентов, как Ford Focus, Renault Megane и Opel Astra.

«Шкода Октавия Скаут» и технические характеристики

Теперь обратим внимание на силовую часть автомобиля.Официально Skoda Octavia Scout поставлялась в Россию только с бензиновыми двигателями. Дизельные двигатели для Skoda Octavia Scout в России не предлагались. Если есть, то это импортированные из-за границы.

Базовым двигателем был атмосферный двигатель рабочим объемом два литра. Он развивал мощность в 150 лошадиных сил. В более дорогих моделях предусматривался четырехцилиндровый турбированный агрегат объемом 1,8 л мощностью 180 лошадиных сил.

Что говорят владельцы о бензиновых двигателях Skoda?

Силовые агрегаты серий FSI и TSI в целом надежны и технологичны.Оба двигателя оснащены индивидуальными катушками зажигания, системой изменения фаз газораспределения и непосредственным впрыском топлива. Механизм газораспределения — ременной и цепной для старшего и младшего двигателя соответственно.

Но все же двухлитровый силовой агрегат оказался надежнее. Что касается неисправностей, то за годы эксплуатации собственников произошло:

• Выход из строя катушек зажигания (обычно из-за несвоевременной замены свечей зажигания).
• Обрыв гофры выхлопной системы (их всего две).

Также стоит отметить, что ремень ГРМ по регламенту должен менять каждые 120 тысяч километров. Но опытные автомобилисты советуют сократить этот пробег до 70 тысяч. Ведь в случае обрыва ремня хозяину ждет дорогой и серьезный ремонт.

Среди подводных камней 1,8-литрового турбомотора владельцы называют повышенный расход масла. Это может быть до 800 граммов на тысячу километров. Всегда нужно контролировать уровень.Езда с низким уровнем масла приводит к проблемам с синхронизацией (выходят из строя гидравлические натяжители цепи). В результате цепь скользит по шестерне коленчатого вала на несколько зубцов. Это увеличивает риск встречи клапанов с поршнями. Есть B проблемы с водяным насосом. Насос со временем теряет герметичность. Есть неисправности с электромагнитными клапанами, управляющими турбокомпрессором. Насос высокого давления выходит из строя.

Дизель

А что говорят владельцы о дизельной Шкоде, завезенной из-за границы? Здесь тоже не обошлось без сюрпризов.Итак, в этих двигателях возможны проблемы с уплотнительными кольцами форсунок. В результате топливо беспрепятственно попадает в систему смазки. В остальном дизели надежны и удивительно «переваривают» наше топливо. Ресурс турбины около 200 тысяч километров.

Трансмиссия

Что касается трансмиссии, то автомобиль комплектуется механической шестиступенчатой ​​коробкой передач. С этим проблем нет. Но на дизельных версиях возможна неисправность двухмассового маховика. Последний издает характерные стуки и щелчки при работе на холостом ходу.Как правило, подобная неисправность диагностируется на пробеге от 150 и более тысяч километров.

В обслуживании МКПП неприхотливая. Замена масла требуется каждые 100 тысяч километров. Ресурс сцепления может достигать 200 тысяч километров. При этом же пробег изнашивается и выжимной подшипник. Нет проблем с приводом сцепления, который является гидравлическим.

Полный привод

Все без исключения автомобили Scout идут с полным приводом. Он действует следующим образом.На твердом асфальте момент передается на передние колеса. Однако, если он проскальзывает до половины времени, он перераспределяется на заднюю ось. Это связано с муфтой «Haldex». В качестве межколесных замков — электронная имитация. Система автоматически «кусает» прялки с помощью колодок. Владельцы рекомендуют отключать систему ESP при преодолении различных препятствий, ведь машина просто отказывается ехать — двигатель постоянно сбрасывает обороты. Замки (а точнее их имитация) спасают редко.

Что касается характеристик проходимости, не стоит рассматривать эту машину как внедорожник. По отзывам, «Шкода Октавия Скаут» — это просто универсал повышенной проходимости, но его не следует относить к внедорожникам. Максимум — заснеженная дорога или грязная лужа.

Шасси

По конструкции аналогичен лифтбэку. Так, спереди установлена ​​независимая подвеска со стойками Макферсон, а сзади — многорычажная. Дополнительно машина оборудована двумя поперечными стабилизаторами.Также отметим, что в «Скауте» используются другие пружины и амортизаторы.

