Диодный мост генератора на ВАЗ 2110: замена своими руками, проверка состояния и частые неисправности

Содержание:

1. Функции
2. Причины неисправности
3. Проверка состояния
4. Замена

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Внешний вид элемента

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

• На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
• Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
• Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Функции

Давайте рассмотрим, какие функции выполняет в автомобиле диодный мост.

1. Преобразует постоянный ток в переменный. Это его главная функция, но не единственная.
2. Осуществляет блокировку проникновения тока на статорную обмотку. Тут элемент выполняет как бы роль одностороннего клапана.
3. Увеличивает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.

Конструктивные особенности

• В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
• Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;
• При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
• В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный.
  Так многие поступают;
• При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.

Качество работы самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников, придется менять чуть ли не весь узел.

Расположение на генераторе

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.

Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.

Причина	Особенности
Заводское исполнение	Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси
Влага	Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами
Масло	Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост
Путаница полярности АКБ	Если при подключении аккумуляторной батареи к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это с высокой долей вероятности приведет к поломке, перегоранию моста
Слабый аккумулятор	Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель

Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.

Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Объясняется это несколькими важными преимуществами. А именно:

• Доступная цена, что позволяет выполнить недорогой ремонт своими руками;
• Небольшие размеры, компактность устройства;
• Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
• За счет качественной компоновки диодами, функционирование моста осуществляется в едином режиме нагрева. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрева с высокой долей вероятности;
• Простота замены и установки. Процедура легкая, что позволяет производить ремонт своими руками.

Проверка состояния

Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

1. Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
2. Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
3. Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
4. Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
5. Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
6. Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.

Действуйте по предлагаемому алгоритму, опирайтесь дополнительно на видео инструкции. Это поможет справиться с задачей.

1. Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
2. Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
3. Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень.
   Его можно пока отложить в сторонку.
4. Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
5. Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
6. Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
7. Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
8. Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

Демонтированный элемент

Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.

Опираясь на предоставленные материалы и инструкцию по замене, вы должны без особых проблем справиться с поставленной задачей.

Но при возникновении проблем обязательно обращайтесь к специалистам.

 Загрузка …

---

Замена диодного моста генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Диодный мост – он даёт заряд и даёт его ровным (Генератор заряд даёт скачущий, а данный мост его выпрямляет) аккумулятору когда машина заводится и генератор приступает к работе, вот поэтому при выходе диодного моста из строя, аккумулятор сразу разряжается и по приходу в один прекрасный день в автомобиль, машина завестись толком не может и приходится её толкать, либо же на трос брать, одно радует, при выходе диодного моста из строя, лампа заряда АКБ на панели приборов вас сразу же оповестит об этом и если человек хоть немного разбирается в автомобилях, то он уже будет понимать что случилось и в ближайшее время машину отгонит на сервис или же в гараж и в гараже проверив щётки генератора, определит, диодный мост пришёл в негодность или щётки и при необходимости изношенную деталь заменит новой.

Примечание!
Чтобы произвести замену диодного моста на новый, вам будет нужно запастись: Всеми ключами которые присутствуют в вашем наборе и отвёртками, если же вы захотите проверить ещё старый диодный мост на работоспособность, тогда мульти-метр возьмите (А проверить его мы вам рекомендуем)!

Краткое содержание:

• Замена диодного моста
• Дополнительный видео-ролик

Где находится диодный мост в генераторе?
Начнём с того что на автомобили десятого семейства, устанавливались разные двигателя, разные обвесы (Мы про купе ВАЗ 2112 говорим) и соответственно такие детали как генератор, в зависимости от двигателя, были тоже разными, в инжекторной же системы впрыска, с 8 клапанным движком применялся один тип генераторов, в 16 клапанных совершенно другой, в карбюраторах тоже стоял свой генератор как правило на 55 ампер, потому что в карбюраторных автомобилях электроники в разы меньше и им хватало такого генератора который на них ставился, ну мы в этой статье разбирать будем только лишь один генератор, под маркировкой 9402.

3701 (Он применялся на инжекторных 8 клапанных автомобилях), на фото ниже как раз такой генератор изображён, его разобрать очень легко, как вы видите крышка у такого генератора крепится не на болтах а просто на защёлках (Указаны красными стрелками), отогнув эти защёлки, вы легко можете снять крышку и увидите за ней находящийся диодный мост который на маленьком фото очень отчётливо можно увидеть.

Примечание!
Что касаемо генератора с маркировкой 37.3701 который применялся в карбюраторных восьмерочных и девяточных движках (Позже эти двигателя на десятки стали ставить, данный генератор перекочевал на них тоже, как и сам двигатель), он выглядит совершенно по другому и ампер выдаёт явно меньше (55 ампер, против 80 или некоторые даже на 90 идут, последние кстати абсолютно по внешнему виду идентичны с 80 амперными и даже взаимозаменяемы, поэтому если вы обладатель 8 клапанного инжекторного движка, то можете генератор на чуть по больше ампер поставить если вам 80 не хватает и установка будет абсолютно идентичной) но карбюратору этого хватает, диодный мост в таких генераторах заменить тоже не сложно, просто нужны дополнительные инструменты и больше времени, а так же внимательность нужна, потому что если генератор собрать не верно, то он закоротить может и вывести из строя провода которые на АКБ идут и саму АКБ подпалит, поэтому будьте предельно аккуратны и внимательны при сборке генератора в автомобиле! (Как на карбюраторе заменить диодный мост, читайте в статье: «Ремонт генератора на девятках»)

Когда нужно менять диодный мост в генераторе?
1. Только проверив его можно узнать подлежит ли замене диодный мост или он ещё долгую жизнь прослужит, проверяется он только лишь на снятом генераторе, поэтому как только вы генератор снимите, с него крышку пластмассовую снимайте и сам мост, чтобы удобно было с ним работать и держать его, после всех проделанных операций, включите мульти-метр как это на фото ниже показано (Его в режим омметра включить нужно) и подсоедините к диодному мосту, а именно к общей шине вспомогательных диодов (Цифра 1) красный щуп, а другой, чёрный, к выводу того диода (Цифра 2), который вы хотите проверить (Проверять нужно все диоды, поэтому чёрный провод по очерёдности подсоединяйте и только помните всегда, диод не должен будет пропускать ток, если вдруг такое случится, то мульти-метр сразу бесконечность покажет и это будет говорить о том, что диодный мост неисправен и нуждается в своей замене).

Примечание!
Объясним вам что такое бесконечность, просто не все это знают, в общём бесконечность на разных тестерах по разному обозначается, у кого то он просто не реагирует (Например стояла 0, так и стоит после подсоединения щупов идущих от тестера), а у кого то тестер показывает 1 и твёрдо стоит на этой цифре (При этом показания не должны будут двигаться, то есть до подключения тестер показывал 1 и после подключения тоже 1, это и есть бесконечность, если же так случилось что он показывал 0 и после подключения 1, это уже говорит о том, что есть сопротивление у проверяемого диода), если же сопротивление вдруг есть, то тестер обязательно должен будет показать результат (см. фото 2 выше), если в вашем случае со всеми проверяемыми диодами так и случилось, тогда ваш мост не подлежит замене на новый!

2. Вторая, завершающая проверка, черный щуп подсоединяется к пластине выпрямительного блока генератора внутри которой находится тот диод который вы собираетесь проверить, а другой, красный щёп, подсоединяется к выводу самого диода, исправный же диод, не должен пропускать ток и тем самым тестер не должен будет выдать значение бесконечности, потом поменяйте оба щупа местами (см. фото 2) и тестер обязательно будет должен выдать какое то значение в несколько сотен, если всё точно так же у вас вышло, то диодный мост исправен и в чём другом проблема (В статоре например или в щётках).

Снятие:
Сперва снимите генератор с автомобиля (Подробную инструкцию, читайте в статье: «Замена генератора на ВАЗ») и затем отщёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору (Как их отщёлкнуть, читайте в этой же статье, просто чуть выше) и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию, в начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора (см. фото 1) и потянув за него, снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода (см. фото 2), следом накидным ключом или головкой отверните три болта (Указаны цифрами 1 на фото 3), которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост (Указан цифрой 2) и сняв провода, откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит (см. фото 4) и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля.

Примечание!
Все болты которые выкручивать будете, заверните строго на свои места, поэтому все их запоминайте или маркером пометьте, это обязательно, потому что если вы перепутаете и завернёте болт идущий без изолирующей и упорной шайбы в не то место, то генератор попросту замкнёт на массу и работать не будет!

Установка:
Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Дополнительный видео-ролик:
Обязательно просмотрите чуть ниже расположенный ролик, он вас предостережёт от неправильной установки диодного моста и короткого замыкания, после установки генератора, если вы сделаете всё правильно, точно никакого не будет.

Примечание!
Если вы хотите увидеть наглядно каким образом можно проверить диодный мост на исправность, то в таком случае ознакомьтесь с роликом который размещён ниже:

Замена подшипника генератора lada 2107 (ваз 2107)

Генератор каждого автомобиля предназначен для питания всех потребителей электрическим током и для зарядки батареи АКБ. Генератор ВАЗ 2107 – это устройство переменного тока со своеобразным электромагнитным возбуждением. Она установлен справа от двигателя и приводится в движение за счет клинового ремня от коленвала. Ключевыми элементами этого узла являются ротор, статор и крышки, отлитые из алюминиевого сплава.

В истории автомобиля ВАЗ 2107 известны случаи, когда модели комплектовали генераторами 9412.3701, имеющими некоторые конструктивные отличия.

Перед демонтажем генератора «семерки» нужно осознавать, что эта работа считается сложной. В некоторых случаях демонтаж доставляет некоторые проблемы, поэтому сначала нужно подумать о том, как и какими инструментами вы будете все делать.

Крепления и болтовые соединения обычно намертво прикипают к креплениям, поэтому провести демонтажные работы без средства WD-40 обычно не представляется возможным. Для снятия генератора нужно работать из-под арки правого колеса, что не очень удобно, поэтому лучше выполнять демонтаж, загнав авто на подъемник или смотровую яму.

Содержание

• 1 Как снять генератор
  • 1.1 Запчасти для ремонта
  • 1.2 Инструменты
• 2 Ремонт генератора
  • 2.1 Свистит ремень
  • 2.2 Как подтянуть ремень?
  • 2.3 Проблема с подшипниками
• 3 Ремонт генератора Ваз 2107.
  • • 3.0.1 Источники

Как снять генератор

Сначала нужно обесточить автомобиль, сняв с аккумулятора минусовую клемму. После этого необходимо снять защиту двигателя и брызговик справа.

Запомните, как подключены провода к генератору, и отсоедините их. Теперь начнутся сложности – нужно открутить гайку крепления генератора к корпусу мотора. Вытащите устройство, а при возникновении сложностей используйте WD-40. Аккуратно ударьте по болту, чтобы выбить его с обратной стороны. Если это ни к чему не приведет, генератор придется демонтировать вместе с кронштейном, на котором он держится.

Для снятия кронштейна следует открутить пару болтов. В некоторых моделях ВАЗ 2107 установлены трехболтовые крепления генераторов. Иногда нужно снимать радиатор, но не торопитесь отключать подводящие патрубки – достаточно немного сместить радиатор в сторону, обеспечив доступ к кронштейну. После откручивания генератора с машины нужно убрать ремень и достать генератор.

Иногда проблему демонтажа генератора удается решить другим способом. К примеру, если машина новая или генератор устанавливали сравнительно недавно. В этих случаях умельцы достают его через колесную арку справа. Технически процедура отличается не сильно. Вам не нужно будет снимать радиатор, а перед снятием генератора нужно скинуть ремень. Чтобы добраться до устройства следует до упора вывернуть руль и снять брызговик.

Запчасти для ремонта

Для ремонта генератора вам потребуются следующие запасные части:

• конденсатор устройства;
• подшипники;
• диодный мост;
• четыре гайки на 8;
• реле регулятор.

Если реле регулятор находится в нормальном состоянии, его можно не менять.

Инструменты

Для работы вам могут потребоваться следующие приспособления и инструменты:

• универсальный съемник для демонтажа подшипника – может быть использован съемник тяг, но он не очень удобен;
• молоток;
• хорошая щетка по металлу и наждачная бумага;
• набор отверток и ключей;
• WD-40.

Ремонт генератора

Сначала необходимо очистить генератор от загрязнений, масла, пыли и всего, что на нем скопилось за все время эксплуатации.

Открутите гайку шкива, положив генератор так, чтобы шкив уперся в пол, а затем наденьте ключ на 19 на гайку. Удерживая шкив от проворота необходимо сделать несколько сильных и точных ударов по ключу. Вряд ли вы сможете зажать шкив рукой намертво, но ваших усилий может хватить для срыва гайки с места.

С помощью ключа на 10 нужно открутить 4 болта стяжных шпилек, собирающих устройство генератора в одно целое. При помощи зубила выбейте шпонку. Сделать это можно, установив генератор валом вверх. Приставьте зубило к шпонке и начните выбивать ее ударами молотком. Когда выбьете шпонку, снимите переднюю крышку устройства. Если будет идти слишком туго, нужно попробовать выбивать на весу.

