Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена цепи ГРМ на УАЗ Патриот с 409 двигателем евро 4

Содержание

  • Как устроен ГРМ «Патриота»
  • Сигналы к замене
    • Процесс замены
    • Разборка механизма ГРМ
    • Сборка ГРМ

Основное предназначение ГРМ (газораспределительного механизма) любого автомобиля — синхронизация распредвала(-ов) и коленчатого вала. Правильное функционирование данного механизма очень сильно влияет на КПД мотора. ГРМ может быть выполнен в виде цепи, либо ремня, первый вариант, как правило, более надежен. На УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 этот механизм в своем составе имеет цепь.

А сейчас, немного о том, почему же может потребоваться замена цепи грм на уаз патриот с 409 двигателем евро 4. Все дело в том, что при большом пробеге автомобиля ГРМ, выполненный в виде цепи, может растягиваться, что в последствии приводит к разрыву или проскакиванию цепи. Завод предписывает замену цепи в районе 80 000 км пробега.

Как устроен ГРМ «Патриота»

По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна. Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.

Эти крышки обрабатываются вместе с ГБЦ, поэтому поставить их с другой машины не выйдет, не меняя при этом ГБЦ.

Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей. Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.

ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:

  1. Шестерня коленвала;
  2. Пластиковый башмак натяжения цепи;
  3. Гидронатяжитель;
  4. Так называемая «верхняя» цепь;
  5. Большая ведомая шестерня промвала;
  6. Маленькая ведущая шестерня промвала;
  7. Опора болта башмака;
  8. Еще один башмак для натяжки цепи;
  9. Еще один гидронатяжитель;
  10. Шумоподавительная шайба;
  11. «Нижняя» цепь;
  12. Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
  13. Штифт;
  14. Звезда распредвала впускных клапанов;
  15. «Успокоитель» цепи верхний;
  16. Звезда распредвала выпускных клапанов;
  17. Штифт;
  18. Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
  19. Верхняя плоскость ГБЦ;
  20. Средний «успокоитель» цепи;
  21. Нижний «успокоитель» цепи;
  22. M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.

Сигналы к замене

Главный сигнал того, что требуется замена ГРМ у Патриота — посторонние металлические звуки, доносящиеся из под капота, такой шум можно охарактеризовать как некое «бряканье». По неопытности можно перепутать поломку со стучащими клапанами. Хотя на 409 моторе и установлены гидрокомпенсаторы, необходимо заливать качественное масло, чтобы зазор клапанов регулировался правильно. Проблемы с ГРМ у Патриота, как правило, характеризуются потерей мощности на малых оборотах.

Получается, что если пробег подходит к 80 000 тыс. км. и/или растяжение цепи выходит за рамки рабочего диапазона гидронатяжителя — выход только один, а именно установка новой цепи заместо старой. Иначе рискуете остаться посреди дороги в компании неподвижного автомобиля в самый неподходящий для этого момент, где-нибудь далеко от дома, как обычно бывает по «закону подлости».

Процесс замены

Необходимо понимать, что замена цепей ГРМ на 409 двигателе УАЗ Патриота — сложный процесс, особенно это касается моторов с нормами токсичности евро 4. Итак, для такого ремонта в первую очередь потребуется гараж с ямой, либо эстакада, поскольку необходимым условием является доступ к моторному отсеку снизу. Кроме того, потребуется целый ряд инструментов:

  • шестигранный ключ 6 мм;
  • зубило и молоток;
  • головки для воротка размерами «12», «13» и «14»;
  • набор гаечных ключей размерами от 10 до 17;
  • приспособление для установки фаз газораспределения;
  • доп. принадлежности: емкость для слива ОЖ из радиатора, домкрат, съемник для шестеренок.

Установите автомобиль так, чтобы можно было подлезть к моторному отсеку с любой стороны. Затем, выключите зажигание, отсоедините клемму «—» от аккумуляторной батареи. Так просто подобраться к механизму ГРМ не получится, сначала придется открутить все закрывающее его. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого емкость, после чего открутите радиатор и патрубки.

(Необязательно) Открутите болты масляного поддона, а потом снимите его, слив перед этим масло из мотора. Эта процедура в дальнейшем облегчит установку ГРМ. Если не хотите сливать масло, тогда открутите только передние болты масляного картера.

Далее, снимите ремень насоса гидроусилителя руля. То же самое необходимо сделать с ремнями генератора + водяного насоса (помпы). Извлеките подводящий шланг на помпу, снимите крышку ГБЦ (вынув перед этим все катушки зажигания). После этого, необходимо отсоединить переднюю крышку ГБЦ, вывернув 4 болта, а затем извлечь её вместе с вязкостной муфтой вентилятора и самим пропеллером.

Далее, нужно отсоединить водяной насос, который крепится тремя болтами. Извлеките датчик положения коленвала (он же датчик синхронизации), вывернув один болт, на котором он держится. Осуществите демонтаж шкива коленчатого вала, для этого может потребоваться трехлапый съемник.

Разборка механизма ГРМ

Выкрутите болты крепления крышки гидронатяжителя верхней цепи, извлеките его вместе с прокладкой. Важно делать это аккуратно, ведь на крышку давит пружина гидронатяжителя. После извлечения пружины извлеките сам гидронатяжитель. Аналогично нужно поступить с нижним гидронатяжителем. Открутите 7 болтов крепления крышки цепи. Крышку снимайте осторожно, поскольку есть риск повреждения прокладок или сальника коленчатого вала.

Отверните болт крепления башмака (цифра 7 на схеме) натяжения цепи и снимите башмак, аналогично поступите с нижним башмаком. Теперь нужно отсоединить шестерни распредвалов (14 и 16 на схеме) от самих распредвалов — тут помогут рожковые ключи на 12 и 17, а также молоток. Либо воспользуйтесь специальным съемником.

Открутите успокоители, которые мешают дальнейшему демонтажу. Каждый из успокоителей держится на двух болтах. Для снятия звездочек промежуточного вала (5, 6 см. схему) нужно отогнуть пластину и вывернуть болты крепления звездочек, вставив отвертку в специальные пазы на зубчатом колесе, удерживая таким образом шестерни от проворачивания. После демонтажа цепи — промойте ее и шестерни в бензине, осмотрите на предмет повреждений.

Сборка ГРМ

Собирать весь механизм нужно в обратном порядке. Установка меток ГРМ на 409 двигателе происходит после сборки механизма, когда цепь располагается на шестернях. Перед началом сборки обязательно нужно смазать цепи и зубчатые колеса ГРМ моторным маслом. Первым делом напрессуйте шестерню на коленчатый вал, не забудьте про втулку + уплотнительное кольцо, которые должны там стоять. Проверните коленвал до того момента, чтобы метка зубчатого колеса и блока (M1) совпадали, поршень первого цилиндра при этом должен находиться вверху (положение ВМТ).

Поставьте успокоитель цепи, наденьте цепь на шестеренку коленвала. Поставьте ведомую звездочку промежуточного вала так, чтобы штифт совпал с отверстием. Тут также нужно добиться совпадения меток (M2). Сверху установите ведущую шестерню промвала, закрутите болты крепления и подогните края стопорной пластины, дабы избежать произвольного откручивания. Далее, нужно нажимать на натяжитель для натяжения цепи — до совпадения установочных меток ГРМ (12 и 18) с верхней плоскостью ГБЦ.

После того, как механизм ГРМ будет собран, необходимо установить на свое место все те детали, которые демонтировались изначально. Это шланги охлаждения, вентилятор, ремни, клапанную крышку, водяной насос. Если поддон на вашем Патриоте крепился через прокладку — поменяйте ее, допускается использовать вместо прокладки термостойкий герметик. В оконцовке залейте антифриз или тосол в систему охлаждения. Если сливали моторное масло (снимали поддон), то не забудьте залить свежее. Оденьте на место клемму «—» АКБ и попробуйте запустить мотор.

Замена цепей ГРМ УАЗ Патриот (инструкция, фото) UAZ Patriot (3163-010, 3163-012, 3163-020, 3163-022, 3163-032)

 Газораспределительный механизм на двигателе автомобиля УАЗ Патриот выполняет функцию синхронизации коленчатого и распределительного вала, а также устанавливает циклы для открытия закрытия клапанов. От его работы зависит КПД двигателя, его безотказная и надежная работа. Именно поэтому работа системы ГРМ  двигателя УАЗ Патриот очень ответственна. Так для повышения надежности механизма ГРМ применена цепная передача, но и она может со временем растянуться или даже порваться. Вследствие этого, отдельные детали и сама цепь ГРМ подлежит замене, примерно каждые 80 000 км. Здесь нельзя сказать о точном пробеге, так как он будет зависеть от условий эксплуатации двигателя. Если двигатель работа на износ, то замена цепи может потребоваться ранее. Износ цепи будет проявляться в ее «брякании» — высокочастотный звук как от клапанов.

 В этой статье мы как раз и приведем информацию по замене цепей и зубчатых колес механизма газораспределения. Примечательно то, что в ГРМ механизме УАЗ Патриот используется 2 цепи, условно нижняя и верхняя. Такой механизм ГРМ можно считать сложным в обслуживании, поэтому замена цепей потребует повышенной квалификации от механика, который будет проводить работы.

На фото показан механизм ГРМ УАЗ Патриот и номера каталожных деталей механизма

Процесс замены цепей ГРМ (нижняя, верхняя) на автомобиле УАЗ Патриот (инструкция, фото)

 Прежде чем приступить к работе с двигателем, необходимо снять радиатор («Снятие радиатора УАЗ Патриот»)

и ремни привода насоса ГУР («Ремень ГУР УАЗ Патриот»),

генератора и помпы («Снятие ремня генератора и помпы УАЗ Патриот»).

   
 Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга на помпу системы охлаждения и снимите шланг со штуцера.  

Снимите крышку головки блока цилиндров. Выверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).  

 

Снимите водяной насос (см. «Снятие помпы УАЗ Патриот» ).

 Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (см. «Датчики коленчатого вала УАЗ Патриот» ).

Снимите шкив коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала УАЗ Патриот» ). Снимите масляный картер (см. «Замена картера двигателя УАЗ Патроит» ).
   
Выверните два болта и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой. Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя. Затем выньте гидронатяжитель (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей ГРМ УАЗ Патриот» ).

Также снимите гидронатяжитель нижней цепи.

Выверните 7 болтов и снимите крышку цепи. Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.
Выверните 1 болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства вместе со звездочкой.
Также снимите нижний рычаг натяжного устройства. Также вместе со звездочкой.
Открутите 2 болта и снимите пластмассовый успокоитель цепи.  

Снимите шестерни с распределительных валов, вывернув болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов» ). Здесь вам потребуется съемник.

   
Выверните болты 2 и извлеките вверх успокоитель 1 цепи. Отогните концы стопорной пластины 6 и выверните болт 5, для чего удерживайте промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерню 4, вставив отвертку между нею и шестерней 3 и упираясь отверткой как рычагом в шестерню 3. Выньте шестерню 4 из верхней цепи и снимите цепь, вытянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и выньте его из нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.  

Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем спрессуйте шестерню 2. Зубчатые колеса снимаются с помощью съемника.

 После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите их.
Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные следы износа, замените цепи.
Замените шестерни, на зубьях которых появились сколы или выкрашивания.
Замените поврежденные успокоители цепей.
Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочек есть сколы или выкрашивания, замените натяжители.

Сборка механизма ГРМ и установка цепей ГРМ УАЗ Патриот (рекомендуемый моменты затяжки и натяга)

 Если снимали шестерню с коленчатого вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.
Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите успокоитель цепи 4, не затягивая болты 3 крепления успокоителя. Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.  

Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.

 Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.
 Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину. Затяните болты моментом 22–25 Н•м (2,2–2,5 кгс•м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов.
 Нажав на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.

Затяните болты крепления успокоителя цепи.

Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров.
 Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на него шестерню 2 с надетой на нее цепью. Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Вверните болт 1. Поворачивайте распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу. Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы при этом поворачиваться не должны. Метка А должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндра. Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте на шестерню 4 цепь и установите шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке. Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Метка А на шестерне 4 должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Остальные валы при этом поворачиваться не должны. Вверните болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46–74 Н•м (4,6–7,4 кгс•м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники. Установите успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока. Установите успокоитель 7.
Установите обратно крышку цепи и водяной помпу.  Намажьте на уплотнительные поверхности крышки и  блока цилиндров и головки блока, тонкий слой герметика. Крышку устанавливайте на место аккуратно, чтобы не повредить сальник.
Установите гидронатяжители верхней и нижней цепей, см. «Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей» . Установите шкив коленчатого вала. Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Н•м (10,4–12,8 кгс•м), удерживая коленчатый вал от проворачивания. При затяжке храповика шкив напрессовывается на коленчатый вал. 
Проверните за храповик коленчатый вал на два оборота и установите в положение ВМТ поршень 1-го цилиндра (см. операцию 3). Проверьте совпадение меток.
 Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, предварительно нанесите на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика «Гермесил». Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н•м (1,2–1,8 кгс•м).
Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н•м (0,6–1,2 кгс•м). Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапанов, а провода к катушкам зажигания. Наденьте наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

Установите снятые ранее ремни и радиатор системы охлаждения.

Замена цепи ГРМ УАЗ Патриот с 409 двигателем своими руками на видео, фотоотчет

Механизм ГРМ на движке УАЗ Патриот синхронизирует работу распредвала и коленчатого вала. Также в его функции входит установление циклов открытия клапанной системы. От работы этого узла напрямую зависит качественное функционирование движка. Ввиду этого данному узлу надо уделять особенное внимание. Конечно, цепь – это практично и надежно, но и она растягивается. В некоторых случаях цепь может даже оборваться. Цепь ГРМ на УАЗ Патриот необходимо менять через 80 000 км. Но это только рекомендованный интервал. На самом деле цепной привод может прийти в негодность и раньше. На его преждевременный износ могут повлиять такие факторы как погодные условия, манера вождения и другое. Если вы заметили, что цепь начала “брякать”, это повод поинтересоваться ее состоянием.

Здесь мы будем говорить о том, как можно произвести замену цепи самостоятельно в домашних условиях. Конечно, можно обратиться и к специалистам, но это будет стоить денег и к тому же не будет способствовать прибавлению опыта, а ведь он так необходим автолюбителям, которые хотят научиться разбираться в технике. В механизме ГРМ УАЗ Патриот имеется 2 цепи, что делает замену расходника сложным делом. Но не нужно думать, что это под силу только профессионалам. Каждый автолюбитель сможет произвести замену цепи собственноручно, нужно только приложить для этого все свое старание.

Сигналы к замене

Со временем шарнирные соединения цепи изнашиваются, и она растягивается. Менять цепь нужно в том случае, когда регулировать ее натяжку ужу не представляется возможным, когда наметилось несовпадение меток на валах. Если на цепи появились сколы или какие-либо другие повреждения, это тоже означает, что расходник свое отслужил, и пора заменить его на новый. При растянувшейся цепи движок работает неровно, постоянно слышен скрежет. В этом случае машина уже не будет заводиться с первого раза. Также растянутая цепь служит причиной того, что авто начинает “съедать” больше топлива. Растянутая цепь может проскакивать по звездочке. В конце концов, она может просто оборваться, а это станет причиной того, что поршня ударят по клапанам. Последние от этого погнутся, и машине потребуется давать капитальный ремонт.

Цепь, конечно, несколько практичнее ремня, но и ее ресурс когда-то вырабатывается, и она требует замены. Если вы решили, что данную процедуру будете проводить самостоятельно, тогда в точности следуйте представленной ниже инструкции, и у вас все обязательно получится.

Замена расходника

Работы нужно осуществлять только при остывшем моторе. Перед проведением основных работ следует демонтировать радиатор. Снимаем шланг, подающий охлаждение на помпу, ослабив крепящий его хомут. Демонтируем крышку, закрывающую блок цилиндров, открутив 4 крепежных болта. Снимаем водяной насос. Теперь необходимо демонтировать датчик синхронизации коленвала и его шкив. Снимаем кожух цепного натяжителя. Снимается он вместе с прокладкой. При демонтаже кожуха следует соблюдать осторожность, так как на него давит пружина натяжителя. Извлекаем натяжитель. Таким же образом снимаем и натяжитель, воздействующий на нижнюю цепь.

Теперь можно снимать кожух цепи. Для этого придется открутить 7 болтов. Снимать его нужно осторожно, надо стараться не повредить прокладки. Теперь снимаем верхний и нижний рычаги натяжителя вместе с шестеренками. Снимаем цепной успокоитель, который крепится двумя болтами. Демонтируем шестеренки распредвалов, которые болтами крепятся к фланцам.

Воспринимая следующую информацию, ориентируйтесь на фото, размещенное ниже, так как здесь будет приводиться нумерация необходимых деталей. Выворачиваем болты (2) и поднимаем успокоитель верхней цепи. Отгибаем стопрную пластину (6) и выкручиваем болты (5). Промежуточный вал нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Для этого следует вставить отвертку в отверстие (3). Теперь извлекаем шестеренку (4), вставив для этого тонкую отвертку между ней и шестеренкой (4). Теперь извлекаем шестерню (4) и вынимаем цепь, которую для этого следует потянуть вверх. Теперь снимаем шестерню (3) и извлекаем нижнюю цепь.

Теперь ориентируемся на следующий снимок ниже. Снимаем втулку (1), после чего извлекаем шестеренку (2). Придется снять еще и резиновый уплотнитель. Теперь спрессовываем шестеренку (2) и извлекаем зубчатые колеса. Для этой цели можно использовать специальный съемник.

После демонтажа шестерни следует вымыть в бензине и протереть тряпкой. Вполне возможно, что шестерни тоже придется заменить. Это будет необходимо, если на них будут замечены сколы или трещины. Скорее всего, успокоители тоже надо будет менять, так как пластмасс – материал хрупкий. Проверьте также состояние натяжителей. Их приходится менять, если на зубьях звездочек присутствуют сколы.

Если вы снимали шестеренку коленвала, то, собирая механизм, ее придется напрессовать на коленвал. После этого ставим уплотнитель и втулку. Обратите внимание на совмещение меток. Коленвал следует повернуть таким образом, чтобы отметка (1) (смотрим фото ниже) на коленвале сошлась с отметкой (2), расположенной на блоке цилиндров. Поршень главного цилиндра в этом случае должен занять положение ВМТ. Устанавливаем успокоитель (4). Болты (3) пока сильно закручивать не стоит. Теперь берем цепь (5), смазываем ее и надеваем на шестеренку коленвала.

Надеваем цепь на основную шестеренку (1) (фото ниже) и на промежуточный вал (2). Обратите особое внимание на то, чтобы метка (4) сошлась с меткой (5). В это время участок цепи, находящийся на успокоителе, (3) должен быть натянут.

Теперь затягиваем все открученные болты и проверяем совмещение отметок еще раз. Для этого необходимо натянуть цепь, надавив на натяжитель.

Предварительно смазав верхнюю цепь, надеваем ее на главную шестеренку промежуточного вала. Ее придется просунуть в отверстие, которое расположено в головке блока цилиндров. Вставляем основную шестеренку и, прокрутив коленвал вправо, надеваем на нее цепь. Натягиваем цепь, проворачивая распредвал против часовой. Все остальные узлы должны быть собраны в той последовательности, в которой они были разобраны.

Как видите, ничего особенного сложного здесь нет, у вас все обязательно получится.

Видео инструкция

ГРМ УАЗ Патриот и ее плановая замена

Оглавление

  • 1 Особенности газораспределительного механизма УАЗ Патриот
  • 2 Подготовка к замене ГРМ
    • 2.1 Для работы потребуются:
    • 2.2 Необходимые инструменты:
  • 3 Порядок разборки ГРМ
  • 4 Сборка ГРМ
  • 5 Окончание сборки

До недавнего времени на автомобиль ставили как бензиновый двигатель ЗМЗ-40906, так и дизель ЗМЗ-51432. В октябре 2016 года производитель объявил, что, ввиду низкого спроса на дизельную версию, в заводской линейке останется только бензиновый двигатель ЗМЗ-40906 (Евро-4, 2. 7 л, 128 л.с.).

Особенности газораспределительного механизма УАЗ Патриот

Двигатели УАЗ Патриот традиционно имеют цепной привод ГРМ. Двигатель ЗМЗ-40906 с завода комплектуется двумя однорядными пластинчато-звеньевыми цепями. Этот тип цепи ГРМ, в сравнении с ранее использовавшимися на двигателях УАЗ двухрядными или однорядными ролико — звеньевыми цепями, считается не самым надежным и обычно требует замены приблизительно через 100 тысяч километров пробега. При эксплуатации автомобиля, особенно в условиях повышенных нагрузок, приводные цепи ГРМ изнашиваются и растягиваются. Главный признак того, что цепи пора заменить на новые – посторонние металлические звуки из-под капота (цепи «бряцают»), которые сопровождаются потерей мощности двигателя на невысоких оборотах. Это означает, что натяжители цепи уже не позволяют сохранять натяжение, требуемое для нормальной работы двигателя. Ослабление натяжки цепей ГРМ может привести к проскальзыванию цепи на шестерне или к обрыву цепи.

Еще одна неприятная особенность пластинчато-звеньевых цепей – при ослаблении цепи обрыв может произойти неожиданно. После этого серьезного ремонта не избежать, поэтому при обнаружении проблемы следует сразу осуществить замену ГРМ. При замене цепи ГРМ на УАЗ Патриот специалисты рекомендуют установить более надежную ролико-звеньевую цепь, которая имеет больший ресурс работы и предупреждает об износе задолго до того, как появится реальная опасность обрыва цепи.

Подготовка к замене ГРМ

Наличие в газораспределительном механизме двух цепей, верхней и нижней, делает процесс ремонта газораспределительного механизма достаточно трудоемким. Замену ГРМ УАЗ Патриот можно провести своими руками только при наличии оборудованного помещения для ремонта и навыков механика.

Для работы потребуются:

  • Ремонтный комплект ГРМ: рычаги, звездочки, цепи, успокоители, прокладки.
  • Фиксатор резьбы и герметик для прокладок
  • Немного свежего моторного масла

Необходимые инструменты:

  • Ключ-шестигранник 6 мм
  • Набор гаечных ключей (с 10 по 17)
  • Вороток и головки на 12, 13, 14
  • Молоток, отвертка, зубило
  • Приспособление для установки фаз газораспределения
  • Дополнительные принадлежности (емкость для слива антифриза из системы охлаждения, домкрат, съемник для шестерен и т.
    п.)

Перед самой заменой установите автомобиль так, чтобы иметь доступ к моторному отсеку со всех сторон, в том числе и снизу. Выключите зажигание и снимите «минусовой» провод с клеммы АКБ.
Для того, чтобы получить доступ непосредственно к газораспределительному механизму двигателя ЗМЗ-409, придется сначала демонтировать несколько узлов, расположенных на двигателе или около него.

В первую очередь, нужно слить моторное масло и антифриз в подходящие емкости, после чего можно снять радиатор. Частично выкрутите болты масляного картера или полностью демонтируйте картер – это в дальнейшем облегчит установку газораспределительного механизма. Далее следует снять ремень привода насоса ГУР, а также демонтировать шкив вентилятора. Далее снимите ремень привода генератора и водяного насоса (помпы). После отсоединения подводящего шланга от помпы необходимо демонтировать крышку ГБЦ. Отсоедините высоковольтные провода, выверните четыре болта и снимите переднюю крышку ГБЦ вместе с вентилятором.

Затем, отвернув три болта, отсоедините помпу. Выньте датчик положения коленвала из гнезда в блоке цилиндров, отвернув крепящий его болт. Демонтируйте шкив коленчатого вала. Опытные механики рекомендуют поднять мотор домкратом, чтобы облегчить снятие этой детали.

Порядок разборки ГРМ

Далее приступайте к снятию деталей ГРМ. Чтобы сориентироваться в расположении деталей ГРМ относительно двигателя, воспользуйтесь приложенной схемой ГРМ двигателя ЗМЗ-409.

