Ремень или цепь грм на уаз патриот: замена своими руками

Механизм ГРМ на движке УАЗ Патриот синхронизирует работу распредвала и коленчатого вала. Также в его функции входит установление циклов открытия клапанной системы. От работы этого узла напрямую зависит качественное функционирование движка. Ввиду этого данному узлу надо уделять особенное внимание. Конечно, цепь – это практично и надежно, но и она растягивается.

В некоторых случаях цепь может даже оборваться. Цепь ГРМ на УАЗ Патриот необходимо менять через 80 000 км. Но это только рекомендованный интервал. На самом деле цепной привод может прийти в негодность и раньше. На его преждевременный износ могут повлиять такие факторы как погодные условия, манера вождения и другое.

Если вы заметили, что цепь начала “брякать”, это повод поинтересоваться ее состоянием.

Здесь мы будем говорить о том, как можно произвести замену цепи самостоятельно в домашних условиях.

Конечно, можно обратиться и к специалистам, но это будет стоить денег и к тому же не будет способствовать прибавлению опыта, а ведь он так необходим автолюбителям, которые хотят научиться разбираться в технике.

В механизме ГРМ УАЗ Патриот имеется 2 цепи, что делает замену расходника сложным делом. Но не нужно думать, что это под силу только профессионалам. Каждый автолюбитель сможет произвести замену цепи собственноручно, нужно только приложить для этого все свое старание.

Сигналы к замене

Со временем шарнирные соединения цепи изнашиваются, и она растягивается. Менять цепь нужно в том случае, когда регулировать ее натяжку ужу не представляется возможным, когда наметилось несовпадение меток на валах.

Если на цепи появились сколы или какие-либо другие повреждения, это тоже означает, что расходник свое отслужил, и пора заменить его на новый. При растянувшейся цепи движок работает неровно, постоянно слышен скрежет.

В этом случае машина уже не будет заводиться с первого раза. Также растянутая цепь служит причиной того, что авто начинает “съедать” больше топлива. Растянутая цепь может проскакивать по звездочке.

В конце концов, она может просто оборваться, а это станет причиной того, что поршня ударят по клапанам. Последние от этого погнутся, и машине потребуется давать капитальный ремонт.

Цепь, конечно, несколько практичнее ремня, но и ее ресурс когда-то вырабатывается, и она требует замены. Если вы решили, что данную процедуру будете проводить самостоятельно, тогда в точности следуйте представленной ниже инструкции, и у вас все обязательно получится.

Замена расходника

Работы нужно осуществлять только при остывшем моторе. Перед проведением основных работ следует демонтировать радиатор. Снимаем шланг, подающий охлаждение на помпу, ослабив крепящий его хомут. Демонтируем крышку, закрывающую блок цилиндров, открутив 4 крепежных болта. Снимаем водяной насос.

Теперь необходимо демонтировать датчик синхронизации коленвала и его шкив. Снимаем кожух цепного натяжителя. Снимается он вместе с прокладкой. При демонтаже кожуха следует соблюдать осторожность, так как на него давит пружина натяжителя. Извлекаем натяжитель.

Таким же образом снимаем и натяжитель, воздействующий на нижнюю цепь.

Теперь можно снимать кожух цепи. Для этого придется открутить 7 болтов. Снимать его нужно осторожно, надо стараться не повредить прокладки. Теперь снимаем верхний и нижний рычаги натяжителя вместе с шестеренками. Снимаем цепной успокоитель, который крепится двумя болтами. Демонтируем шестеренки распредвалов, которые болтами крепятся к фланцам.

Воспринимая следующую информацию, ориентируйтесь на фото, размещенное ниже, так как здесь будет приводиться нумерация необходимых деталей. Выворачиваем болты (2) и поднимаем успокоитель верхней цепи. Отгибаем стопрную пластину (6) и выкручиваем болты (5).

Промежуточный вал нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Для этого следует вставить отвертку в отверстие (3). Теперь извлекаем шестеренку (4), вставив для этого тонкую отвертку между ней и шестеренкой (4). Теперь извлекаем шестерню (4) и вынимаем цепь, которую для этого следует потянуть вверх.

Теперь снимаем шестерню (3) и извлекаем нижнюю цепь.

Теперь ориентируемся на следующий снимок ниже. Снимаем втулку (1), после чего извлекаем шестеренку (2). Придется снять еще и резиновый уплотнитель. Теперь спрессовываем шестеренку (2) и извлекаем зубчатые колеса. Для этой цели можно использовать специальный съемник.

После демонтажа шестерни следует вымыть в бензине и протереть тряпкой. Вполне возможно, что шестерни тоже придется заменить. Это будет необходимо, если на них будут замечены сколы или трещины. Скорее всего, успокоители тоже надо будет менять, так как пластмасс – материал хрупкий. Проверьте также состояние натяжителей. Их приходится менять, если на зубьях звездочек присутствуют сколы.

Если вы снимали шестеренку коленвала, то, собирая механизм, ее придется напрессовать на коленвал. После этого ставим уплотнитель и втулку. Обратите внимание на совмещение меток.

Коленвал следует повернуть таким образом, чтобы отметка (1) (смотрим фото ниже) на коленвале сошлась с отметкой (2), расположенной на блоке цилиндров. Поршень главного цилиндра в этом случае должен занять положение ВМТ. Устанавливаем успокоитель (4).

Болты (3) пока сильно закручивать не стоит. Теперь берем цепь (5), смазываем ее и надеваем на шестеренку коленвала.

Надеваем цепь на основную шестеренку (1) (фото ниже) и на промежуточный вал (2). Обратите особое внимание на то, чтобы метка (4) сошлась с меткой (5). В это время участок цепи, находящийся на успокоителе, (3) должен быть натянут.

Теперь затягиваем все открученные болты и проверяем совмещение отметок еще раз. Для этого необходимо натянуть цепь, надавив на натяжитель.

Предварительно смазав верхнюю цепь, надеваем ее на главную шестеренку промежуточного вала. Ее придется просунуть в отверстие, которое расположено в головке блока цилиндров.

Вставляем основную шестеренку и, прокрутив коленвал вправо, надеваем на нее цепь. Натягиваем цепь, проворачивая распредвал против часовой.

Все остальные узлы должны быть собраны в той последовательности, в которой они были разобраны.

Как видите, ничего особенного сложного здесь нет, у вас все обязательно получится.

Видео инструкция

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Источник: https://avtogrm.ru/zamena-cepi-grm-uaz-patriot-409-dvigatel.html

Замена цепи ГРМ УАЗ Патриот

Основным предназначением газораспределительного механизма на внедорожнике УАЗ Патриот является синхронизация коленчатого вала с распределительным, но, кроме этого, также для возможности установки циклов для открытия и закрытия клапанов.

Функциональность газораспределительного механизма напрямую влияет на КПД двигателя автомобиля, поэтому очень важно, чтобы механизм был исправен. Основным элементом соединения коленчатого и распределительного валов является цепной механизм.

Но со временем при эксплуатации автомобиля свойственно изнашивание рабочих элементов, вследствие, чего происходят различные поломки. В частности цепной механизм ГРМ со временем растягивается и ослабевает натяжка цепи, что может привести к ее порыву или проскальзыванию.

Так, заводом изготовителем УАЗ Патриот установлено, что элементы механизма ГРМ подлежат замене каждые 80 000 км пробега. Сегодня уделим внимание процессу замены цепи ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3 своими руками.

Факторы, свидетельствующие о необходимости замены цепи

Первоначально следует заметить, что внедорожник УАЗ Патриот, а точнее, его двигатель ЗМЗ-409 в механизме ГРМ имеет не один цепной механизм, а два.

Именуются они, как верхняя и нижняя цепи газораспределительного механизма.

Поэтому конструкция ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3 представляет собой сложный механизм, требующий квалифицированного подхода к проведению ремонтных работ, в частности, для замены цепных элементов.

Часто владельцы внедорожника задаются вопросом, когда необходимо заменить цепь ГРМ, чтобы не произошло неприятностей в дороге? Иногда случаются ситуации, когда возникает на автомобиле УАЗ Патриот обрыв цепи ГРМ, влекущий за собой массу негативных последствий.

Основным и объективным фактором, свидетельствующим о том, что вскоре необходимо заменить элемент, является ее состояние. Если во время работы двигателя слышится металлический звук из подкапотного пространства, значит, пора проверить состояние натяжения цепей ГРМ.

Если натяжители цепи не позволяют осуществить подтяжку механизма, а пробег автомобиля при этом доходит до отметки 80 тысяч, то рекомендуется уделить время и деньги и осуществить замену цепи. Как это сделать своими руками на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3, рассмотрим подробнее.

Двигатель ЗМЗ-409 Евро-4 с завода имеет однорядные цепи ГРМ.

На этой модификации УАЗ Патриот обрыв цепи ГРМ происходит раньше, чем у Евро-3 и неожиданно! Но если уж потребовалась замена изделия, то рекомендуется устанавливать только двухрядную.

Двухрядная цепь имеет значительный ресурс работы, что повышает ее эффективность применения, и задолго до обрыва двигатель начинает издавать посторонние звуки, предупреждая об износе.

Процесс замены

Если наступил срок замены или вы выяснили что цепь на внедорожнике изношена, то потребуется проведения такого процесса, как замена. Прежде чем приступить к ремонтным мероприятиям на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3, необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

Хотите уменьшить расход вашего Патриота? Для этого прочитайте…

• ключ шестигранный 6 мм;
• головки на вороток «12», «13», «14»;
• молоток и зубило.

Кроме этого, потребуются также и вспомогательные принадлежности, такие как емкость для слива ОЖ из радиатора и т.п., но об этом подробно далее.

Итак, замена цепи на двигателе ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот Евро-3 предусматривает собой следующие действия:

• Первоначально необходимо слить ОЖ в специально подготовленную емкость, после чего можно демонтировать радиатор. 
• Осуществляется демонтаж ремня привода насоса гидроусилителя руля, а также шкива вентилятора.
• Демонтируется ремень привода генератора и водяного насоса.
• Извлекается подводящий шланг, а также демонтируется крышка блока цилиндров.
• С двигателя ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот Евро-3 необходимо демонтировать водяной насос, после чего снять частотный датчик вращения коленвала.
• Вывинчиваются болтовые соединения, и демонтируется крышка гидронатяжителя верхней цепи. После извлечения крышки, следует демонтировать гидронатяжитель. После этого аналогичным образом осуществляется снятие гидронатяжителя нижней цепи двигателя ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот Евро-3.
• Далее следует отвинтить 7 болтов, после чего извлечь крышку. Но при этом следует быть осторожными, так как можно повредить сальник коленвала.
• Для извлечения натяжителей следует вывинтить по одному болту с верхнего и нижнего цепного устройства, после чего можно снять изделия вместе со звездочками.
• Следующий этап подразумевает проведение демонтажа шестерней с распредвалов, осуществив выкручивание болтов креплений. Для снятия шестерней потребуется воспользоваться специальным съемником.  
• Далее осуществляется снятие элементов. Для этого воспользуемся следующим фото с буквенными обозначениями, на которых изображен механизм ГРМ внедорожника УАЗ Патриот Евро-3.

Замена элементов ГРМ является трудоемким процессом и требует внимательности и соблюдения правильной последовательности выполнения действий. После снятия цепи и шестерней, их необходимо промыть в бензине, а после этого произвести визуальный осмотр на наличие повреждений. Если цепь, шестерни или натяжители имеют видимые повреждения, то они подлежат замене.

Коротко рассмотрим, что же представляет собой процесс сборки данного механизма.

Сборка механизма ГРМ

Процесс сборки механизма осуществляется в порядке обратном снятию. При этом установка шестерни коленчатого вала подразумевает проведение операции по ее напрессовыванию. Вал при этом следует установить таким образом, чтобы метка на шестерне коленвала совпадала с меткой на блоке цилиндров. На фото ниже данные метки обозначены номером 1 и 2 соответственно.

После этого осуществляется установка успокоителя цепи и надевание цепи на шестерню коленвала. Перед установкой цепи следует тщательно смазать ее моторным маслом.

Далее, надевается элемент на ведомую шестерню, установив последнюю на промежуточный вал до момента, пока установочный штифт не попадет в отверстие. Следует также учитывать, что метка 4 должна сравняться с меткой 5.

Завинчиваются болтовые соединения шестерней промвала, зафиксировав их стопорной пластиной. С помощью нажатия на натяжитель нужно натянуть элемент до момента совпадения меток на шестеренках.

 На завершающем этапе необходимо смазать элементы моторным маслом и установить все извлеченные детали в порядке обратном снятию.

Подводя итог, следует заметить, что заменить элементы ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот можно в домашних условиях только если у вас имеюся свободное время, возможность и навыки ремонтирования авто. На СТО работы выполнят гораздо быстрее, и двигатель будет работать, как часы.

Источник: https://prohodimets.ru/dvigatel/zamena-cepi-grm-uaz-patriot.html

Замена цепи ГРМ на УАЗ Патриот 409

Главная › Двигатель

16.10.2019

Газораспределительный механизм 409 двигателя УАЗ Патриот имеет сложную конструкцию. В случае его поломки и самостоятельного ремонта выставление метки ГРМ ЗМЗ 409 представляет наиболее ответственную часть работы. Эксплуатация мотора показала, что ГРМ требует мало вложений, но, вместе с этим, регулярного внимания и контроля для предупреждения поломок.

Как устроен ГРМ Патриота

ГРМ ЗМЗ-409 состоит из элементов:

• шестеренка коленвала;
• башмак натяжения цепи из пластика;
• гидравлический натяжитель;
• «верхняя» цепь;
• ведомая шестеренка промвала;
• малая ведущая шестеренка промвала;
• опора болта башмака;
• второй башмак натяжения;
• второй гидравлический натяжитель;
• шайба подавителя шума;
• «нижняя» цепь;
• спецметка на зубчатом колесе;
• штифт;
• «звездочка» впускных клапанов на распредвале;
• верхний «успокоитель»;
• «звездочка» выпускных клапанов распредвала;
• вторая метка на зубчатом колесе;
• средний и нижний «успокоители»;
• M1, M2 — наглядные метки на блоке цилиндров.

