Замена колец на ваз 2107: Замена поршневых колец на ВАЗ 2107

Содержание

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107

Если на ВАЗ 2107 существенно заметно снизилась мощность, стоит провести процедуру замера компрессии в цилиндрах, если уровень компрессии показал меньше 10 атмосфер, то скорее всего что то в поршневой группе, а именно в поршневых кольца. Данную процедуру лучше всего проводить в гараже при наличии ямы. В данном фото отчёте показано как происходит замена поршневых колец ВАЗ 2107. Подобным образом делается замена колец и на ВАЗ 2106. Сложность данной процедуры оценивается как 4 из 5.

В первую очередь перед началом замены колец необходимо будет произвести: снятие поддона и головки блока цилиндров.

Итак, после того, как ГБЦ и крышка поддона сняты, можно приступать к откручиванию гаек крепления крышек шатунов, для этого понадобится головка на 14 с мощным воротком.

Затем снимаем аккуратно крышку и откладываем ее в сторону, и такую же процедуру повторяем с остальными шатунами.

После чего необходимо немного провернуть коленчатый вал, чтобы направление шатуна примерно совпадало с выходом поршня из цилиндра, то есть не было сильных перекосов. И после этого рукой пробуем надавить на болт шатуна, так сказать, попытаться его выдавить в обратную сторону наружу.

Если рукой все это дело не поддается, можно выдавить его, к примеру, деревянной ручкой молотка, затем поршень должен без особого труда вылезти наружу.

Аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность цилиндра, окончательно вынимаем поршень наружу.

Теперь осталось извлечь старые маслосъемные и компрессионные кольца из поршня. Для этого можно ногтем поддеть за край верхнего кольца и вытащить его и канавки.

А затем немного проворачивая кольцо по диаметру поршня, аккуратно извлекаем его из всей полости канавки.

Точно также проводим снятие остальных колец ВАЗ 2107. Чтобы убедиться точно, что кольца уже достаточно сильно изношены, вставляем их в цилиндр и измеряем зазор, который получается между его концами.

Обязательно необходимо прочистить канавки поршней, прежде чем начнете устанавливать новые кольца. Установка производится в обратной последовательности, и сначала ставится маслосъемное (самое нижнее), затем компрессионные снизу вверх. Для этого лучше всего использовать оправку.

Ваз 2107: замена поршневой своими руками

ВАЗ 2107

Хотя это достаточно трудный и трудоемкий процесс, он вполне может стоить тех денег, которые были бы заплачены за ремонт, а его цена приличная и плюс ко всему, будут получены знания и навыки в ремонте автомобиля.
Конечно, не все можно сделать самостоятельно. Например, если блок цилиндров требует расточки до следующего ремонтного размера, то его невозможно сделать без определенного оборудования и без знания дела.
Ну а в целом можно своими руками поменять поршневую. Кстати, совершенно не обязательно снимать двигатель с кузова вашей «семерки», если, конечно, блок не требует ремонта.

В этой статье будут рассмотрены причины замены поршневой, процесс ремонта шаг за шагом, а также будут даны советы – что и как лучше всего сделать:

Разборка двигателя
Подготовка новой поршневой
Сборка двигателя

Причины ремонта поршневой двигателя

Разобрав двигатель автомобиля, конечно, можно определить изношена ли шатунно-поршневая группа или нет.

Но даже без разборки опытные мастера могут сказать, нужна ли замена поршневых колец ВАЗ 2107 вашему или нет.
Это определяется по нескольким факторам:

Во-первых, выхлоп. Цвет выхлопных газов при значительном износе поршневой имеет синий оттенок.
Это происходит за счет попадания моторного масла в камеру сгорания, а затем, естественно, в выхлопную систему. Если дым из выхлопной явно синий – это признак совсем уж «ушатанного» двигателя и необходимости срочного ремонта.
Во-вторых, расход топлива и масла. Расход заметно увеличится.
Бензин будет просто улетать в выхлопную трубу. Масло проходит через кольца и остается в камере сгорания, так как не сгорает, и остается на деталях двигателя. Масляный нагар можно наблюдать на свечах зажигания.
Третья причина – потеря мощностных характеристик двигателя. Если было замечено, что двигатель уже не тянет под горку или не способен развивать такую скорость, как раньше – все это является признаками износа поршневой и необходимостью ее замены.