Демонтаж ГРМ производится в следующем порядке. Вывернув болты из крышки верхнего гидронатяжителя 8, демонтируйте его вместе с прокладкой. Непосредственно под крышкой гидронатяжителя находится пружина, которая требует аккуратности при извлечении. Удалив пружину, выньте сам гидронатяжитель. Аналогичным образом выньте нижний гидронатяжитель 2. Далее открутите семь болтов, крепящих крышку цепи. Снимать крышку нужно осторожно, так как есть риск порвать передний сальник коленвала, или одну из прокладок: крышки цепи и ГБЦ. Открутите крепление верхнего натяжного устройства. Отсоедините рычаг натяжного устройства 7 и шестеренку. Аналогично отсоедините рычаг и шестеренку натяжного устройства 3. Отсоедините шестерни 12 и 14 от фланцев распредвалов при помощи специального съемника. Отвернув болты, извлеките средний успокоитель цепи 16. Шестерни 5 и 6 закреплены на промежуточном валу двумя болтами и стопорной пластиной. Открутите болты, отогнув края пластины и удерживая вал от прокручивания отверткой через отверстие в шестерне 5. Снимите шестерню 6 с вала, используя зубило в качестве рычага. Извлеките шестерню вместе с цепью 9. Снимите шестерню 5 с вала, выньте ее и цепь 4. Чтобы снять шестерню 1 с коленвала, сначала извлеките втулку и снимите уплотнительное кольцо. После этого можно выпрессовать шестерню.

Сборка ГРМ

Окончание сборки

После установки всех деталей ГРМ и крышки ГБЦ, остается смонтировать снятые ранее узлы: датчик коленвала, помпу, ремень генератора, ремень ГУР, шкив вентилятора, масляный картер и радиатор. После завершения сборки залейте масло и антифриз. Подсоедините высоковольтные провода и подключите «минусовой» провод к клемме аккумуляторной батареи.

Замена цепи ГРМ на УАЗ Патриот

Основным назначением ГРМ (газораспределительного механизма) любого автомобиля является синхронизация распредвала(ов) и коленчатого вала. Правильная работа этого механизма сильно влияет на экономичность двигателя. ГРМ можно сделать в виде цепочки или ремешка, первый вариант обычно надежнее. На УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 этот механизм имеет в своем составе цепь.

А теперь немного о том, почему может понадобиться замена цепи ГРМ на УАЗ патриот с двигателем 409 евро 4. Дело все в том, что при большом пробеге автомобиля ГРМ, выполненный в виде цепи, может растяжение, что впоследствии приводит к обрыву или проскальзыванию цепи. Завод прописывает замену цепи в районе 80 000 км.

Содержание

  1. Как устроен ГРМ «Патриота»
  2. Сигналы к замене
  3. Процесс замены
  4. Разборка механизма ГРМ
  5. Сборка ГРМ

Как устроен ГРМ «Патриота»

По сути, ЗМЗ 409 является братом-близнецом инжекторного двигателя 406, который устанавливался на «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и двигатель 409 унаследовал те же проблемы (об этом ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала из чугуна. Эти распределительные валы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ съемными алюминиевыми крышками.

Эти крышки обрабатываются вместе с головкой блока цилиндров, поэтому поставить их с другого автомобиля без замены ГБЦ не получится.

Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных цепей с пластинчатыми звеньями. Этот вариант менее надежен, чем двухцепочечная цепь, плюс цепи с пластинчатыми звеньями имеют тенденцию к неожиданному разрыву без предварительного звукового сигнала, поэтому вы можете сказать, что он вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, то хорошим вариантом будет цепь с роликовыми звеньями, которая также более надежна.

ГРМ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 включает в себя следующие позиции:

  1. Шестерня коленчатого вала;
  2. Пластиковый башмак для натяжения цепи;
  3. Гидравлический натяжитель;
  4. Так называемая строка «top;
  5. Промвала большую ведомую шестерню;
  6. Промвала малый привод;
  7. Кронштейн башмачного болта;
  8. Еще один башмак для натяжения цепи;
  9. Другой гидравлический натяжитель;
  10. Шумоподавляющая шайба;
  11. Строка «нижняя;
  12. Специальная маркировка на коробке передач;
  13. Штырь;
  14. Звездочка впускного распредвала;
  15. «Успокоитель» из более высокой цепочки;
  16. Звезда выпускного распредвала;
  17. Штырь;
  18. Другая маркировка на коробке передач;
  19. Верхняя плоскость ГБЦ;
  20. Демпфер средней цепи;
  21. Нижний успокоитель цепи;
  22. М1, М2 – маркировка на корпусе блока цилиндров.

Основным признаком того, что Патриоту требуется замена ГРМ, являются странные металлические звуки, доносящиеся из-под капота, этот шум можно охарактеризовать как своеобразное «дребезжание». По неопытности можно спутать поломку со стуком клапанов. Хотя на 409 двигателе установлены гидрокомпенсаторы, для правильной регулировки зазора клапанов необходимо заливать масло высокого качества. Проблемы с ГРМ Патриота, как правило, характеризуются потерей мощности на малых скоростях.

Получается, что если пробег приближается к 80 000 тыс км и/или растяжение цепи выходит за пределы рабочего диапазона гидронатяжителя; выход только один, а именно установка новой цепи вместо старой. В противном случае вы рискуете остаться посреди дороги в компании остановившейся машины в самый неподходящий для нее момент, где-нибудь далеко от дома, как это обычно и бывает по «закону мелочности».

Процесс замены

Следует понимать, что замена цепи ГРМ на двигателе УАЗ Патриот 409 сложный процесс, особенно для двигателей с нормами токсичности Евро 4. Итак, для такого ремонта в первую очередь понадобится гараж с ямой или эстакада, т.к доступ в моторный отсек снизу обязателен. Кроме того, вам понадобится ряд инструментов:

  • шестигранный ключ на 6 мм;
  • долото и молоток;
  • головки для шеи размеров «12», «13» и «14»;
  • набор ключей размером от 10 до 17;
  • устройство регулировки фаз газораспределения;
  • добавить аксессуары: емкость для слива охлаждающей жидкости из радиатора, домкрат, съемник шестерен.

Настройте машину так, чтобы в моторный отсек можно было залезть с любой стороны. Затем выключите зажигание, отсоедините «-» клемму аккумуляторной батареи. Подойти к механизму ГРМ не так-то просто, для начала придется открутить все, что его закрывает. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого емкость, затем открутите радиатор и патрубки.

(Дополнительно) Ослабьте болты масляного поддона, а затем снимите масляный поддон после слива моторного масла. Эта процедура еще больше упростит установку синхронизации. Если не хотите сливать масло, открутите только болты переднего масляного поддона.

Далее снимаем ремень с насоса ГУР. То же самое необходимо сделать с ремнями генератора + водяная помпа (помпа). Снять подводящий шланг к насосу, снять крышку ГБЦ (предварительно сняв все катушки зажигания). После этого необходимо отсоединить переднюю крышку от ГБЦ, открутив 4 болта, а затем снять ее вместе с вискомуфтой вентилятора и гребным винтом.

Далее нужно отсоединить водяной насос, который крепится тремя болтами. Снимите датчик положения коленчатого вала (он же датчик фаз газораспределения), открутив болт, который его держит. Снимите шкив коленчатого вала, для этого может потребоваться трехрычажный съемник.

Разборка механизма ГРМ

Отверните винты, которые держат крышку гидронатяжителя верхней цепи, снимите ее вместе с прокладкой. Важно делать это аккуратно, потому что пружина гидронатяжителя давит на колпачок. Сняв пружину, снимаем сам гидронатяжитель. Аналогично придется поступить и с нижним гидронатяжителем. Ослабьте 7 винтов, удерживающих крышку цепи. Аккуратно снимите крышку, так как есть риск повредить прокладки коленчатого вала или сальник.

Отвернуть винт крепления колодки (номер 7 на схеме) от натяжителя цепи и снять колодку, то же самое проделать с нижней колодкой. Теперь нужно отсоединить шестерни распределительных валов (на схеме 14 и 16) от этих же распределительных валов – здесь помогут рожковые ключи на 12 и 17, а также молоток. Или используйте специальный экстрактор.

Откручиваем амортизаторы, препятствующие дальнейшей разборке. Каждый из амортизаторов держится на двух болтах. Для снятия звездочек промежуточного вала (5, 6 см схему) необходимо отогнуть пластину и отвернуть винты крепления звездочек, вставив отвертку в специальные пазы звездочки, не допуская таким образом проворачивания шестерен. Сняв цепь, промойте цепь и шестерни в бензине, проверьте на наличие повреждений.

Сборка ГРМ

Соберите весь механизм в обратном порядке. Установка меток ГРМ на 409 двигателе происходит после сборки механизма, когда цепь находится на шестернях. Перед началом сборки обязательно смажьте цепи и шестерни ГРМ моторным маслом. Первым делом напрессовываем шестерню на коленвал, не забываем про втулку + уплотнительное кольцо, которое там должно быть. Провернуть коленчатый вал до совпадения метки шестерни и блока (М1), поршень первого цилиндра должен находиться вверху (положение ВМТ).

Установите направляющую цепи, наденьте цепь на шестерню коленчатого вала. Установите ведомую звездочку промежуточного вала так, чтобы штифт совпал с отверстием. Здесь вам также нужно сопоставить метки (M2). Установите ведущую шестерню трансмиссионного вала сверху, затяните болты крепления и загните края стопорной пластины, чтобы предотвратить произвольное отвинчивание. Далее нужно нажать на натяжитель, чтобы натянуть цепь, до совпадения установочных меток (12 и 18) с верхней плоскостью ГБЦ.

После сборки механизма ГРМ необходимо установить на свои места все детали, которые были изначально разобраны. Это шланги охлаждения, вентилятор, ремни, клапанная крышка, водяной насос. Если на вашем Патриоте весло держалось на прокладке, замените ее, вместо прокладки допустимо использовать термостойкий герметик. В завершение залейте тосол или антифриз в систему охлаждения. Если моторное масло было слито (поддон снят), обязательно долейте. Замените «-» клемму аккумулятора и попробуйте запустить двигатель.

Уаз патриот замена цепи грм

Главная » Блог » Уаз патриот замена цепи грм


Как заменить цепь ГРМ на УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409

Основное предназначение ГРМ (газораспределительного механизма) любого автомобиля — синхронизация распредвала(-ов) и коленчатого вала. Правильное функционирование данного механизма очень сильно влияет на КПД мотора. ГРМ может быть выполнен в виде цепи, либо ремня, первый вариант, как правило, более надежен. На УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 этот механизм в своем составе имеет цепь.

А сейчас, немного о том, почему же может потребоваться замена цепи грм на уаз патриот с 409 двигателем евро 4. Все дело в том, что при большом пробеге автомобиля ГРМ, выполненный в виде цепи, может растягиваться, что в последствии приводит к разрыву или проскакиванию цепи. Завод предписывает замену цепи в районе 80 000 км пробега.

Как устроен ГРМ «Патриота»

По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна. Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.

Эти крышки обрабатываются вместе с ГБЦ, поэтому поставить их с другой машины не выйдет, не меняя при этом ГБЦ.

Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей. Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.

ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:

  1. Шестерня коленвала;
  2. Пластиковый башмак натяжения цепи;
  3. Гидронатяжитель;
  4. Так называемая «верхняя» цепь;
  5. Большая ведомая шестерня промвала;
  6. Маленькая ведущая шестерня промвала;
  7. Опора болта башмака;
  8. Еще один башмак для натяжки цепи;
  9. Еще один гидронатяжитель;
  10. Шумоподавительная шайба;
  11. «Нижняя» цепь;
  12. Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
  13. Штифт;
  14. Звезда распредвала впускных клапанов;
  15. «Успокоитель» цепи верхний;
  16. Звезда распредвала выпускных клапанов;
  17. Штифт;
  18. Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
  19. Верхняя плоскость ГБЦ;
  20. Средний «успокоитель» цепи;
  21. Нижний «успокоитель» цепи;
  22. M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.

Сигналы к замене

Главный сигнал того, что требуется замена ГРМ у Патриота — посторонние металлические звуки, доносящиеся из под капота, такой шум можно охарактеризовать как некое «бряканье». По неопытности можно перепутать поломку со стучащими клапанами. Хотя на 409 моторе и установлены гидрокомпенсаторы, необходимо заливать качественное масло, чтобы зазор клапанов регулировался правильно. Проблемы с ГРМ у Патриота, как правило, характеризуются потерей мощности на малых оборотах.

Получается, что если пробег подходит к 80 000 тыс. км. и/или растяжение цепи выходит за рамки рабочего диапазона гидронатяжителя — выход только один, а именно установка новой цепи заместо старой. Иначе рискуете остаться посреди дороги в компании неподвижного автомобиля в самый неподходящий для этого момент, где-нибудь далеко от дома, как обычно бывает по «закону подлости».

Процесс замены

Необходимо понимать, что замена цепей ГРМ на 409 двигателе УАЗ Патриота — сложный процесс, особенно это касается моторов с нормами токсичности евро 4. Итак, для такого ремонта в первую очередь потребуется гараж с ямой, либо эстакада, поскольку необходимым условием является доступ к моторному отсеку снизу. Кроме того, потребуется целый ряд инструментов:

  • шестигранный ключ 6 мм;
  • зубило и молоток;
  • головки для воротка размерами «12», «13» и «14»;
  • набор гаечных ключей размерами от 10 до 17;
  • приспособление для установки фаз газораспределения;
  • доп. принадлежности: емкость для слива ОЖ из радиатора, домкрат, съемник для шестеренок.

Установите автомобиль так, чтобы можно было подлезть к моторному отсеку с любой стороны. Затем, выключите зажигание, отсоедините клемму «—» от аккумуляторной батареи. Так просто подобраться к механизму ГРМ не получится, сначала придется открутить все закрывающее его. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого емкость, после чего открутите радиатор и патрубки.

(Необязательно) Открутите болты масляного поддона, а потом снимите его, слив перед этим масло из мотора. Эта процедура в дальнейшем облегчит установку ГРМ. Если не хотите сливать масло, тогда открутите только передние болты масляного картера.

Далее, снимите ремень насоса гидроусилителя руля. То же самое необходимо сделать с ремнями генератора + водяного насоса (помпы). Извлеките подводящий шланг на помпу, снимите крышку ГБЦ (вынув перед этим все катушки зажигания). После этого, необходимо отсоединить переднюю крышку ГБЦ, вывернув 4 болта, а затем извлечь её вместе с вязкостной муфтой вентилятора и самим пропеллером.

Далее, нужно отсоединить водяной насос, который крепится тремя болтами. Извлеките датчик положения коленвала (он же датчик синхронизации), вывернув один болт, на котором он держится. Осуществите демонтаж шкива коленчатого вала, для этого может потребоваться трехлапый съемник.

Разборка механизма ГРМ

Выкрутите болты крепления крышки гидронатяжителя верхней цепи, извлеките его вместе с прокладкой. Важно делать это аккуратно, ведь на крышку давит пружина гидронатяжителя. После извлечения пружины извлеките сам гидронатяжитель. Аналогично нужно поступить с нижним гидронатяжителем. Открутите 7 болтов крепления крышки цепи. Крышку снимайте осторожно, поскольку есть риск повреждения прокладок или сальника коленчатого вала.

Отверните болт крепления башмака (цифра 7 на схеме) натяжения цепи и снимите башмак, аналогично поступите с нижним башмаком. Теперь нужно отсоединить шестерни распредвалов (14 и 16 на схеме) от самих распредвалов — тут помогут рожковые ключи на 12 и 17, а также молоток. Либо воспользуйтесь специальным съемником.

Открутите успокоители, которые мешают дальнейшему демонтажу. Каждый из успокоителей держится на двух болтах. Для снятия звездочек промежуточного вала (5, 6 см. схему) нужно отогнуть пластину и вывернуть болты крепления звездочек, вставив отвертку в специальные пазы на зубчатом колесе, удерживая таким образом шестерни от проворачивания. После демонтажа цепи — промойте ее и шестерни в бензине, осмотрите на предмет повреждений.

Сборка ГРМ

Собирать весь механизм нужно в обратном порядке. Установка меток ГРМ на 409 двигателе происходит после сборки механизма, когда цепь располагается на шестернях. Перед началом сборки обязательно нужно смазать цепи и зубчатые колеса ГРМ моторным маслом. Первым делом напрессуйте шестерню на коленчатый вал, не забудьте про втулку + уплотнительное кольцо, которые должны там стоять. Проверните коленвал до того момента, чтобы метка зубчатого колеса и блока (M1) совпадали, поршень первого цилиндра при этом должен находиться вверху (положение ВМТ).

Поставьте успокоитель цепи, наденьте цепь на шестеренку коленвала. Поставьте ведомую звездочку промежуточного вала так, чтобы штифт совпал с отверстием. Тут также нужно добиться совпадения меток (M2). Сверху установите ведущую шестерню промвала, закрутите болты крепления и подогните края стопорной пластины, дабы избежать произвольного откручивания. Далее, нужно нажимать на натяжитель для натяжения цепи — до совпадения установочных меток ГРМ (12 и 18) с верхней плоскостью ГБЦ.

После того, как механизм ГРМ будет собран, необходимо установить на свое место все те детали, которые демонтировались изначально. Это шланги охлаждения, вентилятор, ремни, клапанную крышку, водяной насос. Если поддон на вашем Патриоте крепился через прокладку — поменяйте ее, допускается использовать вместо прокладки термостойкий герметик. В оконцовке залейте антифриз или тосол в систему охлаждения. Если сливали моторное масло (снимали поддон), то не забудьте залить свежее. Оденьте на место клемму «—» АКБ и попробуйте запустить мотор.

Замена цепи ГРМ УАЗ Патриот на двухрядную. Видеоинструкция — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2012 года на DRIVE2

Всем зашедшим доброго времени суток!Наконец руки добрались сделать обещанное видео про замену привода ГРМ. Каких-то пара дней монтажа на древнем ноутбуке и вот оно, с пылу с жару.

Напомню, что эта история началась два месяца назад с обрыва цепи. Предположительно, по вине вышедшего из строя китайского натяжителя с логотипом льва.

На замену я купил комплект Прогресса. Вот подробный обзор на него.

Замена достаточно трудоемка. При наличии подъемника, специализированного инструмента, съемника, пневмогайковертов и т.п. процесс занял 7 часов с перекурами и обедом. Это при том, что не снимали радиатор (места и так хватает), а также поддон — он оказался без прокладки, чисто на герметике.

Так как доступ к двигателю неудобный, без ямы все это крайне унылое занятие. Порадовал дальний болт кронштейна кондиционера, который упирается в опору двигателя. Поскольку желания отворачивать опору не было, распилили его болгаркой, тонкими плоскогубцами выкрутили обломок. Обратно ставить не стали, решив, что трех оставшихся вполне хватит. Кстати, на видео не видно, но крепеж далее закручивался на разъемный фиксатор резьбы. Заменили ролики, поставили бронзовые шайбы и полукольца от Родоса. Мастер правда сказал, что это все херня и развод на бабки, но выработка на пластиковых полукольцах, тем не менее, была значительная. Посмотрим, как поведет себя бронза.

Теперь про впечатления. Фазы установили 19 на выпускном, 20 на впускном. С первой заводки двигатель немного потроил, поиграл оборотами. Через 300 км стал работать тише и ровнее. Сейчас я проехал уже 2000 км — все стало как должно быть, разве что расход на холостых по БК составляет 2,1 л/час, что мне не нравится (было 1,6 л/час). Очередную замену масла планирую совместить с точной регулировкой фаз. Кто какие фазы посоветует?

Также иногда при заводке после долгой стоянки или при отрицательной температуре воздуха в двигателе слышны легкие постукивания, которые быстро проходят. Проявляется это не всегда. До обрыва ГРМ подобное уже было — тогда это оказался гидронатяжитель, только он стучал сильнее. Может ли новый гидронатяжитель вести себя подобным образом? Безусловно. Думаю заменить оба на Herzog от греха подальше. Или есть что-то лучше?Заранее спасибо за ответы!

Надеюсь, данный материал окажется полезен тем, кто планирует замену данного узла. Может быть, кто-то, оценив объем работ, поедет на сервис.

Чтобы отвлечься от невеселых дум: завел Инстаграм, куда публикую то, что вижу вокруг себя. В основном про УАЗик, но вот теперь и про Москву еще. Фоток много, на драйв физически нет времени все заливать. Кому интересно, тот проходит по ссылке: www.instagram.com/grosstractor/

Канал на Ютубе (где еще куча роликов по ремонту) находится тут: www.youtube.com/channel/UC1-TV9F7Fspm5UW0MG8abow

А это я в ВК: vk.com/badgerone_bacontacticaТуда тоже можно писать, отвечаю гораздо быстрее, чем здесь.

Цена вопроса: 12 000 ₽ Пробег: 75000 км

Page 2

Всем зашедшим доброго времени суток!Наконец руки добрались сделать обещанное видео про замену привода ГРМ. Каких-то пара дней монтажа на древнем ноутбуке и вот оно, с пылу с жару.

Напомню, что эта история началась два месяца назад с обрыва цепи. Предположительно, по вине вышедшего из строя китайского натяжителя с логотипом льва.

На замену я купил комплект Прогресса. Вот подробный обзор на него.

Замена достаточно трудоемка. При наличии подъемника, специализированного инструмента, съемника, пневмогайковертов и т.п. процесс занял 7 часов с перекурами и обедом. Это при том, что не снимали радиатор (места и так хватает), а также поддон — он оказался без прокладки, чисто на герметике.

Так как доступ к двигателю неудобный, без ямы все это крайне унылое занятие. Порадовал дальний болт кронштейна кондиционера, который упирается в опору двигателя. Поскольку желания отворачивать опору не было, распилили его болгаркой, тонкими плоскогубцами выкрутили обломок. Обратно ставить не стали, решив, что трех оставшихся вполне хватит. Кстати, на видео не видно, но крепеж далее закручивался на разъемный фиксатор резьбы. Заменили ролики, поставили бронзовые шайбы и полукольца от Родоса. Мастер правда сказал, что это все херня и развод на бабки, но выработка на пластиковых полукольцах, тем не менее, была значительная. Посмотрим, как поведет себя бронза.

Теперь про впечатления. Фазы установили 19 на выпускном, 20 на впускном. С первой заводки двигатель немного потроил, поиграл оборотами. Через 300 км стал работать тише и ровнее. Сейчас я проехал уже 2000 км — все стало как должно быть, разве что расход на холостых по БК составляет 2,1 л/час, что мне не нравится (было 1,6 л/час). Очередную замену масла планирую совместить с точной регулировкой фаз. Кто какие фазы посоветует?

Также иногда при заводке после долгой стоянки или при отрицательной температуре воздуха в двигателе слышны легкие постукивания, которые быстро проходят. Проявляется это не всегда. До обрыва ГРМ подобное уже было — тогда это оказался гидронатяжитель, только он стучал сильнее. Может ли новый гидронатяжитель вести себя подобным образом? Безусловно. Думаю заменить оба на Herzog от греха подальше. Или есть что-то лучше?Заранее спасибо за ответы!

Надеюсь, данный материал окажется полезен тем, кто планирует замену данного узла. Может быть, кто-то, оценив объем работ, поедет на сервис.

Чтобы отвлечься от невеселых дум: завел Инстаграм, куда публикую то, что вижу вокруг себя. В основном про УАЗик, но вот теперь и про Москву еще. Фоток много, на драйв физически нет времени все заливать. Кому интересно, тот проходит по ссылке: www.instagram.com/grosstractor/

Канал на Ютубе (где еще куча роликов по ремонту) находится тут: www.youtube.com/channel/UC1-TV9F7Fspm5UW0MG8abow

А это я в ВК: vk.com/badgerone_bacontacticaТуда тоже можно писать, отвечаю гораздо быстрее, чем здесь.

Цена вопроса: 12 000 ₽ Пробег: 75000 км

Замена цепи ГРМ УАЗ Патриот

Основным предназначением газораспределительного механизма на внедорожнике УАЗ Патриот является синхронизация коленчатого вала с распределительным, но, кроме этого, также для возможности установки циклов для открытия и закрытия клапанов. Функциональность газораспределительного механизма напрямую влияет на КПД двигателя автомобиля, поэтому очень важно, чтобы механизм был исправен. Основным элементом соединения коленчатого и распределительного валов является цепной механизм. Но со временем при эксплуатации автомобиля свойственно изнашивание рабочих элементов, вследствие, чего происходят различные поломки. В частности цепной механизм ГРМ со временем растягивается и ослабевает натяжка цепи, что может привести к ее порыву или проскальзыванию. Так, заводом изготовителем УАЗ Патриот установлено, что элементы механизма ГРМ подлежат замене каждые 80 000 км пробега. Сегодня уделим внимание процессу замены цепи ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3 своими руками.