Свистит ремень

Нередко появление определенной неисправности ВАЗ 2107 вы можете услышать посторонний звук, позволяющий уверенно диагностировать проблему. Одной из неисправностей может стать пробуксовывание ремня, в результате чего возникает свист от трения об шкивы. Эта проблема приводит к нестабильной работе генератора и отсутствию заряда АКБ.

В связи с тем, что генератор имеет всегда одинаковый вид привода, проблемы всегда одинаковые. Главным отличием между инжекторными и карбюраторнами моделями является наличие датчика положения коленвала, который приходится снимать при замене ремня.

На самом деле определить причину свиста ремня можно без особых проблем, устранив ее без помощи профессионалов. Необходимо только определить диагноз. Среди основных причин пробуксовки выделяют следующие:

• неисправность подшипника генератора;
• недостаточное натяжение;
• загрязнение ГСМ.

Во всех этих случаях самостоятельный ремонт отнимает немного времени и не требует специальных инструментов. Вам потребуются два ключа и монтировка.

Как подтянуть ремень?

Слабое натяжение может быть обусловлено тем, что ремень при эксплуатации растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его длина не превышает допустимую, нужно просто его подтянуть. В противном случае придется его менять. Для самостоятельной его подтяжки следует сделать следующее:

• при помощи ключа на 17 ослабить гайку, которая крепит генератор к скобе;
• ослабляем гайку штока генератора;
• если вручную натянуть не удастся, нужно воспользоваться монтировкой;
• зафиксировав положение гайкой на регулировочной скобе, следует проверить степень натяжки.

Проверить натяжку нетрудно. Нужно нажать на ремень между коленвалом и помпой. Прогиб при этом должен быть в пределах 12-17 мм, а между генератором и помпой – 10-17 мм. После подтяжки ремня с учетом этих требований нужно затянуть обе гайки с целью исключить самопроизвольное ослабюление.

Проблема с подшипниками

Если причина пробуксовки связана с затрудненным вращением шкива генератора ВАЗ 2107, вызванным поломкой подшипника, потребуется ремонт.Необходимо демонтировать генератор и заменить подшипники. После этого следует установить устройство на место и подтянуть ремень вышеописанным способом. Самостоятельно заменить подшипники может не каждый автомобилист, поэтому зачастую лучше сразу обратиться в мастерскую. Так вы избежите проблем с генератором в будущем. Последняя причина пробуксовки заключается в загрязнении ремня. Возможно, решить проблему можно только путем его замены, так как полностью очистить от загрязнений ремень, не повредив его, вам вряд ли удастся.

Иногда, особенно в холодное время года при непрогретом моторе свист может быть обусловлен невысоким качеством ремня, который задубел на морозе. После прогрева мотора свист пропадает. Это нормальное явление, то есть никакой ремонт в этом случае не требуется. Необходимо только убедиться в целостности приводного ремня во избежание его обрыва в дороге.

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост — 190р 2. Конденсатор генератора — 15р 3. Подшипники — я взял Andycar — 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Если будут какие либо вопросы обсуждаем на форуме http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=10803#10803 Mr.Ice специально для www.semerka.info

Ремонт генератора Ваз 2107.

Ремонт генератора Ваз 2107 подразумевает замену неисправных деталей генератора. Для того, чтобы проверить компоненты генератора, пройдите по этой ссылке. А для более детального ознакомления работы системы зарядки автомобиля, прочитайте эту статью.

В данной статье описан ремонт генератора Ваз 2107 и замена подшипника генератора ваз 2107.

Порядок работы.

• Снимаем генератор с двигателя (см. Снятие генератора).
• При помои ключа «на 10» откручиваем гайку с вывода «30» генератора…
• …и снимаем провод конденсатора.
• Отверткой откручиваем винт крепления конденсатора и снимаем его.
• Снимаем реле зарядки (см. Замена регулятора напряжения).
• Снимаем изоляционную шайбу.
• Удерживая ротор от проворачивания отверткой за выступ крыльчатки шкива (не погните шкив), ключом или головкой «на 19» откручиваем гайку крепления шкива генератора.
• Снимаем все детали шкива и крыльчатку.
• При помощи зубила или отвертки поддеваем шпонку из паза, удаляем ее…
• …и снимаем установленное за ней кольцо.
• Ключом «на 10» откручиваем четыре гайки со стороны задней крышки…
• …и вытаскиваем болты, со стороны передней крышки, стягивающие крышки генератора.
• Стягиваем переднюю крышку с вала ротора.

Если переднюю крышку не удается снять руками, тогда выбиваем вал, через деревянный брусок, при этом удерживаем генератор на весу взявшись за переднюю крышку.

• Снимаем с вала регулировочную шайбу. Когда будете собирать генератор не забудьте установить шайбу на место.
• Чтобы заменить передний подшипник, ключом «на 8» откручиваем четыре гайки, стягивающие крышки родшипника.

На заводе гайки контрятся – торцы шпилек вмяты. Гайки при откручивании деформируются, при сборке генератора потребуются новые гайки.

• Снимаем наружную крышку подшипника…
• …и внутреннюю крышку вместе со шпильками.
• Надставив оправку, выбиваем подшипник.
• Запрессовываем новый подшипник, нанося легкие удары через оправку (оправку следует надставлять на наружную обойму подшипника). В качестве оправки можно использовать кусок трубы подходящего диаметра.
• Ставим на место подшипников и закручиваем гайки и зубилом или бородком заново контрим гайки.
• С помощью выколотки из мягкого металла выбиваем якорь из задней крышки.
• Якорь снимается вместе с задним подшипником.
• Задний подшипник изнашивается реже, чем передний. Если требуется замена снимаем его с вала ротора съемником.
• Запрессовываем новый подшипник, легкими ударами молотка через оправку, только по внутренней обойме.
• Головкой «на 8» откручиваем три гайки крепления клемм статора к диодному мосту.
• Из задней крышки вытаскиваем три болта вместе с изоляционными прокладками,…
• …снимаем обмотку…
• …и снимаем диодный мост.

Как проверить диодный мост, можно прочитать в этой статье. Диод пропускает ток в одну сторону. Неисправный диод, пропускает ток в обоих направлениях. Можно менять диоды по отдельности, но потребуется их перепрессовка, работа, требующая аккуратности и навыка. Лучше заменить диодный мост в сборе.

Перед тем как собирать генератор вычищаем детали от грязи, масла и угольной пыли. Сборку генератора осуществляем в обратном порядке.

Источники

• http://driving24.ru/samostoyatelnyj-remont-generatora-vaz-2107/
• http://www.semerkainfo.ru/node/130
• http://blogautolive.ru/remont/remont-generatora-vaz-2107

Датчик батареи.

Техничка.Батарея периодического контроля. Регенерация энергии торможения

посмотри этот шоуметр и на форуме напиши «в конце белой зоны» это как-то не шустро))
взял бы тестер и все в цифрах с точностью хотя бы до десятых долей вольта

а смысл такой:
раньше видимо у вас скорость хх была выше, поэтому генератор мог выдавать нужный ток без сильного перепада напряжения
сейчас отключаете хх обороты, обороты генератора тоже упали, поэтому пружины и провисает
это почти нормально
но надо смотреть на цифры, может у вас там до 11В, а может и до 13. Разница огромная
если с геной все более-менее нормально то придется жертвовать
или выключить например заднее стекло
либо поднять холостой
поставить шкив гены поменьше
поднять губку на гену (замена таблетки, залипание диода, чистка контактов и т.д.)

Эти клетки часто присутствуют в широком диапазоне приложений, где замена батареи неудобна или дорогостояща, или когда доступ затруднен: военные объекты, отслеживание активов, удаленный мониторинг и беспроводные сенсорные сети. Такие батареи обычно предлагаются в различных химических составах; Двумя наиболее популярными типами являются щелочные и литиевые батареи. Для сравнения, перезаряжаемые элементы имеют множество преимуществ и доступны в различных химических составах, таких как свинцово-кислотные, никель-ионные и литий-ионные.

PS: да, скоро похолодает, само натяжение должно немного вырасти

ну для начала оборотов надо поднять до 850-900 в минуту, проверить натяжение ремня генератора, затем нужно проверить щеточный узел генератора (если щетки менее 5 мм лучше заменить), проверить регулятор напряжения, подтянуть все контакты на генераторе. По уму надо снять генератор и проверить все полностью, обмотку на обрыв, диоды, возбуждение и тд.
при запуске авто лампочка на приборке сразу гаснет или через некоторое время? Тосол не ломается с термостатом на генераторе?

Их преимущества включают повторное использование, экономическую эффективность и хорошую удельную мощность. Однако эти ячейки не считаются экологическими и имеют потенциальный недостаток низкой плотности энергии в соответствии с конфигурацией системы. Приложения в удаленных местах предлагают ряд условий, которые благоприятствуют использованию первичных элементов, например, использование небольшого зарядного тока в течение длительного периода времени, когда замена батареи является дорогостоящей и неудобной.

Автономность первичных клеток. Соображения Несмотря на все свои преимущества, первичные элементы имеют некоторые неблагоприятные особенности в некоторых приложениях, особенно в случаях, когда время ожидания не может быть учтено из-за полностью разряженной батареи. В этих случаях очень важно определить оставшийся срок службы батареи в зависимости от уровня заряда. Некоторые первичные элементы обычно имеют почти незаметные нисходящие кривые разряда, такие как литий-тионилхлоридные элементы.

Плохой генератор. Без обид написано выше, но во Владимире все беды сваливают на генератор со щётками))) Сам ел эти супы. .

ТС, если после регулировок угла опережения зажигания не выдерживаются обороты ХХ, значит карбюратор ранее был отрегулирован на зажигание, которое было.

Вам необходимо сделать так:
1) клапан регулировка
2) отрегулировать зажигание
3) промыть весь карбюратор в ацетоне до винта, до иглы, до форсунки
4) определить криволинейную плоскость карбюратора для определения места подсоса воздуха, а также обратите внимание на качество резинового уплотнительного кольца (не порвалось ли оно от регулировок).

Эта тенденция очень затрудняет определение или прогнозирование остаточной емкости ячеек. В идеальном случае простого измерения напряжения на ячейке должно быть достаточно для оценки состояния заряда батареи; и этот метод часто подходит для многих химических составов, но не для тиониловых или других литий-хлоридных батарей с почти постоянными кривыми разряда, так как практически невозможно сделать вывод, измерив напряжение батареи, пока элемент не разрядится почти до 99%. Другой метод оценки состояния заряда требует приложения нагрузки и измерения падения напряжения; затем сравните данные с данными таблицы падения напряжения на эквивалентном ряду резисторов, которое варьируется в зависимости от типа аккумулятора.

После промывки карбюратора установите обороты холостого хода на 1000 об/мин. В мануалах по регулировке ХХ написано, что обороты ХХ должны быть не менее 850-900 об/мин, но в условиях большого энергопотребления зимой и тысячи самое то.

Важно: проверить вакуумный усилитель тормозов на утечку воздуха через его мембрану или обратный клапан.

Например, многие пользователи заменяют все батареи. постоянный ток, соответствующий 40% или другому заданному уровню заряда. Но это не максимизирует автономность батареи; Кроме того, при выходе из строя печатной платы или в других условиях, когда нагрузка в 2-3 раза выше ожидаемой, этот метод «разомкнутого контура» уже не работает, так как автономность батареи быстро снижается. Вместо этого можно использовать более точный метод, называемый «кулоновским счетом»: заряд измеряется при выходе из ячейки.

До сих пор стоимость реализации этого метода была высокой, поэтому этот метод использовался редко, хотя он очень эффективен и предлагает только точное измерение заряда батареи. Кроме того, первичные элементы имеют высокое внутреннее сопротивление, что приводит к более низкому напряжению под нагрузкой, поэтому для этих элементов больше подходят меньшие нагрузки. Мало того, что эти клетки имеют низкую плотность мощности и не могут быстро доставлять энергию. Поэтому они больше всего подходят для ситуаций с легкими длительными нагрузками, а не с интенсивными или быстрыми энергетическими всплесками.

P.S. генераторы на 2101-2107 если не ошибаюсь Г-221 самые надежные, но у них есть явный недостаток: винт крепления щеточного узла (в копеечном варианте) имеет большую длину и мелкую резьбу, а генератор — не самый благоприятный, так болт кислит заднюю крышку и при попытке его открутить головка срывается, что неизбежно приводит к замене задней крышки генератора.

Чтобы смягчить эти эффекты, можно использовать микропотенциал или даже усовершенствованный регулятор нанопотенциала, чтобы свести к минимуму поглощение тока и максимизировать автономность батареи. До сих пор эти линии напряжения обеспечивались контроллерами с понижающим переключением или контроллерами с малым падением напряжения. Однако такие интегральные схемы не используют весь диапазон работы элемента, что снижает время автономной работы устройства.