Где расположена цепь

Цепь ГРМ образуют замкнутые звенья фрикционных ячеек. Она расположена на фронтальной части двигателя и соединяет валы отбора мощности и промежуточный. Основная задача — синхронизация работы всех механизмов, связанных с распредвалом и коленвалом мотора. ЗМЗ 409 Евро 3 оснащен пластиковыми успокоителями цепи и ее натяжителем. Схема работы похожа на ЗМЗ 406 с инжектором.

Факторы, свидетельствующие о необходимости замены цепи

Цепь ГРМ, как и другие запчасти, имеет заданный срок эксплуатации, после которого подлежит замене. Использование деталей свыше отведенного производителем ресурса возможно, однако, при этом утрачивается гарантия и изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие поломки.

Факторы, указывающие на необходимость замены цепи ГРМ ЗМЗ 409:

• ее физическое состояние;
• металлический звук в подкапотном пространстве;
• пробег авто превысил 80 000 км с последней замены.

Двухрядная цепь показала лучшие эксплуатационные качества и надежность, чем однорядная.

Необходимые инструменты для замены

Для замены деталей и узлов газораспределительного механизма требуются инструменты:

• шестигранный ключ 6 мм;
• рожковые ключи № 10 и 17;
• воротки и сменные головки 12, 13, 14 мм;
• молоток с зубилом;
• плоская отвертка.

Также понадобятся дополнительные предметы и приспособления:

• емкость для сбора антифриза;
• домкрат;
• съемник шестеренки «звездочка»;
• транспортир для проверки угла и установки фаз распредвалов;
• индикатор положения верхней мертвой точки цилиндра;
• съемник фланца шкива-демпфера;
• болт для запрессовки фланца и «звездочки»;
• сменная насадка Т45 для выкручивания болтов «успокоителей»;
• ключ-трещотка на 1/4″ и удлинители на 70 и 100 мм.

Пошаговый процесс замены цепи ГРМ на УАЗ Патриот

Замена деталей газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ 409 Евро 4 состоит из ряда шагов:

• снимается радиатор системы охлаждения;
• с насоса ГУР высвобождаются ремни;
• подающий шланг насоса охлаждения снимается со штуцера ;
• демонтируются муфта вентилятора, крыльчатка, фронтальная крышка ГБЦ;
• снимается насос системы охлаждения;
• с генератора снимается приводной ремень;
• вынимается датчик оборотов коленвала;
• откручивается заглушка масляного поддона и снимается шкив коленвала;
• удаляется крышка гидравлического натяжителя вверху и внизу;
• снимается крышка ГРМ, далее вытаскивается рычаг натяжителя и шестеренка;
• отсоединяется пластмассовый успокоитель;
• съемником удаляются звездчатые шестерни распредвала.

После завершения разборки шестерни и цепи рекомендуется промыть бензином, протереть и высушить. Далее нужно осмотреть все части и при обнаружении трещин, сколов, сильного износа произвести замену. Аналогичному осмотру подвергаются звездочки и шестерни механизма.

Для окончательного демонтажа приводной цепи понадобится слить охлаждающую жидкость.

Для ДВС 409 штатным является гидронатяжитель ГРМ. Однако некоторые владельцы производят их замену на механические регуляторы.

В этом имеются свои плюсы, если машина без кондиционера: возможность завести автомобиль буксиром, независимость от давления масла в системе.

Однако, при наличии кондиционера опорная пластина потребует переделки, нужны будут другие болты вместо штатных, вследствие чего поменять детали станет сложнее.

Слив антифриза из системы

Для слива охлаждающей жидкости требуется установить машину так, чтобы имелся свободный доступ к двигателю с нескольких сторон.

Далее отсоединяется минусовая клемма аккумулятора от корпуса (согласно инструкции по проведению работ), предварительно выключив зажигание. Антифриз сливается в приготовленную чистую емкость.

Только после этого можно отсоединять патрубки и снимать радиатор системы охлаждения.

Разборка механизма ГРМ

Начинают разбор механизма с откручивания болтов, далее снимается крышка гидронатяжителя, размещенного вверху. Извлекаются крепление и прокладка. Вытащив пружину, отсоединяется сам натяжитель цепи.

Таким же способом разбирается нижний узел натяжки. Крышка всего ГРМ удерживается 7 болтами, открутив которые, получаем доступ к ней. После снятия башмаков натяжителя выпрессовываются шестерни на распредвалах.

Лучше всего использовать специальные съемники или молоток с рожковым ключом 12х17.

Окончательный демонтаж цепи привода

Перед снятием цепи нужно открутить успокоители, каждый крепится двумя болтами. Звездообразные шестерни промежуточного вала снимаются выворачиванием болтов, расположенных за пластиной. Для этого отвертка вставляется в специальные пазы на зубчатой шестеренке, не давая им провернуться. После демонтажа всей цепи она промывается бензином.

После снятия привода

После демонтажа все детали подвергаются очистке, оценке степени износа и проверке на наличие повреждений путем осмотра, вышедшие из строя части механизма подлежат замене.

Процесс сборки

Основные операции проводят в обратной последовательности. Пошаговый процесс сборки ГРМ:

1. На коленвал производится запрессовка шестерни с уплотнением. Вал проворачивается до совпадения меток на БЦ и посаженной шестерне. Когда метки совпадут, поршень 1 цилиндра должен быть в ВМТ. Далее без затяжки крепящих болтов монтируется успокоитель. После этого цепь, густо смазанная маслом, заводится на шестерню.
2. На промвал запрессовывается ведомая шестеренка. Установочный штифт должен плотно входить в отверстие. Затем на шестеренку накидывается цепь. Метки на блоке цилиндров и этой «звездочке» совмещаются, при этом цепь должна постоянно оставаться в натянутом состоянии, проходя через успокоитель.
3. 2 болта, удерживающие шестерни промвала, затягиваются через стопорные шайбы. Прилагаемое усилие затяжки не должно превышать 2,2-2,5 кгс/м.
4. Состояние цепи и совпадение меток на звездчатой шестеренке и блоке цилиндров проверяется рычагом натяжителя.
5. Затягиваются болты крепления успокоителя.
6. На ведущую шестерню промежуточного вала через отверстие в блоке цилиндров накидывается верхняя цепь, обильно смазанная моторным маслом.
7. Устанавливается шестерня с надетой цепью ГРМ, посадке способствуют вращением распредвала по часовой стрелке.
8. Шестерня на распредвале фиксируется вставкой штифта в отверстие.
9. Ввернув болт, за четырехгранник на распредвале проворачивают его против часовой стрелки, устанавливая натяжение, после чего фиксируют положение болтом. Болты затягиваются с моментом не более 4,6-7,4 кгс/м. В это время валы удерживаются от вращения за четырехгранные окончания на них. Устанавливаются успокоители цепи, водяной насос и защитный кожух. Края головки блока цилиндров и его крышки перед установкой обмазываются узкой полосой герметика. При монтаже следует соблюдать осторожность, чтобы сальник не получил повреждений.
10. Проверить необходимость замены ремня генератора. Болты, крепящие крышки, подтягиваются с усилием 0,6-1,2 кгс/м. Далее трубка вентиляции картера и шланг подсоединяются к штуцерам крышки клапанов. Закрепляется радиатор системы охлаждения и надеваются ремни.

Метки ГРМ и затяжка

При сборке ЗМЗ-409 следует добиться точного совмещения меток ГРМ. Даже малое несовпадение приведет к нарушению синхронизации работы узлов двигателя. Затяжка болтов с несоблюдением карты усилий приводит к незаметным перекосам и малым смещениям, что нарушит синхронизацию газораспределения и прочих узлов.

Замена цепи ГРМ на УАЗ Патриот 409 Ссылка на основную публикацию

Источник: https://MyUazPatriot.ru/dvigatel/zamena-tsepi-grm-na-uaz-patriot-409

Как заменить цепь ГРМ на УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409

Основное предназначение ГРМ (газораспределительного механизма) любого автомобиля — синхронизация распредвала(-ов) и коленчатого вала. Правильное функционирование данного механизма очень сильно влияет на КПД мотора. ГРМ может быть выполнен в виде цепи, либо ремня, первый вариант, как правило, более надежен. На УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 этот механизм в своем составе имеет цепь.

А сейчас, немного о том, почему же может потребоваться замена цепи грм на уаз патриот с 409 двигателем евро 4. Все дело в том, что при большом пробеге автомобиля ГРМ, выполненный в виде цепи, может растягиваться, что в последствии приводит к разрыву или проскакиванию цепи. Завод предписывает замену цепи в районе 80 000 км пробега.

Как устроен ГРМ «Патриота»

По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели».

Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна.

Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.

Эти крышки обрабатываются вместе с ГБЦ, поэтому поставить их с другой машины не выйдет, не меняя при этом ГБЦ.

Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей.

Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.

ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:

1. Шестерня коленвала;
2. Пластиковый башмак натяжения цепи;
3. Гидронатяжитель;
4. Так называемая «верхняя» цепь;
5. Большая ведомая шестерня промвала;
6. Маленькая ведущая шестерня промвала;
7. Опора болта башмака;
8. Еще один башмак для натяжки цепи;
9. Еще один гидронатяжитель;
10. Шумоподавительная шайба;
11. «Нижняя» цепь;
12. Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
13. Штифт;
14. Звезда распредвала впускных клапанов;
15. «Успокоитель» цепи верхний;
16. Звезда распредвала выпускных клапанов;
17. Штифт;
18. Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
19. Верхняя плоскость ГБЦ;
20. Средний «успокоитель» цепи;
21. Нижний «успокоитель» цепи;
22. M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.

Сигналы к замене

Главный сигнал того, что требуется замена ГРМ у Патриота — посторонние металлические звуки, доносящиеся из под капота, такой шум можно охарактеризовать как некое «бряканье».

По неопытности можно перепутать поломку со стучащими клапанами. Хотя на 409 моторе и установлены гидрокомпенсаторы, необходимо заливать качественное масло, чтобы зазор клапанов регулировался правильно.

Проблемы с ГРМ у Патриота, как правило, характеризуются потерей мощности на малых оборотах.

Получается, что если пробег подходит к 80 000 тыс. км. и/или растяжение цепи выходит за рамки рабочего диапазона гидронатяжителя — выход только один, а именно установка новой цепи заместо старой. Иначе рискуете остаться посреди дороги в компании неподвижного автомобиля в самый неподходящий для этого момент, где-нибудь далеко от дома, как обычно бывает по «закону подлости».

Процесс замены

Необходимо понимать, что замена цепей ГРМ на 409 двигателе УАЗ Патриота — сложный процесс, особенно это касается моторов с нормами токсичности евро 4. Итак, для такого ремонта в первую очередь потребуется гараж с ямой, либо эстакада, поскольку необходимым условием является доступ к моторному отсеку снизу. Кроме того, потребуется целый ряд инструментов:

• шестигранный ключ 6 мм;
• зубило и молоток;
• головки для воротка размерами «12», «13» и «14»;
• набор гаечных ключей размерами от 10 до 17;
• приспособление для установки фаз газораспределения;
• доп. принадлежности: емкость для слива ОЖ из радиатора, домкрат, съемник для шестеренок.

Установите автомобиль так, чтобы можно было подлезть к моторному отсеку с любой стороны. Затем, выключите зажигание, отсоедините клемму «—» от аккумуляторной батареи. Так просто подобраться к механизму ГРМ не получится, сначала придется открутить все закрывающее его. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого емкость, после чего открутите радиатор и патрубки.

(Необязательно) Открутите болты масляного поддона, а потом снимите его, слив перед этим масло из мотора. Эта процедура в дальнейшем облегчит установку ГРМ. Если не хотите сливать масло, тогда открутите только передние болты масляного картера.

Далее, снимите ремень насоса гидроусилителя руля. То же самое необходимо сделать с ремнями генератора + водяного насоса (помпы). Извлеките подводящий шланг на помпу, снимите крышку ГБЦ (вынув перед этим все катушки зажигания). После этого, необходимо отсоединить переднюю крышку ГБЦ, вывернув 4 болта, а затем извлечь её вместе с вязкостной муфтой вентилятора и самим пропеллером.

Далее, нужно отсоединить водяной насос, который крепится тремя болтами. Извлеките датчик положения коленвала (он же датчик синхронизации), вывернув один болт, на котором он держится. Осуществите демонтаж шкива коленчатого вала, для этого может потребоваться трехлапый съемник.

Разборка механизма ГРМ

Выкрутите болты крепления крышки гидронатяжителя верхней цепи, извлеките его вместе с прокладкой. Важно делать это аккуратно, ведь на крышку давит пружина гидронатяжителя.

После извлечения пружины извлеките сам гидронатяжитель. Аналогично нужно поступить с нижним гидронатяжителем. Открутите 7 болтов крепления крышки цепи.

Крышку снимайте осторожно, поскольку есть риск повреждения прокладок или сальника коленчатого вала.

Отверните болт крепления башмака (цифра 7 на схеме) натяжения цепи и снимите башмак, аналогично поступите с нижним башмаком. Теперь нужно отсоединить шестерни распредвалов (14 и 16 на схеме) от самих распредвалов — тут помогут рожковые ключи на 12 и 17, а также молоток. Либо воспользуйтесь специальным съемником.

Открутите успокоители, которые мешают дальнейшему демонтажу. Каждый из успокоителей держится на двух болтах. Для снятия звездочек промежуточного вала (5, 6 см.

схему) нужно отогнуть пластину и вывернуть болты крепления звездочек, вставив отвертку в специальные пазы на зубчатом колесе, удерживая таким образом шестерни от проворачивания.

После демонтажа цепи — промойте ее и шестерни в бензине, осмотрите на предмет повреждений.

Сборка ГРМ

Собирать весь механизм нужно в обратном порядке. Установка меток ГРМ на 409 двигателе происходит после сборки механизма, когда цепь располагается на шестернях. Перед началом сборки обязательно нужно смазать цепи и зубчатые колеса ГРМ моторным маслом.