Факторы, свидетельствующие о необходимости замены цепи

Первоначально следует заметить, что внедорожник УАЗ Патриот, а точнее, его двигатель ЗМЗ-409 в механизме ГРМ имеет не один цепной механизм, а два. Именуются они, как верхняя и нижняя цепи газораспределительного механизма. Поэтому конструкция ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3 представляет собой сложный механизм, требующий квалифицированного подхода к проведению ремонтных работ, в частности, для замены цепных элементов.

Часто владельцы внедорожника задаются вопросом, когда необходимо заменить цепь ГРМ, чтобы не произошло неприятностей в дороге? Иногда случаются ситуации, когда возникает на автомобиле УАЗ Патриот обрыв цепи ГРМ, влекущий за собой массу негативных последствий. Основным и объективным фактором, свидетельствующим о том, что вскоре необходимо заменить элемент, является ее состояние. Если во время работы двигателя слышится металлический звук из подкапотного пространства, значит, пора проверить состояние натяжения цепей ГРМ.

Если натяжители цепи не позволяют осуществить подтяжку механизма, а пробег автомобиля при этом доходит до отметки 80 тысяч, то рекомендуется уделить время и деньги и осуществить замену цепи. Как это сделать своими руками на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3, рассмотрим подробнее.

Двигатель ЗМЗ-409 Евро-4 с завода имеет однорядные цепи ГРМ. На этой модификации УАЗ Патриот обрыв цепи ГРМ происходит раньше, чем у Евро-3 и неожиданно! Но если уж потребовалась замена изделия, то рекомендуется устанавливать только двухрядную. Двухрядная цепь имеет значительный ресурс работы, что повышает ее эффективность применения, и задолго до обрыва двигатель начинает издавать посторонние звуки, предупреждая об износе.

Процесс замены

Если наступил срок замены или вы выяснили что цепь на внедорожнике изношена, то потребуется проведения такого процесса, как замена. Прежде чем приступить к ремонтным мероприятиям на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3, необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

Хотите уменьшить расход вашего Патриота? Для этого прочитайте…

  • ключ шестигранный 6 мм;
  • головки на вороток «12», «13», «14»;
  • молоток и зубило.

Кроме этого, потребуются также и вспомогательные принадлежности, такие как емкость для слива ОЖ из радиатора и т.п., но об этом подробно далее.

Итак, замена цепи на двигателе ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот Евро-3 предусматривает собой следующие действия:

  • Первоначально необходимо слить ОЖ в специально подготовленную емкость, после чего можно демонтировать радиатор.  
  • Осуществляется демонтаж ремня привода насоса гидроусилителя руля, а также шкива вентилятора.
  • Демонтируется ремень привода генератора и водяного насоса.
  • Извлекается подводящий шланг, а также демонтируется крышка блока цилиндров.
  • С двигателя ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот Евро-3 необходимо демонтировать водяной насос, после чего снять частотный датчик вращения коленвала.
  • Вывинчиваются болтовые соединения, и демонтируется крышка гидронатяжителя верхней цепи. После извлечения крышки, следует демонтировать гидронатяжитель. После этого аналогичным образом осуществляется снятие гидронатяжителя нижней цепи двигателя ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот Евро-3.
  • Далее следует отвинтить 7 болтов, после чего извлечь крышку. Но при этом следует быть осторожными, так как можно повредить сальник коленвала.
  • Для извлечения натяжителей следует вывинтить по одному болту с верхнего и нижнего цепного устройства, после чего можно снять изделия вместе со звездочками.
  • Следующий этап подразумевает проведение демонтажа шестерней с распредвалов, осуществив выкручивание болтов креплений. Для снятия шестерней потребуется воспользоваться специальным съемником. 
  • Далее осуществляется снятие элементов. Для этого воспользуемся следующим фото с буквенными обозначениями, на которых изображен механизм ГРМ внедорожника УАЗ Патриот Евро-3.

Для начала вывинчиваются два болтовых соединения под номером 2. После этого необходимо отогнуть пластину 6, тем самым освободив доступ для вывинчивания болта 5. Теперь можно снять шестерню, а уже за нею и сам цепной механизм, потянув его вверх. Аналогично извлекается и нижний элемент.

Замена элементов ГРМ является трудоемким процессом и требует внимательности и соблюдения правильной последовательности выполнения действий. После снятия цепи и шестерней, их необходимо промыть в бензине, а после этого произвести визуальный осмотр на наличие повреждений. Если цепь, шестерни или натяжители имеют видимые повреждения, то они подлежат замене.

Коротко рассмотрим, что же представляет собой процесс сборки данного механизма.

Сборка механизма ГРМ

Процесс сборки механизма осуществляется в порядке обратном снятию. При этом установка шестерни коленчатого вала подразумевает проведение операции по ее напрессовыванию. Вал при этом следует установить таким образом, чтобы метка на шестерне коленвала совпадала с меткой на блоке цилиндров. На фото ниже данные метки обозначены номером 1 и 2 соответственно.

Универсальное сканер для самостоятельной диагностики любого автомобиля…

После этого осуществляется установка успокоителя цепи и надевание цепи на шестерню коленвала. Перед установкой цепи следует тщательно смазать ее моторным маслом.

Далее, надевается элемент на ведомую шестерню, установив последнюю на промежуточный вал до момента, пока установочный штифт не попадет в отверстие. Следует также учитывать, что метка 4 должна сравняться с меткой 5. Завинчиваются болтовые соединения шестерней промвала, зафиксировав их стопорной пластиной. С помощью нажатия на натяжитель нужно натянуть элемент до момента совпадения меток на шестеренках. На завершающем этапе необходимо смазать элементы моторным маслом и установить все извлеченные детали в порядке обратном снятию.

Подводя итог, следует заметить, что заменить элементы ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот можно в домашних условиях только если у вас имеюся свободное время, возможность и навыки ремонтирования авто. На СТО работы выполнят гораздо быстрее, и двигатель будет работать, как часы.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Замена цепей ГРМ — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2010 года на DRIVE2

Всем доброго здравия.Вот не устаю удивятся ребятам с ульяновского автозавода, все чего то совершенствуют поднимают качество( на рабочем батоне 2013г.в. пробег 45 т. км. скоро крыша отклеится)скоро с их улучшениями из гаража выехать будет страшно.Почти год назад при ревизии Грм был не приятно удивлен однорядной велосипедной цепи(само совершенство б…) и сразу вкралась мысль что ента хрень долго не проездит, ну и при пробеге 75500 забрякала, пора менять.

Купив полный комплект какой то челябинской фирмы в надежде что делают из своего железа а не из китайского, за 3900р

Ну а дальше кручу верчу запутать хочу в смысле гайки. Мой порядок разборки:1 минусовая клемма аккомулятора

2 основной радиатор (перед этим слив антифриз)

3 клапанная крышка4 Крышку виски в сборе с виской5 насос гидрача6 помпу (там один болтик сзади)7 генератор8 правую опору двигателя

9 кронштейн кондиционера в сборе с компрессором

10 выпускной коллектор( чтоб добраться до задних болтов картера)11 ослабил картер

12 стянул передний флянец колен вала,

таким съемником удалось его победить шибко крепко сидел

13 нижнию крышку ГРМ

14 натяжители верхней и нижней цепей и их успокоители звездочки распред валов и собственно цепи

старая и новая разница более 1 см.

фото звездочек и натяжителей куда то делись а они такие остренькие.

Сборка в обратном порядке

шаблону больше доверяю

насосом гидрача можно подтягивать ремень

На все про все ушло пол дня+ два вечера по 2 часа.

Всем удачи.

Пробег: 75500 км


Смотрите также

  • Как снять головку
  • Как правильно заезжать на заправку
  • Закон о тонировке
  • Как пробить машину по гос номеру на арест
  • Что делать если тебя сбила машина на пешеходном переходе
  • Полировка стеклянных фар своими руками
  • Шевроле нива замена помпы с кондиционером
  • Что делать если в машине потеют стекла во время дождя
  • Маслосъемные колпачки фото
  • Разрешено ли вам перевозить людей в буксируемом легковом автомобиле
  • Почему на скорости машина греется

Где заменить цепь грм на уаз патриот

двигатель уаз патриот 409 от заволжского моторного завода недавно довели до экологического стандарта евро 4. По сути это инжекторный 406 двигатель, который устанавливался на Волги и ГАЗели. Собственно конструкция силовых агрегатов очень похожа, к тому же проблема 406 мотора унаследована двигателем ЗМЗ 409. Далее предлагаем описание и технические характеристики двигателя УАЗ Патриот 409.


Бензиновые, рядные, 4-цилиндровые и 16-клапанные агрегаты имеют алюминиевый блок цилиндров (с чугунными гильзами внутри) и алюминиевую ГБЦ. В головке блока два распределительных вала, которые вращаются от цепной передачи ГРМ В клапанном механизме имеются гидрокомпенсаторы, освобождающие от ручной регулировки теплового зазора 16 клапанов.

Устройство газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ 409 УАЗ Патриот

Распредвалы чугунные. Для достижения высокой износостойкости рабочей поверхности кулачки были «сколоты». Валы вращаются в подшипниках, образованных головкой блока цилиндров и съемными алюминиевыми крышками. Эти крышки изготавливаются вместе с головкой блока цилиндров и поэтому не являются взаимозаменяемыми. Привод распределительных валов цепной, двухступенчатый. Включает в себя: звездочка 1 коленчатый вал с приводом от 5 и ведущий 6 звездочки промежуточного вала ведомые звездочки 12 и 14 распредвалы, две цепи (72 и 92 звена) 4 и 9 , гидравлические натяжители с усиленной пружиной 2 и 8 , рычаги натяжителя 3 и 7 и прерыватели цепи 13 , 16 и

17 .Натяжение цепи каждой ступени осуществляется гидронатяжителями, расположенными: один — на передней крышке блока цилиндров (крышке цепи), другой — на головке блока цилиндров.

➤ 1 — звездочка коленчатого вала ➤ 2 — нижний гидронатяжитель цепи ➤ 3 — нижний рычаг натяжителя цепи ➤ 4 — нижняя цепь ➤ 5 — ведомая звездочка промежуточного вала ➤ 6 — ведущая звездочка промежуточного вала ➤ 7 — верхний рычаг натяжителя цепи ➤ 8 — гидронатяжитель верхний ➤ 9 — верхняя цепь ➤ 10 — установочная метка на звездочке ➤ 11 — установочные штифты ➤ 12 — звездочка впускных клапанов распредвала ➤ 13 — верхний демпфер цепи ➤ 14 — выпускные клапаны звездочки распредвала ➤ 15 — верхняя плоскость цилиндра головка ➤ 16 — демпфер средней цепи ➤ 17 — демпфер нижней цепи ➤ М1 и М2 — установочные метки на блоке

Возможно это сложный механизм газораспределительного механизма 409 Двигатель УАЗ Патриот мешает в работе двигателя. Недостаток давления масла достаточно быстро выводит из строя гидрокомпенсаторы, нужно внимательно следить за уровнем масла в двигателе. А частые поломки гидронатяжителей цепи вызывают неприятный звук. Проблема решается установкой импортных гидронатяжителей и регулярной заменой качественного масла. Следует отметить, что клапана взаимозаменяемы с аналогичными клапанами двигателя ВАЗ-2108. Дополнительные характеристики бензинового двигателя УАЗ Патриот.

Двигатель УАЗ Патриот 2.7 ЗМЗ 409 (128 л.с.) характеристики, расход топлива

➤ Рабочий объем — 2693 см3 ➤ Количество цилиндров — 4 ➤ Количество клапанов — 16 ➤ Диаметр цилиндра — 95,5 мм ➤ Ход поршня — 94 мм ➤ Мощность, л.с./кВт — 128/94,1 при 4600 об/мин ➤ Крутящий момент — 209,7 Нм при 2500 об/мин ➤ Степень сжатия — 9 ➤ Тип ГРМ/привод ГРМ — DOHC/цепной ➤ Марка топлива — Бензин АИ 92 ➤ Экологический класс — Евро-4 ➤ Максимальная скорость — 150 км /ч ➤ Разгон до 100 км/ч — н/д ➤ Расход топлива в городе — н/д ➤ Расход топлива в смешанном цикле — н/д ➤ Расход топлива по трассе — 11,5 литров Этот двигатель очень прожорлив, это пожалуй на данный момент основная проблема Патриота с этим силовым агрегатом. Довольно устаревшая конструкция, не порадует своей надежностью. Однако цена нового УАЗ Патриот заставляет закрыть глаза на подобные недостатки.

Замена цепи ГРМ УАЗ Патриот (инструкция, фото) УАЗ Патриот (3163-010, 3163-012, 3163-020, 3163-022, 3163-032)

Механизм газораспределения на двигателе автомобиля УАЗ Патриот выполняет функцию синхронизации коленчатого и распределительного валов, а также задает циклы открытия и закрытия клапанов. От его работы зависит работоспособность двигателя, его безотказная и надежная работа. Именно поэтому к работе системы газораспределения двигателя УАЗ Патриот относится очень ответственно. Так, для повышения надежности механизма ГРМ цепной привод, но и он со временем может растянуться или даже сломаться. В результате отдельные детали и сама цепь ГРМ подлежат замене примерно каждые 80 000 км. Точный пробег тут сказать нельзя, так как он будет зависеть от условий эксплуатации двигателя. Если двигатель работает на износ, то замена цепи может потребоваться раньше. Износ цепи будет проявляться в ее «дребезжании» — высокочастотном звуке, как от клапанов.

В этой статье мы как раз дадим информацию по замене цепей и шестерен газораспределительного механизма. Примечательно, что в механизме ГРМ УАЗ Патриот используются 2 цепи, условно нижняя и верхняя. Такой механизм ГРМ можно считать сложным в обслуживании, поэтому замена цепей потребует от механика, который будет выполнять работу, повышенной квалификации.

Процесс замены цепи ГРМ ЗМЗ 409 Евро 3

Перед началом работ с двигателем необходимо снять радиатор и ремни привода насоса ГУР генератора и помпы. Ослабьте хомут шланга подачи к насосу системы охлаждения и снимите шланг со штуцера. Снимите крышку головки блока цилиндров. Отверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (для наглядности вискомуфта с вентилятором снята). Снять водяной насос Снять датчик частоты вращения коленвала (датчик ГРМ) Снять шкив коленвала (см. «Замена сальников коленвала УАЗ Патриот»). Снимите масляный поддон (см. «Замена картера двигателя УАЗ Патроит»). Отверните два болта и снимите верхнюю крышку натяжителя цепи с прокладкой. Снимайте крышку осторожно, так как на нее действует пружина гидронатяжителя. Затем снимите гидравлический натяжитель. Также снимите гидравлический натяжитель нижней цепи. Открутите 7 болтов и снимите крышку цепи. Снимайте крышку осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров. Отверните 1 болт верхнего натяжителя и снимите рычаг натяжителя вместе со звездочкой. Также снимите натяжитель нижнего рычага. Тоже вместе со звездочкой. Откручиваем 2 болта и снимаем пластиковую направляющую цепи. Снимите шестерни с распределительных валов, открутив болты, крепящие шестерни к фланцам распределительных валов. Здесь вам понадобится съемник. Отвернуть болты 2 и вытянуть вверх направляющую 1 цепи. Отогните концы стопорной пластины 6 и отверните болт 5, для чего удерживайте промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерню 4, вставив отвертку между ней и шестерней 3 и уперев отвертка в качестве рычага на шестерне 3. Снимите шестерню 4 с верхней цепи и снимите цепь, потянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и снимите ее с нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

При необходимости снятия шестерни 2 с коленчатого вала сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем надавите на шестерню 2. Шестерни снимаются съемником.

После снятия промыть цепи и шестерни в бензине, протереть и высушить.

Осмотрите цепи. Если на втулках цепей обнаружены трещины, сколы или значительный износ, замените цепи. Замените шестерни со сколотыми или сколотыми зубьями. Замените поврежденные направляющие цепи. Звездочки натяжителя должны свободно вращаться на осях. Если зубья звездочки имеют сколы или сколы, замените натяжители.

Сборка механизма ГРМ и установка цепей ГРМ УАЗ Патриот (рекомендуемые моменты затяжки и натяжения)

Если вы снимали шестерню с коленвала, запрессуйте ее на коленвал, установите уплотнительное кольцо и втулку. Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установить демпфер цепи 4, не затягивая болты крепления демпфера 3. Надеть цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы зубчатый палец вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпадать с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через демпфер 3, должна быть натянута.

Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее штифт вошёл в отверстие на ведомой шестерне. Установите два болта шестерни промежуточного вала с стопорной пластиной под ними. Затяните болты моментом 22-25 Н/м (2,2-2,5 кгс/м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на край головок болтов. Нажав на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совмещение меток на шестернях и блоке цилиндров.

Затяните болты крепления направляющей цепи.

Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала через отверстие в головке блока цилиндров. Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распредвал по часовой стрелке, установите шестерню 2 с цепью на нее. Штифт распределительного вала 8 должен войти в отверстие шестерни.

Ввернуть болт 1. Повернуть распределительный вал с помощью ключа за квадрат на распределительном валу. Затем, немного повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы при этом вращаться не должны. Метка А должна совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте цепь на шестерню 4 и установите шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка поворачивая распределительный вал по часовой стрелке. Штифт распределительного вала 5 должен войти в отверстие шестерни. Натяните цепь, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки. Метка А на шестерне 4 должна совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Остальные валы не должны вращаться во время этого процесса. Ввернуть болт 6. Затянуть болты 1 и 6 моментом 46–74 Н/м (4,6–7,4 кгс/м), удерживая распределительные валы от проворачивания ключом под угольники. Установите демпфер 3, вставив его в отверстие в головке блока. Установите демпфер 7. Установите на место кожух цепи и водяной насос. Нанесите тонкий слой герметика на уплотняемые поверхности крышки и блока цилиндров и головки блока. Аккуратно установите крышку на место, чтобы не повредить сальник. Установить гидронатяжители верхней и нижней цепей, см. «Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей». Установите шкив коленчатого вала. Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104-128 Н/м (10,4-12,8 кгс/м), не допуская проворачивания коленчатого вала. При затягивании храповика шкив прижимается к коленчатому валу. Проверните коленчатый вал за храповик на два оборота и установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. операцию 3). Проверьте выравнивание меток. Установите переднюю крышку ГБЦ, предварительно нанесите слой герметика Hermesil на поверхность крышки, прилегающую к ГБЦ. Затяните болты крышки моментом 12-18 Н/м (1,2-1,8 кгс/м). Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н/м (0,6–1,2 кгс/м). Подсоедините шланг и патрубок вентиляции картера к штуцерам на клапанной крышке, а провода к катушкам зажигания. Наденьте наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания. Установите снятые ранее ремни и радиатор системы охлаждения.

Механизм газораспределения на двигателе автомобиля УАЗ Патриот выполняет функцию синхронизации коленчатого и распределительного валов, а также задает циклы открытия и закрытия клапанов. От его работы зависит экономичность двигателя, его безаварийная и надежная работа. Именно поэтому работа системы ГРМ двигателя УАЗ Патриот очень ответственна. Так для повышения надежности механизма ГРМ используется цепная передача, но и она со временем может растянуться или даже порваться. В результате отдельные детали и сама цепь ГРМ подлежат замене примерно каждые 80 000 км. Точный пробег тут сказать нельзя, так как он будет зависеть от условий эксплуатации двигателя. Если двигатель работает на износ, то замена цепи может потребоваться раньше. Износ цепи будет проявляться в ее «дребезжании» — высокочастотном звуке, как от клапанов.

В этой статье мы как раз дадим информацию по замене цепей и шестерен газораспределительного механизма. Примечательно, что в механизме ГРМ УАЗ Патриот используются 2 цепи, условно нижняя и верхняя. Такой механизм ГРМ можно считать сложным в обслуживании, поэтому замена цепей потребует от механика, который будет выполнять работу, повышенной квалификации.


На фото ГРМ УАЗ Патриот и каталожные номера механизма

Процесс замены цепей ГРМ (нижней, верхней) на автомобиле УАЗ Патриот (инструкция, фото)

Перед началом работ с двигателем необходимо снять радиатор («Снятие радиатора УАЗ Патриот»)

и ремни привода насоса ГУР («Ремень ГУР УАЗ Патриот»),


Ослабьте хомут подводящего шланга к насосу системы охлаждения и снимите шланг со штуцера.

Снимите крышку головки блока цилиндров. Отверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (для наглядности вискомуфта с вентилятором снята).

Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик фаз газораспределения) (см. «Датчики коленвала УАЗ Патриот»). масляный поддон (см. «Замена картера двигателя УАЗ Патроит»).

Отверните два болта и снимите верхнюю крышку натяжителя цепи с прокладкой. Снимайте крышку осторожно, так как на нее действует пружина гидронатяжителя. Затем снимите гидронатяжитель (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей ГРМ УАЗ Патриот»).

Снимите также нижний натяжитель цепи.

Открутите 7 болтов и снимите крышку цепи. Снимайте крышку осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.
Открутить 1 болт верхнего натяжителя и снять рычаг натяжителя вместе со звездочкой.
Также снимите нижний рычаг натяжителя. Тоже вместе со звездочкой.
Откручиваем 2 болта и снимаем пластиковую направляющую цепи.

Снимите шестерни с распределительных валов, отвернув болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»). Здесь вам понадобится съемник.


Отвернуть болты 2 и вытянуть вверх направляющую 1 цепи. Отогните концы стопорной пластины 6 и отверните болт 5, для чего удерживайте промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерню 4, вставив отвертку между ней и шестерней 3 и уперев отвертку как рычаг на шестерне 3. Снимите шестерню 4 с верхней цепи и снимите цепь, потянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и снимите ее с нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

При необходимости снятия шестерни 2 с коленчатого вала сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем надавите на шестерню 2. Шестерни снимаются съемником.

После снятия промыть цепи и шестерни в бензине, протереть и высушить.
Осмотрите цепи. Если на втулках цепей обнаружены трещины, сколы или значительный износ, замените цепи.
Замените шестерни со сколотыми или сколотыми зубьями.
Замените поврежденные направляющие цепи.
Звездочки натяжителя должны свободно вращаться на осях. Если зубья звездочки имеют сколы или сколы, замените натяжители.

Сборка механизма ГРМ и установка цепей ГРМ УАЗ Патриот (рекомендуемые моменты затяжки и натяжения)

Если вы снимали шестерню с коленвала, запрессуйте ее на коленвал, установите уплотнительное кольцо и втулку.
Проверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите демпфер цепи 4, не затягивая болты крепления демпфера 3. Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы зубчатый палец вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпадать с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через демпфер 3, должна быть натянута.

Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее штифт вошёл в отверстие на ведомой шестерне.
Установите два болта шестерни промежуточного вала с стопорной пластиной под ними. Затяните болты моментом 22-25 Н·м (2,2-2,5 кгс·м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на край головок болтов.
Нажав на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совмещение меток на шестернях и блоке цилиндров.

Затяните болты крепления направляющей цепи.

Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала через отверстие в головке блока цилиндров.
Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув распредвал выпускных клапанов по часовой стрелке, установите шестерню 2 с цепью на нее. Штифт распределительного вала 8 должен войти в отверстие шестерни. Вверните болт 1. Поверните распределительный вал с помощью ключа за квадрат на распределительном валу. Затем, немного повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы при этом вращаться не должны. Метка А должна совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте цепь на шестерню 4 и установите шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка поворачивая распределительный вал по часовой стрелке. Штифт распределительного вала 5 должен войти в отверстие шестерни. Натяните цепь, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки. Метка А на шестерне 4 должна совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Остальные валы не должны вращаться во время этого процесса. Ввернуть болт 6. Затянуть болты 1 и 6 моментом 46–74 Н·м (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от проворачивания ключом за угольники. Установите демпфер 3, вставив его в отверстие в головке блока. Установить демпфер 7.
Заменить крышку цепи и водяной насос. Нанесите тонкий слой герметика на уплотняемые поверхности крышки и блока цилиндров и головки блока. Аккуратно установите крышку на место, чтобы не повредить сальник.
Установка гидронатяжителей верхней и нижней цепей, см. «Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей». Установите шкив коленчатого вала. Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Н·м (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленвал от проворачивания. При затягивании храповика шкив прижимается к коленчатому валу.
Провернуть коленчатый вал за храповик на два оборота и установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. операцию 3). Проверьте выравнивание меток.
Установите переднюю крышку ГБЦ, предварительно нанесите слой герметика Hermesil на поверхность крышки, прилегающую к ГБЦ. Затяните болты крепления крышки моментом 12-18 Нм (1,2-1,8 кгс·м).
Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н·м (0,6–1,2 кгс·м). Подсоедините шланг и патрубок вентиляции картера к штуцерам на клапанной крышке, а провода к катушкам зажигания. Установите наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

Установить снятые ранее ремни и радиатор системы охлаждения.