Устройство предназначено для приложений с первичными батареями, которые требуют гораздо более низкого тока сна, и вам нужно «знать», что может быть обнаружено оставшейся батареей или даже где это может быть обнаружено куполообразным измерителем, возможная нагрузка потеря или компонент батареи для обнаружения сбоя системы. С остаточным током всего 680 нА и программируемыми пиковыми входными токами, которые могут варьироваться от очень низких значений — даже 5 мА — до 250 мА, устройство идеально подходит для широкого спектра приложений с маломощными батареями, такими как те, которые можно найти в носимых устройствах и устройствах, используемых в ИИ.

А вообще советую пройтись по предложенным мной пунктам — это не больно и может реально помочь.

Я бы на всякий случай проверил (точнее поменял) регулятор напряжения на генераторе и/или диодный мост, так как цена на них копеечная по нынешним меркам.
На семерке регулятор можно поменять без снятия генератора (хотя это на новых генераторах, как на старых — не знаю). Насчет диодного моста не знаю — скорее всего гену придется удалять.
Сам лично сталкивался с подобными проблемами.
На счет оборотов подтверждаю, что нормальный ток генератора можно выдать только при приличной скорости >=1000 1/мин. А также не стоит забывать, что потребители энергии на классике имеют в комплексе большую мощность, чем может выдать генератор.
То есть как минимум обогрев стекол при пониженном напряжении бортовой сети должен быть отключен, так же рекомендую выключить вентилятор печки, или хотя бы включить питание на полу (среднее положение переключателя печки) .
Кстати, обогрев заднего стекла, по моим подсчетам, самый ! мощный потребитель энергии в семерке, не считая вентилятора радиатора, если речь идет о машине с электровентилятором
  По поводу предыдущего совета могу сказать, что лично я бы не стал первым делом лезть в двигатель , эта мера должна быть последней, а не первой. Ну или в качестве всеобщей профилактики и для уверенности вобще в надежности двигателя.
В общем, думаю, первым делом надо проверить ремень генератора и поднять обороты => посмотреть, как изменится напряжение в бортовой сети. Если не меняется, было бы полезно поменять (ну или проверить, если хотите, думаю в сети есть методы проверки), если напряжение не помогло (регулятор в норме) -> меняем (проверить) диодный мост. Ну а если и тут не помогло, то нужно еще посмотреть проводку и конечно же сам генератор (снять и проверить обмотки на обрыв и короткое замыкание). В большинстве случаев, я думаю, все решится на первых трех этапах.
В самом запущенном варианте можно будет попытаться восстановить генератор, если конечно подтвердятся обрывы или замыкания в обмотках. Иногда случается, что на генератор попадает антифриз, и от этого возникают разного рода напасти. В любом случае, все они лечатся перечисленными мною методами.

Кроме того, встроенный прецизионный кулоновский счетчик обеспечивает точный разряд батареи в долговременных неперезаряжаемых батареях, которые во многих случаях имеют кривые разряда батареи с почти незаметным изменением. Батарея, выходящая без предупреждения из-за достижения предельного возраста или недостаточного уровня заряда, является одной из самых опасных поломок. Кроме того, поскольку электроника распространилась как на бензиновые двигатели, так и на дизельные двигатели, попытки тяги больше не нужны.

Так что не будем говорить о случае, когда у машины автоматическая коробка передач. Проблема в том, что срок службы аккумулятора зависит от многих факторов и не может зафиксировать надежный срок годности: он может отлично выполнять свою задачу восемь и более лет, но может и сдаться через 12 месяцев.

Баркулер , ТС пишет, что изменения в двигателе были получены после регулировки зажигания, следовательно систему зажигания, топливо и надо отрегулировать. В первую очередь регулируются клапана, т.к. угол опережения зажигания устанавливается на отрегулированные фазы открытия/закрытия клапанов, но в принципе на клапана можно и не смотреть, если нет нареканий на их работу.
По поводу генератора: если генератор Г221, то его выпрямитель находится внутри на задней крышке, а регулятор напряжения выполнен отдельно на крыле автомобиля. Остальные версии вроде идут с.

Договариваться со временем, растущий спрос на электроэнергию на борту, постоянно растущие температуры в моторных отсеках, которые становятся все более компактными и обогреваемыми турбонагнетателями, снижают цены на продукцию и заставляют поставщиков уменьшать их вес, объем и затраты на батарею. Автопроизводители особенно заботятся о том, чтобы не сдавать аккумулятор в течение гарантийного срока. Позже, чтобы оплатить возможную костную калибровку, появятся автомобилисты.

Затем эта информация контролируется интеллектуальной системой, которая не загружается на полную мощность или не уведомляет водителя о неизбежной аварии. Зарядные устройства предназначены для тяжелых условий работы в профессиональных, полупрофессиональных и рекреационных условиях.

ИМХО, если у человека все в порядке до регулировки зажигания, то можно ограничиться перенастройкой зажигания и чисткой карбюратора. Проверив щетки генератора, можно добраться до замены задней крышки.

В целом я с вами согласен, что если было сделано «что-то», после чего произошли «какие-то» изменения, то в первую очередь нужно вспомнить что было сделано и постараться вернуть все «как было», потом вернули -или «необходимые параметры» «поставить».

Если не ошибаюсь, 21074 довольно свежая семерка, следовательно инжекторная. Там генератор стоит вполне современный. «Таблетка» регулятора напряжения, в корпусе которой расположены щетки обмотки возбуждения, расположена непосредственно на генераторе.
А на счет регулировки зажигания автомобиля, во-первых, я не объяснил, как это делается, во-вторых, может быть, он ничего не говорил об этом, в-третьих, не исключено случайное совпадение, или что автор просто не заметил неисправности до регулировки. Но это конечно домыслы.
В целом я с вами согласен, что если было сделано «что-то», после чего произошли «какие-то» изменения, то в первую очередь нужно вспомнить, что было сделано и постараться вернуть все «как было», потом вернули — или «необходимые параметры» «поместить».

Зарядка ионно-литиевых аккумуляторов

По мере того, как литиевые аккумуляторы становятся все более и более популярными, могут возникнуть некоторые пояснения относительно процесса зарядки. Также есть возможность: централизованного, локального или удаленного контроля; управление конфигурацией и установкой. Для получения данных с удаленных рабочих мест сенсорные узлы, предназначенные для Интернета, должны иметь возможность работать максимально долго на одном заряде аккумулятора. В идеальном мире вам не нужен аккумулятор, потому что его наличие сильно усложняет управление системой, что требует наземной транспортировки в труднодоступные и дорогие места.

Консенсус — это бизнес! Кстати:

Все модели ВАЗ 2107 оснащены карбюраторным двигателем, рабочий объем которого составляет 1,3 литра (для модели ВАЗ 21072), 1,5 литра (для модели ВАЗ 21070) и 1,6 литра (для модели ВАЗ 21074).

 (http://www.avtogermes.ru/sale/lada/lada-2107/).
Т.О. наверное все таки дело в карбюраторе, иначе как понимать фразу ТС «установить обороты 500-700»?

ТС, как дела? Что с твоей ласточкой, откликнись!

Например, счетчик воды теоретически может разрядиться из-за энергии, полученной от измеряемой среды. Настенный датчик мог получать энергию от падающего на его поверхность света. На практике энергоэффективность электронных сенсорных систем слишком низка, чтобы полагаться исключительно на сбор энергии из окружающей среды. Однако можно максимизировать мощность батареи с длительным сроком службы, используя как можно больше энергии окружающей среды, хотя это усложняет конструкцию получаемой системы.

Одна из основных проблем заключается в том, что мощность трудно «уловить», поскольку она представляет собой очень низкое или очень низкое высокое напряжение, но со сложными фазовыми проблемами. Следовательно, требуются специализированные методы ввода, в том числе предоставление ускорительного преобразователя, который может работать с источниками низкого напряжения с высоким импедансом, которые присутствуют в системе многих систем сбора данных. Кроме того, такие схемы, как повышающие преобразователи, могут создавать высокочастотные помехи, которые могут мешать радиосвязи.

Как произошло зажигание, понятия не имею! Купил контакты к трамблеру (к этому проводу и новую крышку трамблера) поменял в одном автосервисе, в итоге больше 80 км/ч не работал, поэтому мы столько поменяли угол опережения, все стало нормально и тяга и скорость, но троил и дергал (особенно когда было холодно). Потом через некоторое время загнал в другой сервис, где уже купил большой подшипник трамблера. Не знаю какие с ней манипуляции, но минут через 40 я вернулся за ней и посмотрел что они сделали я услышал ровный еле слышный звук работающего мотора. Оборотов было еле 500, спросил у мастера не хватит ли этого на зиму, так услышал: НЕ СМОТРЮ НА ТАХОМЕТР, ДЕЛАЮТ В ЕГО СЛУХЕ, а подкрутил обороты примерно до 700 и сказал, что нет больше не видит смысла.

Система должна удовлетворять эти ситуации. Дополнительным требованием, особенно в случае фотоэлектрических и термоэлектрических генераторов, является поддержка отслеживания в точке максимальной мощности. Отклоняясь от этого напряжения, можно уменьшить результирующий ток и, следовательно, энергию. Температура влияет на максимальную выходную эффективность модуля. Следовательно, даже в периоды интенсивного солнечного света, когда они работают с максимальной эффективностью, фотоэлектрические панели могут страдать от снижения эффективности преобразования, если электронные схемы не компенсируют резкое падение напряжения.

После этого машина толком не дергается тарохтит плавно и очень тихо. Правда еще троит на морозе, и иногда глохнет, но гораздо реже чем раньше…
Перед тем как отдать попросил его посмотреть карбюратор и свечи, на что он сказал что все нормально и ничего трогать не надо еще.

Вот после этих манипуляций и начались у меня проблемы с зарядкой….
Как и рекомендовали выше, пошел и замерил мультиметром показания батареи. На выключенной холодной машине аккумулятор выдавал 12,3В. Вечером проехал расстояние от Владимира до Радуги (посередине дороги стрелка вольтметра на панели приборов снова упала на белую полосу). Приехал, поставил и не глохнет машина, мультиметр показывал напряжение на аккумуляторе 12,03В при этом печка работала в среднем положении и в ближнем. После отключения всех устройств напряжение на аккумуляторе стало больше и в итоге мультиметр показал 12,76В.

Пьезоэлектрические комбайны демонстрируют другое, но сопоставимое поведение: напряжение холостого хода приблизительно обратно пропорционально току короткого замыкания. Пьезоэлектрические элементы можно размещать последовательно или параллельно для выработки нужного диапазона напряжения для уборки урожая. Как правило, пьезоэлектрические комбайны обеспечивают максимальную мощность при работе примерно вдвое меньше напряжения холостого хода.

Еще одним общесистемным соображением является эффективное управление собранной энергией, гарантирующее, что батарея не будет чрезмерно перегружена и что процесс, необходимый для получения и хранения энергии, больше не стоит джоулей, чем то, что может быть сохранено. Часто полезно комбинировать аккумулятор с суперкондиционером, чтобы избежать проблем с подзарядкой от ненадежного источника.

Если стрелка вольтметра падает на белую полоску, то набор скорости и оборотов не меняет картину.

Машина хоть и не старая, но всеже карбюраторная.

П.С. Еще заметил, что у самых состоятельных потребителей греется заднее стекло и вентилятор охлаждения….

Уважаемый Freek, необходимо в первую очередь вернуться к регулировке зажигания с помощью стробоскопа и последующей чистке карбюратора и его регулировка до 1000 оборотов. Возьмите такси (например, третий ящик слева при входе) до Максима (8 919 000 95 95). Он также говорит «Карбюратор, электрика. Все модели ВАЗ» на двери. У Максима все хорошо: машина поедет быстро и проблем не будет.

Хотя, как правило, управлять батареей проще, низковольтные суперконденсаторы часто подключаются последовательно для достижения напряжения, совместимого с большинством системной электроники. Когда они установлены последовательно, распределение напряжения по пакету сверхпроводников изначально является функцией емкости. Однако, если пакет поддерживается при одном и том же напряжении в течение определенного периода времени, распределение напряжения меняется на функцию параллельного параллельного сопротивления из-за эффектов дисперсионных токов.

P.S. на слух, обычно жадные до бензина механики чуть позже выставляют зажигание и низкие обороты ХХ века, обедняя смесь до невероятности. Мол, что «машина должна ехать по воздуху».

да что ты заморочился с регулировкой зажигания и карбюратора, к низкому напряжению у него проблем нет. ваша жизнь и щетки не доходят до контактных колец, регулятора напряжения (одна из самых важных вещей, достаточно добраться до подрыва антифриза с термостата, тогда начинаются проблемы с зарядкой), если не поможет, берите тестер и проверить диод Если вы все-таки решили снять генератор, то проверьте, не касается ли ротор статора при вращении, а также проверьте наличие межвиткового замыкания.

P.S. У меня инжекторная семерка, генератор 73 ампера, на холостых Зимой напряжение 14 вольт стабильно, при включении печки, ближнего, обогрев заднего стекла, магнитолы и рации проседает до 12,9 вольт на холостых, при наборе скорости поднимается до 13,7. Генератору три года. Потребовалось бы подобрать его.