Что касается характеристик подвески, то она достаточно сбитая. Автомобиль хорошо держит дорогу и без проблем входит в повороты на большой скорости. Но на бездорожье эта машина бессильна, — говорят отзывы. «Шкода Октавия Скаут» обладает хорошей плавностью хода. Подвеска хорошо проглатывает дорожные стыки и прочие неровности.

Теперь о надежности. По словам автовладельцев, подвеска на Шкоде довольно выносливая.Через 80 тысяч километров начинают блекнуть задние сайлентблоки передних рычагов. Стойка стабилизатора выхажена около 100 тысяч километров. Шариковые подшипники имеют ресурс 200 тысяч километров.

Задняя подвеска не менее надежна. После 100 тыс поменять сайлентблоки и стабилизатор поперечной устойчивости. После 150 тысяч требуется замена сайлентблоков задних тормозных рычагов. Подшипники ступиц, к сожалению, меняют в комплекте со ступицей. Но ресурс у них большой — около 200 тысяч километров.При этом же пробеге требуется замена сайлентблоков остальных рычагов. Но есть недостатки. За это время закисают болты. А заменить что-либо в подвеске довольно сложно.

Рулевой механизм с электроусилителем. Наконечники имеют высокий ресурс, сама рейка не пробита до 150 тысяч. Тормозная система включает четыре дисковых механизма с датчиками ABS. С тормозами проблем нет. Суппорта не закисают и нормально ходят. Колодки изнашиваются как на всех автомобилях — спереди через 35 тысяч, сзади служат вдвое дольше.

Подводя итоги

Итак, мы выяснили, что такое универсал «Шкода Октавия Скаут». У этой машины хороший дорожный просвет, благодаря чему владелец может уверенно чувствовать себя на бездорожье вне асфальтового покрытия. Однако рассчитывать на что-то большее не стоит. Внедорожные возможности «Скаута» невелики. В то же время этот автомобиль достаточно универсален — у него большой багажник и удобная подвеска. Если приобретать подобный экземпляр, то только после 2009 года. Версии, выпущенные ранее, имели множество «косяков» по ​​кузову и в салоне.Что касается двигателя, то самым надежным оказался атмосферный двухлитровый силовой агрегат на механической коробке. Такое сочетание идеально подойдет для этой машины.

Причины поломок и способы их устранения

Коробка передач ВАЗ 2114 — один из ключевых элементов автомобиля. Именно она может обеспечить стабильную работу силового агрегата, а также помочь изменить крутящий момент с двигателя на колеса при разгоне. Используя коробку передач, вращающая сила становится пошаговым движением.Что делать, если гудит трансмиссия ВАЗ 2114?

КПП этого автомобиля включает в себя множество деталей, каждая из которых необходима для выполнения определенных функций. Среди ключевых деталей можно выделить валы вращающегося типа, а также зубчатые и зубчатые механизмы.

JPG «Alt =» (! Язык: ВАЗ 2114 коробка передач «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/11/foto-1-7 .. jpg 300w, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/11/foto-1-7-768×576..jpg 660w «>!}

Дополнительная информация.Главная пара — это главная передача главного редуктора. Это помогает уменьшить количество оборотов двигателя. Главный пар нужен также для уменьшения оборотов в пропорции 1 к 4. Стандартный показатель главной пары — индекс 3,7. Если изменить этот показатель, можно изменить динамику автомобиля.
Размер пары определяет максимальную скорость автомобиля, а также возможности разгона. Причина такой сильной зависимости — влияние на длину передачи.

Причины неисправностей

Коробка передач, как и многие другие агрегаты ВАЗ 2114, нуждается в профилактике.Основных причин, которые могут привести к поломкам или небольшим неисправностям КПП, не так уж и много. Например, если трансмиссия шумит с ВАЗ 2114, то одна из возможных причин — зубья шестерни.

Jpg «alt =» (! Lang: устройство коробки передач «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/11/foto-2-7 .. jpg 289w «>!}

Со временем они изнашиваются и становятся непригодными для использования. Выходящий из коробки передач шум не повод для паники, ведь ремонтом коробки передач может заниматься даже недостаточно квалифицированный мастер.