После того как в двигателе появился шаркающий стук, долго не думал, попросил погонять. Товарищи подсказали что и как. Сначала решил поменять масло, фильтр, посмотреть на работу двигателя, может все качается и успокаивается. Но, еще раз взвесившись, вспомнив случаи ранней смерти цепей ГРМ на автомобилях 13-го года, решил не испытывать судьбу накануне дальней дороги, так сказать, подойти к решению проблемы основательно. Заказал комплект двойных цепей с вращающимися цилиндрическими роликами, а также разрезными звездочками (для удобства точной регулировки) распредвалов и монолитной средней звездочкой. В комплекте были башмаки, нижний имел специальный выступ для предотвращения проворачивания вокруг оси крепления при установке цепи до полного ее натяжения. В комплекте были гидронатяжители с прямоугольными шляпками. В последствии их пришлось дорабатывать болгаркой, так как на Евро 4 форма отверстий в кронштейнах рассчитана на узкие обтекаемые крышки — иными словами, я срезал два противоположных уголка. Еще купил демпферы, прокладки верхней и нижней крышки, ну и собственно угломер, он же фазометр, приспособление (устройство) для подгонки фаз.
Изучив специализированную литературу, я узнал, что весь процесс занимает три часа времени. Как бы то ни было, подумал я и приготовил для этого целую субботу. С утра залил антифриз (не весь, как потом выяснилось), снял радиатор, диффузор. Висок не поддавался откручиванию, никакие методы не помогали — ни отвертки, ни давления на ремень, ничего. Пробовал даже открутить ремнем с рычажком для откручивания и затяжки масляного фильтра- ремень чуть не оборвался. Позже я открутил его вместе с крышкой. Снял всю проводку сверху, поднял газовые форсунки повыше, снял клапанную крышку и очень удивился — цепь ГРМ не классическая, а пластинчатая, как на раздатке. Я подумал, что, может быть, он зря все затеял, как могла вытянуться такая цепь… Но он не остановился. Открутил мешающие навесные ролики, Гур, генератор, открутил кронштейн кондея и гены сверху. Позже пришлось открутить подушку двигателя слева, так как скоба мешала открутить и впоследствии снять нижнюю переднюю крышку. Потом он уперся в шкив коленвала. Не смог открутить болт. Он боролся… Прыгал на ключ… Я не знал точно, в какую сторону он отворачивается. Обычно в московском дворе трудно найти кусок трубы или что-то в этом роде, которым можно увеличить длину рычага… Пришлось идти к великим в магазин. Я купил кривошип 60 см. Дорогая, зараза. По дороге опросил всех мужиков на предмет того, в какую сторону отвернулся болт шкива… Никто не знает, даже газелист, разобравший пол подкапотного пространства. .. Жесть. Болт победил (отворачивается как обычно — против часовой стрелки). Потом фланец на каландре… Попрыгал, пошел к родственнику за съемником. Снял. открутил болты масляного поддона, все кроме тех что в коробке. Снял корпус термостата, благополучно сломав прокладку. Начал снимать нижнюю крышку ГРМ — откуда в поддон капал антифриз. Японская мать.
Он начал снимать цепь ГРМ, когда уже темнело… и тут я понял, что три часа книги немного затянулись…
Весь уставший и грязный как черт поехал домой в полночь (у меня ни разу не был дома днём, даже любимого кормили на улице на ужин).
Второй день начался с болей во всем теле.
Ничего не хотелось делать, хотя вчера было намного хуже, особенно в тупиках со шкивом и опорой двигателя.
Сборка шла медленно. Выставить фазы сразу не получилось, потому что цепь еще не растянулась как положено. К 10 вечера не собранным остался только верх — клапанная крышка, проводка, ГБО, и вся защита двигателя снизу еще были демонтированы. ..
Понедельник… Понедельник отдыхал)))
Во вторник купил жидкости для полной системы охлаждения, порвал хомут. В среду залил масло и антифриз, заменил порванный хомут на патрубке, собрал верх и завел двигатель. Я долго шел и прислушивался. В четверг не было возможности уделить время машине. Пятница была решающим днем, так как в субботу предстоял путь в 100 км. Снова снял клапанную крышку и отрегулировал фазы. Собрал все, кроме защиты двигателя снизу (еще не устанавливал). катался по двору. Все работает. Только при переходе с бензина на газ и наоборот происходят затупы — надо мозги газовикам настроить.
Прошла неделя (жена осознала разницу между поездкой на работу на машине и на метро, ​​на машине выбирается быстрее, да еще и с комфортом). Двигатель в порядке. Работает, ничего не гремит. Я надеюсь, что не пойти туда сто тысяч.
Во-первых, я помыл радиатор снаружи. Температура снова стала держаться в более узком коридоре.



ГРМ для замены ремня ГРМ на матизе.

Меняем ремень ГРМ на Daewoo Matiz самостоятельно

В процессе эксплуатации автомобиля Daewoo Matiz требуется периодическая замена ремня ГРМ. Его не составит труда выполнить своими руками.

Затягивать с обслуживанием привода ГРМ не стоит, так как обрыв расходника приводит к ударам поршней о клапана.

Согласно регламенту технического обслуживания Daewoo Matiz состояние ремня ГРМ контролируется каждые 30 тыс. км. Обязательная замена назначается при пробеге 90 тыс. км. Внеплановая установка нового расходника потребуется при обнаружении:

  • трещин;
  • слез;
  • истирание;
  • следов масла;
  • складок.

Артикул и цена оригинального ремня ГРМ на Daewoo Matiz

На автомобилях Daewoo Matiz с силовыми агрегатами 0,8 и 1,0 л применяются ремни с артикулом 96352965. Цена на расходник 2200-3000 руб. General Motors не производит ремни ГРМ самостоятельно. Концерн закупает расходные материалы у Lemforder.

На деталях автомобилей Daewoo Matiz используются ремни марки Mitsubishi. Такой расходник имеет артикул 1145А049. Стоимость оригинального продукта колеблется от 1400 до 2000 рублей.

Артикул и стоимость аналогов родного ремня ГРМ Daewoo Matiz

Поскольку оригинальный ремень ГРМ на Daewoo Matiz имеет высокую стоимость, автовладельцы рекомендуют приобретать аналоги сторонних производителей. Так как от надежности привода силового агрегата газораспределительного механизма зависит работоспособность и безопасность, недопустимо приобретение низкосортных расходных материалов. Поэтому на машину следует устанавливать продукцию проверенных брендов, лучшие из которых представлены в таблице ниже.

Таблица — Хорошие аналоги ремня ГРМ Daewoo Matiz

Производитель Артикул Ориентировочная стоимость, руб.
Кемп 77643324 300-420
Бош 1987948778 360-450
Polcar BS1987948778 560-670
Кореястар КБКД005 910-1100
Contitech CT910 520-600

В процессе эксплуатации Daewoo Matiz изнашиваются основные элементы привода газораспределительного механизма. Многие детали имеют схожий с ремнем ГРМ ресурс. Поэтому при ремонтных работах рекомендуется заменять все элементы с приближением окончания срока их службы. Для удобства автовладельцев многие фирмы выпускают специальные комплекты для обслуживания привода ГРМ. Лучшие комплекты, которые рекомендуют использовать владельцы Daewoo Matiz, представлены в таблице ниже.

3V
Производитель Каталожный номер Ориентировочная стоимость, руб.
ИНА 530045310 13:00-17:00
SNR KD45321 1100-1500
Бош 1987946300 2000-2500
Фленнор F 950-1200
Рювиль 501 2600-3000

Необходимые инструменты и материалы для самостоятельной замены

Для замены ремня ГРМ на автомобиле Daewoo Matiz необходимы инструменты своими руками, перечень которых представлен в таблице ниже.

Таблица — Инструменты и материалы, необходимые для замены ремня ГРМ

Наименование Примечание
Гаечные ключи Набор
Головка «на 10»
Вороток С удлинителем и трещоткой
Динамометрический ключ Для проверки затяжки резьбовых соединений
Отвертка Плоское лезвие
Проникающая смазка Например, WD-40
Ветошь и металлическая щетка Для очистки от грязи
Мел, штрих или краска Для индивидуальной маркировки, упрощающей замену ремня ГРМ
Домкрат Для подъема автомобиля
Баллонный ключ Для снятия и установки правого переднего колеса

Замена ремня ГРМ на Daewoo Matiz

Замена ремня ГРМ производится на холодную силовую установку. Для проведения ремонтных работ Daewoo Matiz рекомендуется устанавливать на эстакаду или смотровую яму. Последовательность обслуживания газораспределительного механизма представлена ​​ниже. Его рекомендуется использовать для успешной замены ремня ГРМ.

  • Откройте капот.

  • Открутить верхнюю защитную крышку, скрывающую ремень ГРМ и другие элементы газораспределительного механизма.

  • Снимите верхнюю крышку ГРМ.

  • Подоприте правую переднюю часть автомобиля домкратом.
  • Замена опоры. Запрещается проводить ремонтные работы на машине, которая опирается только на домкрат.
  • Снимите переднее правое колесо.
  • Снимите подкрылок и защитный кожух.
  • Обработайте опоры генератора проникающей смазкой.
  • Снимите болт, которым крепится генератор.

  • Ослабьте ремень привода навесного оборудования и снимите его.
  • Проверьте установочные метки. Для удобства рекомендуется ставить свои заметки.

  • Установите линию на шкиве привода генератора, которая должна совпадать с цифрой ноль, напечатанной на нижней крышке корпуса ГРМ.

  • Снимите болт шкива коленчатого вала.
  • Снимите шкив коленчатого вала.

  • Открутите щуп и снимите трубку.
  • Снимите нижний картер ГРМ. Для этого нужно открутить несколько болтов.

  • Открутить натяжной ролик.
  • Снимите ремень ГРМ.
  • Установите новый ремень ГРМ.

  • Проверните коленчатый вал на два оборота. Убедитесь, что все временные метки совпадают.

  • Соберите в порядке, обратном разборке.
  • Пробный запуск силовой установки.

Многие владельцы Daewoo Matiz сталкивались с необходимостью замены ремня ГРМ. В автосервисе эта операция стоит довольно дорого. Попробуем разобраться, как провести процедуру своими руками, а также рассмотрим, какие цепи подходят кроме оригинальной детали.

Видео

Видео расскажет и наглядно покажет о процессе замены механизма ГРМ на Daewoo matiz.

Процедура замены

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу замены, необходимо понимать, что процедура эта достаточно сложная и потребует значительного времени. Итак, рекомендуется изучить технологические схемы, а также конструктивные особенности двигателя. Далее соберем необходимые инструменты для проведения замены.

Метки времени.

Рассмотрим последовательность, в которой стоит проводить операции по замене ремня ГРМ на Дэу Матиз:

Несмотря на то, что детали под капотом расположены плотно друг к другу, проблем с доступом к узлам и агрегатам не возникает.

  1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Откручиваем верхние крепления крышки ремня ГРМ.

    Головкой на 10 снимите верхний защитный кожух, закрывающий ремень ГРМ.

  3. Ослабляем натяжитель приводного ремня.

    Снимите верхнюю крышку, затем ослабьте натяжение ремней привода генератора, ГУР, кондиционера и снимите их.

  4. Демонтируйте правое переднее колесо и подкрылок.

    Для доступа к нижней части двигателя подвесьте и снимите правое переднее колесо, а также защитный кожух за ним.

  5. Выставляем метки на распредвал.

    Снимаем навесные ремни и ставим метки. Метка шкива распределительного вала.

  6. Этикетки должны совпадать.

    На шкиве привода генератора видим риски, которые должны совпадать с меткой 0 на нижней крышке ГРМ.

  7. Открутить крепление шкива коленчатого вала.

    Откручиваем болт коленвала и снимаем шкивы привода навесного оборудования.

  8. Снимаем трубку и маслоизмерительный щуп.

    Для снятия нижнего ремня демонтируется трубка и маслоизмерительный щуп. Крышка крепится болтами с головкой на 10, снимите ее.

  9. Снимите ремень.

    Ремень ГРМ и ролик натяжителя использованы в фотоотчете. Надеваем новый ремень и ролик.

  10. Сборку проводим в обратном порядке.

    Поскольку натяжной ролик полуавтоматический, а натяжение ремня задается пружиной ролика, при установке необходимо затянуть только фиксирующий болт с моментом от 15 до 23 Нм.

В этом автомобиле при обрыве ремня ГРМ на ходу клапана гнет, к тому же есть и направляющие втулки под замену.

Процесс замены ремня ГРМ Daewoo Matiz может показаться сложным, а потому стоит рассчитать свои силы. Если автолюбитель не уверен, то рекомендуется обратиться в автосервис для проведения операций. В среднем процесс смены может занять от 1 часа до 3 часов.

Подборка запчастей

Запчасти General Motors устанавливаются практически на все автомобили Daewoo, в том числе и корейского производства. При этом Матиз не стал исключением. Оригинальный ремень ГРМ для Daewoo Matiz имеет каталожный номер – 96352965. Средняя стоимость на автомобильных рынках около 2500 рублей.

Ремень ГРМ.

Также следует учитывать, что придется брать натяжной ролик. Можно купить все одним набором, но лучше подобрать по отдельности. Натяжитель ремня ГРМ — 94580139, стоимость — 1800 руб. Итого запчасти для замены в оригинале 4300 руб.

Аналоги

Можно подобрать аналоги для тех, кто хочет сэкономить без потери качества.

Ремень ГРМ

Направляющий ролик ремня ГРМ

Ролик ГРМ.

Заключение

Замена цепи ГРМ на Дэу Матиз своими руками достаточно просто. Для этого стоит иметь минимальные знания в конструкции двигателей. автомобиля, а также соблюдайте инструкции. А если возникнут проблемы – всегда помогут автосервисы.


Снимите ремень ГРМ, открутив и сняв натяжной ролик вместе с пружиной. При обнаружении дефектов следуйте приведенным ниже инструкциям.

Обслуживание автомобиля требует периодической замены ремня ГРМ. Все сказанное относится к такому действию, как замена…

Защита картера была снята на момент начала работ, если у вас установлена ​​защита картера, ее необходимо снять. При обнаружении дефектов следуйте приведенным ниже инструкциям.

Снимите хомут и проверните коленчатый вал на два оборота. Если какие-то посторонние звуки, значит, вы хорошо поработали. Для этого вкручиваем болт нижнего шкива, при снятом шкиве крутим двигатель за этот болт.

Обязательна замена натяжного ролика, оригинальный номер которого Если нужно поменять помпу системы охлаждения, то оригинальный номер расходника Hepu Новые расходники Для удобства работы необходимо снять правое колесо и подкрылок. Открутив 4 болта, демонтируем защитный кожух.

На несколько градусов, без особых усилий, проворачиваем распредвал против часовой стрелки, тем самым слегка натягивая правую ветвь ремня. Рукой проверяем, натянула ли пружина натяжной ролик, пробуем сдвинуть его в сторону ремня, после чего натягиваем ролик.

Снимите хомут и проверните коленчатый вал на два оборота. Затяните болт, удерживая ролик.

Снимите ремень с зубчатого и промежуточного шкивов. Снимите ремень ГРМ.

Не допускайте проворачивания коленчатого и распределительного валов на большие углы при снятом ремне ГРМ, иначе произойдет повреждение ГРМ.

Решил использовать детали других производителей без потери качества: Ремень GM на момент выбора стоил р, ролик GM около р.

Мои запчасти не оригинальные: Как выяснилось при замене, с завода! Перед заменой ремня необходимо пройти теоретическую подготовку и изучить важные схемы: Схема установки ремня ГРМ F8CV Схема установки ремня ГРМ F8CV 2.

Приступаем к установке нового ремня ГРМ

Действия описаны по порядку. У меня машина с кондиционером и без ГУР, работа по снятию приводных ремней описана для этой комплектации.

169 поменять ремень ГРМ на Daewoo Matiz

Защита картера была снята на момент начала работ, если у вас установлена ​​защита картера, то ее необходимо снять. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя руля, см.

Снимите направляющую трубку указателя уровня масла. Снимите нижнюю крышку ремня ГРМ. Прилагая усилие к натяжному ролику в направлении стрелки, поворачиваем его относительно болта крепления, преодолевая усилие пружины ролика.

Если вы заметили какие-то проблемы с ним, то кольцо тоже нужно будет заменить.

Убираем все лишнее

Далее проверяем метки на шкиве распредвала и в задней крышке ремня ГРМ. Также потребуется установить зубчатый шкив коленчатого вала с корпусом масляного насоса по своим меткам. После завершения калибровки приступаем к сборке, которая является точной копией разборки, только в обратном порядке.

Все сказанное относится к такому действию, как замена ремня ГРМ на автомобиле Матиз с объемом двигателя 0. Важные примечания Во время работы не допускайте проворачивания коленчатого вала и механизма ГРМ.

Просто потяните его немного на себя и поднимите вверх.

Обслуживание автомобиля требует периодической замены ремня ГРМ. На автомобиле Daewoo Matiz производитель рекомендует делать эту операцию каждые 60 тысяч километров пробега или каждые 6 лет эксплуатации. Однако не все водители придерживаются этих рекомендаций, ожидая момента, когда ремень просто порвется.

Чаще всего износ ремня ГРМ проявляется в наличии подозрительных звуков из подкапотного пространства, прерывистой работе двигателя или когда двигатель глохнет и не заводится. Помимо физического повреждения ремня, он может замаслиться с теми же «симптомами».

Перед началом работы необходимо подготовить набор рожковых ключей, а также несколько соответствующих головок, отвертку с прямым жалом и крестовую (Phillips) отвертку. Автомобиль, лучше всего, заедет на эстакаду или яму.

Перед заменой изношенной детали необходимо получить к ней доступ. Итак, после постановки автомобиля на эстакаду демонтируем подкрылок, относящийся к арке правого переднего колеса. Далее можем поработать с верхней крышкой ГРМ, доступ к которой открывается из-под капота. Он удерживается на месте четырьмя винтами, которые необходимо открутить гаечным ключом на десять размеров. Три винта находятся в поле зрения, а до четвертого можно дотянуться с противоположной стороны корпуса.

Теперь можно снять верхнюю крышку ГРМ. Слегка поверните коленчатый вал по часовой стрелке. Таким образом, мы можем осмотреть ремень и выяснить, нет ли на нем дефектов. Обнаружив любые потертости (это могут быть небольшие трещинки, которые легко обнаружить при проворачивании ремня), приступаем к его замене. Если все в порядке и на ремне нет масла, можно переустановить крышку ГРМ.

Так выглядит натянутый и неповрежденный ремень ГРМ.

Поршень первого цилиндра установлен в ВМТ. Далее извлекаем щуп уровня масла. После этого необходимо снять приводной ремень с помпы в автомобилях с гидроусилителем руля, если он есть (характерно только для некоторых комплектаций). Теперь мы уже можем снять приводной ремень, относящийся к генератору.

Осторожно отвернуть болт крепления шкива коленчатого вала. Важно помнить, что для фиксации коленчатого вала от возможного проворачивания используется отвертка или другой подходящий предмет. Он вставляется в подходящее место в задней части картера сцепления.

После этого нам нужно будет снять шкив, а также открутить болт, с помощью которого он крепится. Он удерживает кронштейн направляющей трубки маслоизмерительного щупа. Теперь эту самую трубку нужно будет подобрать. Усилие, необходимое для этого, невелико, так как можно перестараться и повредить его.

Откручиваем 3 болта крепления нижней крышки ГРМ. В результате мы можем демонтировать заднюю крышку ГРМ, открывая полный доступ к газораспределительному механизму.

Слегка отверните болт крепления, удерживающий натяжной ролик, чтобы потом можно было снять ремень ГРМ. Поверните этот натяжной ролик против монтажного болта. Будьте готовы к тому, что сделать это будет достаточно сложно из-за небольшого сопротивления подсоединенной к нему пружины.

Удерживая ролики, хорошо затяните болт. После этого можно будет легко снять ремень, как с зубчатого шкива, так и с соседнего натяжного ролика. Просто потяните его немного на себя и поднимите вверх. Старый ремень снят.

Снятие клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ с двигателя

Установка нового ремня

Для установки нового ремня необходимо полностью снять зубчатый шкив с носка коленчатого вала. Теперь можно также снять пружину натяжного ролика, которая находится на головке винта помпы, перекачивающей охлаждающую жидкость. Откручиваем болт крепления, удерживающий натяжной ролик, и вынимаем указанный ролик в сборе с его пружиной.

Обратите внимание, что если вы слышите шум при прокручивании ролика, его также необходимо заменить. Кроме того, найдите уплотнительное кольцо в отверстии корпуса маслонасоса, которое относится к направляющей трубке (указывает на уровень масла). Внимательно осмотрите его на наличие дефектов. Если вы заметили какие-то проблемы с ним, то кольцо тоже нужно будет заменить.

Далее проверяем метки на шкиве распредвала и в задней крышке ремня ГРМ. Они должны совпадать. Также потребуется установить зубчатый шкив коленчатого вала с корпусом масляного насоса по своим меткам.

После завершения калибровки начинаем сборку, которая является точной копией разборки, только в обратном порядке. Все вышеперечисленное относится к такому действию, как замена ремня ГРМ на автомобиле Матиз с объемом двигателя 0,8 л.

Обратите внимание на правильную установку нового ремня

Важные указания

При работе не допускайте проворачивания коленчатого вала и механизма газораспределения. Дело только в значительном скручивании при снятом ремне ГРМ. В противном случае это может привести к повреждению времени. В характеристиках ремня ГРМ указано, что он имеет ширину 25 мм и количество зубьев на нем 107. Менять его нужно только при наличии повреждений или по истечении срока, указанного производителем.

Видео о самостоятельной замене на модификации 0.8 л

[

Меняем ремень ГРМ на Daewoo Matiz самостоятельно

matiz-club.com

Меняем ремень ГРМ на Daewoo Matiz 0.8 F8CV

, (голосов среднее : 5.00 из 5)

Давно этого ждали и наконец он к нам пришел, встречаем трехцилиндрового зверя Daewoo Matiz, замена ремня ГРМ и ролика. Объем двигателя 0,8 литра, спидометр показывает почти 40 000. Так как машина была только что куплена, владелец решил перестраховаться и правильно сделал, ведь никто не может гарантировать, что спидометр такой, какой он есть в жизни.

Под капотом очень мало места и это единственная проблема. Для замены ремня ШРМ нам понадобится три головки на 10, 12, 17 и такие же ключи. Прямые руки, зоркий глаз и около двух часов свободного времени тоже пригодятся.

Сначала осмотрим зверя. Мне кажется, дизайнеры сделали его из какого-то японского мультипликационного персонажа.

Снимаем все лишнее

Чтобы добраться до ремня ГРМ, нам потребуется снять два ремня, генератор и гидроусилитель с кондиционером. Сначала ослабляем два болта на двенадцать, которые крепят насос ГУР. Один сзади.

Один впереди.

Переставляем помпу к блоку цилиндров и снимаем ремень. Далее ослабляем два нижних болта генератора.

И верхний.

Так же перемещаем генератор на блок и снимаем ремень. Далее демонтируем верхнюю крышку ремня ГРМ, открутив четыре болта. Нижний левый открутить будет непросто, так как шланги мешаются и места очень мало, я трижды вспомнил мать всех узбеков пока откручивал.

Ставим верхнюю мертвую точку. Проворачиваем часовую стрелку коленвала до совпадения меток на звездочках распредвалов и защитном кожухе.

На нижнем кожухе ремня ГРМ и шкиве коленчатого вала метки также должны совпадать. Показано в удаленных частях для удобства поиска.