Ваша задача увеличить обороты двигателя на холостом ходу до 900 об/мин для запуска и посмотреть на изменение…

дано

P.S. Не будет оборотов ХХ, не будет должного напряжения на выходе генератора, а обороты ХХ — это правильно выставленный угол опережения зажигания и чистейший настроенный не подсос воздуха карбюратор и исправный ВУТ; Генератор это крайняя мера.

А как бы машина подняла обороты ХХ до 900 без регулировки зажигания и карбюратора? Лучше изначально исключить факт засорения карбюратора или неправильную его регулировку. Если восстановление оборотов ХХ века не поможет и подсоса воздуха из ВУТ (вакуумного усилителя тормозов) не будет, можно проверить генератор, но, ИМХО, это не правильно, в том смысле, что это не тот основная задача в с учетом ситуаций. Соглашусь с одним: натяжение ремня, да и вообще его состояние стоит посмотреть.

П.С. Не будет оборотов ХХ, не будет должного напряжения на выходе генератора, а обороты ХХ — это правильно выставленный угол опережения зажигания и чистейший настроенный не подсос воздуха карбюратор и исправный ВУТ; Генератор это крайняя мера.

зачем туда лезть что работает? Обороты можно увеличить регулировкой холостого хода, не нужно крутить то, что починил. Но ничего страшного, снимай генератор, или езжай на яму с мультиметром и проверяй все показатели, обычно при падении напряжения меняется регулятор и все поднимается проверяй свой антифриз от патрубков термостата до генератора. И не забываем, что ТС написало, что стрелка вольтметра при ДВИЖЕНИИ переходит на белую шкалу, что означает падение напряжения, ТС ремонтирует генератор.

Замеры при 1000 об/мин
и при 2500 об/мин
с потребителями и без
если с куском оборотов, без потребителей, то будет не выше 13,3В, а с включенными потребителями не выше 13 вольт
нужно ремонт генератора
лучше начать с таблички (регулятор напряжения), тобишь заменить на такой же (например с щетками ты не в курсе, а суть не знаю), ибо не дорого (100-150р) и легко сделать.
если ничего не изменится — регулятор кидаем в резерв, ибо хозяйство рано или поздно пригодится
и нужно разобрать генератор
проверить ротор, статор тестер
скорее всего в диодном мосту 1 диод вылетел, будет быть видно невооруженным глазом (расплавленный пластик, подгоревшие контакты)
мост менять час

зачем туда лезть что работает? Обороты можно увеличить регулировкой холостого хода, не нужно крутить то, что починил.

+100500
Александр Александрович оказывает медвежью услугу своим советом. Не ищите приключений по пятой точке, если не знаете причину и как ее устранить, лучше ищите специалиста или нормальную ремонтную службу. провода и так далее. Если тормоза вдруг перестают нормально работать то не надо лезть в двигатель и проверять зазоры на клапанах, смотришь уровень тормоза в бачке, нет ли тормозных цилиндров на наличие течи и и так далее. Не усложняйте эту жизнь и начните проверять ту ее часть, которая не работает.
› Техничка.Батарея периодического контроля. Регенерация энергии торможения.

Здравствуйте!
Попробую немного пояснить, как заряжается аккумулятор в современных автомобилях на примере S60-II, мы не будем рассматривать, как производится зарядка обычными зарядными устройствами. Об этом можно прочитать в руководствах к этим устройствам и в Интернете. Мы поговорим о том, как автомобиль сам заряжает аккумулятор и какие средства использует для этого, какую логику его поведения заложил производитель.

Датчик контроля аккумулятора
Датчик контролирует основные параметры аккумулятора и передает их на два модуля: центральный электронный модуль (CEM) и модуль управления двигателем (ECM)
Датчик контроля аккумулятора установлен на отрицательном полюсе батарея. Он связывается с центральным электронным модулем (CEM) через последовательную линию связи (LIN).

Датчик контроля аккумуляторной батареи подключается к положительному полюсу аккумуляторной батареи. Подключение необходимо для питания процессора процессора и его вычислений.

Датчик контроля батареи состоит из:
— Шунтового сопротивления для определения тока.
— Процессор связи LIN.

Датчик непрерывно измеряет и вычисляет:
1. Напряжение аккумулятора.
2. Ток входящий, соответственно выходящий из аккумулятора.
3. Температура на отрицательном полюсе. Это значение используется для расчета внутренней температуры аккумулятора с целью корректировки правильного зарядного напряжения, а также для расчета правильной емкости аккумулятора.
4. Напряжение и ток, которые есть на аккумуляторе при запуске двигателя (стартер работает). Значения используются для расчета внутреннего сопротивления батареи. Внутреннее сопротивление аккумулятора используется для определения способности аккумулятора подавать большой ток, например, при запуске двигателя.
5. Автомобиль потребляет ток покоя.
6. Напряжение покоя аккумулятора, когда автомобиль находится в состоянии покоя (спящий режим). Это значение используется для расчета уровня заряда аккумулятора.
Выполняются измерения для проверки состояния батареи.
Эта информация отправляется в модуль управления двигателем (ECM), который затем рассчитывает, как необходимо настроить генератор для оптимальной зарядки аккумулятора, а также при каких условиях наиболее экономично заряжать аккумулятор. В основном аккумулятор больше всего заряжается, когда происходит торможение двигателем.

Центральный электронный модуль (CEM) выполняет диагностику датчика контроля аккумуляторной батареи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:   Говоря простым языком, датчик снимает и вычисляет ряд параметров, которые требуются CEM и ECM для обеспечения правильного режима зарядки аккумулятора от генератора за счет рекуперации энергии торможения.

Рекуперация энергии торможения.
Процесс:

С помощью системы регенерации энергии торможения можно более эффективно использовать энергию движения. Когда водитель автомобиля тормозит или убирает ногу с педали газа и автомобиль тормозит двигателем, энергия движения автомобиля регенерируется и запасается в автомобильном аккумуляторе. Генератор преобразует энергию движения автомобиля в электроэнергию через трансмиссию, которая дополнительно заряжает аккумулятор в этих условиях (при минимальном расходе топлива). Когда водитель затем снова нажимает на педаль газа, генератор заряжает аккумулятор меньше, чем обычно, или вообще не заряжает. Затем автомобиль получает обратно энергию, которая ранее хранилась в аккумуляторе.

Когда генератор заряжается меньше, требуется меньше усилий для запуска генератора, что снижает нагрузку на двигатель, что приводит к снижению потребности в энергии и, следовательно, к снижению расхода топлива. Расход топлива может уменьшиться примерно на 1-3%.

В автомобиле с нормальной зарядкой аккумулятора система всегда стремится зарядить аккумулятор до состояния заряда 100% (State of Charge (SoC)). Когда батарея полностью заряжена, она больше не может получать энергию. Для того, чтобы аккумулятор мог получать энергию, например, при торможении двигателем, аккумулятор нельзя заряжать полностью. Таким образом, система зарядки в автомобиле стремится поддерживать уровень заряда батареи (SoC) около 85%. Это позволяет заряжать батарею энергией, а также регенерировать энергию от батареи.

Внимание! Если в автомобиле установлен полностью заряженный аккумулятор (уровень заряда 100% (SoC)), то система снизит уровень заряда аккумулятора примерно до 85%. Для автомобиля с рекуперацией энергии торможения и датчиком контроля аккумулятора это совершенно нормально.

Для того, чтобы аккумулятор достаточно реагировал на зарядку для этой функции, температура аккумулятора должна быть в пределах +5°С — +55°С. При температурах ниже, соответственно, выше этого интервала регенерация энергии торможения не разрешено , и система будет использовать обычную зарядку.

На иллюстрации показано, как система будет стремиться поддерживать уровень заряда аккумулятора, а также при какой температуре и уровне заряда разрешена функция рекуперации энергии торможения.

1. Уровень заряда аккумулятора (SoC).
2. Зона, в которой разрешена рекуперация энергии торможения.
3. Предельное значение того, как система будет стремиться поддерживать степень заряда батареи (SoC) в зависимости от температуры. Если значение выше 55°С, батарея в принципе не заряжается. Это необходимо для того, чтобы избежать, например, закипания.
4. Температура батареи.
5. Область, где система применяет нормальную зарядку.

В состав системы входят:

Аккумулятор сенсорного управления.
— Центральный электронный модуль (CEM) рассчитывает режим зарядки аккумуляторной батареи на основе сигналов датчика контроля аккумуляторной батареи.
— Модуль управления двигателем (ECM) рассчитывает КПД двигателя (момент, необходимый для передачи усилия). Модуль управления двигателем (ECM) отправляет на модуль управления генератором (ACM) информацию о напряжении, требуемом от генератора для зарядки.
— Модуль управления генератором (ACM) с регулятором зарядки. Модуль управляется модулем управления двигателем (ECM).
— Аккумулятор.

Управление генератором

Работа генератора и зарядка аккумулятора от него контролируется центральным электронным модулем (ЦЭМ) по сигналам датчика контроля состояния аккумулятора. Для реализации этой функции датчик контроля батареи ведет постоянный контроль и точный расчет состояния батареи. Запрос на зарядку аккумулятора поступает от центрального электронного модуля (CEM) в модуль управления двигателем (ECM), который затем управляет работой генератора.

Модуль управления двигателем (ECM) рассчитывает КПД двигателя (момент, необходимый для передачи усилия). Если требуется слабый момент, модуль управления двигателем (ECM) независимо от запроса напряжения от центрального электронного модуля (CEM) передает управление генератором на себя. Это происходит, когда аккумулятор может заряжаться энергией движущегося автомобиля, например, при его торможении двигателем. Модуль управления двигателем (ECM) отправляет на модуль управления генератором (ACM) информацию о том, какое зарядное напряжение должен поддерживать генератор.

Модуль управления двигателем (ECM) сообщает о состоянии отдачи двигателя центральному электронному модулю (CEM). Если отдача двигателя мала, т.е. когда для движения автомобиля требуется крутящий момент двигателя, центральный электронный модуль (ЦЭМ) берет на себя управление генератором и рассчитывает режим управления генератором для снижения нагрузки на двигатель.

Генератор в зависимости от КПД двигателя, потребления тока в автомобиле и состояния аккумулятора будет контролироваться следующим образом:

Нормальная зарядка
— Восстановление батареи
— Идентификация батареи
— Рекуперация энергии торможения. Регенерация может происходить следующим образом:
-> медленно
-> быстро
-> медленно без разрядки

Нормальный заряд

Нормальный заряд

Для оптимальной зарядки аккумулятора рассчитывается выходное напряжение от генератора на основе расчетной температуры аккумулятора . Температура определяется датчиком управления аккумуляторной батареей

Модуль управления генератором (ACM) (регулятор зарядки) регулирует выходное напряжение в соответствии с изображением выше, в зависимости от запроса от центрального электронного модуля (CEM). При традиционной обычной зарядке аккумулятор всегда будет заряжаться до уровня заряда около 100% (состояние заряда (SoC)).
Для функции энергии рекуперативного торможения аккумулятор будет заряжаться обычным способом, пока уровень заряда аккумулятора не достигнет примерно 85 % (SoC).

Восстановление аккумулятора
Выполняется не реже трех раз в год (минимум через 120 дней) во избежание постоянной сульфатации аккумулятора. В этом случае аккумулятор полностью заряжается за несколько часов. Зарядка может происходить за несколько циклов движения.

Идентификация батареи
Каждый раз, когда батарея восстанавливается или если состояние батареи вычисляется неправильно, батарея идентифицируется, чтобы датчик контроля батареи (BMS) мог правильно рассчитать состояние батареи.

Рекуперация энергии торможения
В зависимости от типа активированного потребителя электроэнергии генератор будет работать по-разному.

Рекуперация энергии торможения, медленная
Активированы потребители, чувствительные к напряжению. Имеются в виду потребители, чувствительные к перепадам напряжения, когда изменение напряжения может быть заметно водителю. Напряжение изменяется медленно, когда активируется рекуперация энергии торможения, и изменение становится незаметным. Применяется, например, к таким потребителям, как фары, противотуманные фары, двигатель в салоне и стеклоочистители.

Быстрая регенерация энергии торможения
Неактивированные потребители, чувствительные к напряжению и мощности. Напряжение изменяется быстро или непосредственно, когда происходит рекуперация энергии торможения.

Медленная регенерация энергии торможения без разрядки
Активированы потребители, чувствительные к напряжению и мощности. Это означает потребителей, чувствительных к перепадам напряжения и мощности. Это относится, например, к таким потребителям, как двигатель вентилятора системы охлаждения, нагревательный элемент, присоединенный прицеп и двигатель вентилятора в кабине. При включении потребителей, чувствительных к напряжению и мощности, напряжение изменяется медленно, и напряжение генератора не допускается ниже примерно 13,2 В. Это необходимо для того, чтобы располагаемая мощность не была слишком низкой.