JPG «Alt =» (! Lang: шестерни коробки передач «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/11/foto-3-7..jpg 300w «>!}

Коробка передач данной модели от ВАЗа представляет собой узел, состоящий из пяти ступеней.

Недостаток масла

Еще одна частая причина появления шума в коробке передач — недостаточный уровень масла. Чтобы решить эту проблему, стоит просто долить масло.

Источником шума могут быть изношенные масла и механизмы.Чтобы устранить проблему, их нужно заменить на новые.

JPG «ALT =» (! Lang: проверка уровня масла «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/11/foto-4-7. .jpg 300w «>!}

В некоторых случаях проблемы возникают при переключении передач. Здесь сначала нужно посмотреть тягу привода. Возможно, они уже израсходовали свой ресурс и нуждаются в замене. После этого, необходимо проверить правильность крепления петли, не лишним будет взглянуть на рычаг бога.

Как предотвратить коробку передач

Среди первых признаков будущей неисправности можно отметить:

1. Появление затруднений при переключении скоростей. Переключать трансмиссию становится все труднее и труднее. Иногда приходится выжать сцепление и перевести рычаг в нейтральное положение.
2. Переводчик вылетает.
3. Масло течет из КПП.

Data-Lazy-Type = «image» data-src = «https: // vazremont.com / wp-conpttent / uploads / 2017/11 / foto-5-5.jpg «alt =» (! Lang: Износ подшипников «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp- content / uploads / 2017/11 / foto-5-5..jpg 300w «>!}

Другая частая причина проблем, возникающих при переключении передач, связана с неправильной отладкой переключения привода. Часто детали узла сломан и также может быть причиной проблемы.Для устранения неполадок необходимо как можно скорее произвести исправление или замену тяги, а также завинтить винты.Затем можно браться за привод и заменять оставшиеся нерабочие детали.

На некоторых автомобилях ВАЗ 2114 есть сброс. Этот процесс происходит спонтанно. Причина — износ или поломка зубьев (торцов) на муфте. Иногда случаются сбои в передаче. Подобная проблема возникает из-за нехватки диска отладочного диска. В остальных случаях причина — неточности при установке тягового чехла, который призван защищать.

Для решения этой проблемы может потребоваться замена всех неисправных деталей.Далее следует провести отладку накопителя.

Следующим шагом будет установка крышки в нужное положение. Если произошла утечка масла, необходимо установить картер и заменить все прокладки, которые выглядят изношенными. Не забывайте о необходимости снимать коробку перед ремонтом.

Профилактические мероприятия

Во избежание поломок следует использовать только качественное масло. Именно он позволяет добиться максимально слаженной и четкой работы каждой детали и каждого транспортного средства трансмиссии автомобиля.

В целях повышения качества автосервиса предпочтение лучше отдать корпусу GL-4. Оптимальный выбор — минеральная смазка, но ее стоимость может быть недоступна владельцу ВАЗ 2114. В этом случае можно подумать о приобретении полусинтетического или синтетического масла.

Почему гудит коробка ВАЗ 2114

Почему может гудеть? Обычно проблемы с шумом возникают на машинах, которым уже исполнилось 10 лет. Также данная проблема касается автомобилей с пробегом более 100000 км.Основная причина появления икры — износ.

JPG «Alt =» (! Lang: Замена выжимного подшипника «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/11/foto-6- 4..jpg 300w «>!}

Среди других причин появления любого шума от КПП можно назвать:

• некачественные запчасти;
• отработка ресурса основных элементов автомобиля;
• неправильная эксплуатация автомобиля;
• использование некачественного трансмиссионного масла;
• ремонтирует безграмотный мастер, который что-то испортил.

Способы устранения поломок

Data-Lazy-Type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/11/foto-7-1.jpg» Alt = «(! Lang: ремонт КПП» srcset = «» data-srcset = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/11/foto-7-1..jpg 300w» >!}

1. Если пропали все трансмиссии в КПП ВАЗ 2114, значит проблема в подшипниках.Если вовремя не устранить поломку, то ремонт обойдется еще дороже.
2. Шум после запуска двигателя. Причина неисправности также кроется в подшипнике (карданном валу) или недостатке трансмиссионного масла.
3. Шум пропадает после переключения скоростей. Беда кроется в муфте синхронизатора. Не исключено, что есть проблемы и с механизмом блокировки.
4. Не получается выключить сцепление полностью. «Виновник» — все тот же подшипник ведущего вала.