Откручиваем шкив коленвала. Для блокировки двигателя включаем пятую передачу, затягиваем ручник до упора, ставим упоры под два колеса и легким движением полутораметрового рычага срываем болт. Выключите скорость. После этого метка на шкиве распредвала может немного убежать, ее необходимо выставить заново.

Снимите шкив коленчатого вала. Для снятия нижней крышки ремня ГРМ необходимо демонтировать маслоизмерительный щуп, так как он мешает открутить один из болтов. Откручиваем один болт щупа, вынимаем его, затем откручиваем четыре защитные крышки и снимаем.

Снимите ремень ГРМ, открутив и сняв натяжной ролик вместе с пружиной.

На звездочках коленвала тоже есть метка, она должна совпадать с выходом масляного насоса.

Проверяем еще раз все этикетки. Ставим натяжной ролик на место вместе с пружиной, направляющий штифт заводим в отверстие, а болт пока не устанавливаем, это даст нам возможность тянуть ролик дальше при установке нового ремня. Надеваем новый ремень ГРМ сначала на звездочку распредвала и фиксируем пластиковым хомутом, чтобы в дальнейшем не соскочил. Не забывайте о направлении вращения на ремне.

Далее надеваем на звездочку коленвала и следим за натяжением правой ветви ремня, затем на натяжной ролик и помпу. Ставим болт натяжного ролика, не затягиваем. На несколько градусов, без особых усилий, проворачиваем распредвал против часовой стрелки, тем самым слегка натягивая правую ветвь ремня. Рукой проверяем, натянула ли пружина натяжной ролик, пробуем сдвинуть его в сторону ремня, после чего натягиваем ролик. Снимите хомут и проверните коленчатый вал на два оборота. Проверяем метки и натяжение ремня, двумя пальцами пытаемся провернуть его на девяносто градусов, если крутится больше, то надо подтянуть ремень ГРМ. Если все совпало и натяжение в норме, установите все детали в порядке, обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все сначала.

Внимание! При замене ремня ГРМ на Daewoo Matiz пострадал не один автомастер, все фокусы выполнялись профессионалами, можно повторять!

Видео: Daewoo Matiz 0.8 л Замена ремня ГРМ и ролика

Удачи на дорогах. Не гвоздь, не палка.

autogrm.ru

Как поменять ремень ГРМ на Daewoo Matiz

Вам потребуется

  • — набор ключей;
  • — отвертки;
  • — долото;
  • — ремень ГРМ и ролик.

Инструкции

Подготовьте автомобиль к ремонту. Ремень ГРМ желательно менять на смотровой яме, подъемнике или эстакаде. Первым делом снимаем крыло с передней арки. Габариты автомобиля настолько малы, что двигатель и все навесное оборудование очень плотно упакованы под капотом. Поэтому ремонт удобнее проводить со снятым крылом. Теперь ключом на 10 откручиваем четыре болта крепления верхней крышки к блоку. Затем снимите крышку.

Осмотрите ремень, повернув коленчатый вал по часовой стрелке. Посмотрите, не съеден ли край ремня. Если он имеет равномерный износ, это говорит о том, что он проскальзывает и цепляется за ролик. Причиной проскальзывания ремня, как правило, является помпа. Подшипник в нем выходит из строя, появляется люфт, из-за чего шкив помпы немного наклоняется в сторону. Желательно при замене ремня ГРМ заменить и помпу. Это убережет вас от слишком частых ремонтов в узле ГРМ.

Извлеките щуп, контролирующий уровень масла. Затем установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. На шкиве распределительного вала есть метка, которая должна совпадать с меткой на головке блока цилиндров. При этом метка на коленчатом валу должна совпадать с меткой на блоке сцепления. Если посмотреть снизу, в картере сцепления вы увидите смотровое окошко, через которое можно увидеть метки на коленчатом валу.

Отсоедините ремни привода вспомогательных агрегатов. Сначала снимите ремень привода насоса гидроусилителя руля, затем снимите ремень генератора. Далее откручиваем болт крепления шкива коленвала и снимаем его. Чтобы коленвал двигателя Матиз не проворачивался, подпереть его отверткой, вставленной в смотровое окошко картера сцепления. Вы также можете использовать долото, если у вас нет сильной отвертки. Главное зафиксировать коленчатый вал на месте, удерживая его за зубья обода. Выверните болт, который крепит кронштейн трубки щупа к блоку цилиндров. Затем отодвиньте трубку в сторону. Затем откручиваем болты крепления нижней крышки и снимаем ее. Отверните болт крепления ролика и поверните последний, чтобы ослабить натяжение ремня. Снимите ремень ГРМ. Старайтесь не проворачивать валы, иначе клапаны будут работать со сбоями.

Установите новый ремень, предварительно проверьте совмещение всех меток на валах. При замене ремня ГРМ обязательно устанавливайте новый ролик, ведь срок его службы довольно мал. Поворачивая ролик, добиться необходимого натяжения ремня ГРМ. Старайтесь не затягивать слишком сильно, так как это приведет к быстрому износу. Слабое натяжение может привести к смещению ремня на один или два зуба. Затем собираем все в обратном порядке.

www.kakprosto.ru

Замена ремня ГРМ на Daewoo Matiz 9 своими руками0010

V Техническое обслуживание автомобиля включает замену ремня ГРМ. Для этого можно посетить СТО, но можно сэкономить, если освоить эту процедуру самостоятельно. О том, как производится замена ремня ГРМ Daewoo Matiz, рассказано в статье с подробной инструкцией и видео.

Ремень ГРМ представляет собой резиновый обод с внутренней поверхностью в виде зубьев, что способствует лучшему сцеплению с шестернями, исключает проскальзывание при работе двигателя. Назначение этого компонента – синхронизировать работу распределительных и коленчатых валов.

Долговечность и безопасность двигателя зависят от качества материала. Обрыв ремня во время движения может иметь серьезные последствия, особенно для 16-клапанных двигателей. В случае обрыва может погнуться клапан, испортиться поршень и поцарапаться поверхность цилиндров, что потребует капитального ремонта мотора или его замены.

Для каждого автомобиля производитель устанавливает свои сроки обслуживания, которые указаны в инструкции по эксплуатации. Для Daewoo Matiz рекомендуется замена ремня ГРМ через 18 месяцев или через 60 – 80 тысяч километров пробега. Но не пренебрегайте регулярным плановым осмотром состояния ремешка, который выполняется либо раз в год, либо через 20 тысяч километров пробега. Необходимо заменить товар, если:

  • появились трещины, надрывы, заломы;
  • потрепанные края;
  • ткань расслоенная;
  • есть следы масла;
  • срок службы закончился.

Пошаговая инструкция по замене

Процедура замены производится на холодном двигателе. Для проведения работ машину лучше загнать на эстакаду или смотровую канавку.

Инструменты

Для работы необходимо подготовить:


Для двигателя 0,8 л ремень ГРМ 9Доступен номер 6352965 со 107 зубьями и шириной 25,4 мм. Для 1-литрового силового агрегата — 96610029 со 109 зубьями и шириной 25 мм. Обязательно менять натяжной ролик, оригинальный номер которого 94580139. Если нужно поменять помпу системы охлаждения, то оригинальный номер расходника 96518977 (Hepu 799).


Новые расходники

Этапы

На этом процесс замены ремня ГРМ на Daewoo Matiz своими руками завершен.

Видео «Замена ремня ГРМ на Daewoo Matiz»

Обслуживание автомобиля требует периодической замены ремня ГРМ. На автомобиле Daewoo Matiz производитель рекомендует делать эту операцию каждые 60 тысяч километров пробега или каждые 6 лет эксплуатации. Однако не все водители придерживаются этих рекомендаций, ожидая момента, когда ремень просто порвется.

Чаще всего износ ремня ГРМ проявляется в наличии подозрительных звуков из моторного отсека, либо когда двигатель глохнет и не запускается. Помимо физического повреждения ремня, он может замаслиться с теми же «симптомами».

Перед началом работы необходимо подготовить набор рожковых ключей, а также несколько соответствующих головок, отвертку с прямым жалом и крестовую (Phillips) отвертку. Автомобиль, лучше всего, заедет на эстакаду или яму.

Доступ к ремню

Перед заменой изношенной детали необходимо получить к ней доступ. Итак, после постановки автомобиля на эстакаду демонтируем подкрылок, относящийся к арке правого переднего колеса. Далее можем поработать с верхней крышкой, доступ к которой открывается из-под капота. Он удерживается на месте четырьмя винтами, которые необходимо открутить гаечным ключом на десять размеров. Три винта находятся в поле зрения, а до четвертого можно дотянуться с противоположной стороны корпуса.

Теперь можно снять верхнюю крышку ГРМ. Слегка поверните коленчатый вал по часовой стрелке. Таким образом, мы можем осмотреть ремень и выяснить, нет ли на нем дефектов. Обнаружив любые потертости (это могут быть небольшие трещинки, которые легко обнаружить при проворачивании ремня), приступаем к его замене. Если все в порядке и на ремне нет масла, можно переустановить крышку ГРМ.

Так выглядит натянутый и неповрежденный ремень ГРМ.

Демонтаж старого ремня

Поршень первого цилиндра установлен в ВМТ. Далее извлекаем щуп уровня масла. После этого необходимо снять приводной ремень с помпы в автомобилях с гидроусилителем руля, если он есть (характерно только для некоторых комплектаций). Теперь мы уже можем снять приводной ремень, относящийся к генератору.

Осторожно отвернуть болт крепления шкива коленчатого вала. Важно помнить, что для фиксации коленчатого вала от возможного проворачивания используется отвертка или другой подходящий предмет. Он вставляется в подходящее место в задней части картера сцепления.

После этого нам нужно будет снять шкив, а также открутить болт, с помощью которого он крепится. Он удерживает кронштейн направляющей трубки маслоизмерительного щупа. Теперь эту самую трубку нужно будет подобрать. Усилие, необходимое для этого, невелико, так как можно перестараться и повредить его.

Откручиваем 3 болта крепления нижней крышки ГРМ. В результате мы можем демонтировать заднюю крышку ГРМ, открывая полный доступ к газораспределительному механизму.

Слегка отверните болт крепления, удерживающий натяжной ролик, чтобы потом можно было снять ремень ГРМ. Поверните этот натяжной ролик против монтажного болта. Будьте готовы к тому, что сделать это будет достаточно сложно из-за небольшого сопротивления подсоединенной к нему пружины.

Удерживая ролики, хорошо затяните болт. После этого можно будет легко снять ремень, как с зубчатого шкива, так и с соседнего натяжного ролика. Просто потяните его немного на себя и поднимите вверх. Старый ремень снят.

Установка нового ремня

Для установки нового ремня потребуется полностью снять зубчатый шкив с носка коленчатого вала. Теперь можно также снять пружину натяжного ролика, которая находится на головке винта помпы, перекачивающей охлаждающую жидкость. Откручиваем болт крепления, удерживающий натяжной ролик, и вынимаем указанный ролик в сборе с его пружиной.

Обратите внимание, что если вы слышите шум при прокручивании ролика, его также необходимо заменить. Кроме того, найдите уплотнительное кольцо в отверстии корпуса маслонасоса, которое относится к направляющей трубке (указывает на уровень масла). Внимательно осмотрите его на наличие дефектов. Если вы заметили какие-то проблемы с ним, то кольцо тоже нужно будет заменить.

Далее проверяем метки на шкиве распредвала и в задней крышке ремня ГРМ. Они должны совпадать. Также потребуется установить зубчатый шкив коленчатого вала с корпусом масляного насоса по своим меткам.

После завершения калибровки начинаем сборку, которая является точной копией разборки, только в обратном порядке. Все вышеперечисленное относится к такому действию, как замена ремня ГРМ на автомобиле Матиз с объемом двигателя 0,8 л.

Важные примечания

Во время работы не допускайте проворачивания коленчатого вала и механизма газораспределения. Дело только в значительном скручивании при снятом ремне ГРМ. В противном случае это может привести к повреждению времени. В характеристиках ремня ГРМ указано, что он имеет ширину 25 мм и количество зубьев на нем 107. Менять его нужно только при наличии повреждений или по истечении срока, указанного производителем.

Видео о самостоятельной замене на модификации 0,8 л

[

Основные проблемы автомобиля Рено флюенс связанные с ремнем ГРМ. Цены на ремонт RENAULT FLUENCE Установка нового ремня ГРМ

главная / разное


Ремень ГРМ функционального дизайна

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Рено Флюенс и играет важную роль в работе двигателя автомобиля. Необоснованная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а поломка к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости капитального ремонта двигателя.

Все части газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливных смесей приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который, в свою очередь, толкает коленчатый вал, связанный с распределительным валом с распределительным валом. Таким образом происходит движение распределительного вала, который регулирует частоту движения клапана. Ремень ГРМ Рено. Флюенс связывает шестерни между собой и передает крутящий момент от коленчатого вала к раздаточной, влияя на скорость ее вращения. При сроке службы частота их оборотов должна быть равна .

Типы зубчатых ремней
  1. Ношение ремня ГРМ приводит к изменению силы передачи крутящего момента от коленчатого вала к раздаточной, в результате чего изменяется частота движения поршней и клапанов двигателя. Это в свою очередь приводит к сбою в работе системы газораспределения, быстрому нагреву двигателя и, как следствие, снижению мощности мотора и увеличению расхода топливной смеси. Для надежной и бесперебойной работы мотора необходимо, чтобы клапаны закрывались и открывались с одной частотой с поршнями двигателя. Если из-за износа ремень ГРМ встанет, это может вызвать обрыв.
  2. Обрыв ремня ГРМ RENAULT FLUENCE — наиболее опасен для повреждения двигателя. При такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленвалом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором любой из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. При этом поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации. В этом случае двигателю автомобиля предстоит серьезный ремонт. Следует отметить, что перемычка ремня ГРМ не возникает неожиданно, она практически всегда сопровождается изменениями в работе двигателя автомобиля, снижением его мощности, изменением расхода бензина, появлением посторонних писков, скрипа. и т. д.

Для профилактики и предупреждения работы газораспределительного механизма необходимо периодически заменять ремень ГРМ, это убережет мотор Рено Флюенс от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит его ресурс.


Причины и оценка износа ремня

Износ ремня ГРМ происходит по ряду причин, избегая которых можно продлить срок службы двигателя автомобиля.

Для предотвращения полного износа ремня ГРМ необходимо периодически проводить визуальный осмотр газораспределительного механизма, проверять наличие повреждений на поверхности ремня. Для осмотра и оценки ременной передачи необходимо открутить и снять кожух защитного механизма, под которым спрятан двигатель. Первые признаки износа:

  • появление масляных и антифризных включений, способных химическим методом разрушить ремень ГРМ, при длительном воздействии;
  • возникновение продольных трещин на задней поверхности ремня;
  • образование поперечных трещин на внутренней поверхности приводного ремня;
  • дефект поверхности и нарушение целостности края также является признаком износа;
  • о ремне также свидетельствует резиновая пыль на поверхности детали;
  • если зубья ремня ГРМ начали люфтить, либо прошивались, деталь подлежит немедленной замене на новую.

Признаки неисправности ремня ГРМ
  1. Повышенный расход бензина автомобилем
  2. Уменьшилась мощность двигателя
  3. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер крутит легче обычного
  4. Нестабильная работа двигателя на на холостом ходу и в движении;
  5. Появление выстрелов в форсунке и выхлопной трубе

Все эти неисправности могут свидетельствовать о смещении фаз газораспределения и ослаблении натяжения ремня. Если вы заметили на своем автомобиле один или несколько признаков и этот список и этот список — немедленно обратитесь на СТО для проверки.

Как часто нужно менять ремень ГРМ RENAULT FLUENCE

Периодичность замены любых расходных материалов Для автомобилей зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании автомобиля замена ремня ГРМ необходима, так как он изнашивается и стирает зубья.

При нормальных условиях эксплуатации необходима замена оригинального ремня ГРМ в плановом режиме, каждые 60 — 70 000 км. Бегать. В этот период он вырабатывает свой ресурс и приходит в негодность. Если на вашем RENAULT FLUENCE установлен аналог ремня, то замену необходимо произвести немного раньше срока, рекомендованного производителем автомобиля.

Какой ремень ГРМ лучше выбрать

Современные ремни для газораспределительной системы — это высокотехнологичный продукт, который отличается повышенной прочностью и износостойкостью, способным выдерживать высокие динамические нагрузки. Ремни ГРМ изготавливаются из неопрена или полихлоропрена с усилением из прочного корда из стекловолокна, нейлона и хлопка.

  1. Во избежание ошибки, связанной с покупкой ремня ГРМ, обращайтесь к специалистам, которые помогут заказать ремень ГРМ, подходящий для двигателя вашего автомобиля. Этот элемент является одним из самых важных в конструкции мотора, малейшее отклонение по длине, ширине, форме и размеру зубьев может привести к проблемам в двигателе Рено Флюенс.
  2. Не пытайтесь сэкономить при покупке ремня ГРМ, дешевый товар может оказаться некачественной подделкой, которая быстро придет в негодность и в дальнейшем может стать причиной серьезной поломки двигателя. Оптимальным вариантом для любого автомобиля являются оригинальные детали, стоимость которых выше аналога, но в процессе эксплуатации автомобиля они быстро окупаются.
  3. При покупке ремня ГРМ проверьте его на жесткость, хороший ремень Должен быть эластичным и легко сгибаться. Чем хуже ремень, тем жестче он будет.
  4. Не допускается наличие на ремне зубцов, поры, поры-признаки некачественного ремня, который быстро придет в негодность. Поверхность изделия должна быть гладкой, допускаются небольшие заусенцы.
  5. Для самостоятельной покупки Проверьте сочленение ремня ГРМ, нанесенное сзади, оно должно совпадать с кодом автомобиля. Если нет возможности сравнить код ремня и автомобиля, необходимо произвести визуальное сравнение старого и нового ремня, они должны быть полностью идентичными.
  6. Во избежание покупки подделок старайтесь приобретать запчасти только у официальных, проверенных дилеров.
  7. Не экономьте на квалифицированной замене ремня ГРМ, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис, где грамотные механики помогут с ремонтом автомобиля Рено Флюенс. А в магазине запчастей вы сможете купить оригинальные запчасти для своего автомобиля.


Запасные части

Гарантия

Модель Fluence переняла у предшественника Меган много хорошего, в том числе отличные моторы. Большие седаны Мы очень популярны в нашей стране как семейные и представительские автомобили. Большинство владельцев Fluence предпочитают обращаться в службы качественного ремонта в специализированных сервисных центрах.

Ремонт Технологический занимается профессиональным ремонтом и обслуживанием автомобилей Рено в Москве на протяжении многих лет. Замена ремня ГРМ Рено Флюенс – одна из самых важных и ответственных процедур по обслуживанию двигателя. Несмотря на кажущуюся простоту, нужно знать все особенности каждого силового агрегата, чтобы быстро и с гарантией произвести замену ремня ГРМ.

Преимущества Замена ремня ГРМ Рено Флюенс в Ремонт Рено

  • Специализируемся на ремонте автомобилей Рено уже несколько лет
  • Наши мастера и механики прекрасно знают особенности каждой модели Renault.
  • Даже на самых сложных моторах процедура замены ремня ГРМ занимает около 4 часов, в среднем наработка ремня ГРМ 1,5-2 часа
  • Вы сможете воспользоваться нашей помощью при выборе и заказе запчастей для ремонта вашего автомобиля.
  • Вы всегда можете взять прайс на наши услуги у администратора и уточнить сумму, которую Вам отпустили на обслуживание и ремонт.
  • Цены на наши работы одни из самых низких во всей Москве
  • Ждать машину можно в комфортабельной комнате отдыха. Пристроенные мягкие диваны, интернет, ТВ и кофе

На автомобилях Renault Fluence используется несколько разных двигателей. Некоторые из них были снабжены цепью в приводе газораспределительного механизма (ГРМ), но были моторы, где он был снабжен зубчатым ремнем.

В таблице указаны двигатели на Renault Fluuens с ременным приводом ГРМ.

Наименование двигателя по классификации Renault Рабочий объем, куб. см Мощность, л.с. Количество зубьев ремня Ширина ремня, мм Применяемое топливо Турбоопора
К4м. 1598 106 132 27,4 Бензин не
Ф4Р 1997 140 126 27 Бензин не
F4RT. 1997 177 126 27 Бензин да
К9к. 1461 86-110 123 27 Дизель да

Самым распространенным двигателем Renault Fluence сначала был 16-клапанный мотор K4M объемом 1,6 л. Впоследствии ему на смену пришел Ниссановский HR16DE того же объема, но более совершенный. Этот агрегат получил обозначение Рено Х5М, но у него уже был цепной привод распределительных валов.

Ремень двигателя K4M

фирмы Рено, как и некоторые другие, отличаются множественными каталожными номерами для одних и тех же, по сути, деталей. Вот и ремень ГРМ на 132 зуба для очень распространенного мотора имеет очень много обозначений. Это не означает, что ремни не взаимозаменяемы. При покупке ремня можно ограничиться одним из артикулов, например Рено 8201069699 и посмотреть в каталогах торгующих организаций приемлемую цену на ремень ГРМ.

Или даже сразу комплект реклокомплект, неполная партия которого тоже можно найти по номеру ремня. Их тоже будет много, можно выбрать самый распространенный вариант 130C17529R.

Стоимость и выбор

Цена оригинального ремня будет ориентировочно 4500 руб. Естественно, это не самый оптимальный выбор. В заводской упаковке всегда находится деталь от одного из известных производителей, поставляющего продукцию не только на конвейер, но и на рынок запчастей. Поэтому, вооружившись каталожными номерами специализированных фирм, или как их еще называют кросснемберы или крестовины, вы сможете сравнить цены и выбрать оптимальный вариант.

На сегодняшний день выбор ремней ГРМ достаточно велик. Откинув подделки с нижней границы рыночных цен, а также начальные случаи оригинала (а цены и выше это оригинал), можно остановиться на одном из известных достойных брендов типа CONTITECH, BOSCH или GATES.

В данном случае оптимальным будет скорее всего CONTITECH CT 1126. Цена этого аналога ориентировочно 2300 руб. Хотя кого-то может смутить мексиканское происхождение. Для владельцев карьерных автомобилей есть альтернативная замена — CONTECH CT 1179., то же, но немецкого происхождения. По цене 1800 руб.

Работы по замене ремня на К4М

Главное, что нужно помнить при замене — на этом двигателе отсутствуют установочные метки метки газораспределения. Поэтому важно зафиксировать взаимное положение распредвала и коленвала.

Делается это специальными или самодельными приспособлениями — стопор коленчатого вала и пластина, вставляемая в пазы сзади с фасочной стороны распределительных валов. Щели закрываются заглушками, которые можно повредить при неаккуратной циркуляции, тогда их тоже придется заменить на новые.

Вместе с ремнем обычно меняют натяжитель и опорный ролик. Они входят в комплект, если вы покупаете страпар. Также желательно заменить болт крепления шкива коленчатого вала или хотя бы установить его на фиксатор резьбы. Болт также встречается в некоторых Ремкомплектах.

Отверстие под стопор коленвала находится в торце мотора со стороны первого цилиндра (считается одно, что со стороны редуктора). Коленчатый вал проворачивается до упора в стопоре, и делается первая попытка вставить пластину в пазы валов. Если это невозможно, стопор снимают, коленчатый вал доворачивают на пол-оборота и затем ставят тарелки. Распредвалы зафиксированы правильно.

После ослабления натяжителя снимается ремень, ролик и натяжитель, устанавливаются новые. Натяжение ремня осуществляется поворотом натяжителя за шестигранник до входа его меток в прорезь. Затем затягивается гайка натяжителя, указатель не должен выходить за прорезь. Правильность сборки можно проверить на грубых, ошибках осторожно вращая коленчатый вал, при этом клапаны не должны касаться поршней.

Ремень двигателей F4R и F4RT

Каталожный номер ремня — 8200542739. Статья не единственная, но для поиска вполне достаточно. Можно установить хороший итальянский аналог Dayco 94978, он будет стоить около 1000 рублей. Или любой другой, ознакомившись с репутацией производителя и сравнив цену.

Технология замены ремня практически такая же, как и на К4М, двигатели имеют схожую конструкцию. Также необходимо установить ВМТ первого цилиндра со стороны коробки.