Описание цикла движения

1. Нормальная зарядка аккумулятора.   Уровень заряда аккумулятора (SoC) составляет менее 80 % (плохо заряженный аккумулятор), и система стремится зарядить аккумулятор примерно до 85 %. Рекуперация энергии торможения не допускается. Зарядное напряжение повышается (уровень зависит от температуры аккумулятора), так что аккумулятор заряжается. Когда будет достигнута правильная степень заряда, рекуперация энергии торможения будет решена.
2. Аккумулятор не заряжается.   КПД двигателя низкий (крутящий момент двигателя необходим для движения автомобиля вперед), а аккумулятор не заряжается. Генератор управляется таким образом, что происходит только обеспечение потребности в токе электропотребителей автомобиля.
3. Торможение двигателем (происходит регенерация энергии торможения).   Генератор заряжает аккумулятор напряжением до 15,0 В (заряжает энергией).
Батарея выделяет энергию. КПД двигателя низкий (для движения автомобиля вперед требуется крутящий момент двигателя). Регенерация ранее запасенной энергии с быстрым снятием тока с аккумулятора до напряжения 12,4 В.
4. Батарея выделяет энергию.   КПД двигателя низкий (для движения автомобиля вперед требуется крутящий момент двигателя). Регенерация ранее запасенной энергии с медленным отбором тока от аккумулятора до напряжения 12,5 В.
При движении в сумерках минимально допустимое зарядное напряжение ограничивается для выдачи максимальной мощности, например, для освещения.

Пунктирная линия показывает, когда активирована быстрая регенерация энергии торможения, т. е. когда функция допускает повышенный уровень напряжения во время регенерации энергии торможения, что регенерирует больше энергии (заряжает аккумулятор). Сплошной график показывает, когда активирована медленная регенерация.

ЗАРЯДКА АКБ

При временном подключении внешней вспомогательной батареи или зарядного устройства для зарядки батареи ни в коем случае нельзя использовать для подключения отрицательный полюс батареи — в качестве точки заземления необходимо использовать только шасси автомобиль. При правильном подключении Датчик контроля батареи выходит из исходного положения, когда ток через датчик (на батарею) превышает 250 мА. Затем датчик регистрирует, какой ток заряжает аккумулятор, чтобы рассчитать правильный уровень заряда и емкость аккумулятора. Когда ток через датчик становится меньше 250 мА, датчик переводят в исходное положение.

Если при зарядке используется отрицательный полюс аккумулятора, то датчик контроля аккумулятора не регистрирует ток, которым заряжается аккумулятор. При включении зажигания датчик контроля аккумуляторной батареи регистрирует изменение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи с момента последней регистрации. Датчик контроля батареи может интерпретировать это таким образом, что его расчет уровня заряда (SoC) батареи в настоящее время неверен, и он отправляет сообщение центральному электронному модулю (CEM). В таких случаях расчет датчика состояния аккумуляторной батареи недостоверен, в результате чего функция (Рекуперация энергии торможения) не разрешено .

Для автомобиля с функцией автозапуска/остановки функция временно не будет включена.

Примечание:  Для того, чтобы датчик контроля аккумуляторной батареи рассчитал правильный уровень заряда аккумуляторной батареи, необходимо, чтобы автомобиль находился в состоянии покоя не менее 4 часов. В некоторых случаях может потребоваться до 6 часов в состоянии покоя. Это предполагает, что ключ зажигания извлечен, двери и люки заперты, а автомобиль заперт. Если уровень заряда по-прежнему низкий, функция рекуперации энергии торможения не будет разрешена. Аккумулятор необходимо зарядить.

ВЫВОД: По зарядке аккумулятора из вышеприведенных пунктов видно, что зарядное устройство подключается без включения минусовой клеммы аккумулятора напрямую, подключение производится к передней стойке (лонжерону), для S60-II при открытии аккумуляторного отсека панели на лонжероне есть два шлейфа, например, я наждаком от краски один из них и подключаю к нему минусовую клемму зарядного устройства. Положительная клемма напрямую к плюсу аккумулятора. Вы можете спросить меня, что будет, если подключить напрямую к минусу аккумулятора, я отвечу — если интеллектуальное зарядное устройство будет как выше, то ничего фатального, датчик подаст сигнал о неправильном параметре аккумулятора, CEM будет не дает вырабатывать энергию торможения т. е. генератор будет заряжать аккумулятор с простейшим алгоритмом на нем и все! Слухи о том, что датчик каким-то образом не будет или будет препятствовать зарядке аккумулятора, мягко говоря надуманы)) Единственное, что хочу посоветовать, не тыкать в дедовскую зарядку и пуски прямо на минусе аккумулятора можно потерять датчик, точнее, его контроллер, т.к. играет гораздо более важную роль, чем просто сигнал приборке о низком заряде батареи.

Блокировка функции торможения с рекуперацией энергии
Диагностика датчика контроля аккумуляторной батареи осуществляется центральным электронным модулем (CEM). Если для датчика контроля аккумуляторной батареи обнаружен код неисправности и неисправность действительна, функция рекуперации энергии торможения не разрешена.

Другие ситуации, когда датчик контроля аккумуляторной батареи не позволяет рекуперировать энергию торможения:

Зарядка аккумуляторной батареи через полюса аккумуляторной батареи. См. Зарядка аккумулятора.
— Потребляемый ток покоя более 250 мА в течение 7 дней. Это означает, что датчик никогда не получает возможности измерить напряжение покоя батареи и, таким образом, рассчитать состояние заряда батареи.

В таких случаях расчет датчика состояния батареи недостоверен, в результате чего функция не разрешена.
Статус расчета датчика можно прочитать в VIDA. См.: VIDA — ДИАГНОСТИКА / АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ / CEM.

Замена батареи / Датчик контроля батареи
Примечание. При замене батареи или датчика контроля батареи необходимо сбросить информацию о батарее.
См. VIDA — ДИАГНОСТИКА / CAR COMMUNICATION / CEM / Advanced

Аккумулятор автомобиля полностью разряжен или датчик контроля аккумулятора отсоединен от полюса аккумулятора.
Если аккумулятор полностью разряжен, так что автомобиль не реагирует на ключ зажигания (принцип полностью разряжен), и поэтому автомобиль заводится с помощью внешнего вспомогательного аккумулятора или зарядного устройства, монитор аккумулятора может интерпретировать это так, что он отключен от батареи. Затем датчик контроля батареи считывает напряжение батареи и предполагает степень заряда, которая пропорциональна напряжению. При низком уровне заряда функция автозапуска/остановки двигателя не будет включена, если таковая имеется.

Что делать, если генератор не заряжается? Почему аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора и как с этим бороться? Пропала зарядка на карбюраторе ваз 2107 причины

В автомобиле два источника энергии. Аккумуляторная батарея и генератор. Причем генератор является основным, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, безвыходных случаях можно использовать энергию аккумулятора. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае на аккумуляторе по ровной дороге можно проехать около 100 км. При этом фары не должны быть включены, печка должна быть выключена, и, желательно, температура окружающего воздуха должна быть низкой, а обороты должны быть постоянными, чтобы не включался вентилятор радиатора. И батарея будет полностью заряжена. Только в этом случае вся энергия будет уходить в «искру».

Если при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор) нет заряда аккумулятора, причин может быть много.

Начнем с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюраторный) стоит генератор переменного тока (модель 372.3701), в конструкцию встроен выпрямитель переменного тока. Это трехфазный синхронный двигатель.

Причины отсутствия зарядки аккумулятора могут быть общими, независимо от того, карбюраторный у вас или инжекторный. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах нет напряжения. Это может произойти из-за того, что сгорели мосты выпрямителя (диод), обмотка и многие другие причины.

Восьмигенератор 5142.3771 устанавливается на ВАЗ 2107 (инжектор). Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдает больший ток, не 55 А, а примерно 80-90 А в час, так как инжектор требует большего расхода электроэнергии, он более современный и имеет большую удельную мощность. На рисунке изображен генератор, дающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

Внимание! Прежде чем утверждать, что в генераторе ВАЗ 2107 пропала зарядка, проверьте:

• Если у генератора есть входное напряжение, то это еще не доказывает, что поврежден именно он и нет выходного тока. Ведь диоды подают ток на обмотку возбуждения генератора. При этом на приборной панели будет гореть лампочка заряда аккумулятора.
• Так же стоит измерить напряжение в сети тестером. Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где-то произошло короткое замыкание, и в этом случае проводка может интенсивно греться.
• Необходимо проверить ремень генератора, точнее его натяжение. Если он слабо натянут, то вместо вращения ротора генератора ремень сам скользит по нему, так как контакта нет.
• Вышло из строя реле зарядки генератора. Об этом нужно говорить отдельно.

Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе со щеточным механизмом, и его задача стабилизировать выходное напряжение. Несколько лет назад были реле, которые впечатывались в печатную плату, находились под приборной панелью, были неразборными. Реле обозначено стрелкой на рисунке. В обиходе из-за характерной формы его называют «таблеткой».

Сейчас, с развитием микроэлектроники, печатную плату с успехом заменяет полупроводниковое реле. Размеры меньше, проблем с установкой нет.

Как проверить исправность реле зарядки?

Для этого:

• открыть капот;
• запустить двигатель;
• С помощью вольтметра измеряем напряжение на клеммах аккумулятора, которое, естественно, является выходным с генератора. Если напряжение выше 14,8 В или ниже 13,2 В, колеблется за этими пределами — неисправно реле зарядки.

Какие причины могут повредить реле зарядки?

Всего два, не считая грубых поломок корпуса генератора:

• «Плановый» износ щеток, являющихся графитовыми электродами. При этом контакт постепенно нарушается и полностью исчезает. В результате на обмотку возбуждения генератора не поступает ток, и он не работает;
• Произошло короткое замыкание в самой электроцепи, при этом выходной ток на генератор и аккумулятор есть, но выше 14,8 В.

Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и какой бы формы и цвета не была «таблетка», к ней из корпуса генератора выходит желтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

Как заменить реле зарядки?

Если после принятия этих мер эффекта нет, нужно искать причину в генераторе, об этом поговорим в следующий раз. При этом помните, что если вы снимаете генератор, то либо у вас приличные познания в электротехнике, либо вам есть кому его отдать. Третьего не дают, особенно если у вас инжектор.

В заключение расскажу еще о нескольких причинах отсутствия зарядки или имитации, а так же дам совет:

1. Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется сбрасывать клемму аккумулятора на различные «проверки» при работающем двигателе, и специально подпускать для этой цели к капоту посторонних людей. Это очень вредно для электронных «мозгов».
2. Любителям «прикурить» желательно уметь сказать твердое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
3. На приборной панели разъемы не припаяны к плате, а приклепаны. Поэтому в некоторых автомобилях на морозе, пока салон холодный, нет контакта с лампой зарядки. Он горит, имитируя отсутствие тока от генератора. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
4. Очередная причина для любителей ехать на мойку на морозе. Когда вода попадает в реле и щеточный узел и там замерзает, зарядки нет. Выход – прогреть любым мощным феном.

Добрый день, уважаемый читатель. В этой статье я максимально просто расскажу вам о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым не заряжается генератор. Чтобы все было понятно обычному человеку, не изучавшему электротехнику, я не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а объясню все как говорится «на пальцах». Итак, начнем!

Принцип работы ВАЗ 2109- генератор 2114.

Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор дает мало или вообще не дает зарядки, нужно понимать принцип его работы и знать, как он работает.

Генератор состоит из пяти основных частей, показанных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

1. от аккумулятора к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератор
2. Диодный мост напряжение (9) служил на статор (6) Генератор и в статоре
появляется магнитное поле
3. при запуске автомобиля двигатель с помощью ременной передачи проворачивает ротор (5) генератор
4. в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератор (6) появляется ток
5. ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) в комплекте с автомобильным аккумулятором.

Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

Чтобы найти причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, необходимо проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: не приходит плюс от аккумулятора на диодный мост.

Причиной неисправности в таких случаях может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвонить провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не считается, так как в таком случае двигатель вообще не заведется.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста, когда он исправен, прозвоните обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим прозвонки и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторных версиях ВАЗ стоял тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях — широкий ремень с жилками, но принцип работы не от этого не измениться. Зарядка может идти плохо из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Также ремень может начать свистеть при включении энергопотребителей типа фар, обогрева стекол, вентилятора печки и т.д. Если вы слышите свист ремня, постарайтесь как можно скорее его заменить. это одна из причин почему ВАЗ 2109Генератор -2114 дает плохую зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Прозвоните его, прикрепив щупы мультиметра к дорожкам щеток.

Если якорь не звенит, его следует заменить.

Пункт пятый: щетки с реле — регулятором.

Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются на дорожках якоря. Если их длина менее 5 миллиметров, то они не способны плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем сотрутся щетки. Для проверки вам потребуются:

• Лампочка 12 вольт
• автомобильный аккумулятор
• две батареи 1,5 В
• несколько проводов

Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже. При этом лампа должна гореть.

Теперь добавляем в схему две батарейки, как на картинке ниже. Свет должен быть выключен сейчас.

Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор надо менять.

Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас остались вопросы — оставляйте их в комментариях!

Аккумуляторный контакт

Для того, чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не огорчение, необходимо иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор (аккумулятор). Аккумулятор необходимо постоянно подзаряжать в процессе эксплуатации автомобиля, для чего генератор ВАЗ 2107 вырабатывает зарядное напряжение. Как и любая система в автомобиле, система зарядки аккумулятора иногда дает сбой и тогда зарядка пропадает. Поэтому часто при эксплуатации задают вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. В этом случае автовладельцам будет полезно узнать, почему генератор не дает зарядку или почему нет зарядки на ВАЗ 2107.