Первым делом напрессуйте шестерню на коленчатый вал, не забудьте про втулку + уплотнительное кольцо, которые должны там стоять.

Проверните коленвал до того момента, чтобы метка зубчатого колеса и блока (M1) совпадали, поршень первого цилиндра при этом должен находиться вверху (положение ВМТ).

Поставьте успокоитель цепи, наденьте цепь на шестеренку коленвала. Поставьте ведомую звездочку промежуточного вала так, чтобы штифт совпал с отверстием. Тут также нужно добиться совпадения меток (M2).

Сверху установите ведущую шестерню промвала, закрутите болты крепления и подогните края стопорной пластины, дабы избежать произвольного откручивания.

Далее, нужно нажимать на натяжитель для натяжения цепи — до совпадения установочных меток ГРМ (12 и 18) с верхней плоскостью ГБЦ.

После того, как механизм ГРМ будет собран, необходимо установить на свое место все те детали, которые демонтировались изначально. Это шланги охлаждения, вентилятор, ремни, клапанную крышку, водяной насос.

Если поддон на вашем Патриоте крепился через прокладку — поменяйте ее, допускается использовать вместо прокладки термостойкий герметик. В оконцовке залейте антифриз или тосол в систему охлаждения. Если сливали моторное масло (снимали поддон), то не забудьте залить свежее.

Оденьте на место клемму «—» АКБ и попробуйте запустить мотор.

Источник: http://UazZone.ru/uaz-patriot/zamena-cepi-grm.html

Грм уаз патриот

До недавнего времени на автомобиль ставили как бензиновый двигатель ЗМЗ-40906, так и дизель ЗМЗ-51432. В октябре 2016 года производитель объявил, что, ввиду низкого спроса на дизельную версию, в заводской линейке останется только бензиновый двигатель ЗМЗ-40906 (Евро-4, 2.7 л, 128 л.с.).

Особенности газораспределительного механизма УАЗ Патриот

Двигатели УАЗ Патриот традиционно имеют цепной привод ГРМ. Двигатель ЗМЗ-40906 с завода комплектуется двумя однорядными пластинчато-звеньевыми цепями.

Этот тип цепи ГРМ, в сравнении с ранее использовавшимися на двигателях УАЗ двухрядными или однорядными ролико — звеньевыми цепями, считается не самым надежным и обычно требует замены приблизительно через 100 тысяч километров пробега.

При эксплуатации автомобиля, особенно в условиях повышенных нагрузок, приводные цепи ГРМ изнашиваются и растягиваются. Главный признак того, что цепи пора заменить на новые – посторонние металлические звуки из-под капота (цепи «бряцают»), которые сопровождаются потерей мощности двигателя на невысоких оборотах.

Это означает, что натяжители цепи уже не позволяют сохранять натяжение, требуемое для нормальной работы двигателя. Ослабление натяжки цепей ГРМ может привести к проскальзыванию цепи на шестерне или к обрыву цепи.

Еще одна неприятная особенность пластинчато-звеньевых цепей – при ослаблении цепи обрыв может произойти неожиданно. После этого серьезного ремонта не избежать, поэтому при обнаружении проблемы следует сразу осуществить замену ГРМ. При замене цепи ГРМ на УАЗ Патриот специалисты рекомендуют установить более надежную ролико-звеньевую цепь, которая имеет больший ресурс работы и предупреждает об износе задолго до того, как появится реальная опасность обрыва цепи.

Подготовка к замене ГРМ

Наличие в газораспределительном механизме двух цепей, верхней и нижней, делает процесс ремонта газораспределительного механизма достаточно трудоемким. Замену Грм уаз патриот можно провести своими руками только при наличии оборудованного помещения для ремонта и навыков механика.

Для работы потребуются:

• Ремонтный комплект ГРМ: рычаги, звездочки, цепи, успокоители, прокладки.
• Фиксатор резьбы и герметик для прокладок
• Немного свежего моторного масла

Необходимые инструменты:

• Ключ-шестигранник 6 мм
• Набор гаечных ключей (с 10 по 17)
• Вороток и головки на 12, 13, 14
• Молоток, отвертка, зубило
• Приспособление для установки фаз газораспределения
• Дополнительные принадлежности (емкость для слива антифриза из системы охлаждения, домкрат, съемник для шестерен и т. п.)

Перед самой заменой установите автомобиль так, чтобы иметь доступ к моторному отсеку со всех сторон, в том числе и снизу. Выключите зажигание и снимите «минусовой» провод с клеммы АКБ.

Для того, чтобы получить доступ непосредственно к газораспределительному механизму двигателя ЗМЗ-409, придется сначала демонтировать несколько узлов, расположенных на двигателе или около него.

В первую очередь, нужно слить моторное масло и антифриз в подходящие емкости, после чего можно снять радиатор. Частично выкрутите болты масляного картера или полностью демонтируйте картер – это в дальнейшем облегчит установку газораспределительного механизма.

Далее следует снять ремень привода насоса ГУР, а также демонтировать шкив вентилятора. Далее снимите ремень привода генератора и водяного насоса (помпы). После отсоединения подводящего шланга от помпы необходимо демонтировать крышку ГБЦ.

Отсоедините высоковольтные провода, выверните четыре болта и снимите переднюю крышку ГБЦ вместе с вентилятором. Затем, отвернув три болта, отсоедините помпу. Выньте датчик положения коленвала из гнезда в блоке цилиндров, отвернув крепящий его болт. Демонтируйте шкив коленчатого вала.

Опытные механики рекомендуют поднять мотор домкратом, чтобы облегчить снятие этой детали.

Порядок разборки ГРМ

Далее приступайте к снятию деталей ГРМ. Чтобы сориентироваться в расположении деталей ГРМ относительно двигателя, воспользуйтесь приложенной схемой ГРМ двигателя ЗМЗ-409.

Демонтаж ГРМ производится в следующем порядке. Вывернув болты из крышки верхнего гидронатяжителя 8, демонтируйте его вместе с прокладкой. Непосредственно под крышкой гидронатяжителя находится пружина, которая требует аккуратности при извлечении. Удалив пружину, выньте сам гидронатяжитель. Аналогичным образом выньте нижний гидронатяжитель 2. Далее открутите семь болтов, крепящих крышку цепи. Снимать крышку нужно осторожно, так как есть риск порвать передний сальник коленвала, или одну из прокладок: крышки цепи и ГБЦ. Открутите крепление верхнего натяжного устройства. Отсоедините рычаг натяжного устройства 7 и шестеренку. Аналогично отсоедините рычаг и шестеренку натяжного устройства 3. Отсоедините шестерни 12 и 14 от фланцев распредвалов при помощи специального съемника. Отвернув болты, извлеките средний успокоитель цепи 16. Шестерни 5 и 6 закреплены на промежуточном валу двумя болтами и стопорной пластиной. Открутите болты, отогнув края пластины и удерживая вал от прокручивания отверткой через отверстие в шестерне 5. Снимите шестерню 6 с вала, используя зубило в качестве рычага. Извлеките шестерню вместе с цепью 9. Снимите шестерню 5 с вала, выньте ее и цепь 4. Чтобы снять шестерню 1 с коленвала, сначала извлеките втулку и снимите уплотнительное кольцо. После этого можно выпрессовать шестерню.

Сборка ГРМ

Завершив разборку ГРМ, следует заменить все изношенные детали ГРМ новыми. Цепи и шестерни перед установкой нужно обработать моторным маслом. При сборке большое внимание следует уделить верной установке шестерен ГРМ, так как от этого зависит правильная работа двигателя.

Если шестерня 1 снималась с коленвала, то ее нужно запрессовать обратно, после чего надеть уплотнительное кольцо и вставить втулку. Сориентируйте коленвал таким образом, чтобы совпали метки на шестерне и М2 на блоке цилиндров. При верном положении коленвала поршень первого цилиндра займет положение верхней мертвой точки (ВМТ).

Закрепите нижний успокоитель 17, не затягивая пока болты. Зацепите цепь 4 за шестерню 1, затем вставьте в цепь шестерню 5. Шестерню 5 надо надеть на промежуточный вал так, чтобы штифт шестерни совпал с отверстием вала. Метка М1 должна оказаться напротив соответствующей метки, нанесенной на блок цилиндров.

Шестерню 6 вставьте штифтом в отверстие на шестерне 5. При помощи двух болтов закрепите шестерни и стопорную пластину. Пластину загните по краям, надежно зафиксировав болты. Нажмите на рычаг нижнего гидронатяжителя. Метки на блоке цилиндров и шестернях при натяжении цепи должны четко совпадать.

Теперь можно окончательно закрепитьуспокоитель цепи 17.
Верхнюю цепь проденьте в отверстие в ГБЦ и зацепите за шестерню 6. Затем вставьте шестерню 14 в цепь. Наденьте шестерню 14 на выпускной распредвал. Чтобы это удалось, вал следует сперва немного повернуть по часовой стрелке.

Убедившись, что штифт 11 вошел в отверстие шестерни, закрепите ее болтом. Теперь поверните распредвал в обратную сторону, пока метка шестерни не совпадет с верхней поверхностью ГБЦ 15. Прочие шестерни должны быть неподвижны. Надев цепь на шестерню 10, закрепите ее аналогичным образом. Зафиксируйте натяжение цепи, установив успокоители 15 и 16.

Поставьте и закрепите крышку цепи. Перед установкой тонким слоем нанесите герметик на края крышки цепи, крышки блока цилиндров и ГБЦ. Крышку цепи ставьте на место, стараясь не повредить сальник коленвала. Поставьте на место оба гидронатяжителя.
Затем присоедините шкив к коленвалу.

Затягивать болт крепления шкива следует, переключив КПП на пятую передачу и подняв ручник. После, проверните коленвал вручную, пока поршень первого цилиндра не придет в положение ВМТ. Еще раз убедитесь, что совпадают метки на шестернях (1, 5, 12 и 14) и на блоке цилиндров. Поставьте на место переднюю крышку ГБЦ.

Окончание сборки

После установки всех деталей ГРМ и крышки ГБЦ, остается смонтировать снятые ранее узлы: датчик коленвала, помпу, ремень генератора, ремень ГУР, шкив вентилятора, масляный картер и радиатор. После завершения сборки залейте масло и антифриз. Подсоедините высоковольтные провода и подключите «минусовой» провод к клемме аккумуляторной батареи.

Источник: https://patriotuaz.com/uzliagregati/dvigatel/grm-uaz-patriot.html

Замена деталей газораспределительного механизма ЗМЗ-409

• Страница 1 из 2
• Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток.
• Слейте жидкость из системы охлаждения.
• Снимите радиатор системы охлаждения.
• Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора.
• Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.

Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга (рис. 2) и снимите шланг.

2. Снимите крышку головки блока цилиндров.

Выверните четыре болта (рис. 4) и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).

• Снимите водяной насос.
•  

Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (рис. 6).

1. Снимите шкив коленчатого вала.
2. Снимите масляный картер.

Выверните два болта (рис. 7) и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой.

• Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя.
• Затем выньте гидронатяжитель.

Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи (рис. 8).

1. Выверните семь болтов и снимите крышку цепи.
2. Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.
3. Выверните болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства со звездочкой.
4. Аналогично снимите нижний рычаг натяжного устройства со звездочкой.

Источник: http://avtomechanic.ru/uaz-patriot/dvigatel-zmz-40923/zamena-tsepej-i-shesteren-gazoraspredelitelnogo-mekhanizma-uaz-patriot

Особенности и технические характеристики двигателя ЗМЗ-514 (дизель)

Казалось, что положительных отзывов на двигатель ЗМЗ-514 (дизель), который стал устанавливаться на внедорожники Ульяновского завода с 2006-го года, не будет ни от одного автовладельца, в чьей машине установлен этот мотор. Попробуем разобраться, что с этим агрегатом не так.

Как всё начиналось

В 1978 году Заволжский моторный завод решил спроектировать новую серию двигателей с индексом Э-403.10, предназначенных для перспективного (по тем временам) автомобиля “Волга”. Перед конструкторами стояла примерно следующая задача: турбодизель на 2,3 литра, оборудованный чугунным блоком цилиндров, мощностью 80-90 “лошадок”. Однако тогда дело дальше проекта не пошло.

Чуть позднее, к 1982-84 году, инженеры всё-таки собрали опытный образец дизельного двигателя под индексом ЗМЗ-402.10, рассчитанного для эксплуатации в ГАЗ-24. Тестовый мотор даже прошёл испытания, но также остался в истории, поскольку Минавтопром решило дать конструкторам другую задачу — производить малолитражные дизели, освоив дизельную топливную аппаратуру. Спустя 10 лет, уже после начала активного конвейерного производства бензинового ЗМЗ-406.10, инженеры вернулись к работе над турбодизелем. Образец дизельного ЗМЗ-406Д.10. Это был 1995 год.

Поперечный срез ЗМЗ-406Д.10.

Как выглядел ЗМЗ-406Д.10.

Понятно, что агрегат был максимально “косячным”, поэтому конструкторы были отправлены на “обмен опытом” в английскую компанию “Рикардо”. С новыми знаниями советская делегация вернулась домой, и в 1999 году с конвейера сошли первые 10 опытных образцов двигателя ЗМЗ-514 (дизель).

Первыми (только в 2002 году) этот мотор получили “газели”. Но на первом же году вывода агрегата “в поля” стало понятно, что эксплуатационные характеристики дизельного двигателя ЗМЗ-514 и его надёжность вообще не выдерживают никакой критики.

Что же пошло не так? Тут, по мнению экспертов, главный вопрос к старому оборудованию Заволжского завода. Ну нельзя обеспечить нужное качество металла и точность обработки деталей, делая их на архаичных станках. И если бензиновые двигатели “терпели” такое халатное к себе отношение, дизельный мотор — нет. Надо сказать, что и поставщики комплектующих тоже внесли свою лепту в увеличение количества некондиции.