Ремень дизельный 1,5 к9к

Артикул оригинального ремня по которому можно начать поиск — 8200537033. Рекомендуется покупать оригинал, цена около 2400 руб. Чуть дороже будет аналог Bosch 1 987 949 565, есть предложения многих других фирм.

На дизельных двигателях используются два хомута такого типа, который применялся в стопоре коленчатого вала бензиновых двигателей. Один из них аналогичным образом фиксируется с коленвалом, а второй активируется за стопор распредвала (здесь он один) через отверстие в его звездочке.

Этот двигатель имеет клеймо на звездочках распределительных валов, топливном насосе высокого давления (ТНВД) и коленчатом валу.

Так как коленвал и распредвал неподвижны, то после снятия старого ремня и замены натяжителя на него надевается новый ремень с метками напротив соответствующих лонжеронов. Насос при этом не закрепляется, хотя его тоже нужно правильно установить строго по своей отметке.

Наличие меток на новом ремне следует проверить перед демонтажем старого, если их нет, то необходимо посчитать расстояние в зубьях ремня между звездочками звездочек и нанести их на ремень. Оставайтесь с ремнем таким же образом.

Дополнительные процедуры при замене ремней

В процессе разборочно-сборочных работ следует контролировать состояние сальников распределительных и коленчатых валов, звездочек, насосов, ремней вспомогательных агрегатов и их арматуры. Изношенные детали или на грани ресурса лучше сразу менять, так как доступ открыт и на этом можно сэкономить.

Болты и гайки должны быть окончательно оттянуты динамометрическим ключом в соответствии с таблицами моментов.

Чтобы в дальнейшем избежать износа или разрыва ремня ГРМ в Renault fluuens, его замену рекомендуется производить строго по пройденному пробегу. Как правило, специалисты советуют менять ремень ГРМ через каждые 60-65 тыс. км.

Renault Fluence (Рено Флюенс) Замена ремня ГРМ производится по тому же принципу, что и на большинстве других иномарок. Как известно, ремень ГРМ нужно менять каждые 60 тыс. км пробега или раз в 4 года, даже если за это время машина не выезжала из машины. Дело в том, что резина имеет свой ограниченный срок службы и если в определенный момент ее не заменить, это может повлечь за собой серьезные последствия.

На Renault Fluence цепь или ремень ГРМ?

Когда ГРМ подходит, важно знать цепь или ремень на вашем автомобиле. Владельцам Рено Флюенс необходимо знать, что тип привода – цепной или ременный – напрямую зависит от модификации француза. На старых автомобилях установлен ремень ГРМ, на новом двигателе цепь. Также важно знать, через сколько менять ремень ГРМ.

Renault Fluence: когда менять ремень ГРМ?

  • Периодичность замены ремня каждые 60 тыс. км пробега или каждые 4 года
  • Цепь около 130 тыс. км пробега

Как происходит замена ГРМ на Рено Флюенс?

Последовательность процесса замены ремня ГРМ на Рено флюенс зависит от типа двигателя — бензиновый или дизельный. Но в целом этапы замены на автомобилях с разными типами двигателей схожи и отличаются лишь некоторыми деталями. Замену можно произвести самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов.

Рассмотрим, как поменять ремень ГРМ на примере автомобиля с бензиновым двигателем К4М 1,6 л. Прежде чем приступить к работам, необходимо будет приобрести комплект Reno Flyens. Комплект состоит из ремня, болтов и собственно ролика.

Renault Fluence: Замена ремня ГРМ своими руками

Снятие старого ремня ГРМ:
  • Поднять автомобиль
  • Демонтаж защиты двигателя и удаление правого проседания
  • Поднять двигатель домкратом, наблюдая за ним в поддоне возле шкива коленчатого вала
  • Открутить верхнее крепление У подушки двигателя открутить опорную опору
  • Отсоединить и отвести в сторону топливопровода
  • Снять стопорную заглушку распредвала на впускных клапанах (найти несложно — эта заглушка самая большая по диаметру)
  • Включить пятую передачу, после чего медленно провернуть по часовой стрелке привод колеса на ступице ключом на 30 (см. из моторного отсека)
  • Установить валы распределительных валов впускных клапанов (где была снята заглушка) в одну линию засечек — в этом случае необходимо расположить оси распределительных валов ниже
  • Открутить ключом на 13 две гайки и три болта, после чего можно будет снять верхнюю защитную крышку с ремня ГРМ
  • Снять натяжной ролик и ремень генератора
  • Снова включить пятую передачу, затем напарник должен нажать на тормоз до
  • Одновременно ключом на 18 отвернуть болт крепления демпферного шкива коленвала и снять Скиф
  • Отвернуть 4 болта крепления нижней пластиковой крышки ремня ГРМ и демонтировать ее
  • Зафиксировать зубчатые шкивы распределительных валов для исключения прокручивания — это возможно сделать двумя шайбами ​​и болтом м10х50 с гайкой (также рекомендуется сделать дополнительные метки на корпусе крышки и на метке шкива)
  • Также перед снятием ремня ГРМ необходимо маркером установить метки на картере двигателя и шкиве коленвала
  • Отвинтите шпонку на гайке ролика 13 GD и снимите ремень
  • Болт откручивания ключом на Т40
  • Снимите пазовый брус ролика
  • Далее перед снятием натяжного ролика необходимо отметить его положение, чтобы в дальнейшем правильно установить натяжение ремня
Установка нового ремня ГРМ:
  • Закрепите байпас, затем натяжной ролик
  • Саморезами нужно зафиксировать предварительное натяжение, ориентируясь на положение старого натяжителя
  • Сам ремень ГРМ нужно только накинуть снизу на шкив коленвала — это упростит крепление ремня на ролике
  • Через ступицу колеса прокручиваем коленчатый вал — в процессе необходимо следить за совпадением меток заедания
  • Новый комплект роликовых натяжителей с механизмом саморегулировки привода поликлинового ремня
  • Установите нижнюю пластиковую крышку
  • Установить демпферный шкив коленвала и с достаточно сильным натяжением закрепить его новым болтом с толстой шайбой (она есть в комплекте) — во время процедуры нужно снова включить пятую передачу, при этом помощник должен нажать на педаль тормоза с силой
  • Наденьте приводной ремень.
  • Снимите стопорный болт и шайбы с зубчатых шкивов распределительных валов
  • Закрыть верхнюю крышку (дюралюминий) ремня ГРМ
  • Раздельная опорная опора и верхнее крепление подушки двигателя
  • Штуцер топливной инженерии
  • Новая заглушка вставки на торце крышки распределительного вала впускных клапанов распределительного вала
  • Комплект правого колеса
  • Удалить домкраты

Чтобы убедиться в правильности установки ремня ГРМ на Рено Флюенс, необходимо после всех произведенных разбирательств с двигателем. Если он издает обычный плавный шум, значит, он указан правильно.

Замена цепи ГРМ на Рено флюенс производится аналогично.

Замена ремня ГРМ Reno Flyens: Цена

Цена работы по замене ремня ГРМ на флюенсе в сервисе устанавливает около 4,5 — 5 тысяч рублей. К этому нужно добавить цену комплекта для замены. Для самостоятельной замены автомобилисту потребуется потратиться только на комплект МРМ.

Renault Fluence: ремень ГРМ — цена

Купить комплект бруса на Рено Флюенс можно от 4700 руб. до 6 250 руб.

  • Оригинальный набор McGleens — номер 7701477023
  • Оригинальные заменители — номер 7701474359, 7701471974

Оригинальный ремень ГРМ Reno Fluence усиленный — он армирован кевларовым волокном, предохраняющим полотно от растяжения.

Качественный ремонт и диагностика легковых и коммерческих автомобилей. Работаем с. частными лицами и организациями. Осуществляем диагностику тормозной системы и ходовой части, ремонт двигателя, техническое обслуживание автомобилей, кузовные услуги и покраску. В штате работают автоэлектрики с многолетним опытом работы. Автомобилисты специализируются на определенных марках автомобилей.

Автосервис на Пискаревке — Энергетики, дом 59.

Расположен рядом со станцией метро «Пл.Ленина». Охватывает ремонт автомобилей в Калининском, Выборгском и Приморском районах Санкт-Петербурга. Выполняет все работы по ходовой части, двигателю, подвеске и установке дополнительного оборудования. Установлена ​​новая скамья развала для легковых и микроавтобусов. Не занимается покраской автомобилей и кузовным ремонтом. Удобно добираться от метро «Озерки», «Проспект Просвещения», «Удельная» и «Пионерская». В здании есть уютное кафе. Када — 10 минут.

Автосервис в Купчино — ул. Димитров, дом 1

Изначально сервис занимался только кузовным ремонтом и покраской. Впоследствии было построено несколько корпусов, в которых были установлены новые двух- и четырехстоечные подъемники. Большая автомойка для легкового и коммерческого транспорта. Отдельный мастер-класс по диагностике дизельных и бензиновых форсунок. Производится ремонт рулевых рейок, турбин и автоэлектрики. Ремонт механических и автоматических коробок. В пешей доступности от метро «Звездная», «Купчино», «Обухово». Подходит для жителей Фрунзенского и Кировского района.

Установка ремня ГРМ черри тиго 1.

8. Признаки износа и когда менять ремень

Чери Тиго 1.8 своими руками Необходим комплект ключей, в котором есть ключи на «16» и «18», и шестигранники, а также два приспособления, пластина и штифт, конечно же, понадобится и сам ремень (оригинал 481х2007073БА) с роликами (натяжной 473х2007060АВ и обводной 481х2007070).

Все, можно приступать, первым делом поднимаем нашу машину, ставим на опору (включаем 5 передачу и поднимаем ручник). Необходимо снять правое переднее колесо. Также необходимо поддомкратить двигатель, чтобы поднять его.

Снимаем расширительный бачок, вытаскиваем из него трубку, затем снимаем с крепления.

Опора двигателя разбирается, для этого нужно открутить 2 гайки и 4 болта. Снимите подкрылок и пластиковую защиту двигателя.

Теперь с помощью ключа на 16 снимаем ролик, а затем снимаем натяжитель. Внизу болт крышки. Заодно можно проверить люфт и целостность подшипников.

Необходимо снять шкив коленвала, при снятии коленвала центральный болт не откручивать, а обводной ролик необходимо снять. Далее начинаем разбирать 2-ю часть подушки двигателя, для этого нужно будет открутить 3 болта. Необходимо снять верхнюю и нижнюю крышки.

Теперь провода ВВ отсоединены и свечи вывернуты, датчик детонации отключен, выхлопная труба картерных газов снята, а клапанную крышку еще нужно демонтировать.

Не забудьте поставить коленчатый вал в сервисный центр. Ваша задача заключается в том, что вам нужно будет выставить метки на валах ГРМ горизонтально, чтобы зубчатые шкивы двигались до точки совпадения маленьких меток.

Есть еще один способ регулировки, положение коленчатого вала можно отрегулировать с помощью четырех одинаковых тяг, для этого их нужно опустить в свечные колодцы. Как только коленчатый вал будет установлен правильно, шатуны выровняются.

Далее с помощью пластины (СН-20010) валы фиксируются в горизонтальном положении. Теперь на натяжном ролике откручивается болт крепления, после с помощью шестигранника проворачиваем внутреннюю часть до ослабления ремня. Все, ремень ГРМ можно снимать.

Ремень нужно одевать так, чтобы нижний коленвал не двигался. Ремень должен быть натянут, иначе он будет провисать между большими верхними шкивами до самого низа. Натяжение ремня выставляем вращением внутренней части натяжного ролика до тех пор, пока он не будет вращаться до совмещения прорезей со стрелкой, после чего фиксируем. Теперь проверяем правильность установки ГРМ. Стоит правильно, если: метки на верхних шкивах совпадают, нижний коленвал в сервисной точке.

Теперь верхние валы зафиксированы стопорной пластиной, а сам ремень натянут. Теперь нужно ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Чтобы стопорная пластина не погнулась, удерживайте нижний коленчатый вал гаечным ключом. Теперь ищем болт-заглушку перед двигателем, он находится справа и чуть выше площадки с номером, его нужно открутить. При проворачивании нижнего коленчатого вала гаечным ключом потребуется вставить фиксирующий болт (СН-20003), но можно также использовать штифт, работайте со штифтом осторожно, т. к. при неправильном положении коленвала штифт может потерпеть неудачу.

В том случае, если штифт будет установлен правильно, он будет упираться, а снаружи останется около 2-3 см излишка, коленвал заглохнет. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоит на месте. Все, можно затягивать болты и рисовать новую метку. Вынимаем все крепления, и собираем все в обратном порядке. Для своего спокойствия поверните колесо, и убедитесь, что стопоров нет и поршни не упираются в клапана. Ремень, который я поменял по инструкции, был как новый, и мне кажется, что он прошел бы и до 80 — 90 тыс. км.

Ульяновский автозавод постоянно радует своих поклонников новинками и обновлениями. Недавно в продаже появился УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач, а немолодая модель Hunter получила новую версию Expedition.

Но в этот раз компания объявила, что в 2020 году появится рамный автомобиль с полным приводом и богатым оснащением. И даже подробности о новом автомобиле уже стали известны, и, скорее всего, новинка потеснит Land Cruiser Prado.

Современный дизайн. Новый автомобиль получит светодиодную оптику, разработанную в России. По дизайну он будет мало похож на предыдущие модели. В конце концов, он был разработан с нуля. В производство модели уже вложено 500 миллионов рублей. Из них 30% инвестиций принадлежат государству.

На базе нового автомобиля также будут созданы пикап, фургон и минивэн. Уже по нескольким фотографиям видно, что дизайн стал более легковым, линии кузова плавными, а высота автомобиля уменьшилась. Все эти приемы должны благоприятно сказаться на аэродинамике автомобиля. Ведь динамика УАЗ Патриот всегда была его слабым местом. Поэтому конструкторы стараются сделать внедорожник нового уровня.

Техническое оборудование. В качестве двигателя здесь будет установлен абсолютно новый турбомотор мощностью 180 л.с., являющийся собственной разработкой марки. Это должно обеспечить хорошую динамику автомобиля. Коробкой передач по умолчанию будет пятиступенчатая механика. А вот в топовых версиях на внедорожник будет устанавливаться шестиступенчатый автомат. Все трансмиссии будут собственной разработки. Но все же динамика должна быть лучше на машине с механикой.

Теперь о безопасности. Новый автомобиль будет оснащен модернизированной рамой, которая получит примятые зоны. Это было сделано для того, чтобы соответствовать требованиям EuroNCAP.

Управляемость нового внедорожника также должна улучшиться. Ведь спереди будет установлена ​​независимая подвеска, а сзади пружинная. Весны уже не будет. Благодаря таким решениям управлять новым автомобилем можно будет лучше, чем предыдущими моделями ульяновской марки.

Оборудование. Электронная начинка будет весьма неплохой. Новый внедорожник получит климат-контроль, мультимедийный центр, ABS, ESP, камеру заднего вида и многое другое. Но самым главным нововведением станет новая архитектура салона. Теперь будут улучшены отделочные материалы. Но производитель также готовит новую приборную панель и рулевое колесо. Интерьер должен быть максимально приближен к премиум-сегменту.

На кроссовер Chery Tigo в кузове Т11, бензиновые двигатели объемом 2.0 и 2.4. литров, производства Mitsubishi. Обслуживание газораспределительного механизма (в частности, замена ремня и роликов) очень затруднительно. Это, кстати, характерно для большинства моторов этой японской фирмы. Об особенностях замены ГРМ Чери Тиго 2,0 и 2,4 л сегодня и пойдет речь.

В конструкции данных силовых агрегатов предусмотрено два балансировочных вала. Это означает, что в дополнение к тому, что вам нужно, вам нужно будет приобрести четыре ролика на замену: промежуточный, натяжной и ролики балансировочного вала. Также обязательна установка нового механизма натяжителя при каждой замене ремня: в данном автомобиле он гидравлический, и производитель рекомендует менять его вместе с ремнем ГРМ.


Кроме того, рекомендуется также попутно менять ремень привода балансирных валов, на что, естественно, тоже придется потратиться. Итак, запасаемся необходимыми инструментами и выполняем операции в такой последовательности:



Обратите внимание, что при установке ремня необходимо внимательно следить за совпадением меток. Также настоятельно рекомендуется покупать только оригинальный ремень привода балансирных валов, так как его преждевременный выход из строя чреват очень серьезными повреждениями.

Источник видео YouTube — это служба видеохостинга, предоставляющая услуги публикации видео.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=I37PKBvcICQ

В Chery Tigo 1.6 привод ГРМ осуществляется ремнем. От него зависит синхронная работа как всего узла, так и распределительных и коленчатых валов. Производитель говорит, что ремень придется менять через 100 000 км. Возможно, что это действительно так, но проводить диагностические процедуры в отношении ременной передачи все же необходимо время от времени.

Признаки износа и необходимость замены ремня

Дело в том, что ремень может прийти в негодность даже раньше указанного производителем срока, и этому могут способствовать следующие причины:

  • слишком агрессивный стиль вождения водителя;
  • плохих дорог;
  • местные погодные условия;
  • контакт с маслом или охлаждающей жидкостью на поверхности;
  • отказ помпы;
  • отказ ролика.

Если вы обнаружите, что на ремне есть следы масла, это значит, что нужно менять не только его, но и сальники. Дальнейшая протечка на уже новый ремень вызовет его преждевременный выход из строя, ведь масло губительно влияет на резину. Наличие люфта или других дефектов на роликах свидетельствует о том, что их тоже лучше заменить, ведь очень скоро они все равно придут в негодность, но тогда механизм придется разбирать только из-за них.

А вот какие внешние признаки указывают на то, что данный расходник подлежит немедленной замене:

  • поверхность покрыта трещинами;
  • появился отек
  • ;
  • концы были разорваны.

Не случайно было сказано о немедленной замене в случае обнаружения таких дефектов. Если ремень не заменить при появлении на нем дефектов, то в дальнейшем он может порваться, а это уже очень неприятно, так как потребует капитального ремонта. Судите сами: сломанная трансмиссия приведет к столкновению поршней с клапанами. Это приведет к деформации последнего. Вот и получается, что поленившись поменять неисправный расходник, придется тратить деньги и время на капитальный ремонт машины, которого можно было бы избежать.

Конечно, можно доверить ремонт специалистам, но эта статья написана для тех, кто привык все делать сам. Стоимость нового расходника достигает 5000 рублей. Если добавить к этому стоимость ремонта, то получится немаленькая сумма, если еще учесть, что кроме самого ремня придется менять еще некоторые детали – ролики, сальники и, возможно, что-то еще.

При покупке нового расходника не стоит экономить, так как некачественный ремень очень быстро придет в негодность, и его придется снова менять. Поэтому не покупайте расходники с рук, а лучше сэкономьте на ремонте – сделайте его сами. Помимо экономии денег, вы еще и приобретете бесценный ремонтный опыт, который обязательно пригодится в будущем.

Если вы решили, что будете делать ремонт самостоятельно, то подготовьте комплект ключей, домкрат, зафиксируйте автомобиль на ровной площадке и заведите.

Замена ременного привода

Сначала снимите правое колесо, поднимите двигатель и поддомкратьте его. Теперь нам нужно демонтировать расширительный бачок. Для этого придется снять трубку и снять ствол с креплений.

Снимите опору двигателя. Для этого потребуется открутить четыре болта. Также необходимо демонтировать подкрылок и защиту двигателя из пластика.

Теперь нам понадобится ключ на 16. С его помощью мы будем снимать ролик вместе с натяжителем. Под ним спрятан болт корпуса. Теперь мы можем легко открутить его. Проверяем люфт на роликах и состояние подшипников. Если она неудовлетворительна, подшипники следует менять без раздумий.

Теперь можно приступать к демонтажу шкива коленвала. При снятии коленчатого вала его центральный болт откручивать не нужно, а вот перепускной рог необходимо демонтировать. Теперь остальная часть крепления удалена. Для этого откручиваем 3 болта. Также демонтируем оба корпуса — нижний и верхний. После этого снимается клапанная крышка, выкручиваются свечи и снимается выхлопная труба.

Коленчатый вал должен находиться в мертвой точке. Перемещать зубчатые шкивы необходимо до полного совмещения меток.

Существует еще один способ регулировки коленчатого вала, чтобы поставить его в правильное положение. Берем 4 стержня и опускаем их в посадочные места для свечей. Они будут расположены именно тогда, когда коленчатый вал находится в правильном положении. Фиксируем валы специальной металлической пластиной. Ослабляем натяжной ролик и поворачиваем его до ослабления ремня. Для вращения используйте шестигранник. Теперь ремень можно легко снять.

Теперь приступим к установке нового расходника. При этом следите за тем, чтобы коленчатый вал не двигался. Поверните натяжной ролик, чтобы натянуть ремень. Натяжение должно быть оптимальным: ремень не должен провисать, его нельзя перетягивать, при этом прорези должны совпадать со стрелкой. Метки на верхних шкивах должны совпадать. Если этого не происходит, значит сборка собрана неправильно. Нижний коленчатый вал должен находиться в мертвой точке. Теперь ослабляем болты зубчатых шкивов. Нижний коленчатый вал должен быть заблокирован ключом. Это делается для того, чтобы фиксирующая пластина не погнулась.

Отвинтить колпачковый винт на двигателе. Он расположен на его передней части. Проворачиваем нижний коленвал и фиксируем шпилькой. Проверка поршней. Они должны стоять прямо. После этого все болты затягиваются и все узлы собираются в порядке, обратном разборке.

Замена на примере двигателя 1.8 (для 1.6 аналогично)

15.04.2014

Замена ГРМ на двигателе Chery Tiggo 1.8 Acteco своими силами? Нет проблем!

Начнем нашу работу с выбора необходимого инструмента: Набор ключей (необходимы размеры 16 и 18), набор шестигранников, домкрат со стойкой (или два домкрата), также пригодится пластина (для крепежных работ) . Не забудьте перед началом работы подготовить сам ремень.

Приступаем к разборке необходимых узлов:

Ставим двигатель на пятую передачу и тянем ручник. Поднимите переднюю правую часть автомобиля и снимите колесо. Подпираем двигатель вторым домкратом (его нужно будет поднять). Не забывайте ничего подставлять, во избежание вмятин или повреждений поддона, например, доски.

  • Снимаем расширительный бачок, предварительно вытащив трубки.
  • Снимаем подушку двигателя, откручиваем четыре болта и две гайки.
  • Снимаем пластиковые детали (защита и подкрылок).

Вот мы и подошли к ремню видеопривода(Снимаем с помощью ключа на 16).

  • Следующим шагом является снятие механизма натяжения. Вот мы и добрались до крепления кожуха (под натяжной механизм).

* На этом этапе можно оценить конструкционные опоры на наличие дефектов.

  • Снять болт шкива коленвала по центру, откручивать не надо! )

Продолжаем работать:

  • Откручиваем три болта, снимаем крышки — верхнюю и нижнюю.
  • Снимаем высоковольтные провода, выкручиваем свечи, отключаем датчик детонации, отсоединяем трубку вентиляции картерных газов. Также потребуется снять клапанную крышку (для фиксации валов сзади есть углубления).

Самый важный момент — маркировка на коленвале и валах ГРМ (постановка коленвала на сервисную точку). Перемещаем зубчатые шкивы (проворачивая коленвал) до совпадения всех меток. Метки распределительных валов, валов шестерен устанавливаются горизонтально.

* Односторонняя правильная установка положения валов — четыре стержня одинаковой длины, опущенные в свечные колодцы. При правильном положении коленчатого вала шатуны становятся прямыми.

  • Фиксируем валы в правильном положении с помощью заранее подготовленной пластины (установив ее в горизонтальное положение). После этого можем ослабить фиксирующий болт натяжного ролика.
  • Проворачиваем ролик с помощью шестигранного ключа до полного провисания ремня ГРМ. Ремень можно снять.
  • Аккуратно заправьте новый ремень ГРМ и убедитесь, что коленвал не меняет своего положения . При установке ремня необходимо держать его натянутым (Иначе между шкивами распредвалов образуются провисания).
  • Натягиваем ремень, вращая натяжной ролик до совпадения стрелки и прорези (После этого фиксируем ролик).

Не пренебрегайте проверкой правильности установки ремня!

Вы все сделали правильно, если: Коленвал в сервисной точке, а метки на шкивах распредвалов совпадают. Все крепления можно снять.

Чтобы быть уверенным и полностью себя успокоить, медленно проверните коленчатый вал и убедитесь, что ничего не заблокировано и поршни не пересекаются с клапанами.