Немного теории

В процессе эксплуатации подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13,6-14,2 В бортовой сети автомобиля. Для исправной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самой аккумуляторной батареей до тех пор, пока ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об/мин. Тогда он вырабатывает достаточно электроэнергии для нормальной работы автомобиля и зарядки аккумулятора. При различных режимах работы двигателя при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя изменяется и частота вращения ротора генератора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Для поддержания в бортовой сети напряжения 13,6-14,2 В в цепь возбуждения генератора включено реле регулятора напряжения (РН), которое при превышении напряжения в сети номинального снижает ток, поступающий на генератор обмотка возбуждения. Намагниченность полюсов ротора уменьшается, что приводит к уменьшению его выходного напряжения.

Причины того, что генератор не заряжает аккумулятор, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к аккумулятору, в том числе частями генератора.

Реле зажигания

При включении зажигания замок также включает реле зажигания. При этом +12 В проходит через контакты реле и предохранитель № 10 монтажного блока, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда аккумулятора и датчика зарядки. Далее они идут через диод, монтажный блок (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора 37.3701, которые устанавливались на ВАЗ 2107 с 1988. Далее +12 В поступает на клемму встроенного ПП и через щетку и токосъемное кольцо на обмотку возбуждения — производится пусковое возбуждение генератора. С увеличением оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, увеличивается фазное напряжение, а через блок дополнительных диодов повышается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора. При достижении выходным фазным напряжением +12 В на обоих выводах аккумуляторной лампы происходит выравнивание напряжения, и в связи с отсутствием разности напряжений она гаснет. При этом генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Электрическая схема ваз 2107 инжектор отличается от схемы карбюраторной ваз 2107 только наличием части оборудования, управляющей системой питания, и не влияющей на заряд аккумулятора. Скорее наоборот — сбои в системе зарядки аккумулятора могут сказаться на работе ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью электромагнитных реле, подключенных к сети. Рассмотрим способы устранения неисправностей аккумуляторной батареи как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей.

Как определить отсутствие заряда аккумуляторной батареи

Проверка заряда аккумуляторной батареи

Проще всего определить отсутствие зарядки с помощью приборов автомобиля, то есть по контрольной лампе зарядки и датчику (вольтметру) на приборная доска. Стрелка датчика должна быть в зеленом секторе, а лампа аккумулятора при работающем двигателе не горит. В противном случае зарядки нет.

Но лучше всего проверить мультиметром напряжение на аккумуляторе. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда будет иметь только свое напряжение 12 В (±0,6 В). Никогда не снимайте клеммы с аккумулятора для проверки во избежание повреждения ПП, ЭБУ и других электронных устройств на вашем автомобиле.

Для проведения диагностики и ремонта заряда аккумуляторной батареи необходимо использовать следующие инструменты:

• контрольная лампа 12 В;
Мультиметр
• с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
плоская отвертка
• ;
• фигурная отвертка с крестообразным лезвием;
• плоскогубцы;
• наждачная шкурка.

Поиск и устранение неисправностей

• Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, лампочка аккумулятора не горит, аккумулятор разряжен, зарядка не идет и проверка мультиметром показывает напряжение с двигателем работает на клеммах аккумулятора только 12 В.

Сначала необходимо очистить клеммы аккумулятора и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дало результата, измеряют напряжение на выходе генератора (клемма «30») относительно «земли» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об/мин). Если напряжение заметно отличается, контакт клеммы «30» с проводом зачищают, сам провод от генератора к аккумулятору прозванивают. В крайнем случае этот провод меняют.

• Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, а аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает на клеммах аккумулятора нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальний свет фар) стрелка датчика попадает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо измерить натяжение (при усилии на ремне 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), и если натяжение слабое, ремень подтягивают или заменяют.

Причиной также может быть пробой одного из минусовых диодов, перегорание одного из плюсовых диодов выпрямителя или пробой одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяют минусовые диоды: клемму «+» аккумуляторной батареи отключают от сети автомобиля и подключают к ней контрольную лампу. Ножка лампы касается каждого из трех болтов блока выпрямителя генератора. Если лампа горит, отрицательный диод, подключенный к болту, пробит.

Для проверки плюсовых диодов подключается клемма «+» и отсоединяется от кузова клемма «-«, к которой подключена контрольная лампа. Снова ножка лампы прикасается к каждому из трех болтов блока выпрямителя генератора. Сгоревшая лампа также означает пробой положительного диода. Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, в которой диод должен быть заперт: для отрицательных диодов «+» к болтам, а «-» к корпусу, для положительных диодов «+» к вывод «30» генератора, а «-«- к болтам. Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

Обрыв одной из ветвей обмотки статора проверяют прозвонкой их мультиметром или «контролькой» с батарейкой между двумя болтами выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся свидетельствует о ее обрыве, и генератор подлежит ремонту или замене.

Проверить щетки генератора

Другой причиной может быть износ щеток генератора. Щеточный узел снимается с ПП. При длине щеток менее 5 мм узел заменяют новым. Если щетки не изношены, осмотрите их на возможность перекоса и «заедания» в колодцах корпуса.

• Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие устройства управления не работают. Генератор не давал заряд.

Причина данной неисправности — перегоревший предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если установлено) зажигания.

• При включении зажигания контрольная лампа не загорается. Датчик заряда и другие устройства контроля работают. Генератор не заряжается.

Провод отсоединен от штекера «61» генератора и замкнут на массу. Если лампа горит при включенном зажигании, неисправна обмотка возбуждения генератора или нет контакта в самой свече. Поверхности штырей зачищают, изгибы штекерных разъемов подтягивают и соединяют. Снова проверяют и, если лампа заряда снова не горит, зачищают штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и контакты в разъеме блока с панелью приборов. Если результата нет, то перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается панель приборов, вынимается патрон с обратной стороны панели, меняется лампа.

• Лампа аккумулятора загорается при включении зажигания. При работе двигателя на холостых лампочка зарядки горит тускло, зарядка пропала или ее нет вообще.

Причина может быть в плохом контакте штыря колодки подключения проводов с панелью приборов. Он расклепан и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, то эта проблема устраняется. Также такие же симптомы дает плохой контакт в местах соединения по пути провода от щитка до штекера «61» генератора.

Для проверки обмотки возбуждения на обрыв щупами мультиметра касаются кольца ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка оказывает малое сопротивление. При прикосновении одного щупа к кольцу, а другого к валу или корпусу ротора проверяют наличие замыкания обмотки на массу. Для проверки реле регулятора напряжения подключите «+» аккумулятора к верхнему контакту, а «-» к левому и измерьте напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. Если нет, реле необходимо заменить.

Предупреждение : sizeof (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в /var/www/u0694406/data/www/site/wp-content/plugins/cackle/channel.php в сети 23

В случаях отсутствия заряда аккумулятора ВАЗ 2107 однозначно назвать причину нельзя, так как на это влияет множество факторов.

Аккумуляторная батарея в автомобиле используется для запуска двигателя, накопления напряжения и питания потребителей электроэнергии, когда двигатель не работает. Для зарядки аккумулятора и питания всего электрооборудования при работающем двигателе используется автомобильный генератор, от исправности которого напрямую зависит срок службы аккумулятора.

Однако не только от генератора зависит, заряжен ли аккумулятор ВАЗ 2107 или нет, есть и другие факторы, влияющие на степень его зарядки.

На автомобиле схема зарядки аккумулятора следующая. Одна из клемм аккумулятора (минусовая) подключается к металлической части корпуса, это так называемая «масса». Вторая положительная клемма подключается к бортовой сети автомобиля. На большинстве автомобилей плюс постоянно подключен к клемме стартера и клемме генератора (клемма 30). Далее с вывода 30 генератора питание поступает на блок предохранителей и с блока на замок зажигания. Затем от замка питание снова поступает в блок предохранителей и через предохранитель №10 поступает на контроль заряда ламп и вольтметр, а затем снова через разъем блока предохранителей питание поступает на вывод №61 генератора .

Как видно из описания схемы, на пути тока от аккумулятора к генератору может возникнуть множество неисправностей, но зная схему блока питания, всегда можно отследить неисправный элемент, из-за которого ВАЗ Аккумулятор 2207 не заряжен.

Первое, что нужно проверить в первую очередь, при отсутствии заряда на аккумуляторе ВАЗ 2107, это состояние предохранителя, защищающего цепь зарядки. Во-вторых, это визуальная проверка целостности ремня привода генератора и его натяжения, а также состояния проводов и надежности от крепления как к аккумулятору, так и к клеммам генератора. Попутно, когда нет зарядки аккумулятора, нужно проверить надежность соединения массы от аккумулятора к кузову на предмет окисления соединения. Иногда достаточно отвернуть гайку, крепящую минусовой провод к корпусу, затем энергично пошевелить провод и снова затянуть соединение.

До сих пор были рассмотрены соединительные элементы в цепи зарядки аккумулятора, но самым важным всегда является сам генератор, где и кроется большинство неисправностей при незаряженном аккумуляторе ВАЗ 2107.

Для контроля заряда аккумуляторной батареи генератор оборудован реле — регулятором, отвечающим за нижний и верхний пределы заряда аккумуляторной батареи, ограничивающим или повышающим бортовое напряжение. Очень часто именно в нем кроется причина недозаряда или перезаряда аккумулятора или его полного отсутствия. Реле-регулятор ремонту не подлежит и подлежит замене, если напряжение сети не соответствует норме — 13,7 — 14,5 В. Реле-регулятор объединен в единый блок со щетками, от состояния которых также может зависеть заряд аккумулятора. зависеть. При отсутствии зарядки аккумулятора причиной могут быть изношенные до предела щетки, либо их заклинивание, либо зависание в щеткодержателе. Эти неисправности легко проверить визуально, для чего щеточный узел снимают с генератора и состояние, а подвижность щеток проверяют давлением руки.

На отсутствие заряда аккумулятора также может влиять исправность диодного моста, при выходе из строя которого напряжение может либо отсутствовать, либо аккумулятор может быть недозаряжен или перезаряжен.

Генератор также может иметь неисправности в обмотках статора или ротора, межвитковое замыкание обмоток, обрыв цепи или короткое замыкание.

Читайте также другие отзывы

Если генератор перестал заряжаться, ничего хорошего в этом нет. Необходимо немедленно приступить к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование будет обесточено, а аккумулятор скоро полностью разрядится.

Если генератор работает исправно, то аккумуляторная батарея не будет нуждаться в подзарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, а иногда и лет. Аккумулятор будет стабильно держать не менее 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно пополняют запас заряда за счет работы генератора.

Что есть на ВАЗ 2110

На автомобили ВАЗ 2110 предусмотрена установка двух типов генераторов, в зависимости от устанавливаемого двигателя.

1. Для карбюраторных моделей генератор с номером 9402. 3701 установлен.
2. Если двигатель инжекторный, то каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Имеет поликлиновой ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно неисправности на приборах одинаковы, поэтому порядок проверки и ремонта в обоих случаях идентичен.

Неисправности

Существуют две основные причины неправильной зарядки генератора.

Причина	Характеристики
Перегрузка устройства	Это бывает для любителей устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питается от генератора, то есть требует электричества. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и т. д. Штатный генератор не рассчитан на такие нагрузки, поэтому теряет КПД
Несоответствие между аккумулятором и генератором	Для обеспечения работы дополнительно установленного на автомобиле электрооборудования многие решаются на установку более мощного аккумулятора со штатным генератором. Несоответствие мощности приводит к тому, что генератор переменного тока больше не обеспечивает достаточную зарядку более мощной батареи. Так что у него просто не хватает ресурсов для этого.

Какой заряд дает генератор

Многих интересует вопрос сколько должен выдавать генератор для нормальной работы.

Здесь параметры напрямую зависят от текущего состояния автомобиля.

• Если двигатель холодный, только заводится, то напряжение в норме будет 14,1-14,4 Вольта;
• Если проверять напряжение после длительных поездок по пробкам, то генератор выдаст меньше, примерно 13,9-14,1В.

Устранение неполадок

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким спектром причин, о которых мы сегодня и поговорим.

Эти причины включают:

• Слабые контакты;
• Обрывы обмотки;
• Короткое замыкание на корпус ротора;
• Поворотные затворы;
• Механические поломки;
• Замыкание плюсовой клеммы на корпусе;
• Короткое замыкание в фазной обмотке;
• Замыкание статора на корпус.

Рассмотрим эти ситуации подробнее, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с отключения всего дополнительного оборудования в вашем автомобиле, не предусмотренного штатным оборудованием — видеорегистратора, навигатора, аудиосистемы и т.д. системы отключены. Если возврата нет вообще, это хорошо. Но это случается редко. Почти всегда у десятков может быть недостаточный контакт, какое-то короткое замыкание, из-за чего есть отдача, но небольшая. Гораздо хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за ночь, проведенную на стоянке или в гараже.

Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительны, а аккумулятор сохранил заряд, то можно вернуть все устройства на места, которые были дополнительно установлены.