Множество ошибок конструкторов, крайне низкий ресурс просто обрушили потребительский спрос. И вот уже сами покупатели, которые первое время радовались появлению экономичного дизельного ДВС ЗМЗ-514, не спешили с покупкой авто, оснащённых таким агрегатом. Поэтому выпуск “пятьсот четырнадцатых” дизелей остановили к началу 2004 года.

Однако модернизация дизельного мотора продолжилась. Конструктивные ошибки исправили, убрали поставщиков-бракоделов и вновь запустили заволжский агрегат (модификация под индексом 3М3-514З), чтобы комплектовать им уже уазовские “Хантеры”, а потом “Патриоты” и коммерческие УАЗы. Так появились ЗМЗ-5143 (дизель) с ТНВД от Bosch. Возможно, благодаря бошевским деталям, три значимых для отечественного автопрома буквы — ЗМЗ — перестанут ассоциироваться с техническими проблемами.

Отличия современных моторов ЗМЗ от предшественников.

ЗМЗ-514 (дизель): технические характеристики и сохраняющиеся проблемы агрегата

Надо признать, что двигается дизельный УАЗ “Патриот” с ЗМЗ-514 намного шустрее бензинового. Оказалось, что 114 дизельных “лошадок” очень даже позволяют трогаться со 2-ой передачи. А разогнав трёхтонный внедорожник до 50 км/ч, можно переключаться на пятую передачу, экономя не слишком копеечную сегодня солярку.

Не без нюансов, конечно. Трансмиссия коротковата для дизельного мотора, тут не помешала бы шестая ступень передачи. Да и с шумоизоляцией надо бы поработать, уж очень много лишних звуков от двигателя, когда обороты переваливают за 3 тыс. в минуту. Турбосвист исчезает, если обороты сбросить, и тут дизельный ЗМЗ-514 становится бесшумным и приятным спутником в дороге. Получается, что ехать 60-80 км/ч на пятой передаче — занятие тихое и экономное. На предыдущей строчке, уверены, особенно на слове “экономное”, запнулись владельцы бензиновых УАЗ Patriot. По городу, даже с учётом пробок, уазик “съест” около 12 литров солярки, опытному водителю легко снизить аппетиты своего внедорожника до 10 л на 100 км.

А уж по бездорожью ехать на дизеле — удовольствие. Будьте уверены, в большинстве случаев тяги хватит для движения на выбранной передаче. Здесь переключение понижающей передачи, двойного выжима и перегазовки не потребуется. Хотя, надо признать, ивековский дизель (хоть и внатяг), но вытаскивает авто без переключения на передачу вниз, как того требует “пятьсот четырнадцатый”. В остальном (не без помощи бошевских инженеров) ЗМЗ-514 ничем не уступает “итальянцу”.

Технические характеристики модификации ЗМЗ-5143 на картинке ниже.

Конструкция мотора.

Однако скверная репутация у двигателя ЗМЗ-514 (дизель) среди владельцев УАЗ всё ещё сохраняется. Несмотря на доработки конструкции, получилось ли решить вопрос надёжности агрегата? Вот какие проблемы “выявили” уазовладельцы:

• Обрывается цепь привода газораспределительного механизма. После изменения класса мотора на “Евро-4” и рекламаций пользователей производители поставили цепь привода ГРМ с увеличенным диаметром втулки. Да, проблема, по мнению автовладельцев, решилась — цепи не перескакивают, но конструкция гидронатяжителя всё также нуждается в доработке.
• Насос системы смазки выходит из строя. Здесь причин неисправности несколько: сложность конструкции, неточности при производстве деталей, пренебрежение рекомендациями по техобслуживанию. Однако проблема характерна только для агрегатов стандарта “Евро-3”.
• Трубопровод высокого давления обрывался. Проблема решилась, когда из мотора убрали механический ТНВД.

Были ещё несколько проблем, которые касались износа топливного ремня, быстрый выход из строя клапана. Все они были решены со временем.

Резюмируя всё вышесказанное, отметим, что многие недоработки в конструкции были решены до очередного возвращения дизельных моторов 514 серии на автомобили УАЗ. Вопросы к топливной части пропали, когда в 2012-ом на агрегаты установили систему Common rail, которая позволила ульяновским внедорожникам соответствовать стандарту “Евро-4”.

А какие замечания к дизельному ЗМЗ-514 есть у вас, уважаемые уазовладельцы?

цены, отзывы и рейтинг мастеров по ремонту — «МастерДел»

Фильтр подбора:

Услуга

Услуга замена цепи ГРМ

Выбор услуги

Город

Поиск города

Метро

Поиск метро

По рейтингу

Петр Юрьевич Яковлев

Услуги: ремонт авто, техническое обслуживание автомобилей, диагностика автомобиля

Образование:

• Ленинградский государственный технический университет, инженер-технолог, специализация «Проектирование и разработка автоматических систем управления производственным процессом на предприятии. Организация и внедрение», 1991–1996 гг.

ремонт авто 1 000 ₽

установка автоакустики договорная

установка автомагнитолы 1 000 — 15 000 ₽

установка сабвуфера в машину 3 000 ₽

Еще 11 услуг

Рекомендую мастера👍

Все отзывы

Выбрать

Эдуард Викторович Скворцов

Услуги: ремонт авто, техническое обслуживание автомобилей, кузовной ремонт

Опыт работы – с 1997 года.

Скидка 10%

На комплексный ремонт.

ремонт авто договорная

покраска кузова 35 000 ₽

слесарный ремонт автомобиля 350 ₽

ремонт тормозной системы 300 ₽

Еще 11 услуг

Лечение МКПП. Мастер СУПЕР, ничего лишнего, всё поделу, З.П. нашел быстро. Отремонтировал ещё быстрее. Собираюсь и дальше обращаться к Эдуарду. Долго …

Все отзывы

Выбрать

Вадим Алексеевич Алешин

Услуги: ремонт авто, техническое обслуживание автомобилей, диагностика автомобиля

Образование:

• Колледж метростроя (г. Санкт-Петербург), специальность – слесарь по ремонту автомобилей, автомеханик 3 разряда, 2002 г.

Опыт:

• Опыт частной деятельности — 20 лет.

Скидка 100%

Выезд к автомобилю бесплатно по Приморскому району, скидка предоставляется однократно, при первом обращении.

ремонт авто 2 500 ₽

техпомощь на дороге 1 000 ₽

запуск двигателя 1 500 ₽

замена стартера автомобиля 1 500 ₽

Еще 11 услуг

Нашел причину поломки. Посоветовал что делать.

Все отзывы

Выбрать

Кирилл Николаевич Кутузов

Услуги: мебель, ремонт авто, слесарные работы

Образование:

• Санкт-Петербургский горный университет, материаловедение в машиностроении, 2007–2013 гг.

• Агронова, трактора T8, T7000, TS6000, 2015 г.

Опыт:

• ООО «СПК Пигородный», механик, 2007–2016 гг.

• ООО «VOLVO Car Суздальский», автомеханик, 2016–2018 гг.

• АО «Лада Прагматика», автомеханик — 2 года.

Достижения:

• Грамота тракториста-машиниста за добросовестный труд, 2015 г.

• Почётная грамота от администрации муниципального образования «Всеволжкий муниципальный район» Ленинградской области, 2016 г.

ремонт авто договорная

слесарный ремонт автомобиля договорная

ремонт ДВС договорная

ремонт бензинового двигателя договорная

Еще 11 услуг

НЕ РЕКОМЕНДУЮ ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ МЕДЛЕННЫЙ, не знающий что делает , капался часа 4 в итоге не смог вставить линзы , ужас за полировку взял 4 тыс. Отвё…

Все отзывы

Выбрать

виктор андреевич фомичев

Услуги: мелкий ремонт, ремонт авто, техническое обслуживание автомобилей

Образование:

• АТЭМК, 2010–2014 гг.

ремонт авто договорная

замена сцепления договорная

техническое обслуживание автомобилей договорная

замена масла договорная

Еще 11 услуг

Доброжелателен,не смотря на занятость,нашел время,осмотрел,послушал двигатель и помог определить неисправность.Чем очень помог. Спасибо.

Все отзывы

Выбрать

Александр Александрович Петренко

Услуги: ремонт авто, слесарные работы, техническое обслуживание автомобилей

Образование:

• Оренбургский автотранспортный техникум, 2005–2009 гг.

• Оренбургский государственный университет, транспортный факультет, 2009–2014 гг.

Опыт:

• Автосервис CD Авто, автомеханик, 2007–2010 гг.

• Официальный дилер Volkswagen, 2012–2013 гг.

• Официальный дилер Opel Chevrolet, 2013–2016 гг.

• Работаю самостоятельно на себя — 5 лет.

Скидка 100%

Диагностика ходовой части автомобиля

ремонт авто договорная

автоэлектрика договорная

слесарный ремонт автомобиля договорная

ремонт ходовой части договорная

Еще 11 услуг

Выбрать

Артем Олегович Черкасов

Услуги: ремонт авто, техническое обслуживание автомобилей, диагностика автомобиля

ремонт авто договорная

замена цепи ГРМ договорная

автоэлектрика договорная

слесарный ремонт автомобиля договорная

Еще 11 услуг

Выбрать

Артем Сергеевич Иванов

Услуги: ремонт дизельного двигателя, ремонт карбюраторов, замена сальников коленвала

компьютерная диагностика автомобиля договорная

ремонт дизельного двигателя договорная

замена свечей накаливания договорная

замена дизельного двигателя договорная

Еще 11 услуг

Выбрать

Анатолий Владимирович Яшманов

Услуги: ремонт авто, техническое обслуживание автомобилей, диагностика автомобиля

ремонт авто договорная

замена ремня ГРМ 3 000 — 5 000 ₽

замена цепи ГРМ 8 000 ₽

техпомощь на дороге 1 000 — 2 000 ₽

Еще 11 услуг

Выбрать

Михаил Романович Серов

Услуги: ремонт авто, техническое обслуживание автомобилей, шиномонтаж

Опыт:

• СТО и магазин автозапчастей, менеджер по продаже автозапчастей, 2018–2019 гг.

• СТО по обслуживанию автотранспорта, мастер-слесарь, 2019–2020 гг.

ремонт авто договорная

техническое обслуживание автомобилей 1 000 ₽

замена технических жидкостей 1 000 ₽

замена фильтров автомобиля 500 ₽

Еще 11 услуг

Всем привет кто читает этот отзыв. Суть вообщем такая что я новый водитель и машину купил старенькую Ниссан альмера 1999 года, были проблемы подтекал…

Все отзывы

Выбрать

Дмитрий Юрьевич Яценко

Услуги: ремонт авто, техническое обслуживание автомобилей, диагностика автомобиля

Опыт:

• Автослесарь по ремонту автомобилей — 7 лет.

ремонт авто договорная

слесарный ремонт автомобиля 100 ₽

ремонт тормозной системы 1 500 ₽

ремонт суппортов 700 ₽

Еще 11 услуг

Выбрать

Владимир Кириллович Лунёв

Услуги: ремонт авто, ремонт ДВС, замена ремня ГРМ

ремонт авто договорная

ремонт ДВС договорная

замена ремня ГРМ договорная

замена цепи ГРМ договорная

Выбрать

Лабпар

Услуги: ремонт авто, техническое обслуживание автомобилей, диагностика автомобиля

Достижения:

• Сертификация на все виды работ по ремонту и обслуживанию автомобилей, 2020 г.

Скидка 10%

при накоплении суммы по работам увеличивается скидка. При 10000 руб это 1%, при 20000 руб это 2% и так до максимальной в 10%. Так же накапливаются бонусы, которыми можно рассчитаться.

ремонт авто договорная

автоэлектрика договорная

система освещения автомобиля договорная

ремонт фар договорная

Еще 11 услуг

Без всяких очередей, позвонил, договорился, все быстро сделали без всяких доп оплат.Все сделали на отлично всем советую.

Все отзывы

Выбрать

Texkom Авто

Услуги: ремонт авто, техническое обслуживание автомобилей, диагностика автомобиля

Опыт:

• «Техком Авто» — 5 лет.

Достижения:

• Сертификат на право представлять продукцию Xado (официальный партнёр Xado в России), 2019 г.

Скидка 100%

Технический осмотр ходовой при последующем ремонте.

ремонт авто 2 300 ₽

автоэлектрика договорная

ремонт стартера автомобиля договорная

замена стартера автомобиля договорная

Еще 11 услуг

В целом всё хорошо сделано. Понравилась своевременность и отзывчивость.

Все отзывы

Выбрать

«ХБ»Авторемонт

Услуги: ремонт авто, техническое обслуживание автомобилей, диагностика автомобиля

ремонт авто договорная

автоэлектрика договорная

слесарный ремонт автомобиля договорная

ремонт ходовой части договорная

Еще 11 услуг

Выбрать

ООО «Автоцентр»

Услуги: ремонт авто, аренда инструмента, техническое обслуживание автомобилей

ремонт авто договорная

автоэлектрика договорная

слесарный ремонт автомобиля договорная

ремонт ходовой части договорная

Еще 11 услуг

Выбрать

Подобрать мастера?

Подобрать

замена цепей ГРМ — как выбрать мастера в Санкт-Петербурге?

Вы можете найти мастера по каталогу или создать заказ — тогда специалисты откликнутся сами. «MasterDel.ru» представляет лучших мастеров по услуге «замена цепей ГРМ».

замена цепей ГРМ — какой средний рейтинг мастера в Санкт-Петербурге?

4.85 средняя оценка мастера в категории замена цепей ГРМ в Санкт-Петербурге на основе 0 проверенных отзывов

Поддельная втулка цепи ГРМ для двигателей ЗМЗ на базе ЕВРО3 — остерегайтесь подделок

Назад

26.03.2018

В розничной торговле стран СНГ имеются контрафактные цепи ГРМ производства DITTON Drive Chain Factory №514-1006040-20, №514-1006040-30 и №406-1006040-30 для двигателей ЗМЗ по экологическому стандарту ЕВРО3, а также в составе ремонтного комплекта цепи ГРМ. При копировании внешних признаков товара используется даже товарный знак — «ДЦ» (написание «ДЦ») без существенных изменений, что является явным нарушением прав и закона.