Для получения достоверных данных о состоянии автомобиля и количестве неисправностей в коробке передач доверяйте только качественной диагностике.Гаражные мастера обычно не имеют современного оборудования, позволяющего точно определить причину некоторых неисправностей, а без техники сегодня не обойтись.

Заменить сцепление не так уж и сложно

Замена диска сцепления и нажимного диска, вероятно, находится в вашем списке «отнесите к механику». Этого не должно быть — замена всего узла сцепления — это то, что опытный домашний мастер может сделать в домашнем гараже или, как показывает механик YouTube ChrisFix, на подъездной дорожке. Теперь стоит упомянуть, что замена сцепления без подъемника означает, что уронит трансмиссию без подъемника, что не так просто, как показано на видео, хотя в большинстве случаев это просто тяжело и неудобно.

После того, как вы уберете трансмиссию с дороги, вы сможете хорошо рассмотреть все части, которые позволяют мощности перемещаться от вашего двигателя к трансмиссии. Обычно вы видите прижимную пластину, прикрученную к маховику. На трансмиссии вы по-прежнему будете видеть рычаг сцепления и выжимной подшипник — часто называемый выжимным подшипником. Очевидно, существуют разные типы выжимных подшипников, многие из которых теперь имеют рабочий гидравлический цилиндр, встроенный в сам выжимной подшипник.В более старых системах гидравлического сцепления с внешним рабочим цилиндром вы, вероятно, захотите заменить и его. Хотя даже на более старых механических рычагах сцепления вам просто нужно заменить выжимной подшипник и проверить рычаг сцепления.

Как показывает ChrisFix, за нажимным диском скрывается ваш диск сцепления — частая причина проблем со сцеплением. Вы также сможете лучше рассмотреть поверхность трения маховика и направляющий подшипник. Управляющий подшипник или втулка — это то, на чем движется входной вал вашей трансмиссии после того, как он скользит в заднюю часть коленчатого вала вашего двигателя.Их всегда полезно заменить, но сильно изношенные втулки или вышедшие из строя подшипники могут быть признаком усталости трансмиссии. Спойлер: ChrisFix узнает об этом позже в своем видео, что заставляет его заменить передачу. В видео ChrisFix также показано, как можно заменить направляющий подшипник с помощью специального инструмента или вытолкнув его с помощью жира и хлеба. Инструмент намного чище.

Оттуда вы можете снять маховик. Теперь ChrisFix показывает способ обойтись только ручными инструментами и блокирует маховик гаечным ключом, сражаясь с парой плохо ввинченных болтов.Это определенно способ ослабить болты маховика — или вы можете просто купить устройство для поворота маховика, которое фиксируется в зубчатом венце и устойчиво удерживает маховик, не рискуя сломать болт в вашем старом маховике или блоке двигателя. После того, как вы уроните маховик, вам нужно будет осмотреть его перед восстановлением поверхности — это означает, что вам нужно будет проверить наличие трещин. Или вы можете сделать то же, что и ChrisFix, и просто заменить его.

ChrisFix также отмечает, что сейчас прекрасное время для замены заднего главного уплотнения двигателя.Это правда с современными неразъемными уплотнениями. Хотя он может открыть банку с червями, если вы пытаетесь заменить заднее главное уплотнение троса старого двигателя.

После этого работа настолько проста, насколько это возможно — просто замените все изнашиваемые детали: маховик, нажимной диск, диск сцепления, направляющий подшипник и выжимной подшипник. Что касается новых деталей, вам нужно будет обратиться к руководству по обслуживанию для получения всех надлежащих значений крутящего момента. Да, это означает, что вы должны стереть пыль с динамометрического ключа, который вы купили несколько лет назад, и использовать его вместо того, чтобы просто полагаться на свой внутренний датчик крутящего момента.

Видео длится около 30 минут, поэтому оно длиннее, чем та серия «Друзья», которую вы, вероятно, собирались смотреть, но вы узнаете, что замена сцепления — это не более чем однодневная работа если у вас есть все части под рукой.

H / T Jalopnik

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

.