Перепроверьте отдачу. Если при этом приборы показывают активную течь, то причина кроется не в аккумуляторе, она не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.

Если отдачи при этом не наблюдается, то нужно внимательно осмотреть генератор.

Существует множество источников неисправностей, которые могут привести к отказу генератора. К ним относятся:

• Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
• Обрыв цепи обмотки возбуждения;
• На катушке обмотки возбуждения произошло межвитковое короткое замыкание. В этом случае генератор будет гудеть и сильно нагреваться;
• Обмотка возбуждения замыкается на корпус ротора;
• Статор замыкается на корпус;
• Обрыв в фазной обмотке статора;
• Пробились диоды в блоке выпрямителя, то есть диодный мост;
• Закороченный плюс на корпусе;
• Появились механические неисправности.

Решение проблем

1. Слабый контакт. Ослабление контакта может возникнуть из-за загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, или щетки заклинило. Такие явления приводят к увеличению сопротивления возбуждения и иногда способны разорвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности ветошью, смоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше заменить. Параллельно проверьте состояние пружин и колец. Кольца окисляются, поэтому отшлифуйте их наждачной бумагой по стеклу.

1. Разрыв обмотки. Если это произойдет, зарядка батареи будет потеряна. Положите руку на батарею, чтобы определить проблему. Если будет перерыв, устройство начнет прогреваться. Если хотите более точной проверки, то отсоедините конец обмотки возбуждения от щетки и подключите к нему провод аккумулятора и клемму Ш с помощью вольтметра или лампочки. При обрыве лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них мешает работе генератора. Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние пропаяны.

1. Закрытие между витками. Межвитковое замыкание может происходить в любой катушке обмотки возбуждения. При возникновении такой ситуации обмотка начнет нагреваться, ток возбуждения возрастет. Для проверки обязательно измерьте значения сопротивления каждой катушки. Для этого пригодится вольтметр.

1. Короткое замыкание на корпус ротора. Такой пробой приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор перестает работать. Наиболее распространено короткое замыкание, когда концы обмотки вытягиваются к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку на 220 В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а другой к сердечнику или валу ротора. Если произойдет короткое замыкание, то загорится свет. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подходит только для того, чтобы добраться до СТО и провести полноценный ремонт.

1. Короткое замыкание на фазной обмотке. Такого рода проблема возникает из-за того, что изоляция между витками катушки статора разрушается. Если это произойдет, то генератор начнет сильно греться, аккумулятор не получит достаточного заряда, так как это происходит при высоких оборотах коленвала.
2. Замыкание статора на корпус. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность значительно падает. Для проверки вам понадобится лампочка на 220В. Один провод соединяется с сердечником, а другой с клеммой обмотки. Любой. Если есть короткое замыкание, ваш свет включится. Чтобы устранить проблему, просто замените неисправную катушку.
3. Положительная клемма замыкается на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что она не просто перегревает ваш генератор. Также из-за этого короткого замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на аккумулятор, который может просто закоротить. Не редко короткое замыкание приводило к полному выходу из строя аккумулятора. Хотя чаще всего просто полностью разряжается.
4. Механические проблемы. Если учесть все возможные механические проблемы генератора, то растяжение ремня будет на первом месте по частоте. Это самая распространенная поломка в случае с ВАЗ 2110. Если такое произойдет, то шкив начнет серьезно перегреваться, аккумулятор будет недостаточно заряжен. Не лишней мерой будет проверить качество всех контактов, наличие разорванных соединений и других возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором следует немедленно приступить к принятию мер по устранению поломки. Если у вас нет опыта, обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.

Генератор — это сердце электрической системы вашего автомобиля. Подобно основному человеческому органу, он обеспечивает питание всех устройств и приспособлений. Поэтому относиться к нему следует очень бережно и в случае возникновения неисправностей не затягивать с ремонтом.

Индикатор батареи горит. Индикатор батареи горит

В практике вождения много ситуаций, когда нужно проявить ловкость и блеснуть знаниями, речь идет не только о вождении, но и о технической части автомобиля. Сегодня мы постараемся помочь разобраться, почему не гаснет индикатор заряда батареи на приборной панели во время движения и как устранить эту проблему.

Начнем с того, что нормой для большинства современных автомобилей считается, когда во время запуска двигателя на приборной панели загораются два индикатора — аккумулятор и давление масла. Через пару секунд они должны погаснуть, но часто индикатор батареи не гаснет.

Причин такой неисправности может быть несколько. Так индикатор батареи может не выключаться во время движения из-за незаряженной батареи . Для устранения этого дефекта необходимо ознакомиться с принципом того, как осуществляется подзарядка. Аккумулятор питает генератор, который при работающем двигателе вырабатывает электричество, необходимое для подзарядки аккумулятора, вращая ось через ременную передачу к шестерне, прикрепленной к аккумулятору. Часто этот самый ремень рвется и, как следствие, прекращается подзарядка аккумулятора, а на приборной панели загорается зловещий красный индикатор.

Вы можете устранить проблему, просто заменив вышедший из строя ремень генератора на новый. Доверить такую ​​процедуру можно как специалистам СТО, так и выполнить ее самостоятельно, поскольку она достаточно проста и под силу любому автовладельцу, хоть немного знакомому с технической составляющей железного коня.

Вал генератора (который, кстати, называется статором) любого автомобиля имеет с одной стороны графитовые щетки, которые способствуют выработке электроэнергии. Со временем они изнашиваются и, таким образом, перестают вырабатывать электроэнергию, в связи с чем аккумулятор не заряжается. Именно указанная является второй причиной того, что не гаснет индикатор аккумулятора во время движения на панели приборов. Естественно, что устранить этот дефект снова поможет банальная замена щеток генератора.

Контрольная лампа аккумуляторной батареи может не гаснуть даже при перегорании реле регулятора генератора а, подающего ток установленного напряжения. В этом случае без замены реле не обойтись.

Вы уже знаете, что такое статор, так как мы говорили о нем выше. Кроме щеток имеет медную обмотку. Для безаварийной работы автомобиля эта обмотка должна быть целой, но часто она рвется и в этом случае генератор перестает вырабатывать электроэнергию, в результате перестает заряжаться аккумулятор и (та-дам!) индикатор аккумулятора не гаснет выходит на приборную панель. В этом случае без замены статора не обойтись. Стоит отметить, что процедура эта довольно трудоемкая и требует специфических знаний, конечно, вы можете попробовать осуществить ее самостоятельно, но мы настоятельно не советуем вам этого делать и рекомендуем вам обратиться за помощью к настоящим профессионалам, имеющим большой опыт проведения вне такой работы.

Мы перечислили только основные неисправности, из-за которых не гаснет индикатор батареи на приборной панели. Как видите, в основном виновата проблема с генератором. Поэтому смеем предположить, что не лишним будет также указать еще на несколько моментов, которые позволят установить неисправность генератора.

1. При работающем двигателе измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. — оно должно быть в пределах 14,2 — 14,7 В. Если ваш аккумулятор показывает меньший заряд, то причина в неисправном генераторе.

2. Есть еще один, так называемый народный, способ определения неисправности генератора. При работающем двигателе нужно снять одну клемму с аккумулятора (аналогичную процедуру следует проделывать в резиновых перчатках во избежание различного рода травм). Если автомобиль несмотря на это продолжает работать, то с генератором все в порядке и его ремонт не требуется.

3. И, наконец, самый простой, но не менее эффективный способ устранения неисправности генератора. Взгляните на приборную панель, если кроме индикатора батареи тускло горят другие приборы (подсветка, салонные часы и т.д.), то вам предстоит поездка на СТО.

Надеемся, что наши советы будут вам полезны и помогут сэкономить время и нервы. Желаем, чтобы ваш железный Конь ломался как можно реже и чтобы несмотря ни на что от каждой поездки на собственном автомобиле вы получали только положительные эмоции и яркие впечатления. Любите свой автомобиль и в знак благодарности он ответит вам долгими годами безаварийной эксплуатации.

Лампа с изображением аккумулятора, расположенная на панели приборов, информирует водителя о проблемах в электросистеме автомобиля. В этой статье мы поговорим о:

• Почему горит индикатор батареи?
• что делать если загорелся;
• как предотвратить поломку электрооборудования, приводящую к включению лампочки.

Почему загорается индикатор аккумулятора

Включение индикатора аккумулятора указывает на то, что по какой-то причине аккумулятор не получает напряжение от генератора. Ведь при работе мотора генератор вырабатывает напряжение, которое заряжает аккумулятор, потерявший часть энергии при работе стартера. Когда на батарею не подается напряжение, батарея не получает энергии для зарядки, поэтому вскоре полностью разрядится. Полный разряд повредит пластины аккумулятора и снизит его емкость, после чего эту деталь нужно будет заменить, иначе энергии для запуска холодного двигателя не хватит.

Что делать, если загорелся индикатор аккумулятора

• Если загорелся индикатор аккумулятора, рекомендуется остановить автомобиль и выключить двигатель, чтобы он остыл.
• После этого проверьте всю проводку, соединяющую генератор, стабилизатор (на многих старых машинах эти детали устанавливаются отдельно) и аккумулятор. Возможно, от генератора оторвался провод возбуждения, поэтому он не вырабатывает электричество.
• Если все провода целы и все клеммы на месте, присоедините к аккумулятору вольтметр, запишите его показания и запустите двигатель.
• Как только мотор заведется, напряжение на аккумуляторе должно подняться на 1-2,5 вольта. Если этого не произошло, необходимо искать плохой контакт или обрыв провода, а также проверить работу генератора и стабилизатора.

Проверку необходимо начинать с блока предохранителей, для этого вам понадобится схема авто. Найдите предохранитель, отвечающий за зарядку аккумулятора, и проверьте его. Если он в порядке, запустите двигатель и снимите провод возбуждения с генератора и измерьте напряжение на нем тестером или вольтметром — нормальные значения 11,9-13,9 вольт. Когда нет тестера, можно обойтись лампочкой на 12 вольт, к которой и крепятся провода. Если лампочка горит, напряжение возбуждения в порядке, если нет, то нужно искать обрыв или плохой контакт.

Для проверки генератора отсоедините от него плюсовой провод. Для этого откручиваем гайку, затем снимаем ее, шайбу и клемму. Заизолируйте клемму и запустите двигатель, после чего проверьте напряжение на генераторе с помощью лампочки, тестера или вольтметра. Если нет напряжения, проблема в генераторе и его нужно отремонтировать или заменить. Если напряжение есть, то проблема в отдельно установленном стабилизаторе или плохом контакте на участке генератор-аккумулятор. Если вы не знаете, как устранить такие неполадки, то обратитесь к автоэлектрику.

Иногда невозможно остановиться для выполнения описанных выше проверок. В этом случае (по возможности) выключите фары и все электроприборы, включая магнитолу, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор. В этом режиме он сможет поддерживать работу двигателя в течение нескольких часов, в течение которых нужно найти автосервис или автоэлектрика.

Как предотвратить неисправности, приводящие к включению индикатора аккумулятора

Чтобы аккумулятор не оставался без зарядного напряжения, необходимо не реже одного раза в два года очищать все контакты. Вы можете сделать это самостоятельно с помощью КОНТАКТ 60 , КОНТАКТ 61 или их аналоги. Для такой работы необходимо хорошо разбираться в электротехнике и особенностях работы с электроприборами. Если у вас нет таких знаний, то обратитесь к автоэлектрику или в автосервис. Специалисты очистят контакты за 10-15 минут, после чего вы можете заниматься своими делами.

На приборной панели автомобиля есть не только аналоговые датчики, но и различные индикаторы. Одним из основных индикаторов является значок в виде батарейки, который загорается красным цветом при включении зажигания и гаснет, как только двигатель заводится. Если лампа зарядки аккумулятора на ВАЗ 2107 горит после запуска двигателя, это свидетельствует о неисправности генератора. Если генератор работает, а зарядка идет на аккумулятор, а лампа горит, то причины свечения индикатора надо искать.

Такие лампочки есть в автомобилях ВАЗ 2107 инжекторного и карбюраторного типа. Если после запуска двигателя на панели приборов ВАЗ 2107 продолжает светиться индикатор в виде батарейки, то первое мнение владельца – неисправен генератор. Это правильное мнение, и чтобы найти точную причину, необходимо будет провести диагностические мероприятия. Причинами свечения лампы на панели приборов являются:

1. Ослабление натяжения ремня генератора, а также его износ и повреждение.
2. Перегорел плавкий предохранитель.
3. Неисправность реле-регулятора, либо выпрямительного (диодного) моста.
4. Возникновение обрыва обмотки генератора.
5. Плохой контакт на клеммах аккумулятора.
6. Истирание графитовых щеток на генераторе.
7. Нет контакта с массой.

Невозможна эксплуатация автомобиля со светящимся индикатором в виде батарейки на панели приборов. В любой момент аккумулятор может разрядиться, так как он не получает заряд от генератора, и машина просто заглохнет. Сколько автомобиль может проехать с неисправным генератором, зависит от качества аккумулятора, его заряда и потребления электроэнергии автомобилем. Обычно этот период времени составляет от 10 минут до 2 часов.