На первый взгляд между оригинальными и контрафактными цепями ГРМ есть следующие отличия:

1. Соединительное звено
ОРИГИНАЛ	КОПИЯ
Клепка: штифты с конической головкой Цвет тарелок: желто-соломенный Дата изготовления цепи: числа указывают месяц и год изготовления	Клепка: штифты с плоской головкой и прорезями на двух параллельных сторонах Цвет пластин: темно-синий Дата изготовления цепи: нет
2. Качество соединительных пластин
ОРИГИНАЛ	КОПИЯ
Клепка: линейная и симметричная Воронение: бело-голубой Товарный знак «ДЦ» (написание — «DC»): четкое изображение	Клепка: штифты имеют неровные концы, а в некоторых местах даже обрывки. Судя по ширине цепи, клепка выполнена неравномерно. Воронение: темно-синий Товарный знак «ДЦ» (написание — «DC»): местами нечеткое или даже неполное тиснение товарного знака, местами слишком глубокое оттиск
3. Втулки
ОРИГИНАЛ	КОПИЯ
	На поверхностях втулок явные следы и темные пятна коррозии. Из-за неправильной сварки втулки имеют дефект открытого, а не закрытого шва.
Поддельная втулочная цепь ГРМ не подходит для двигателя автомобиля. Использование в качестве цепи ГРМ может привести к обрыву цепи непосредственно в двигателе автомобиля с повреждением двигателя и клапанов.
Результаты испытаний контрафактной цепи ГРМ показали, что цепь не соответствует требованиям, предъявляемым к автомобильной цепи ГРМ с дуплексной втулкой с шагом 9525 мм, по разрывной нагрузке, геометрическим особенностям и качеству закалки стали звеньев цепи.

Отличительные особенности	Требования к цепи АО «Диттон Привод Фабрика 9»0117 514. 1006040-20 514.1006040-30 406.1006040-30	Результаты тестирования контрафактной продукции
Разрывная нагрузка, Н мин	19 000	16 000, 15 200 (из-за внутренних пластин )
Ширина внутреннего звена, макс. мм	8,63	8,55 – 8,70
Толщина внутренней пластины, мм	1,40	1,45 – 1,50
Толщина наружной пластины, мм	1,20	1,25-1,3
Длина втулки, не более, мм	8,43 – 8, 58	8,70-8,72
Диаметр втулки, не более, мм	6,33 – 6,35	6,28-6,33
Ширина цепи (между концами штифтов), не более мм	23,60	23,73-29,79
Предел текучести между пластиной и втулкой, мин, даН	59	56, 48, 48, 54, 36, 24
Твердость внутренней пластины, HRC	45-52	22/24-49
Твердость наружного листа, HRC	45-52	38-51
Промежуточная твердость листа, HRC	45-52	53-56
Твердость втулки, HV 5	644-841	362–648
Карбонитрированный слой втулок, мм	0,10 – 0,20	0,05-0,15 пластичный излом
Карбонитридированный слой штифтов, мм	0,25 – 0,40	0,15-0,20 хрупкий излом
Клепка (штифты с плоской головкой и прорезями на двух параллельных сторонах конца), не менее мм	4,55	4,44 – 4,56

Этот веб-сайт использует файлы cookie.

Продолжая просматривать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Узнайте больше здесь.

Двигатель ЗМЗ 514 технические характеристики. Кризис среднего возраста

Краткое описание

Двигатель ЗМЗ-51432.10 CRS и его модификации предназначены для установки на автомобили УАЗ Патриот, Хантер, Пикап, Грузовой и грузовой транспорт.
Применена система подачи топлива Common Rail фирмы BOSCH, охлаждаемая система рециркуляции отработавших газов с дроссельной трубкой, которая также используется для мягкого останова двигателя. Для привода ТНВД, водяного насоса и генератора используется поликлиновой ремень с автоматическим механизмом натяжения.

Характеристики двигателя ЗМЗ-514 2.2 16V УАЗ Патриот (дизель)

Параметр	Значение
Конфигурация	л
Количество цилиндров	4
Объем, л	2 235
Диаметр цилиндра, мм	87
Ход поршня, мм	94
Степень сжатия	19
Количество клапанов на цилиндр	4 (2 входа; 2 выхода)
Газораспределительный механизм	ДОХК
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя/при частоте вращения двигателя	83,5 кВт — (113,5 л. с.) / 3500 об/мин
Максимальный крутящий момент/при оборотах	270 Нм / 1300-2800 об/мин
Система снабжения	с непосредственным впрыском, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
Экологические нормы	Евро 4
Масса, кг	220

Конструкция

Четырехтактный двигатель с электронно-управляемой системой подачи топлива Common Rail, с рядным расположением цилиндров и поршней, вращающих один общий коленчатый вал, с верхнерасположенным расположением двух распределительных валов. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Комбинированная система смазки: под давлением и распылением.

Блок цилиндров

Блок цилиндров ЗМЗ-514 выполнен из специального чугуна в виде моноблока с опущенным ниже оси коленвала картером.

Вал коленчатый

Вал коленчатый ЗМЗ-514 кованый, пятиопорный, имеет восемь противовесов для лучшей разгрузки опор.

Параметр	Значение
Диаметр коренных шеек, мм	62,00
Диаметр шатунных шеек, мм	56,00

Поршень

Поршень отлит из специального алюминиевого сплава, камера сгорания выполнена в головке поршня. Объем камеры сгорания 21,69 ± 0,4 куб.см. Юбка поршня бочкообразная в продольном направлении и овальная в поперечном сечении, имеет антифрикционное покрытие. Большая ось овала расположена в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Наибольший диаметр юбки поршня в продольном сечении расположен на расстоянии 13 мм от нижней кромки поршня. Внизу юбки сделана выемка, обеспечивающая расхождение поршня с охлаждающим соплом. Поршневой палец плавающего типа, наружный диаметр пальца 30 мм.

Блок цилиндров Двигатель ЗМЗ 514 отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность.
Каналы охлаждающей жидкости, образующие рубашку охлаждения, выполнены по всей высоте блока, это улучшает охлаждение поршней и снижает деформацию блока от перегрева. Рубашка охлаждения открыта сверху в сторону головки блока.
В картере блока цилиндров ЗМЗ 514 установлены форсунки для охлаждения поршней маслом.

ГБЦ отлита из алюминиевого сплава. Имеет впускной и выпускной клапаны. Каждый цилиндр имеет четыре клапана: два впускных и два выпускных. Впускные клапаны находятся на правой стороне головки, а выпускные — на левой. Головка блока цилиндров имеет посадочные места для форсунок и свечей накаливания.

Распределительный вал Изготовлен из низкоуглеродистой легированной стали. Кулачки распределительных валов многопрофильные, расположены несимметрично относительно своих осей. Задние концы валов маркированы клеймом: на впускном валу — «ВП» вал выхлопной — «ВЫХ» . В двигателе на каждый вал приходится пять опорных валов. Расположены в головке блока цилиндров и закрыты крышками, расточенными за одно целое с головкой, поэтому крышки подшипников распределительных валов невзаимозаменяемы.
Каждый вал также имеет опорные цапфы. Валы вращаются в подшипниках, расположенных в головке блока цилиндров и закрытых крышками, расточенными за одно целое с головкой, поэтому крышки подшипников распределительных валов невзаимозаменяемы.
Распределительные валы удерживаются от осевых перемещений упорными полушайбами, установленными в выточках крышек передних подшипников и выступающими частями, входящими в пазы на первых опорных шейках распределительных валов.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На днище поршня отлита маркировка размерной группы диаметра юбки поршня (буквы «А», «В», «У») и нанесена стрелка, необходимая для правильной ориентации поршень при установке в двигатель (стрелка должна быть направлена ​​в сторону переднего торца блока цилиндров). В нижней части юбки поршня выполнено углубление, обеспечивающее расхождение поршня с охлаждающим соплом. В головке поршня выполнены три канавки: в две верхние устанавливаются компрессионные кольца, а в нижнюю — маслосъемное. Канавка под верхнее компрессионное кольцо выполнена в армирующей вставке из нирезистивного чугуна. На каждый поршень устанавливается по три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца чугунные.
Ось отверстия под поршневой палец смещена на 0,5 мм вправо (по ходу движения автомобиля) от средней плоскости поршня.

Вал коленчатый отлит из ковкого чугуна. Вал имеет восемь противовесов. От осевого перемещения его удерживают упорные шайбы, установленные на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик. В отверстие маховика вставляется распорная втулка и носовой подшипник первичного вала коробки передач.

Отечественный дизель ЗМЗ-514, отзывы о котором мы рассмотрим далее, представляет собой семейство четырехцилиндровых двигателей с 16 клапанами и четырехтактным режимом работы. Объем силового агрегата составляет 2,24 литра. Изначально двигатели планировалось устанавливать на легковые и коммерческие автомобили производства ГАЗ, однако они получили широкое распространение на автомобилях УАЗ. Рассмотрим его характеристики, особенности и отзывы владельцев.

История создания

Как подтверждают отзывы, дизель ЗМЗ-514 начали разрабатывать в начале 80-х годов прошлого века. Конструкторы создали новый двигатель на базе штатного карбюраторного аналога для «Волги». Опытный образец был построен в 1984 году, после чего прошел технические и полигонные испытания. Эта модификация получила объем 2,4 литра, степень сжатия составила 20,5 единиц.

В конструкцию входят алюминиевый блок цилиндров, поршни из соответствующего сплава со специальным рельефом, бочкообразные юбки, индикатор загрязнения масляного фильтра, пробка предпускового подогрева, струйное охлаждение поршневой группы. Эта модель не пошла в широкую серию.

Уже в начале 90-х годов конструкторы Заволжского завода вернулись к разработке дизеля нового поколения. Основная задача, поставленная перед инженерами, — создание не просто мотора на базе карбюраторного аналога, а изготовление узла, максимально унифицированного с базовым прототипом.

Особенности

Учитывая ошибки в первоначальных разработках и стремление гарантировать максимальную унификацию с вариацией 406. 10, на двигателе ЗМЗ-514 (дизель) диаметр был ограничен 86 миллиметрами. В конструкцию введена сухая тонкостенная гильза в чугунном монолитном блоке. При этом размеры подшипников, как коренных, так и шатунных, не изменились. В результате конструкторы добились максимальной унификации по коленчатому валу и блоку цилиндров. Наличие в моторе турбинного наддува с охлаждением воздушных потоков планировалось с самого начала.

Опытный образец под индексом 406.10 был выпущен в конце 1995 года. Специальную малогабаритную насадку для этого «движка» изготовили на заказ на Ярославском заводе ЯЗДА. К тому же ГБЦ решили делать из алюминия, а не из чугуна.

В конце 1999 года выпущена опытная партия дизелей ЗМЗ-514. УАЗ не первая машина, на которой он появился. Сначала моторы испытывали на Газелях. К сожалению, через год эксплуатации выяснилось, что агрегаты неконкурентоспособны и сложны в обслуживании.

По мнению специалистов, имеющееся на тот момент оборудование завода просто не имело достаточных технических возможностей для производства мотора с высокими качественными характеристиками. Кроме того, комплектующие также вызывали недоверие, так как поставлялись от разных производителей. В результате серийное производство было свернуто, фактически так и не начав его.

Модернизация

Несмотря на трудности, доработка и совершенствование дизеля ЗМЗ-514 продолжались. Изменена конфигурация БК и ГБЦ, при этом повышена их жесткость. Для обеспечения достойной герметизации газового стыка установлена ​​многоуровневая металлическая прокладка иностранного производства. Поршневую группу довели до ума специалисты немецкой фирмы Mahle. Цепи ГРМ, шатуны и многие мелкие детали также были изменены.

В результате началось серийное производство обновленных дизелей ЗМЗ-514. УАЗ «Хантер» — первый автомобиль, на который эти двигатели стали массово устанавливать с 2006 года. С 2007 года появились модификации с элементами от Bosch и Common Rail. Модернизированные экземпляры потребляли на десять процентов меньше дизельного топлива и продемонстрировали лучшую приемистость на низких оборотах.

О конструкции дизеля ЗМЗ-514

«Охотник» получил четырехтактный двигатель с рядным Г-образным расположением цилиндров и поршневой группой. При верхнем расположении пары распределительных валов вращение обеспечивалось одним коленчатым валом. Силовой агрегат оснащался принудительным замкнутым контуром жидкостного охлаждения. Детали смазывались комбинированным способом (подача под давлением и разбрызгивание). В обновленном двигателе на каждый цилиндр установили по четыре клапана, при этом воздух охлаждался через интеркулер. Турбина не идеальна, но практична и проста в обслуживании.

Форсунки «Бош» выполнены в двухпружинном исполнении, позволяют обеспечить предварительную подачу топлива. Среди прочих деталей:

кривошип в сборе

Отзывы о дизеле ЗМЗ-514 свидетельствуют о том, что блок цилиндров изготовлен из специального чугуна в виде монолитной конструкции. Картер опущен ниже оси коленчатого вала. Хладагент имеет порты потока между цилиндрами. Ниже расположены пять коренных подшипников. Картер имеет патрубки для масляного охлаждения поршней.

Головка блока цилиндров изготовлена ​​из алюминиевого сплава методом литья. В верхней части головки блока цилиндров находится соответствующий механизм, состоящий из приводных рычагов, распределительных валов, гидроопор, впускных и выпускных клапанов. Также в этой части находятся фланцы для соединения впускной трубы и коллектора, термостат, крышка, свечи накаливания, элементы охлаждения и смазки.

Поршни и гильзы

Поршни изготовлены из специального алюминиевого сплава, в головку встроена камера сгорания. Юбка бочкообразной формы снабжена антифрикционным покрытием. Каждый элемент имеет пару компрессионных колец и один маслосъемный аналог.

Стальной шатун изготовлен ковкой, его крышка обработана в сборе, поэтому замена их друг другом не допускается. Демпфер крепится на болтах, в головку поршня запрессована втулка из смеси стали и бронзы. Коленчатый вал изготовлен из кованой стали, имеет пять подшипников и восемь противовесов. Шейки защищены от износа газовым азотированием или высокочастотной закалкой.