Собираем в обратном порядке, стараясь ничего не забыть, не сорвать, не перетянуть и уж тем более не укоротить.

Ремень ГРМ необходимо менять в соответствии с регламентом технического обслуживания. Не смотрите на то, что ваш старый выглядит так, будто только что из магазина (это обманчиво), на нем могут быть скрытые дефекты, и даже в процессе эксплуатации он со временем теряет свои свойства.

Меняем ГРМ на октавии А7. Процесс замены ремня ГРМ

Машина Skoda Octavia A7, 2014 г.в., 1.4, 140 л.с., Двигатель ЧПА, ДСГ-7 ПЮ ().

Как-то «незаметно» пробег приблизился к 120 тыс. км. По регламенту на машину за 120 тысяч надо производить ТО-8 (ТО-4). Также на 120 тысячах рекомендуется замена ремня ГРМ.

Связался с «родным» дилером в Нижний Новгород. Цена работ по замене ремня не то чтобы смущала, просто убила, давит! :-).
Цена предстоящих работ, на 15.12.17 = сам ремень (с роликами) 18 500 р. Плюс 6500 р. Работа по замене. ИТОГО 25 т.р. Если что-то добавить-8 14260 р. (12834 р. со скидкой выходного дня), то получается 37834 р.
При нынешнем положении дел цена просто неуместна.

Начал «копать» интернет. Много интересного. От «да нафик его менять!» И «На современных машинах ремень менять не надо, т. к. он рассчитан на весь срок службы машины», до — «Вообще-то надо менять».
Чудаки встречаются. Здесь, на DRIVE2.RU, есть интересная информация, 249 тыс. км без замены ремня!

Я был на странице самой популярной сервисной партии. Переменная цена. В ноябре 17-го года 17 озвучил цену 17900 р. За все работы по замене ремня — 11400 р. Тот же(!) ремень-вилка с роликами и работа та же — 6500 р. Плюс ТО-8 Если еще и 12 тонн, итого 29900 р. Нужно по минимуму. Его несколько меньше, чем в распеве, но тоже много!
Повторный звонок на консервацию в декабре снизил цену еще. Ремень уже стал стоит тысяч 6, а потом «упал», в общем тысяч 25 все работает.
Все равно очень дорого.

Отправился к Брату. Написал, что как-то дороже чем у официального дилера получилось и т.д. и т.п.
Начал считать.
Первый — работа. Вот перечень работ по замене ремня ГРМ Октавия А7 (взято отсюда):

  1. Снять корпус воздушного фильтра и воздуховод
  2. Открутить и вытолкнуть расширительный бачок
  3. Снять верхнюю крышку шестерни распредвалов
  4. Снять защиту двигателя, снять правое переднее колесо и передний правый окраин
  5. Снять приводной ремень с натяжителем
  6. Снять шкив коленвала
  7. Снять защитную крышку шестерни коленчатого вала
  8. Открутить болты крепления генератора и отодвинуть ее
  9. Закрепить спецупор двигателя
  10. Открутить кронштейн крепления двигателя
  11. Снять среднюю металлическую крышку ГРМ
  12. Закрепить спец. Устройство распредвалов
  13. Фиксация положения коленчатого вала
  14. Снятие натяжителя ремня ГРМ
  15. Снятие ремня ГРМ и роликов
  16. Установка новых роликов
  17. Установка нового ремня ГРМ
  18. Закрепите натяжитель, затянув требуемый момент
  19. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке

За такой «страшный» брат запросил 5 т.р.

Дальше пошел выбор материалов, и для полного ТО-8 в том числе. Ремень за 18 500 р. Сразу пахнет — ну куда нахрен такие цены! Связался с ним в своем Иксуоре, там скидки немалые. В итоге получилась такая картинка:

Нынешняя картинка с ценами, если честно, получилась просто забавная какая-то! 7600 р. Для всех материалов! Плюс вся работа 5 т.р. Итого — 12600 р. За все это-8 и за замену ремня ГРМ! Это «37834 р.» В три раза дешевле!

Просто слова:
Воздушный фильтр Движение: Выкл. Дилер — 1645 р., реал 320 р.
Масляный фильтр: 600 р., Реальный 320 р.
Трубка масляного поддона (и прокладка): 315 р. , Реально — они целые и новые! Не меняйте их каждый раз!
Масло Castrol EDGE 5W40, 4,5 л as: 3150 р., Really Ravenol Super 5W40, 5 л, 1770 р.
Колодки тормозные задние: 4525 р., настоящие 650 р.

Ну вроде и в том же стиле. Разница в ценах на одни и те же до 7 раз.


Почему Ravenol? Да фик знает! Просто доверься Брату. Благо квалификация у него очень высокая (переборка и кап.ремонт V8-X — этап пройден, уже дошел до кап.
В любом случае после мойки двигателя и заливки этого масла ничего не нужно. Мне не нужно было что-то заливать (при офф. Дилере Лил Кастрол на том, приходилось доливать до 1 литра между тем). А то, что пол в бензин не заливали, — ни на что не повлияло.
И в этот раз этот спец не покупал и не ругал.

Почему ремень ГРМ CONTITECH? Вернее, почему такая «страшная» цена — аж 985 рублей вместо 18000??? Да фик знает! Тоже на доверии. К счастью, гарантия в таких случаях, конечно же, есть. И не какой-нибудь бумажный да с печатями, а настоящий! На словах, короче. По любому, если что — движок братан и буду движок переделывать. И не за 400 тысяч рублей, а «за столько».
По данным поставщика «Иксоровский» — гарантия на ремень 120 тыс. км пробега.

Катки тоже не самые «Супер Вуговские» дорогие тысячи 3-4 стоящие, но нормальные, рабочие катки, по отработанным ценам.

Машину в Филиал гаража загнали вечером сушить да страхи. Вечером все разобрал и все бро.
Основная работа была на следующий день — замена всего и вся. Видуха сильно разобрана, авто, конечно, больше!

На ремень ГРМ. По внешнему виду сложно что-то сказать. Идеальная армированная резина, все зубья на месте, даже намека на трещины между лентой и зубьями нет. Покрутил бы еще покрутил! Единственное — на внешней поверхности — вроде и трещин вроде бы и нет, — просто такая структура материала!


Вот эти, типа, микротрещины.. не спец и нечего сказать. Может материал такой. Впрочем, я бы ничего не сказал — «Ремень большой износ!» Отличный ремень, и теоретически сто тысяч сто, наверное. .

А вот на ролике да, видео совсем заезжено. В любом случае люфт большой, да и болтается он на оси (пальцами чувствуется). Вроде бедный мотор работал…
Кстати, на ролике написано «Сделано в Польше» — это такой «ВАГ».

Маслом

После предыдущей-7, когда заливали то же масло Ravenol (с предпромывкой), потом-8, через 14 т.км масло слилось… Я бы сказал — отлично! Никакой черной бордеи! Чистое, слегка темное масло, прозрачное на пальце. Брат, конечно, и Его Охале — «Страшно грязное масло! И менять его надо максимум через 8 т. км!»
Может быть.

В этот раз залил тот же Равенол, 5W40, хотя мастер настаивал, что надо бы лить 0W30… Промывка двигателя тоже была, такая же промывка Газпром-Ойл МП синтетика 4 л за 330 руб., 18 минут на холостом ходу.
Заменил салонный фильтр, воздушный фильтр. Кстати, о воздушном фильтре. О чем, на прошлом, было сказано категорично — «меняй при первой же возможности!». Итак, оставив машину на этом, податливом и капитальном фильтре, еще тысяч за 14 и без проблем. Первый раз, наверное, менял воздушный фильтр по регламенту, а именно через него. И выкл. Дилер заставил его менять каждый потом (ну это понятно, если судить по каким ценам они идут), и бро.

Для свечей. Первая, поставленная с завода, после 60 тысяч выглядела отлично, да и у пожилого мастера на Офф. В сервисе сказали — менять не надо, долго на долго. Но — регламент есть регламент, поменяли на новый, сервисный. И посмотрели, эти новые свечи, теперь очень сильно разворачиваются! Денег на новые свечи (даже в иксоровских ценах) не хватало, поэтому их ставили на те, первые, заводские свечи, уже выявлено 60 тысяч.
На момент написания с ними проблем нет. И не предвидится, скорее всего (со слов Брата, 90 т.км, заводские свечи работают без проблем).

Другие результаты текущего гаража-8: Залиты тормозные колодки! Срочно меняй! А на «ДР-ДР» по плохой дороге — «Передние стойки стабилизаторов пора менять!»

Заказали сразу, в том же Иксоре:

Ну и цены конечно опять же просто нереальные!
Через пару дней пришли запчасти и снова в гараж. За работу в этом случае, правда, пришлось «переплачивать». Сначала было озвучено — «1000 р. По кругу беру замену тормозных колодок». Ну и плюс 200 — замена стоек стабилизатора. Однако цена выросла. Потому что 120 тыс. км — это много. И тормозные колодки довольно сильно изнашиваются (сам менял обе перед 60-летним). Поэтому поршни выдвигались много, что приводило к их перегреву и некоторой деформации. Для устранения которого потребовались очень сильные усилия, ну и выражения соответствующие! :-).
Плюс стойки стабилизаторов которые поменяли первый раз, их крепления, завыли насмерть, пришлось даже гайки срезать болгаркой.

Следовательно, 1700 р. ИТОГО 5 т.р. За замену всех колодок и передних стоек стабилизаторов.

Неделя эксплуатации после ТО-8, замена ГРМ, колодок и стабилизаторов:

  1. ДР-ДР-ДР по плохим дорогам уехал. Нет, на всем бездорожье будет греметь, наверное, любая машина. На менее нормальных дорогах теперь тишина в машине!
  2. Новые тормоза долго «раскатывались» — километров 300 ушло «живость» в педаль тормоза (эффект — как бы не прокачанные тормоза), и тормоза «заработали» по полной программе.
  3. При первой заправке после замены ГРМ расход вроде вырос, причем довольно сильно (с 8 до 9 литров (город, пробки, снег-вода-грязь слякоть)). Судя по интернету — нормальное явление и скоро расход должен прийти в норму.

Total Total — машина шепчет и все супер! За все про все вышло 17600 р. (ТО-8, ТРМ, колодки, стойки).

На будущее.
Тормозные диски проехали сильно. Поэтому тысяч 30, к 150 гнутся — варите деньги на их замену (несколько плачевно — при замене дисков все колодки надо ставить новые!). Замена масла
через ближайшие 8 т.км! С обязательной промывкой. А потом также. Это то 300 такс безпроблемного пробега — отнюдь не предел.

Итог этого поста: в наше неспокойное время нельзя расслабляться. И ничего нельзя купить сразу и как мне понравилось! Любой покупке товаров, работ, услуг всегда должна предшествовать очень кропотливая работа по поиску наиболее выгодных вариантов. Поэтому разница в ценах на нынешние абсолютно одинаковые может быть в десятки раз.

Удачи на дорогах!

Ремень газораспределительного механизма — одна из важных деталей двигателя ШКОДА Октавия А7. Он отвечает за распределение и сгорание смеси, а также в такте правильно распределяет впрыск в камеру сгорания и выпуск выхлопных газов. Если ремень работает некорректно, это может повлиять на стабильную работу ДВС. Статья расскажет о причинах поломки, последствиях и процессе выбора и замены ремня ГРМ на Шкода Октавия А7.

Ремень ГРМ должен быть качественным и долговечным, поэтому стоит подойти к его выбору. Кроме оригинала есть много аналогов, которые можно поставить на Шкоду Октавию А7. Основные из них, проверенные на качество, в таблице ниже. Попутно с ремнем стоит поменять натяжной ролик ибо он изнашивается вместе с ремнем.

Последствия несвоевременной замены и причины выхода из строя

Несвоевременная замена ремня и ролика ГРМ на Шкода Октавия А7 может привести к тяжелым последствиям для двигателя в целом. Из основных дорогостоящих последствий может быть ремонт или полная замена головки блока.

Причины выхода ремня ГРМ Skoda Octavia A7:

  • Растяжение ремня или физический износ;
  • механическое повреждение, а точнее разрыв, случившийся в следствии неправильной установки;
  • плохая растяжка ремешка.

Основным последствием несвоевременной замены ремня станет погнутый клапан, который повредит ГБЦ. Последствиями этого могут стать трещины в головке блока в местах посадки направляющих втулок клапанов, седел, а также деформация или износ распредвалов распредвалов.

Процесс замены ремня ГРМ

Процесс замены ремня ГРМ Шкода Октавия А7 несложный, но займет достаточное количество времени, ведь для этого придется снимать множество деталей, а также выставлять распределительный механизм точно по инструкции. Итак, продолжайте.

  1. Демонтируем правое колесо.
  2. Снимите нижнюю и верхнюю часть защиты двигателя.
  3. Сливаем охлаждающую жидкость.
  4. Откручиваем подушку ДВС.

  5. Теперь нужно установить VTM.

  6. Демонтируем шкив коленвала.
  7. Снимите кожух ремня ГРМ.
  8. Демонтируем ролик.
  9. Снимите ремень.
  10. Меняем ремень и видео на новые.
  11. Собираем все в обратном порядке, не задев места расположения коленвала и распредвала, чтобы не выбить механизм газораспределителя.

Видео

Выход

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А7 крайне важно, чтобы работа двигателя была правильно распределена, а также была стабильность. Стоит отметить, что своевременная и правильная замена убережет двигатель. Регулярно стоит проверять состояние ремня и подтягивать его, если этого не сделать, быстро изнашивается и приходится ставить новый, а это каждый раз накладно.

Замена ГРМ TGM Шкода Октавия А7 1.4 TSI

Что возьму, Шкода Октавия 2014 года выпуска с мотором 1.4л TSI. Выполняем плановую замену ремня ГРМ . Пробег автомобиля на момент ремонта — 84 000 км. Советуем менять ремень ГРМ на этих моторах не позднее 90 000 км, или 5 лет эксплуатации, каков срок проекта, который наступит 30 лет. Если честно, когда берешь этот ремень в руки — хочется еще раньше его поменять. 🙂

А связано это все с тем, что когда смотришь на ширину шестерен распредвалов, что изначально, как выглядит такой ремень — появляется недопустимое ощущение депродукции с классом прочности этого ремня. Что остается сделать нашему клиенту, когда берешь ремень в руки — ощущение, что он ничего не весит. 🙂 Смотрите сами: Замена ремня ГРМ Шкода октавия

Читаем так же

Ширина шестерни и ремень ГРМ

Как-то убого выглядит, не правда ли?)

Тем не менее, технологии производства резинотехнических изделий ушли очень далеко. Если ремень уникальный, то он не должен колебаться, и он гарантированно отходит на свои положенные километры. Мы бы не рекомендовали затягивать интервал замены, более 90 000 км. Лишний раз рисковать нет смысла. Тем более, что процедура замены не так уж и сложна. По времени занимает примерно 3 часа.

Читать так же

Износ ремня нереально обнаружить «на глаз», не считая особо запущенных случаев, когда трещины уже видны невооруженным глазом. В остальных случаях необходимо придерживаться рекомендуемого регламента замены. Обрыв ремня иногда случается, вне зависимости от его наружного состояния. И, подобно женщинам, создает неприятные последствия. Его износ находится в зависимости от критерия эксплуатации, температурных режимов, критерия хранения автомобиля. С ремнем он прослужит не просто заявленный срок, а время от времени может разъезжаться в тысячи км после рекомендованного интервала, были и такие случаи. Наш клиент остается лично. замена ремня грм шкода октавия

Замена ремня грм лачетти 1.6 видео.

VW, Skoda 1.6mpi CWVA

Замена ремня ГРМ

Замена ремня бруса На двигателе 1.6 Mpi Автомобиль Skoda Octavia 2014 г. в.

Новый ремень

Для замены ремня ГРМ — необходимо:

  • Снять корпус воздушного фильтра и воздуховод
  • Открутить и сдвинуть расширительный бачок
  • Снять верхнюю крышку шестерен распредвалов
  • Снять защиту двигателя, снять правое переднее колесо и передний правый провес
  • Снять приводной ремень с натяжителем
  • Снять шкив коленвала
  • Снять защитный кожух шестерни коленвала
  • Открутить болты крепления генератора и отодвинуть его
  • Зафиксировать специальный стопор двигателя
  • Отвинтить кронштейн крепления двигателя
  • Снять крышку привода ГРМ
  • Зафиксировать специальные крепления распределительного вала
  • Зафиксировать положение коленчатого вала
  • Снять натяжитель ремня ГРМ
  • Снять ремень ГРМ и ролики
  • Установить новые ролики
  • Установить новый ремень ГРМ
  • Зафиксировать натяжитель, затянув требуемый момент 9022 9022 9022 Дальнейшая сборка производится в револьверной последовательности
Замена ремня ГРМ Октавия Тур 1.
6.

Замена ремня ГРМ – одна из самых ответственных и трудоемких операций, выполняемых при обслуживании автомобиля. Согласно перечню регламентных работ, установленных для Skoda Octavia A5, проверку состояния ремня следует производить через 60 000 км пробега, а затем каждые 30 000 км. При пробеге 120 000 км предусмотрена замена ремня.

В этой статье даем пошаговую инструкцию по замене ремня ГРМ 1.6 MPI с заводским индексом BSE. Процедура достаточно сложная, требующая наличия хорошо оборудованного рабочего места, специальных инструментов и специфических знаний. Именно поэтому владельцы Skoda Octavia A5 зачастую не рискуют выполнять эту операцию лично, предпочитая обращаться в специализированный сервис. Для тех, кто все-таки решил самостоятельно заменить ремень ГРМ на своей Октавии 1.6, мы подготовили поэтапную инструкцию.

Аксессуары и инструменты

Перед началом работы необходимо приобрести комплектующие. Ниже приведены номера оригинальных деталей из каталога с указанием цены:

  • Ремень ГРМ — 06А 109 119 С. Цена — 800-1000 руб.
  • Ролик натяжной — 06A 109 479 F. Цена — 1400-2000 руб.
  • Насос системы охлаждения — 06B 121 011 QX. Цена — 1700-2000 руб.

В список включен водяной насос по той причине, что его можно будет поменять по ходу замены ремня, если вдруг возникнут вопросы по его работе (нашел элементы или ненужные звуки).

После покупки компонентов необходимо подготовить инструмент. Понадобится много всяких приспособлений, полный список приводить не будем. Отметим лишь, что помимо стандартного набора ключей (торцевые, шестигранники, TORX) для проворачивания натяжителя ремня ГРМ вам понадобится специальный ключ. Его не сложно приобрести в магазине или сделать самому. В качестве альтернативы вы можете использовать соответствующие натяжные кольца с боковой рукояткой.

Последовательность замены ремня ГРМ 1.6 MPI

Для выполнения работ потребуется эстакада или смотровая канава. Идеальный вариант – гараж, оборудованный ямой.

Начнем с того, что снимаем защитно-декоративный кожух двигателя, закрепленный при помощи четырех шаровых стоек. Просто подтяните сначала передний край кожуха, а потом задний.

Снимаем защиту картера, закрутив пять винтов крепления к корпусу и четыре винта крепления к бедрам с каждой стороны.

Затем снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. статью «Замена ремня автомобиля Шкода Шкода Октавия А5»). Эту процедуру можно будет выполнить позже, когда появится более удобный доступ к узлам.

Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять правую опору двигателя. Это получится только после демонтажа следующих деталей: адсорбер, горловина бачка омывателя, расширительный бачок системы охлаждения.

Адсорбер полностью не снимать, а просто открутить винты верхнего и нижнего креплений и отвести в сторону вместе со шлангами.

Затем отворачиваем резьбовое крепление бачка омывателя, берем горловину, отворачиваем винт винтового крепления и снимаем держатель. Трубка, ведущая к бачку омывателя, разъемная, поэтому можно отсоединить горловину и снять ее вообще.

Теперь нужно демонтировать расширительный бачок. Для этого сначала, нажав на фиксатор, отсоедините разъем датчика контроля охлаждающей жидкости, а затем ослабьте хомут и снимите шланг отпаривания. Нижний жидкостный шланг не отсоединяют, так как в этом случае нужно будет полностью сливать охлаждающую жидкость из системы. Просто поверните винты крепления бака (две штуки) и отведите его в сторону, благо длина шланга позволяет это сделать.

Прежде чем приступить к снятию опоры двигателя, необходимо установить домкрат у картера, чтобы силовой агрегат не упал. После того, как это сделано, откручиваем сначала два винта крепления кронштейна к двигателю, а затем два винта крепления опор к кузову. Снимите верхнюю часть кронштейна.

Далее необходимо снять нижнюю часть опоры, прикрученной к блоку цилиндров. Он крепится на трех болтах — двух сверху и одном снизу. Работать с ними не очень удобно, так что, скорее всего, придется немного попотеть. Для облегчения доступа к болтам можно «поиграть» двигателем, поднимая или опуская его на домкрате.

После демонтажа всех вышеперечисленных частей свободного места в правой части подкапотного пространства стало больше, поэтому снятие ремня привода вспомогательных агрегатов на данном этапе намного удобнее. Если вы не занимались этим на предыдущих этапах, сделайте это сейчас.

Для доступа к ремню ГРМ необходимо снять защитный кожух, состоящий из двух частей. Чтобы снять верхнюю часть, сначала поворачиваем специальный фиксатор из положения «Закрыто» в положение «Открыто», а затем отверткой освобождаем две защелки. Нижняя часть кожуха крепится тремя винтами, откручиваем их и снимаем кожух. Теперь ремень ГРМ, натяжитель и система роликов уже видны.

Следующим действием совместим метку на шкиве распредвала с меткой на крышке ГБЦ. Совпадение меток будет говорить о том, что поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки (НМТ). Чтобы сблизить метки друг с другом, нужно проверить коленвал на наличие болта в центре шкива привода вспомогательных агрегатов. Делается это клавишей «19». Как только метки на шкиве распредвала совпали, проверьте, совпали ли метки на шкиве коленвала (прорезь на крайнем внутреннем ручье и указатель на крышке). Если фазы газораспределения были выставлены правильно, метки на обоих валах должны совпасть, а, значит, можно двигаться дальше.

Теперь пришло время снять шкив привода вспомогательных агрегатов, который крепится к коленвалу четырьмя болтами с головкой под шестигранник. Под шкивом находится крышка, на которую как раз нанесена этикетка. Откручиваем два оставшихся винта крепления этой крышки, снимаем ее и видим шкив с ремнем ГРМ.

Приступаем непосредственно к снятию ремня. Для этого ослабьте гайку крепления натяжного ролика и поверните его по часовой стрелке специальным ключом с двумя выступами, о котором говорилось в начале статьи. Затем снимите ремень и сам ролик, окончательно перезарядив гайку его крепления.

Если вы планировали заменить водяной насос вместе со сменой ремня, открутите три винта его крепления и снимите отверткой при специальном приливе. При этом теплоноситель из системы должен быть предварительно твердым. Установите новый насос, чтобы снять старый.

Теперь обратим внимание на конструкцию натяжного ролика ремня ГРМ, который следует заменить вместе с ремнем. Оснащен специальным механизмом с двумя метками («Мушка» и «Прицел»), а также втулкой с отверстиями под ключ. После установки втулки ее необходимо будет вращать против часовой стрелки (в направлении нарисованных от руки стрелок) до совмещения меток. Это обеспечивает необходимое натяжение ремня ГРМ.

Итак, устанавливаем новый натяжной ролик на место старого. Зубчатый ремень размыкаем сначала на шкиве распредвала, затем на участке водяного насоса и, наконец, на шкиве коленвала. В конце накидываем ремень на натяжной ролик и приступаем к натяжке. Вращая втулку, добиваемся совпадения меток, после чего затягиваем гайку крепления ролика.

Если все выполнять по инструкции, то натяжение должно быть оптимальным, но в этом необходимо убедиться. Один из способов проверки — скрутить ведущую ветвь ремня вдоль оси. В этом случае пытаемся перегрузить руки, чтобы перекрутить участок ремня между шкивами распредвала и водяной помпой. Если получится сделать это больше 90 градусов, то ремень натягивается слабо.

Убедившись в натяжении ремня, еще раз проверьте совпадение всех меток и приступайте к сборке. Выполняется в обратном порядке, но есть один важный момент, касающийся опоры двигателя. При его установке следует соблюдать размеры, указанные на рисунке ниже.