О чем может свидетельствовать постоянно горящая лампочка заряда аккумулятора?

Еще одна ситуация, знакомая некоторым владельцам отечественных автомобилей, это когда лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 горит, но зарядка идет. В чем может быть причина, насколько она опасна и как ее устранить, узнаем далее.

Когда горит лампочка аккумулятора, а зарядка есть, то причины тоже кроются в неисправности генератора. Аккумулятор на автомобиле имеет рабочее напряжение 12В, а для зарядки на него нужно подать от 13,5 до 14,4В. В этом случае аккумулятор будет заряжен, а лампа на разделительной панели не будет светиться при работающем двигателе. Если индикатор загорается после запуска двигателя, то велика вероятность того, что генератор выдает недостаточное количество напряжения на аккумуляторную батарею (то есть ниже 13,5В). Если при измерении напряжения на клеммах аккумулятора при работающем двигателе прибор показывает значение больше 12В, но меньше 13,5В, то необходимо бить тревогу и приступать к поиску неисправности.

Чтобы самостоятельно найти причину неисправности и успешно ее устранить, рассмотрите другие виды возможных дефектов.

Обрыв контакта на клеммах аккумулятора

Первым делом необходимо проверить клеммы на аккумуляторе. Через клеммы аккумулятор получает зарядный ток, вырабатываемый генератором, поэтому малейшее присутствие окислов на клеммах может привести к уменьшению зарядного тока (за счет увеличения сопротивления).

Оксиды на клеммах могут появиться, если их не отсоединять в течение длительного времени. Также, если используются клеммы, отличные от свинцовых.

Напряжение, поступающее от генератора, пропадает (снижается) из-за плохого контакта. При такой неисправности еще можно заметить, что тускло горит индикатор заряда. Если это так, то рекомендуется снять обе клеммы с аккумулятора, и зачистить их с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. После удаления окислов клеммы следует обработать Литолом. Убедитесь, что индикатор не горит при запуске двигателя.

Ослабленный или поврежденный ремень генератора

При наличии проблемы требуется проверка состояния. приводной ремень генератора. В случае его поломки зарядка не пойдет вообще, а вот когда аккумулятор получает заряд, но в недостаточном количестве, то причиной может быть его деформация. В процессе работы ремень растягивается, поэтому могут возникать «проскальзывания».

Ремень необходимо подтянуть или заменить, что займет немного времени. При своевременной замене ремня непредвиденных ситуаций в дороге не произойдет. К тому же новый ремень стоит в десять раз дешевле новой батарейки.

Отсутствие контакта выхода генератора с массой

Для этого проверьте качество соединения не только минусовой клеммы на аккумуляторе, но и всех контактов на корпусе генератора. В процессе эксплуатации их крепления могут ослабевать или окисляться, что непременно вызовет снижение величины зарядного тока.

Поломки данного типа устраняются подтяжкой контактов ключом. Окисление удаляется WD-40 и наждачной бумагой. Для защиты контактов от влаги их необходимо смазывать.

Неисправность реле регулятора

Также необходимо проверить реле лампы контроля заряда, которое отвечает за включение и выключение лампы заряда на панели приборов. Когда двигатель запускается и шкив генератора вращается, вырабатывая ток, реле подает сигнал на контрольную лампу на ее выключение. Принцип работы реле регулятора заключается в выполнении следующих действий:

1. При включении зажигания через замкнутые контакты реле протекает ток. Этот ток проходит от аккумулятора и поступает на контрольную лампу или индикатор.
2. При запуске двигателя включается генератор. Генератор вырабатывает зарядный ток, который подается на катушку в реле.
3. Под действием тока сердечник притягивается, и контакты размыкаются. Контрольная лампа на панели приборов гаснет при размыкании контактов.

Для устранения поломки потребуется заменить реле, которое находится на ВАЗ 2107 под капотом. С правой стороны на правом брызговике есть колодка, где находится нужное реле. Для проверки исправности устройства можно использовать соседнее реле.

Неисправности генератора

Если вышеуказанные способы не помогли решить проблему, а контрольная лампа продолжает светиться при работающем двигателе, то следует прибегнуть к проверке генератора. Для этого оборудование демонтируется с автомобиля, и проверяется дома с помощью контрольной лампы или тестера.

Нужно проверить контакты на генераторе

Обязательно проверить износ щеток. Если величина износа более 40%, то их необходимо заменить. Также необходимо проверить исправность диодов в диодном мосту. В конструкции генератора он установлен для выпрямления тока из переменного в постоянный. Если один из диодов схемы выходит из строя, то уменьшается величина тока, подаваемого на аккумулятор, что способствует свечению индикатора на панели приборов ВАЗ 2107. Лучше всего действовать следующим образом – если он установлен что причина кроется в неисправности генератора, то можно купить новый блок и установить на авто. После этого разберитесь с неисправностями на старом устройстве.

Неисправен диодный мост и предохранитель

Чтобы убедиться, что предохранитель не является причиной неисправности, его следует проверить. Находится на ВАЗ 2107 под капотом рядом с реле. Он имеет номер с обозначением F10.

Как видите исправить поломки на семерке не составляет большого труда. Самое главное найти причину, вооружившись необходимыми инструментами и приспособлениями. Для этого не нужно посещать автосервис, и платить большие деньги за то, чтобы вы зачистили окислившиеся клеммы аккумулятора.

Часто автомобилисты задаются вопросом, почему не загорается лампочка аккумулятора при включении зажигания. Это довольно распространенная проблема. И с таким проявлением неисправности в системе питания автомобиля сталкивался практически каждый. И одно дело, если такая неисправность произойдет летом и в 100 метрах от дома. Гораздо опаснее такая поломка в морозы на проселочной дороге, особенно ночью. Поэтому необходимо знать причины проблемы, а также способы ее устранения. Причин выхода из строя лампочки несколько. Придется проверить все варианты, благо это не сложно. Достаточно базовых знаний по электрике.

Почему не загорается лампочка аккумулятора при включении зажигания? Причин такого поведения лампочки может быть несколько. Некоторые из них безобидны, другие указывают на серьезные проблемы. Ниже мы рассмотрим наиболее вероятные причины этого явления. Для устранения неполадок вам понадобится мультиметр и цветная электросхема автомобиля.

Перегорела лампа

Достаточно частой причиной такой проблемы является выход из строя лампы. Пожалуй, это одна из самых простых поломок, но не всегда безобидная. Желательно заменить лампочку как можно скорее. При наличии проблем с ним вы не сможете своевременно определить проблему с генератором. Что приведет к разрядке аккумулятора в самый неподходящий момент. Поэтому ездить с перегоревшей лампой крайне не рекомендуется.

Также следует учитывать конструктивные особенности вашего автомобиля. Большинство генераторов имеют встроенное сопротивление. Это позволяет вырабатывать энергию, даже если перегорела лампочка контроля заряда. На некоторых автомобилях роль сопротивления выполняет непосредственно сама лампа. Такое можно встретить на некоторых модификациях, а также на многих старых иномарках. В этом случае, когда лампочка перегорает, она перестает вырабатывать ток. Если ваша машина устроена так, то у вас всегда должна быть запасная лампа.

Предохранитель

Перегоревший предохранитель может быть причиной выхода из строя лампы на приборной панели. При этом обычно выходит из строя сразу несколько устройств. При появлении этого симптома нужно просто проверить предохранитель. Он находится в монтажном блоке. Найти его можно по схеме на крышке блока. Для проверки предохранитель вынимается из монтажного блока.

самым простым способом будет установлен заведомо исправный предохранитель. Если причина в этом, то лампочка должна загораться при включении зажигания. Также можно проверить предохранитель, измерив сопротивление мультиметром.

Весь процесс подробно описан в статье » «.

Неисправность цепи

Причиной того, что лампочка не горит, может быть проблема с питающей ее цепью. Здесь есть несколько нюансов:

• Проблемы с контактом . Достаточно распространенная проблема. Обычно появляется после зимы. В холодное время года на разъемах скапливается влага, что вызывает образование окислов. Контакт становится намного хуже, в результате перестает работать лампочка. Обычно такая проблема проявляется крайне нестабильно. Один раз не загорается, в следующий раз работает как обычно. Очистите все разъемы и обработайте их предназначенной для этого смазкой;
• обрыв цепи . Для выявления проблемы нужно проверить цепь мультиметром. Возможно, где-то был обрыв. Найдите неисправный участок и замените его;
• Проблема с реле . Некоторые модели автомобилей имеют реле, отвечающее за работу лампочки заряда аккумулятора на панели. Если это реле выйдет из строя, лампа не загорится. Для проверки мультиметром измерьте напряжение на плюсовом выходе реле. Если проблема с генератором, напряжение будет меньше 6 В, при большем напряжении неисправно реле. Его необходимо заменить. Подробно об этом мы писали в статье «?».

Приветствую вас друзья на сайте авторемонта своими руками. При повороте ключа зажигания на панели приборов загорается несколько сигнальных ламп. Они сигнализируют об исправности системы и готовности двигателя к запуску.

Один из этих индикаторов имеет изображение батареи. При включении зажигания начинает подсвечиваться, а после запуска двигателя гаснет.

Указывает на то, что аккумулятор заряжается. Но что, если этого не произошло? Почему индикатор зарядки аккумулятора горит даже после запуска?

Немного теории: схема работы

Для решения существующей проблемы необходимо понимать суть взаимодействия генератора автомобиля и источника питания (аккумулятора).

В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 Вольта. С увеличением оборотов двигателя увеличивается напряжение на выходе генератора. Но это неприемлемо.

Для ограничения напряжения в цепь возбуждения ротора включается небольшое реле-регулятор. Его задача снизить ток до нормального уровня (даже при значительном увеличении числа оборотов).

В результате напряжение заряда аккумулятора поддерживается на стабильном уровне. Если индикатор батареи горит, это означает, что генератор не заряжается.

Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель №10 (для ВАЗ-2107) поступает на контрольную лампу заряда аккумуляторной батареи.

Далее напряжение «+12В» проходит через диод, встроенное реле-регулятор (о нем мы упоминали выше), щетку, контактное кольцо и обмотку.

Как только скорость вращения ротора увеличивается, фазное напряжение также увеличивается. В результате напряжение на клеммах контрольной лампы аккумулятора выравнивается, и она гаснет. При этом аккумулятор заряжается.

Причины, по которым горит индикатор зарядки аккумулятора

На самом деле существует множество причин, по которым индикатор аккумулятора загорается и не гаснет. К ним относятся:

• Ослабление натяжения ремня на генераторе, его износ или повреждение;
• перегорел предохранитель или ухудшение качества контактов в разъёмах монтажного блока;
• выход из строя реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
• появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
• снижение качества контакта на клеммах аккумулятора или выходе генератора;
• износ щеток генератора ;
• отсутствие качественного контакта заземления.

Что делать, если горит индикатор зарядки аккумулятора?

Прежде всего, выйдите из автомобиля и при работающем двигателе измерьте напряжение на клеммах аккумулятора (ни в коем случае не снимайте хомуты).

Если идет зарядка, то напряжение должно быть на уровне 13,6-14,2 Вольта. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже — около 12 вольт.

Для устранения проблемы подготовьте следующие инструменты:

• Контрольная лампа на двенадцать вольт
• две отвертки (плоская и крестообразная),
Мультиметр
• ,
• плоскогубцы,
• нож,
• используйте наждачную бумагу для очистки контактов.

Итак приступим:

1. Показания бортового вольтметра говорят о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 вольт, а аккумулятор сам почти разряжен.

В такой ситуации зачистите проводные соединения на самом блоке питания. Если эти меры оказались бесполезными, измерьте уровень напряжения на выводе «30» самого генератора.

Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим — на землю. Если напряжение здесь намного выше, чем на аккумуляторе, то зачистите тридцатую клемму. При необходимости замените провод от генератора к аккумулятору.

2. Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но аккумулятор разряжен.

Напряжение на аккумуляторе в норме (около 14 вольт). Включение нагрузки (например, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.

Основная причина — слабое натяжение ремня на шкиве генератора (подтяните ремень, а при его повреждении замените).

К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Выключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае поломки замените их.

Проверить щетки генератора. Для этого выньте их и измерьте длину. Если меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.

3. При повороте ключа в замке зажигания не горит сигнальная лампочка заряда, не работает датчик заряда, нет зарядки аккумулятора. Причина — перегоревший предохранитель.

Его обозначение F10, номинал 10 Ампер. Если установка нового предохранителя не дала результата, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.

4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, контрольная сигнальная лампа не горит.

Проверка проста — снимите проводку с шестидесяти первой клеммы генератора и подключите ее напрямую к «минусу» (кузов автомобиля). Если лампочка загорается, то причина проблем в обмотке возбуждения генератора.

Второй вариант — плохой контакт в разъёме. Если после зачистки результата нет, то есть риск перегорания самой лампы.

5. При повороте ключа в зажигании лампочка заряда горит, а после проворачивания продолжает прокручиваться. В этом случае заряда нет или появляется периодически. Причина — недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью(может окислиться).