Вкладыши подшипников изготовлены из сплава стали и алюминия, на верхних элементах предусмотрены каналы и отверстия, нижние аналоги гладкие, без углублений. Маховик крепится к задней части фланца коленчатого вала восемью болтами.

Смазка и охлаждение

В отзывах о дизеле ЗМЗ-514 на УАЗ Хантер отмечается, что система смазки двигателя комбинированная и многофункциональная. Все подшипники, детали привода, рычажные механизмы, натяжители смазываются под давлением. Другие трущиеся детали двигателя обрабатываются напылением. Поршни охлаждаются реактивным маслом. Гидравлические подшипники и натяжители приводятся в рабочее состояние подачей масла под давлением. Между БЦ и фильтром установлен односекционный шестеренчатый насос.

Охлаждение — жидкостное закрытого типа с принудительной циркуляцией. Хладагент подается в блок цилиндров, обработанный в термостате твердотельного типа. В системе имеется центробежный насос с одним клапаном, клиновидный ремень, служащий для передачи энергии от шкива коленчатого вала.

ГРМ

Элементы распределительные (валы) изготовлены из низкоуглеродистой легированной стали. Погружаются стабильно на глубину 1,3-1,8 миллиметра, предварительно закалены. В системе имеется пара распределительных валов (предназначенных для привода впускных и выпускных клапанов). Кулачки разного профиля расположены несимметрично относительно своей оси. Каждый вал оснащен пятью подшипниковыми шейками, вращается в подшипниках, расположенных в алюминиевой головке. Детали закрываются специальными крышками. Распределительные валы приводятся в движение двухступенчатой ​​цепной передачей.

Характеристики в цифрах

Прежде чем изучать отзывы о дизеле ЗМЗ-514, рассмотрим его основные технические характеристики:

• рабочий объем (л) — 2,23;
• номинальная мощность (л.с.) — 114;
• скорость (об/мин) — 3500;
• предельный крутящий момент (Нм) — 216;
• цилиндр диаметром (мм) — 87;
• объем поршня (мм) — 94;
• компрессия — 19,5;
• Клапанное устройство — пара впускных и два выпускных элемента;
• расстояние между осями соседних цилиндров (мм) — 106;
• диаметр шатунной/коренной шейки (мм) — 56/62;
• масса двигателя (кг) — 220.

Что за «проходимец» без дизеля? Непонимание. Ползти по грязи или песку, пробираться по лесу чаще всего с бензиновым двигателем неудобно. Производитель много лет искал достойный УАЗ. электростанция. Но все как-то несуразно. Еще одна вещь .

ГРАНТ ДЕТСКИЙ

Сначала был польский дизель с наддувом «Андория»: 2,4 литра, 86 сил — помните? Неплохо, на базе английского мотора, только дорого. Они бы купили его, если бы были запчасти к нему. На смену ему в 2005 году пришло наше чудо — дизельный ЗМЗ-514. Везде есть запчасти, и недорогие генераторы, стартеры, сцепление, подушки силового агрегата, форсунки, а также развитая сеть станций. Отлично! Да вот беда, дизель сломался в руках «колхозников».

Чуть перегрел — и голову увел. Раз в неделю не заглянул под днище — распрощался с опорами силового агрегата, держал высокие обороты — оборвало ремень, загнуло клапана… Не дай бог прицеп тянуть и грузить сильнее: дизель раздавит вкладыши!

Конструкторов не кощунствую: они решили спущенную сверху задачу построить из бензинового двигателя ЗМЗ‑406 дизель. И сделать это качественно невозможно. Скажем, для получения таких же характеристик, как у бензинового двигателя, коленвал придется нагружать в полтора раза больше. Значит, нужно увеличить диаметр и длину шейки, иначе вкладыши будут сплющиваться. А еще неплохо было бы увеличить радиус кривошипа, ведь дизель — моментный двигатель. Но где? Блок уже есть, «колено» тоже. Получите ЗМЗ-514 — полный компромисс.

Такой мотор подойдёт на лёгкую машину типа Нивы, но ребята из Тольятти ищут себе пару с родословной. Поэтому опытные джиперы, владеющие 514-м, относятся к нему крайне бережно. Снимают даже железную крышу и сиденья, чтобы облегчить жизнь заволжскому дизелю.

СОСЕДСТВО

Однако любители бездорожья не привыкли стонать и стали искать альтернативу дизелю. Ульяновская компания «Дартех» отправила гонцов в соседний Китай, где находится крупное предприятие: ежегодно отгружает на внешний и внутренний рынок 500 000 лицензионных дизелей, в том числе Isuzu.

Заказали образец — 92-сильную наддувную «четверку» F-Diesel 4JB1T. Разобрал, обмерил и нашел пригодным для установки на УАЗ. Мы адаптировали все датчики двигателя для работы с приборами управления, отрегулировали крепления силового агрегата и передали китайцам чертежи для изготовления переходной плиты для нашей коробки передач и сцепления.

Дизель уверенно прошел испытания. Проверяли и в быту, и в очень суровых условиях — «по мотивам» популярных в Ульяновской губернии трофи-рейдов, в которых надо идти быстро, но по уши в грязи и с лебедкой. На финише он показал время не хуже, чем у боевых машин.

Вслед за «Дартехом» установил небольшую серию УАЗов — от «буханки» до «Патриота» — с такими двигателями.

МЕДЛЕННО, НО УВЕРЕННО

Тестировал машину на ходу. Трудовую книжку дизельного работяги скрыть невозможно. Рычагом коробки нужно орудовать быстро, чтобы чувствовать острие тяги на каждом шагу. Но к этому сразу привыкаешь. Темп в городе находится на уровне, который не уступит автомобилям в столице провинции. На пятой передаче я могу двигаться без надрыва и на шестидесяти, и разгоняться, не щурясь, до ста двадцати. Тянет! Сцепление тугое, но работает плавно, о подгазовании можно забыть. Поэтому маневрировать на парковке с этим дизелем так же просто, как и с автоматической коробкой передач.

В лесных просторах УАЗ — как лось. Ломает чащу и идет туда, где ступить страшно.

Мы попали в лес в начале зимы и наткнулись на еще не замерзшую колею. «Включи низшую — и можно даже не нажимать на газ», — посоветовал мне мой спутник, инженер фирмы. Страшно: если кувыркнуться без ускорения, то встанем и утонем. Лезть за тросом лебедки в грязную грязь из снега и льда – неприятная перспектива: на ногах туфли на тонкой подошве. Да деваться некуда — в болото погружаюсь. Сердце останавливается, но быстро отходит. Мотор, смачно нюхавший две тысячи, уверенно тянет. Колеса ломают лед, умудряются чем-то зацепиться в грязи, и машина ползет по трассе как ни в чем не бывало. Обувь осталась чистой… С бензином так бы не вышло.

СТОИТ ЛИ?

Dartech за год выпустил более двух десятков автомобилей с двигателями F-Diesel. Жалоб от владельцев не было. Говорят, что даже в Японии, на Хоккайдо, такая машина ездит и владелец вполне собой доволен. Цена «УАЗ-Хантер» с китайским двигателем составляет 650 тысяч рублей. Дорогой? Возможно. Ведь заводской УАЗ с бензиновым двигателем стоит всего 400 тысяч, с дизелем — 450 тысяч. При расходе дизельного топлива 8 литров на сотню экономия топлива окупит переплату в 250 тысяч рублей только к 9.0 тыс км. Но с бензином не получить тех внедорожных качеств, которые дает дизель.

ЗМЗ 514 — экономичный и неприхотливый дизельный двигатель, устанавливаемый на автомобили УАЗ Патриот и ряд других моделей автомобилей от автопроизводителя УАЗ.

Этот силовой агрегат был разработан в 2002 году и выпускается сегодня с небольшими изменениями.

Технические характеристики

Модификация двигателя ЗМЗ 514 имеет следующие характеристики:

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Вес	220 кг
Рабочий объем	2,235 литра
Мощность	113,5 л с. при 3500 об/мин.
Конфигурация камеры сгорания	рядная
Материал блока	чугун
Материал головки блока цилиндров	алюминий
Степень сжатия	19,5
Количество клапанов на цилиндр	4
Топливная система	непосредственный впрыск с турбонаддувом
Система охлаждения	жидкостная с принудительной циркуляцией
Тип топлива	Дизель
Расход топлива	12,5 на УАЗ Патриот

Двигатель устанавливается на УАЗ Патриот, Карго, Хантер, Пикап и др.

Описание

Разработка дизельного двигателя ЗМЗ 514 началась на Заволжском моторном заводе в 2002 году, который выпускается до сих пор.

Но еще в 1978 году планировалось выпускать дизельный двигатель мощностью 90 лошадиных сил, предназначенный для установки на автомобили УАЗ.

Разработка двигателя велась 15 лет, в течение которых было изготовлено несколько опытных образцов, не обеспечивающих должной надежности и не отличавшихся приемлемой топливной экономичностью.

В 1993 году было принято решение об интенсификации разработки дизельного двигателя, и за основу был взят перспективный бензиновый двигатель. В результате через два года был изготовлен первый прототип, получивший индекс 406D.10. Этот двухлитровый двигатель мощностью 105 лошадиных сил стал основой для создания силового агрегата семейства ЗМЗ 514.

Проектирование нового силового агрегата выполнено специалистами с привлечением английских механиков из компании Ricardo. Проведенные в Англии испытания показали несовершенство блока цилиндров, в результате было решено использовать для изготовления ГБЦ не чугун, а более прочный и легкий алюминий. Блок цилиндров ЗМЗ 514 изготовлен из чугуна по технологии литья под давлением.

Модификации

В 2002 году была собрана первая партия дизельных двигателей ЗМЗ 514, которые устанавливались на Газель. Однако уже в первый год эксплуатации выяснилось, что есть сложности с обслуживанием двигателей этой серии, и через два года производство было остановлено.

Инженеры ЗМЗ приступили к работе над двигателем, которая длилась полтора года. В результате доработки была изменена конструкция шатунов, блока цилиндров и цепи ГРМ.

• В ноябре 2005 года возобновлено производство второго поколения этого силового агрегата, получившего индекс ЗМЗ 5143. Этот двигатель зарекомендовал себя с лучшей стороны. Он был экономичным, простым в обслуживании и надежным. Новый двигатель, устанавливаемый на автомобили УАЗ Хантер.
• В 2012 году запущено производство модернизированной версии силового агрегата, получившего индекс ЗМЗ 51432.10 УСБ. Эта версия двигателя была оснащена системой Common Rail и полностью соответствовала жестким экологическим требованиям стандарта Евро-4. Серийный двигатель устанавливался на автомобили УАЗ Патриот, Пикап, Хантер и Грузовой.

Применение системы непосредственного впрыска топлива на ЗМЗ 51432 Common Rail значительно повысило топливную экономичность. По сравнению с предыдущим поколением этого двигателя ЗМЗ 514 потреблял на 10 процентов меньше дизельного топлива и при этом обеспечивал лучшую приемистость двигателя на малых оборотах.

В то же время необходимо сказать, что использование данной электронной системы непосредственного впрыска топлива привело к усложнению конструкции силового агрегата ЗМЗ 514, а, следовательно, к снижению надежности.

Конструкция

• Дизельный двигатель ЗМЗ 514 отличается простой конструкцией, а благодаря широкому использованию алюминия удалось снизить вес силового агрегата до 220 килограммов.
• Завод-изготовитель установил на данную модель двигателя увеличенный межсервисный пробег, что позволило значительно упростить эксплуатацию автомобиля. Двигатель оказался нетребователен к качеству масла, а продуманная система охлаждения исключала выход двигателя из строя из-за его перегрева.
• В данном силовом агрегате применен цепной привод ГРМ, что избавило от необходимости проведения сложных работ по замене или регулировке цепи ГРМ.
• Характерной особенностью модернизированного ЗМЗ 514 стало использование комбинированной системы смазки, которая одновременно разбрызгивала масло и смазывала подвижные элементы мотора под давлением.
• Межсервисный интервал замены масла 15 тысяч километров. Однако сами автовладельцы рекомендуют постоянно проверять уровень масла. Почерневшее масло указывает на необходимость его замены и проведения других сервисных процедур с мотором.
• Поршни мотора отлиты из армированного алюминиевого сплава, что обеспечивает их максимально возможный ресурс. Юбка поршня выполнена бочкообразной формы и имеет антифрикционное покрытие. Такое покрытие не выгорает даже через 200 тысяч километров.
• Надо сказать, что силовая часть мотора ЗМЗ 514 зарекомендовала себя как достаточно надежная и долговечная. Прогар поршня или поломка коленчатого вала случаются крайне редко и вызваны неправильной эксплуатацией двигателя. Такие поломки часто бывают вызваны длительной работой под нагрузкой и использованием некачественного топлива.
• Обновленный двигатель ЗМЗ 51432 имеет по четыре клапана на каждый цилиндр, а за охлаждение поступающего в цилиндры воздуха отвечает интеркулер, применение которого позволило значительно увеличить мощность двигателя ЗМЗ 51432 и улучшить его поведение на малых оборотах .
• Используемая турбина, хотя и имеет характерный для надувных моторов турболаг, в то же время надежна и не требует какого-либо существенного ремонта. Его ресурс равен ресурсу всего силового агрегата.
• Двигатель имеет систему питания от немецкой фирмы BOSCH, которая устранила имеющиеся проблемы с работой свечей накаливания. Ресурс двигателя заявлен на уровне 250 тысяч километров. Капитальный ремонт может потребоваться при пробеге от 300 тысяч километров и более.