Это процедура замены ремня ГРМ на двигателе 1.6 MPI автомобиля Шкода Октавия А5. Ниже видео на эту тему.

Комплект для замены цепи ГРМ УАЗ. Меняем ремень ГРМ на УАЗ Патриот Ивеко (дизель). Подготовка к замене ГРМ

Вам потребуются: ключ шестигранный «6», головки «12», «13», «14», маленькое зубило, молоток.

1. Слейте воду из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

2. Снимите радиатор системы охлаждения (см. «Снятие и установка радиатора»).

3. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя руля и шкива вентилятора (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

4. Снимите ремень привода генератора и водяного насоса (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

9. Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик фаз газораспределения) (см. «Датчики системы управления двигателем»).

10. Снимите шкив коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала»).

11. Снимите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

14. Снимите семь болтов и крышку цепи. Снимайте крышку осторожно, чтобы не повредить установленные в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку ГБЦ.

15. Отверните болт верхнего натяжителя и снимите рычаг натяжителя со звездочкой.

16. Таким же образом снимите нижний рычаг натяжителя со звездочкой.

19. Отверните болты 2 и выньте направляющую 1 цепи вверх. Отогните концы стопорной пластины 6 и отверните болт 5, для этого удержите промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерню 4, вставив отвертку между ней и шестерней 3. и уперев отвертку в качестве рычага в шестерню 3. Снимите шестерню 4 с верхней цепи и снимите цепь, потянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и снимите ее с нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

20. Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем прижмите шестерню 2 съемником.

21. После снятия промыть цепи и шестерни в бензине, протереть и высушить.

22. Осмотрите цепи. Если на втулках цепей обнаружены трещины, сколы или значительный износ, замените цепи.

23. Замените шестерни со сколотыми или сколотыми зубьями.

24. Замените поврежденные направляющие цепи.

25. Звездочки натяжителя должны свободно вращаться на осях. Если зубья звездочки имеют сколы или сколы, замените натяжители.

26. Если вы сняли шестерню с коленчатого вала, запрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.

27. Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите демпфер цепи 4, не затягивая болты крепления демпфера 3. Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

28. Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпадать с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через демпфер 3, должна быть натянута.

29. Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт попал в отверстие на ведомой шестерне.

30. Установите два болта шестерни промежуточного вала, поместив под них стопорную пластину. Затяните болты моментом 22–25 Н·м (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на край головок болтов.

31. Нажав на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.

32. Затяните болты крепления направляющей цепи.

33. Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала через отверстие в головке блока цилиндров.

34. Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув распредвал выпускных клапанов по часовой стрелке, установите шестерню 2 с цепью на нее. Штифт распределительного вала 8 должен войти в отверстие шестерни. Вверните болт 1. Поверните распределительный вал с помощью ключа за квадрат на распределительном валу. Затем, немного повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы при этом вращаться не должны. Метка А должна совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Вывернуть болт 6 и снять шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте цепь на шестерню 4 и установите шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка поворачивая распределительный вал по часовой стрелке. Штифт распределительного вала 5 должен войти в отверстие шестерни. Натяните цепь, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки. Метка А на шестерне 4 должна совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Остальные валы при этом не должны вращаться. Ввернуть болт 6. Затянуть болты 1 и 6 моментом 46–74 Н·м (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от проворачивания ключом за угольники. Установите демпфер 3, вставив его в отверстие в головке блока. Установить демпфер 7.

35. Установите крышку цепи и водяной насос. Нанесите тонкий слой Hermesil или аналогичного средства на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке цилиндров. При установке крышки цепи будьте осторожны, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

36. Установить гидронатяжители цепей верхней и нижней цепей, см. «Сборка («зарядка» и установка гидронатяжителей цепей». Установить шкив коленчатого вала. Ввернуть болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Н·м (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленчатый вал от проворачивания.При затяжке храповика шкив прижимается к коленчатому валу.

37. Провернуть коленчатый вал за храповик на два оборота и установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. операцию 3). Проверьте соответствие меток.

38. Установите переднюю крышку ГБЦ, предварительно нанесите слой герметика Hermesil на поверхность крышки, прилегающую к ГБЦ. Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

39. Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н·м (0,6–1,2 кгс·м). Подсоедините шланг и патрубок вентиляции картера к штуцерам на клапанной крышке, а провода к катушкам зажигания. Установите наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

40. Установите снятые ранее насадки.

В двигателях семейства ЗМЗ-409 в зависимости от года выпуска и модификации двигателя имеются отличия в приводе распределительного вала. Его можно использовать с однорядными и двухрядными втулочными цепями или однорядными зубчатыми цепями. Есть некоторые отличия в самих распредвалах.

Привод распредвала ремня ГРМ двигателя ЗМЗ-40905.

Привод распределительного вала двигателя ЗМЗ-40905 состоит из звездочки коленчатого вала с 29зубчатые, ведомая 46 зубьями и ведущая 23 зубьями звездочек промежуточного вала, звездочки с 29 зубьями распределительных валов, две зубчатые цепи: нижняя — 84 звена. 108 верхних звеньев, гидравлические натяжители, натяжители цепи и демпфер цепи. Натяжение цепи каждой ступени осуществляется гидравлическими натяжителями.

Для правильной сборки привода распредвалов и установки фаз газораспределения на звездочке коленчатого вала, ведомой звездочке промежуточного вала, звездочках распредвалов имеются метки.

При установке привода метки М1, М2 на блоке цилиндров должны совпадать с метками на звездочках коленвала и промежуточного вала. Метки на звездочках распределительных валов должны быть направлены в разные стороны от двигателя и совпадать с верхней плоскостью блока цилиндров.

Такое положение распределительных и коленчатых валов соответствует расположению поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Положение поршня первого цилиндра в ВМТ также можно определить по совпадению риски на демпферном диске шкива коленчатого вала с выступом на крышке цепи.

Звездочки впускного и выпускного распределительных валов с зубчатыми цепями не взаимозаменяемы. Чтобы отличить их друг от друга, на звездочке впускного распределительного вала выбиты две установочные метки; на звездочке выпускного распредвала есть только одна метка.

Ведущая звездочка промежуточного вала изготовлена ​​из стали с углеродным азотированием для повышения твердости и износостойкости. Звездочки коленчатого вала, звездочки распределительных валов и ведомая звездочка промежуточного вала изготовлены из ковкого чугуна.

Распредвал привода ремня ГРМ ЗМЗ-409двигатель 04.

Привод распределительного вала двигателя ЗМЗ-40904 такой же, как и на двигателе ЗМЗ-40905, за исключением того, что на двигателях ЗМЗ-40904.10 раннего выпуска применялся привод распределительного вала не на зубчатых цепях, а на двух однорядных или двойных -рядные втулочные цепи: нижняя — 72 звена, верхняя — 92 звена, и натяжители со звездочкой вместо башмаков натяжителя цепи. То есть такой же, как раньше на двигателе ЗМЗ-409.10.

Привод распредвала ремня ГРМ двигателя ЗМЗ-40911.

Привод распредвала ЗМЗ-40911 такой же, как на двигателях ЗМЗ-40904 и ЗМЗ-40905. Различия в приводе распредвалов касаются только самих распредвалов.

Замена однорядных втулочных цепей привода ГРМ ЗМЗ-409 на двухрядные или зубчатые цепи.

При замене однорядных втулочных цепей привода распределительного вала на двухрядные необходимо заменить все звездочки, гидронатяжители и натяжители со звездочками, а при замене их на зубчатые цепи необходимо заменить все звездочки, успокоители цепи, а вместо натяжных устройств звездочкой поставить башмаки натяжителя цепи.

Замена двухрядных втулочных цепей привода ГРМ ЗМЗ-409 на зубчатые цепи и наоборот.

При замене двухрядных втулочных цепей привода распределительного вала на зубчатые цепи или наоборот, зубчатых цепей с двухрядными втулочными цепями необходимо заменить все звездочки, успокоители цепей, гидронатяжители. Натяжители цепи заменяются башмаками для натяжения цепи или наоборот.

Распредвалы газораспределительного механизма ЗМЗ-40904, ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911.

Распределительные валы всех моделей двигателей отлиты из специального легированного чугуна. Для достижения высокой износостойкости рабочих поверхностей применяют долото кулачков. Валы вращаются вдвое медленнее коленчатого вала в подшипниках, образованных головкой блока цилиндров и съемными алюминиевыми крышками.

От осевых перемещений распределительные валы удерживаются упорными полиамидными полукольцами, входящими в канавки на передней опорной шейке валов и передней крышке распределительного вала.

В двигателях ЗМЗ-40904 и ЗМЗ-40905 впускной и выпускной распредвалы имеют одинаковый профиль кулачка и обеспечивают подъем клапанов 9 мм.

На двигателе ЗМЗ-40911 впускной и выпускной распределительные валы имеют разные профили кулачков и обеспечивают подъем впускных клапанов на 8 мм и выпускных на 9 мм.

К заднему концу выпускного распредвала крепится металлическая пластина, служащая для подачи импульсов

Вам потребуются: ключ шестигранный «6», головки «12», «13», «14», малая стамеска , молоток.

1. Слить жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости» ).

2. Снимите радиатор системы охлаждения (см. «Снятие и установка радиатора» ).

3. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя руля и шкива вентилятора (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

4. Снимите ремень привода генератора и водяного насоса (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса» ).

9. Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик фаз газораспределения) (см. «Датчики системы управления двигателем» ).

10. Снимите шкив коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала» ).

11. Снимите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера» ).

14. Снимите семь болтов и крышку цепи. Снимайте крышку осторожно, чтобы не повредить установленные в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку ГБЦ.

15. Отверните болт верхнего натяжителя и снимите рычаг натяжителя со звездочкой.

16. Таким же образом снимите нижний рычаг натяжителя со звездочкой.

19. Отверните болты 2 и выньте направляющую 1 цепи вверх. Отогните концы стопорной пластины 6 и отверните болт 5, для чего удерживайте промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерню 4, вставив отвертку между ней и шестерней 3 и уперев отвертка как рычаг на шестерне 3. Снимите шестерню 4 с верхней цепи и снимите цепь, потянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и снимите ее с нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

20. Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем прижмите шестерню 2 съемником.

21. После снятия промыть цепи и шестерни в бензине, протереть и высушить.

22. Осмотрите цепи. Если на втулках цепей обнаружены трещины, сколы или значительный износ, замените цепи.

23. Замените шестерни со сколотыми или сколотыми зубьями.

24. Замените поврежденные направляющие цепи.

25. Звездочки натяжителя должны свободно вращаться на осях. Если зубья звездочки имеют сколы или сколы, замените натяжители.

26. Если вы сняли шестерню с коленчатого вала, запрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.

27. Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите демпфер цепи 4, не затягивая болты крепления демпфера 3. Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

28. Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпадать с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через демпфер 3, должна быть натянута.

29. Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт попал в отверстие на ведомой шестерне.

30. Установите два болта шестерни промежуточного вала, поместив под них стопорную пластину. Затяните болты моментом 22–25 Н·м (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на край головок болтов.

31. Нажав на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.

32. Затяните болты крепления направляющей цепи.

33. Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала через отверстие в головке блока цилиндров.

34. Наденьте цепь на шестерню 2 и, немного повернув распредвал выпускных клапанов по часовой стрелке, установите на нее шестерню 2 с цепью. Штифт распределительного вала 8 должен войти в отверстие шестерни. Вверните болт 1. Поверните распределительный вал с помощью ключа за квадрат на распределительном валу. Затем, немного повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы при этом вращаться не должны. Метка А должна совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте цепь на шестерню 4 и установите шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка поворачивая распределительный вал по часовой стрелке. Штифт распределительного вала 5 должен войти в отверстие шестерни. Натяните цепь, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки. Метка А на шестерне 4 должна совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Остальные валы при этом не должны вращаться. Ввернуть болт 6. Затянуть болты 1 и 6 моментом 46–74 Н·м (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от проворачивания ключом за угольники. Установите демпфер 3, вставив его в отверстие в головке блока. Установить демпфер 7.

35. Установите крышку цепи и водяной насос. Нанесите тонкий слой Hermesil или аналогичного средства на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке цилиндров. При установке крышки цепи будьте осторожны, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

36. Установить гидронатяжители верхней и нижней цепей, см. «Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепи» … Установка шкива коленчатого вала. Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Н·м (10,4–12,8 кгс·м), не допуская проворачивания коленчатого вала. При затягивании храповика шкив прижимается к коленчатому валу.

37. Провернуть коленчатый вал за храповик на два оборота и установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. операцию 3). Проверьте соответствие меток.

38. Установите переднюю крышку ГБЦ, предварительно нанесите слой герметика Hermesil на поверхность крышки, прилегающую к ГБЦ. Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

39. Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н·м (0,6–1,2 кгс·м). Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на клапанной крышке, а провода к катушкам зажигания. Установите наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

40. Установите снятые ранее насадки.

Так сказать «фронт работы»:

Привод распредвала с башмаками : 1 — звездочка коленвала; 2, 8 — башмак натяжения цепи; 3, 9 — гидронатяжитель; 4 — цепь первой ступени; 5 — ведомая звездочка промежуточного вала; 6 — ведущая звездочка промежуточного вала; 7 — опора башмачного болта; 10 — звукоизоляционная шайба; 11 — цепь второй ступени; 12. 18 — установочные метки по звездочкам; 13.17 — установочные штифты; 14 — звездочка впускного распределительного вала; 15 — демпфер верхней цепи; 16 — звездочка выпускного распределительного вала; 19- верхняя плоскость головки блока цилиндров; 20 — демпфер средней цепи; 21 — успокоитель цепи нижний; М1 и М2 — установочные метки на блоке цилиндров

Цепи

Чтобы собрать ГРМ, нужно решить, что ставить.
Цепи однорядные очень понравились своей тихой работой и хорошим подхватом при легкости раскрутки мотора.
К нам подошли и спросили, что за мотор так тихо работал на ХХ.

Проблема заключается в используемых однострочных цепочках.
Цепи слабые и иногда некачественные … Статистика подтверждает!

Цепи, применяемые в двигателях семейства 406-409, условно привязаны к экологическому классу Евро2, Евро3, Евро4.
Но никакого отношения к экологии они не имеют, это какое-то обозначение, чтобы понимать какой комплект ГРМ можно ставить. Но не факт!

И мы тоже будем следовать этой привязке. Некоторые данные ниже взяты из НЕ ПРОВЕРЕННЫХ источников, мы укажем непроверенную информацию.

Ламели однорядные Евро4 состоят из пакета пластин с осями.

Листовые цепи Евро4 заводские , они же Киров , они же эконом … А как ходят слухи! производство цепей в Китае и в самом дешевом варианте, то живут они не очень долго. По большей части, это первое, что происходит с двигателем. Это слухи и разговоры на форумах и в магазинах.
Наш заводской комплект прошел 8 тысяч. без признаков растяжения и износа цепи.

Листовые цепи Euro4 CZ … По слухам, производятся в Поднебесной, но по качеству очень хороши. Немного статистики. Проехали на них 5 тыс.км. Мы не можем говорить плохие вещи. Если бы не сломанные болты, все было бы хорошо. Конечно особой надежностью они внешне не внушают, конструкция тонкая

Втулка однорядная Самые ненадежные, склонные к сильному растяжению и поломке при малом пробеге сейчас в продаже не встречаются.

Втулка 2-х рядная Евро2 … Диаметр втулки 5мм. Так называемый Киров … Лучше однорядный. Маркировочный треугольник с точками в углах.

Втулка 2-х рядная Евро2 Втулка диаметром 5мм производитель z-d Ditton , т.н. Балтика. Совсем неплохо, за исключением того, что они втулочные, тяжелые и по слухам! изготавливается для низкоскоростных цепных передач

Втулка 2-рядная Евро3 Диаметр втулки 6,35мм производитель Киров , Акмашхолдинг … О них мы писали выше, но с гильзой 5мм. Все верно и для них.

Втулка 2-рядная Евро3 Втулка диаметр 6,35мм производитель z-d Ditton , все то же что и для Евро2 только втулка 6,35мм трения скольжения к трению качения. Ось цепи втулки скользит, а ролик катится по втулке. Меньшая сила трения, меньший нагрев, износ полостей зубьев, колодок. ..

Производитель CZ , Чехия.

Втулка-каток 2-х рядная Евро3 производитель АСТ , они европейские. Качество неплохое и с учетом конструкции должно проработать не менее 150 тыс.км. Но! они, как чешские тяжелые!

Втулка-каток однорядная Евро3 производитель АСТ … Учитывая все написанное выше, должно проработать не менее 100 тыс. км. Они хороши еще и тем, что мало весят. 632 грамма на 2 цепи против 1,158 грамма например у 2-х рядных чешек. Почти в 2 раза меньше массы вращения

Каток однорядный усиленный рукавный Евро3 производитель АСТ … Усилены за счет увеличенной в полтора раза толщины боковой пластины. Все вышесказанное верно для цепей AST.

Фотографии:

CZ EURO3


CZ EURO4


AST EURO3

Мы не были проанализированы. понимать процессы. Приходите, мы поможем вам с выбором!

Итак, нужны надежные однорядные легкие и недорогие цепи. АСТ однорядный. Несмотря на то что? Также можно поставить усиленные…

О Натяжителях.

Гидравлические натяжители с ходом штока 22мм без стопора не нравятся. Мне не нравится стопка по пять рублей под гидронатяжителем. Значит будет механика.

Снова берем в руки Русмаш и АСТ. Они похожи в принципе. Стойка с собачкой, тяга с пружиной. Перезагрузите пару мелочей, 1 минута прямо в ваших руках. Натяжитель не реверсирует, как в случае гидравлических натяжителей. Для этого нужно перезарядиться.

Натяжитель АСТ более современный, но для установки на Патриот с кондиционером требуется небольшая доработка корпуса натяжителя. Мешает кронштейн генератора и кондиционера. РусМаш вставляется в стандартную крышку.

Натяжители , слева направо: механика АСТ, РусМаш, гидронатяжитель ЗМЗ


Внутри АСТ


Перепробовали много разных гидронатяжителей по принципу работы они одинаковые , отличаются только производительностью и качеством.

Промежуточный вал

Есть составные валы (завод) и целые (Прогресс)


Вот исходник (ключ) последних сломанных болтов блока шестерен


Пришли 2 промежуточные шестерни

важный узел, блок промежуточных шестерен!
Чаще всего бывают составными (комбинированными) из-за технологичности и как всегда стоимости. И минусы тоже есть:

Возможный люфт в сопряжении 2-х шестерен (проверяйте при покупке! Такого быть не должно) Болты не держат нагрузку при вращении оси, для этого есть шпилька. Но если есть зазор, он сломает вал.

Большая шестерня из мягкого железа, овальная стопорная шайба из твердой стали (термообработка). Шестерня изнашивается, появляется люфт. Не верите, посмотрите на признаки износа, посмотрев на фланец шестерни beu на валу.

По сути, это редуктор, увеличивающий скорость КВ. А также знакопеременные нагрузки на оси вращения.

Оси вращения этих 2-х шестеренок мы не проверяли, но если поставить цель, то можно собрать блок и покрутить в центрах посмотреть. Теория говорит, что будут удары. И чем больше, тем больше люфт в узле сопряжения

Большая шестерня легко изнашивается цепью, потому что цепь прочная, а шестерня мягкая.

Там еще качество обработки зубьев и куча параметров…


Следы износа с жесткой овальной пластиной на мягкой шестерне (и масло потом в ту дырку снизу течет… помните я показывал в первой части)

Есть составные звездочки.
Малая сталь с зубьями HFC и крупный чугун без термической обработки


Есть твердые. АСТ. Обратите внимание, обе кромки зубьев закалены высокочастотной


Шестерня коленвала

Теперь о шестерне коленвала.
Зуб (помимо качества фрезы) должен быть термообработан, а фланец не обработан. Посадка на коленвал тугая, руками с трудом. Нагревайте слегка, свободно. Если размер сплющен, легко надевается, обязательно зафиксируйте с помощью зажимов для резьбы (резьбовые герметики средней фиксации)

Слева Евро4, справа — все остальные.
Шестерня КВ Евро4 ставится с правой стороны смотрит внутрь двигателя, слева снаружи)

Шестерни распредвалов.

Бывают 2 видов (помимо формы зуба, ширины и т.д.), разъемные и цельные. Отличаются они разными способами точной установки требуемых фаз газораспределения.

Тема статьи — ремень ГРМ ЗМЗ 406. Речь пойдет о комплекте с двухрядными цепями. Когда на замену ремня ГРМ приходит стандартный автомобиль, это одно. Когда приезжает УАЗ патриот на 33 колесах или медицинская газель с кучей оборудования поверх сухой массы, это другое. На вопрос что поставить? Цепь однорядная, двухрядная или оставить прекрасную конструкцию с зубчатыми пластинами? Ответ прост: двухрядные цепи. Но на рынке наступила патовая ситуация, когда ничего приличного нет, а машины надо делать. По этой причине комплект ГРМ ЗМЗ 406, 405, 409родился, который я предлагаю вашему вниманию.

грм змз 406, ситуация

На этих двигателях я своими руками поменял несколько десятков ремней ГРМ и вполне себе представляю ситуацию в моем регионе (Санкт-Петербург и окрестности). То, что заказчики приносили в «заводских коробках» или с магическими именами двойные и десять ресурсов, я конечно ставил, но брал у людей расписку, в которой предупреждал, что качество мне не понравилось даже визуально. Очень часто привозили комплекты от Прогресса. Но у них есть своя проблема. Почти каждый комплект был разным. Не было одинаковых комплектов. То разные производители цепей, то не те шестерни, что были «вчера». Соответственно качество плывет как «фиалка в дырочке». Русмаш выпускает неплохие комплекты, но не делает регулируемые звезды. Лучшими, на мой взгляд, являются комплекты «Родес-М» (Медведев И.А.), но, к сожалению, они малодоступны по логистическим причинам. Сегодня есть, а потом через пару месяцев может быть перебои с поставками. Иногда больше. Исходя из этих соображений, было принято решение собрать комплект для клиентов и сервисов, на который можно дать достойную гарантию, а главное, отвечающий современным техническим требованиям. А еще я пытался реализовать то, что просили со всей России. В комплект должно входить ВСЕ, что может понадобиться для замены, включая манжету, прокладки, полукольца и даже дополнительно можно заказать. То есть для того, чтобы капитально отремонтировать газораспределительный механизм и забыть о нем очень надолго.

грм змз 406, моя версия

  1. 4 звезды (русмаш). …
  2. Башмаки натяжителя (Русмаш или Родос-М)
  3. Натяжители 2шт. (Русмаш)
  4. Успокоители евро-2
  5. Сальник коленвала
  6. Комплект прокладок (прокладки помпы и натяжителя, 2 прокладки крышки цепи)

Ремень ГРМ «Ленинградский комплект» для ЗМЗ 406, 405, 409

В удлиненном варианте комплект дополняется флаконом очистителя тормозов, герметиком и фиксатором резьбы среднего класса. Это все, чем я пользуюсь при замене ГРМ на этих двигателях. Многое из этого списка я уже описывал на страницах сайта. Остановлюсь на тех моментах, с которыми раньше не сталкивался или достаточно важен при замене ремня ГРМ.

Из запчастей может понадобиться насос и вал насоса. Но если помпу потом всегда можно поставить за пару часов, то замена скруббера на новый, полная разборка ГРМ. Поэтому, если пробег двигателя близок к «сотке» или больше, заранее узнайте, в каком магазине есть качественная запчасть. Не нужен — ну нужен — будешь знать где купить. Комплект был протестирован в машине скорой помощи. Ревизия проводилась на 50 и 100 тысячах километров. На «скорой» со скоростью работает круглосуточно, проблем нет)) Больше всего интересовал «цепной рисунок». Распредвалы «убежали» за данный пробег на 1-2 градуса, от первоначальной установки. Что находится в пределах погрешности. Я остался доволен этим результатом.

Вопрос-ответ

  • Какую гарантию вы даете на этот комплект?

Когда ставлю этот комплект своими руками, даю гарантию от 3-х месяцев до полугода без ограничения пробега, в зависимости от остального состояния двигателя. Конечно, когда речь идет о нашей бескрайней родине, такие гарантии с моей стороны были бы глупостью.

Замена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.