Неисправности

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА
Утечка жидкости из системы охлаждения	Это может быть связано с повреждением прокладки ГБЦ, а повреждение самой ГБЦ из-за перегрева мотора. Если замена прокладки не представляет затруднений, то вот шлифовка или замена ГБЦ имеет достаточно высокую стоимость. Необходимо помнить, что выпускалось несколько разновидностей этого силового агрегата , поэтому ГБЦ следует подбирать по номеру VIN.
Появление сигнала о недостаточном давлении масла в системе смазки	Причиной этого может быть повреждение масляного насоса , который перестает качать масло. Также производительность масляного насоса может упасть из-за забитого фильтра. Ремонт заключается в проверке масляного фильтра и замене насоса.
Стук в двигателе и полная потеря мощности	Это характерно для обрыва цепи ГРМ и ударов поршня по клапанам. машину нужно передать в сервис на эвакуаторе и произвести вскрытие мотора. В большинстве случаев требуется капитальный ремонт ЗМЗ 514 с заменой клапанов и поршней.
Вибрация на холодном автомобиле	Причиной может быть неисправная свеча зажигания. проблема с зажиганием или катушкой. Ремонт заключается в выявлении вышедшего из строя узла и его замене.
Автомобиль отказывается заводиться после длительной стоянки зимой	Причиной этого может быть использование некачественного топлива, замерзшего в морозе. В этом случае необходимо проехать 9Машина 0124 в теплом гараже или дождаться потепления на улице.

тюнинг

Дизельный двигатель ЗМЗ 514 имеет значительный запас прочности, что позволяет увеличить мощность двигателя как за счет использования перенастроенных программ управления, так и с помощью капитального инженерного тюнинга.

Занимаясь увеличением мощности данного силового агрегата, следует помнить, что все работы автовладелец проводит исключительно на свой страх и риск.

1. Самым простым и относительно надежным способом увеличения мощности ЗМЗ 514 является так называемый чип-тюнинг, предполагающий установку нового блока управления. Это позволяет получить прибавку примерно в двадцать лошадиных сил. Некоторые варианты чип-тюнинга требуют удаления сажевого фильтра, что приводит к ухудшению норм выхлопа и сокращает срок службы мотора.
2. Установка облегченного коленчатого вала и расточенных цилиндров на ЗМЗ 514 позволяет получить дополнительно от 10 до 15 лошадиных сил.
3. Многие автовладельцы устанавливают облегченный маховик, что также увеличивает мощность двигателя на 5-8 лошадиных сил.
Варианты экстремального тюнинга
4. предполагают замену турбины на спортивную модель с повышенным давлением. Однако в этом случае ресурс двигателя может значительно сократиться.
5. Замена штатной выхлопной системы двигателя ЗМЗ 514 также повысит мощность силового агрегата. В зависимости от используемой модели спортивного выхлопа автомобиль может получить от 8 до 10 дополнительных лошадиных сил.
6. Еще 2-3 лошадки прибавит замена штатного воздушного фильтра на спортивный вариант с нулевым сопротивлением.

Всего проведенные работы по увеличению мощности ЗМЗ 514 позволят получить дополнительно от 40 до 60 лошадиных сил. Нужно только помнить, что при выполнении тюнинга нужно обращаться к профессионалам, что позволит провести все работы технически грамотно, а если и ухудшится ресурс вашего двигателя, то незначительно.

Как заменить узел цепи привода ГРМ R56 MINI (двигатели N12 и N14)

• 25.08.21
• Чтение за 15 минут
• Автор: Кристиан Шефер

 

Поищите на любом из форумов MINI информацию о грохоте двигателя вашего R56, и вы увидите пугающие результаты. Проблемы с цепью ГРМ часто встречаются на двигателях N12/N14 в этом поколении MINI и часто разрушают двигатель, если о них не позаботиться. Удачно прозванный «предсмертным хрипом», шум, который вы слышите, возникает из-за ослабленного или вышедшего из строя натяжителя цепи привода ГРМ, из-за чего цепь ударяется о крышку цепи привода ГРМ. Отсутствие натяжения цепи приводит к тому, что она пропускает зубья и скачет синхронизацию, в результате чего клапаны ударяются о поршни и превращают ваш двигатель в очень большое пресс-папье.

Конечно, при наличии некоторых инструментов, времени и правильных деталей вы можете предотвратить катастрофический отказ двигателя вашего MINI. Попытка этой работы не должна выполняться новичком, если у него нет кого-то с серьезным опытом. Это выполнимая работа в домашних условиях, но здоровье и функциональность двигателя находятся под непосредственным риском.

 

Модели MINI и год выпуска:

2007-2010 МИНИ Купер Вкл. Клубмен	2007-2010 МИНИ Купер S Вкл. член клуба
2009-2012 МИНИ Купер JCW Вкл. член клуба

 

Признаки выхода из строя цепи ГРМ MINI R56:

• Дребезг в двигателе, наиболее громкий при холодном запуске

Несколько различных сценариев вызывают предсмертный хрип. Направляющие цепи ГРМ, используемые в N12 и N14, пластиковые. По мере регулярного использования этих двигателей пластик расширяется, изнашивается и сжимается, что приводит к растрескиванию пластика. Сломанные направляющие не будут удерживать цепи в нужном месте с правильным натяжением и способствовать отказу цепи ГРМ. Когда направляющие трескаются, кусочки направляющей могут упасть в масляный поддон, попасть в маслозаборную трубку и заблокировать двигатель от требуемого масла.

Кроме того, как и велосипедная цепь, цепь ГРМ со временем растягивается. Направляющие и натяжитель предназначены для компенсации провисания натянутой цепи, но только до определенного предела. Цепь в конечном итоге может растянуться больше, чем могут выдержать направляющие и натяжитель, оставив ее достаточно свободной, чтобы греметь.

Наконец, всегда существует вероятность выхода из строя натяжителя. Система цепи ГРМ, используемая в N12/N14, использует большой первичный натяжитель и два натяжителя меньшего размера. Если кто-то выйдет из строя, они соединятся со слегка потрескавшейся направляющей или растянутой цепью и значительно сократят срок службы компонентов ГРМ.

 

Сколько будет стоить замена цепи ГРМ R56 MINI в сборе?

Самостоятельная замена цепи ГРМ не будет дешевой, но это будет стоить меньше, чем обращение в лицензированную ремонтную мастерскую. Комплект для замены цепи ГРМ, который мы предлагаем, включает в себя все детали, которые вам понадобятся для этой работы, и стоит 292 доллара США. Кроме того, мы рекомендуем заменить масло, если в двигателе начали ломаться направляющие цепи ГРМ. Предлагаемый нами комплект для замены масла стоит 45,11 долл. США 9.0003

Помимо деталей, для работы вам понадобится несколько специальных инструментов. Наиболее важным для работы является набор инструментов MINI Timing Tool Kit. Это будет стоить вам 279 долларов, и без него работа не может быть выполнена. Кроме того, вам понадобятся змеевидные ременные ключи, ключ для фиксации коленчатого вала и инструмент для удержания блока цилиндров. Эти три инструмента вместе стоят 210,44 доллара.

Будьте готовы потратить более 800 долларов на все необходимые инструменты и детали.

 

Сколько времени займет замена узла цепи ГРМ R56 MINI

Это не быстрый процесс. Многие детали, окружающие двигатель, необходимо снять только для того, чтобы получить доступ к самому двигателю. Со знающим другом и правильными инструментами рассчитывайте потратить на эту работу более восьми часов.

 

Детали, необходимые для замены узла цепи привода ГРМ R56 MINI:

• Комплект цепи привода ГРМ MINI N14
• Комплект цепи ГРМ MINI N12 N16
• Комплект для замены масла (рекомендуется)

 

Инструменты, необходимые для замены узла цепи привода ГРМ R56 MINI:

• Головка 7 мм
• Головка 8 мм
• Головка 10 мм
• Головка 13 мм
• Головка 16 мм
• Головка 18 мм
• Головка 27 мм
• Головка свечи зажигания BMW
• Трещотки
• Удлинители храповика
• Розетка E10
• Розетка E12
• Розетка E14
• Торцевая головка T20
• Торцевая головка T25
• Торцевая головка T30
• Торцевая головка T45
• Динамометрический ключ
• Инструмент для фиксации коленчатого вала BMW MINI
• MINI Инструмент для змеевиков
• Инструмент для фиксации блока цилиндров MINI
• MINI N12 N14 N16 Набор инструментов для синхронизации
• Ударный гайковерт (рекомендуется)

 

Шаги, необходимые для замены узла цепи привода ГРМ R56 MINI:

Шаг 1.

Откройте крышку клапана 

Воздушная камера — это первое, что необходимо снять. Во-первых, используйте торцевую головку T20, чтобы ослабить четыре крепления крышки воздушной камеры.

Далее отсоедините шланг PCV от клапанной крышки. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы снять стопорный зажим шланга, а затем вытяните шланг из крышки клапана.

Затем с помощью 7-миллиметровой головки или гаечного ключа ослабьте хомут шланга впускной трубы. Наконец, отсоедините электрические соединения на впуске.

Поднимите крышку воздушной камеры и впускной патрубок в сборе и извлеките их из моторного отсека.

Убрав это, снимите воздушный фильтр, а затем с помощью торцевой головки T25 снимите крепеж воздушной камеры. Крепление находится на стороне пассажира воздушной камеры и крепит ее к двигателю.

Потяните воздушную камеру вверх и из ее установочной втулки. Потянув его вверх, отсоедините воздушную коробку от впускного патрубка на стороне водителя коробки. Убрав воздушную коробку, вытащите впускной патрубок из моторного отсека.

Затем отсоедините обе фары и снимите четыре 10-мм болта на каждую фару. Если все четыре болта вывернуты, снимите фонарь. Если один из нижних болтов вращается, но не выходит, не паникуйте, так как еще есть достаточно места, чтобы обойти фары с удаленными другими болтами.

Рядом с фарой водителя находится соединение от открывания капота в салоне до защелок капота в моторном отсеке. Используйте отмычку, чтобы открыть эту коробку и отделить кабели.

Затем используйте отвертку с плоской головкой или инструмент для снятия накладок, чтобы снять монтажные зажимы решетки.

Сразу за соединением троса капота находится заливная горловина бачка омывателя. Снимите монтажный зажим, чтобы отсоединить бачок омывателя от U-образной скобы.

Затем с помощью 10-мм головки открутите болт, крепящий бачок охлаждающей жидкости к U-образной скобе.

Затем используйте головку на 10 мм, чтобы удалить три болта на 10 мм, закрепленные через опору радиатора/U-образную скобу. Один болт находится рядом с фарой водителя, а два других — со стороны фары пассажира.

В капоте MINI используются две защелки, каждая из которых крепится к U-образной скобе двумя винтами. Используйте торцевую головку T30, чтобы удалить все четыре винта.

Последние болты U-образной скобы крепятся к шасси прямо перед опорами стоек. Используйте головку на 13 мм, чтобы открутить болты. Когда все эти болты выкручены, U-образная скоба больше не крепится к машине. Используйте кирку, чтобы вытащить последний трос открывания капота из U-образной скобы, а затем вытащить скобу из автомобиля.

Следующей деталью является нагнетательная труба. Найдите линию кондиционера рядом с фарой со стороны пассажира и снимите ее с зажима. Теперь у вас есть место, чтобы использовать головку T25, чтобы открутить крепежный болт зарядной трубы.

Затем поддомкратьте автомобиль, чтобы добраться до хомута нагнетательной трубы на промежуточном охладителе. Используйте головку на 7 мм или торцевой ключ, чтобы ослабить хомут. Используйте отвертку с крестообразным шлицем, чтобы снять маленькую пластину, винты, которые крепят пластину под выпускным отверстием промежуточного охладителя для лучшего доступа к зажиму нагнетательной трубы. Наконец, отделите нагнетательную трубу от интеркулера.

Вернувшись в моторный отсек, отсоедините электрический разъем на топливопроводе рядом с клапанной крышкой, затем отсоедините топливопровод от 9Колено 0° на корпусе дроссельной заслонки. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть металлический язычок на колене, чтобы разблокировать замок и освободить зарядную трубу.

Теперь вытащите нагнетательную трубку из моторного отсека. Шланг, покрытый плетеной защитной тканью, отходит от колена, с которого вы сняли нагнетательную трубку. Используйте 7-миллиметровую головку или гаечный ключ, чтобы ослабить зажимы на обоих концах этого шланга и вынуть его из моторного отсека.

Наконец, следуйте за коленом вниз, где оно встречается с корпусом дроссельной заслонки. Затем с помощью 7-мм головки или гаечного ключа ослабьте хомут колена и снимите его с автомобиля.

 

Шаг 2. Снимите клапанную крышку 

Поднимите замки на катушках зажигания, отсоедините от них жгут зажигания, а затем вытащите катушку из головки блока цилиндров.

Оставшийся шланг сапуна, прикрепленный к крышке клапана, со временем становится хрупким. Аккуратно отмычкой подденьте фиксирующие выступы и отсоедините его от головки блока цилиндров. Затем с противоположной стороны клапанной крышки отсоедините датчик положения распредвала.

Затем используйте отвертку с плоской головкой, чтобы снять пластиковую крышку со жгута проводов зажигания. Следуйте за жгутом зажигания вниз по двигателю со стороны пассажира и отсоедините его от остальной части жгута проводов двигателя. Затем используйте головку на 8 мм, чтобы снять гайку с заземляющего провода жгута проводов.

Отсоедините жгут проводов от любого из оставшихся зажимов на клапанной крышке. Затем снимите жгут с клапанной крышки, положив его на правую сторону моторного отсека.

После этого переместитесь на сторону пассажира крышки клапанов и отсоедините от нее электрический штекер.

Убрав это, используйте 10-миллиметровую головку, чтобы открутить болты клапанной крышки. Сначала снимите крайние болты, двигаясь внутрь, пока не удалите все тринадцать болтов. После того, как все болты будут откручены, снимите клапанную крышку.

Прежде чем двигаться дальше, используйте свечной ключ, чтобы снять все четыре свечи зажигания. Снятие заглушек облегчит вращение двигателя для совмещения установочных меток.

 

Шаг 3. Совместите установочные метки

С помощью инструмента для поликлинового ремня MINI поверните натяжитель ремня. Поместите инструмент на натяжитель, поворачивая ручку инструмента по направлению к передней части автомобиля.

При вращении надавите на штифт с пружиной. Как только натяжитель повернут до определенной точки, штифт вдавится и зафиксирует натяжитель на месте.

После этого поддомкратьте автомобиль и снимите переднее колесо со стороны пассажира. Передняя часть двигателя находится за колесной нишей со стороны пассажира. Чтобы добраться до него, используйте отвертку с крестообразным шлицем и торцевую головку T30, чтобы снять крепеж, который крепит переднюю половину подкрылка.

Первое, что вам нужно сделать на передней части двигателя, это ослабить натяжение второго натяжителя ремня. Этот натяжитель имеет язычок, который нужно вытащить, чтобы ослабить натяжение. Потяните язычок наружу и вверх, чтобы найти место над ним на натяжителе, где он зафиксируется на месте.

Затем снимите ремень. Осмотрите ремень на наличие трещин или чрезмерного износа. Теперь у вас есть легкий доступ к ремню, так что это самое подходящее время для его замены.

Надпись на обоих распределительных валах должна быть направлена ​​вверх, чтобы установить двигатель в правильное положение синхронизации. Используйте головку на 18 мм на болте коленчатого вала, чтобы провернуть двигатель по часовой стрелке, пока распределительные валы не встанут на свои места. Это может занять несколько оборотов двигателя.

Как только вы решите, что он установлен в правильное положение, установите фиксаторы распредвала. Они сидят на лысках распределительного вала и предотвращают его вращение при снятии цепи привода ГРМ. Если кулачковые замки не встают на место, двигатель находится в неправильном положении.

Установите эксцентриковые замки на место и затяните их болты головкой на 10 мм.

 

Шаг 4. Установите инструмент для фиксации блока цилиндров

Вернитесь к передней части двигателя и с помощью торцевой головки E10 открутите три болта крепления шкива коленчатого вала. Затем вернитесь в моторный отсек и используйте головку на 27 мм, чтобы снять натяжитель цепи привода ГРМ. Натяжитель вкручивается в сторону двигателя вокруг того места, где будет располагаться колено корпуса дроссельной заслонки.

Подложите тряпку под натяжитель, чтобы собрать капающее из него масло.

Далее возьмите домкрат и поддержите двигатель снизу. Затем используйте головку на 13 мм, чтобы открутить четыре болта кронштейна основной опоры двигателя, и головку на 18 мм, чтобы открутить среднюю гайку кронштейна.

Под кронштейном находится передняя опора двигателя. Используйте головку на 16 мм, чтобы открутить болт, крепящий опору к шасси, и головку на 13 мм, чтобы открутить два болта, которыми опора крепится к крышке ГРМ.

Под нижним кронштейном опоры двигателя часть жгута проводов крепится болтами к передней части двигателя. Используйте головку на 10 мм, чтобы открутить болты жгута.

Прямо над жгутом проводов находится нижний кронштейн крепления двигателя. Используйте гнездо E10, чтобы удалить четыре болта, которые крепят его к двигателю.

После этого пройдите в сторону двигателя и используйте головку на 10 мм, чтобы открутить два болта крепления кронштейна жгута датчика кислорода.

Затем с помощью головки E10 открутите два болта E10, которыми натяжитель ремня крепится к двигателю. Они расположены в той же ориентации, что и два болта кронштейна кислородного датчика, и расположены чуть выше них.

С помощью отвертки с плоской головкой снимите натяжитель с двигателя, если он сопротивляется снятию. Затем поместите инструмент для удержания блока цилиндров там, где болты натяжителя крепятся к двигателю, и с помощью болтов натяжителя закрепите инструмент на двигателе.

Затем с помощью головки на 10 открутите все болты, которыми фрикционная шестерня крепится к передней части двигателя. Два верхних болта доступны из моторного отсека, а третий болт можно выкрутить из доступа к колесной арке.

 

Шаг 5. Снимите узел цепи привода ГРМ 

На этом этапе сдвиньте приспособление для фиксации коленчатого вала вниз по передней части двигателя и закрепите его болтами на коленчатом валу. Затем используйте головку на 18, чтобы ослабить болт коленчатого вала.

После ослабления болта снимите с коленчатого вала удерживающий инструмент. Затем перейдите к верхней части двигателя и используйте головку E14, чтобы ослабить болты звездочки распределительного вала.

После того, как вы ослабите, но не снимете болты звездочки распределительного вала, используйте головку на 8 мм, чтобы снять верхнюю направляющую цепи привода ГРМ.

Сняв направляющую, снимите болты звездочки. Имейте в виду, что впускной и выпускной болты имеют разную длину, поэтому пометьте их соответствующим образом. Снимите шестерни, но не допускайте падения цепи в двигатель. Вы можете просунуть отвертку через цепь, чтобы она не упала.

Затем с помощью насадки T45 снимите направляющие штифты цепи привода ГРМ. Два штифта находятся над коленчатым валом, а третий — вокруг опоры двигателя.

Извлеките масляный щуп, возьмитесь за цепь и осторожно снимите ее с двигателя.

 

Шаг 6. Установите новый узел цепи привода ГРМ 

Поместите старый узел на рабочую поверхность для осмотра. Если вы заметили, что направляющие треснуты, а кусочки отсутствуют, вам следует слить масло и снять масляный поддон, чтобы удалить мусор.

Затем возьмите новую сборку и поместите ее рядом со старой. Соедините две основные направляющие и протяните через них новую цепь. Очистите звездочку коленчатого вала и поместите ее в новую цепь.

Опустите сборку в двигатель. Снова используйте отвертку, чтобы удержать цепь от падения в двигатель. Посмотрите в колесную арку, чтобы увидеть, где находится звездочка ГРМ по отношению к коленчатому валу. При необходимости выровняйте их, а затем установите на место ступицу коленчатого вала.

Вернитесь к верхней части двигателя и установите звездочки распредвала. Более длинный болт и более толстая шестерня расположены на левом распределительном валу.

Вкрутите вручную болты звездочки, прежде чем затягивать их с помощью головки E14. Затем смажьте резьбу нового болта коленчатого вала небольшим количеством масла и вкрутите его. Используйте торцевую головку T45, чтобы затянуть их до 24 Нм. В верхнем направляющем штифте используется алюминиевое уплотнение. Снимите старую прокладку и наденьте новую, входящую в комплект. Затем ввинтите верхний направляющий штифт и с помощью торцевой головки T45 затяните его с усилием 30 Н·м.

После этого установите новую верхнюю направляющую цепи привода ГРМ. Вкрутите два крепежных болта вручную, чтобы предотвратить перекрестную резьбу, а затем используйте 8-миллиметровую головку, чтобы затянуть их до 8 Нм.

С установленными направляющими вкрутите инструмент для натяжения в двигатель, где находится натяжитель цепи. Закрутите часть с накаткой до упора, а затем с помощью 8-миллиметровой головки и динамометрического ключа вверните резьбовой стержень, пока он не достигнет крутящего момента 0,4 Нм.

Теперь к цепи приложено натяжение, и компоненты узла газораспределения могут быть затянуты в соответствии со спецификацией. Во-первых, используйте головку E14, чтобы затянуть болт звездочки выпускного распределительного вала до 20 Нм, плюс еще 90° вращения. Затем с помощью головки E14 затяните болт звездочки впускного распределительного вала до 20 Нм, а также поверните его еще на 180°.

Затем вставьте головку на 18 мм в колесную арку, чтобы затянуть болт коленчатого вала. Установите на место инструмент для фиксации ступицы коленчатого вала, а затем затяните болт с моментом 50 Нм плюс 180°. После этого снимите инструмент для предварительного натяжения и установите собственно натяжитель цепи ГРМ. Вкрутите натяжитель вручную, чтобы предотвратить перекручивание резьбы, а затем используйте головку на 27 мм, чтобы затянуть натяжитель до 80 Нм.

Наконец, снимите фиксаторы распределительных валов и переверните двигатель, чтобы убедиться, что все установочные метки совпадают и двигатель вращается свободно. Сделайте метку на ступице коленчатого вала и проверните коленчатый вал так, чтобы метка сделала два оборота. После вращений распредвалы должны быть на том же месте, что и при снятии замков.

 

Шаг 7. Ремонт передней части двигателя 

Возьмите натяжной шкив ремня генератора и установите его на крышку ГРМ. Сдвиньте шкив вверх от нижней части двигателя и вкрутите один из трех болтов. Затем идите из верхней части двигателя и вденьте два других. Используйте 10-миллиметровую головку или гаечный ключ, чтобы затянуть болты.

Затем установите шкив коленчатого вала на ступицу и вкрутите три болта. Используйте головку E10, чтобы затянуть болты до 28 Нм.

Теперь можно переустановить подушку двигателя. С помощью домкрата слегка приподнимите двигатель, чтобы снять давление с держателя блока цилиндров. Затем с помощью головки E10 открутите болты, крепящие инструмент к двигателю, и установите автоматический натяжитель ремня на его место теми же двумя болтами. Вверните болты вручную и затяните их с моментом 20 Нм.

После этого установите поликлиновой ремень на двигатель. Используйте инструмент для змеевидного ремня, чтобы повернуть натяжитель, чтобы разблокировать его, и дайте ему натянуть ремень после того, как вы убедитесь, что ремень проложен правильно. Установите кронштейн кислородного датчика на натяжитель и с помощью 10-мм головки затяните его болты.

Затем установите нижний кронштейн крепления двигателя на крышку ГРМ. Вкрутите четыре крепежных болта вручную, прежде чем использовать головку E12, чтобы затянуть болты с усилием 40 Нм. После этого снова закрепите жгут проводов на крышке ГРМ под кронштейном. Вкрутите болты жгута рукой и затяните их с помощью 10-миллиметровой головки или гаечного ключа.

Возьмите опору двигателя и установите ее на направляющую шасси. Вкрутите все три болта, прежде чем затягивать их. Используйте головку на 13 мм, чтобы затянуть два нижних болта до 68 Нм, затем используйте головку на 16 мм, чтобы затянуть верхний болт до того же значения.

Установите верхнюю часть кронштейна на опору двигателя и закрепите ее на двигателе. Вверните вручную четыре болта вместе с единственной гайкой. Используйте головку на 13 мм для болтов, чтобы затянуть их до 38 Нм. Затем используйте головку на 18 мм, чтобы затянуть гайку до 56 Нм. Используйте 13-миллиметровую розетку, чтобы снова установить заземляющий ремень на кронштейн крепления двигателя.

 

Шаг 8. Установите на место крышку клапана и связанные с ней компоненты 

Снимите старые прокладки крышки клапана и установите новые прокладки, поставляемые в комплекте. Также замените уплотнения трубок свечей зажигания.

Затем установите клапанную крышку на головку блока цилиндров. Вверните все болты вручную, прежде чем использовать головку на 10 мм, чтобы вкрутить их все. Начните с самых центральных болтов и двигайтесь наружу.

Затяните все болты моментом 10 Нм. Затем установите свечи зажигания с гнездом BMW и затяните их до 27 Нм. После этого вставьте катушки зажигания в головку блока цилиндров.

Затем снова положите жгут зажигания на клапанную крышку. Подключите все катушки зажигания, снова закрепите провод заземления и снова подключите жгут проводов к остальной части жгута рядом с передней частью двигателя. Затем подключите датчик положения распредвала.

Наконец, установите пластиковую крышку на жгут проводов зажигания и подсоедините линию вентиляции картера к задней части крышки клапана.

 

Шаг 9. Установите компоненты впуска на место 

Начните с установки колена на корпус дроссельной заслонки и затяните хомут с помощью 7-мм головки или гаечного ключа. Затем снова наденьте плетеный шланг на колено и с помощью 7-миллиметровой головки или гаечного ключа затяните его хомуты.

Вставьте нагнетательную трубу на место и убедитесь, что она правильно зафиксирована в колене. Переместитесь под автомобиль и наденьте шланг наддувочного трубопровода на промежуточный охладитель. Прикрепите шланг к промежуточному охладителю с помощью 7-мм головки или гаечного ключа, чтобы затянуть хомут шланга.

Установите на место маленькую металлическую пластину под хомутом шланга нагнетательной трубы, используя крестообразную отвертку для двух ее креплений. В моторном отсеке ввинтите крепежный болт топливопровода рядом с линией кондиционера и затяните его с помощью торцевой головки T25. После этого установите на место линию кондиционера и снова подсоедините датчик к нагнетательной трубе.

Затем вставьте впускную трубку на место, а затем воздушную камеру, прежде чем соединить их. Вставьте воздушную коробку в резиновую монтажную втулку и закрепите ее на двигателе с помощью застежки.

Используйте торцевую головку T25, чтобы зафиксировать фиксатор воздушной камеры. Затем установите на место воздушный фильтр и верхнюю половину воздушной камеры. Подключите датчик массового расхода воздуха и датчик PCV, снова подсоедините шланг PCV к крышке клапана и с помощью торцевой головки T20 затяните все четыре крепежных элемента воздушной камеры.

Наконец, закрепите хомут на входе турбонагнетателя с помощью 7-мм головки или гаечного ключа.

 

Шаг 9. Проверьте свою работу.

Если вы слили масло из двигателя для этой работы, сначала заправьте двигатель и замените фильтр. Как только вы узнаете, что двигатель заполнен маслом, двигайтесь дальше.

Все, двигатель нужно запустить, переустановить, завести машину. Его не нужно запускать в течение длительного времени, достаточно убедиться, что работа была выполнена правильно. Заглушите машину, прежде чем двигаться дальше.

 

Шаг 10. Установите П-образную скобу на место 

Возьмите П-образную скобу и установите ее на место. Закрепите трос капота и снова закрепите защелки капота в распорке. Используйте торцевую головку T30, чтобы затянуть защелки капота. После этого снова подключите тросы защелки капота в маленьком черном ящике рядом с фарой со стороны водителя.

Затем вверните три 10-мм болта через скобу в шасси, прежде чем вкрутить четыре 13-мм болта.

Вкрутите все болты крепления фары и затяните их с помощью 10-мм головки.