Совет! Чтобы реже делать капитальный ремонт (замена поршневой ВАЗ 2107) следите за состоянием своего автомобиля. Например, вовремя меняйте масло, не давайте чрезмерных нагрузок на двигатель и применяйте другие полезные советы.

Синеватый выхлоп – признак износа поршневой

Необходимый инструмент

Так как в нашем случае не потребуется снимать двигатель, то особо крупного оборудования не потребуется.
Необходимо для замены поршневой следующее:

Нутромер (как на фото)

Нутромер

Молоток
Паяльная лампа
Емкость и кисточка для мытья деталей
Щуп
Оправка для вставки пальца
Оправка для поршневых колец
А также: ключи, отвертки, щетки по металлу и прочий мелкий инструмент

Совет! ВАЗ 2107 замена поршневых колец, да и любой другой ремонт желательно выполнять инструментом работоспособным, исправным и безопасным. В любом случае здоровье дороже денег, потраченных на, возможно, новые инструменты.
Держите инструмент чистым и всегда на своем месте – таким образом можно сократить продолжительность ремонта.

Ремонт

Итак, инструмент заготовлен, машина в стойле – замена поршней ВАЗ 2107 начинается!

Разборка двигателя

Как уже говорили, двигатель с автомобиля снимать не будем, а осуществим ремонт прямо на нем. Удобнее это делать на подъемнике, конечно, но вполне возможно на яме или эстакаде.
Особо разбирать двигатель не придется.
Итак, приступим:

Первым делом сливаем масло. Для этой операции пригодится емкость для масла (подойдет любое целое ведро) и шестигранник для откручивания заливной пробки.
Порядок простой: откручиваем пробку, сливаем масло, закручиваем пробку обратно.

Совет! Перед слитием масла двигатель необходимо немного прогреть, чтобы масло лучше стекло.

Блок без головки

Далее нужно будет снять головку блока цилиндров. Для этого снимаем крышку головки, откручивая ключом на 10 болты крепления. Снимаем также фигурные шайбы и складываем все в одну коробочку, чтобы не потерять и не перепутать.
Снимаем прокладку. Конечно, в процессе сборки двигателя лучше установить новую прокладку, но если старая осталась в целом состоянии, то, в крайнем случае, можно использовать и ее.
Далее необходимо ослабить натяжение цепного привода. Для этого просто снимается натяжитель цепи.
Снимаем шестерню распределительного вала. Отгибаем для этого стопорную пластину, а затем откручиваем гайку от распредвала.
Следующий шаг – непосредственно снятие головки. Тут уже простым накидным ключом не обойтись – необходимо будет взять прочный вороток и головку. Не забудьте открутить болт, находящийся на отливе головки.
Вот и добрались до поршней. Теперь придется поменять позицию и залезть под машину.

ВАЗ 2107 вид снизу

Если ваша семерка оборудована защитой двигателя, то снимите ее.
Далее нужно снять поддон. Его крепят много болтиков и гаечек, которые надо будет открутить. Откручивать поддон также удобнее головкой с небольшим воротком. Будьте осторожны, чтобы не срывать резьбы – мало ли что.
Прокладка из-под поддона выбрасывается, а вместо нее покупается новая.
Не для кого не будет секретом, что замена поршней на ВАЗ 2107 подразумевает снятие старых. Этим сейчас и нужно будет заняться.
Чтобы не мешал масляный насос, снимаем его, открутив два болта крепления.
Откручиваем бугеля (крышки крепления шатунов). Открутив две гайки, снимаем крышку первого шатуна.
Затем извлекаем шатун с поршнем из блока цилиндров.
Снимаем с шатуна вкладыши. Их тоже нужно будет купить новые.
Следующим шагом, используя тиски, зажимаем шатун, снимаем все три кольца.
Далее кладем поршень на тиски так, чтобы можно было выбить палец.

Совет! Подложите под поршень тряпочку или что-то типа того, чтобы не разбить поршень в процессе снятия пальца.

С помощью оправки, подходящей по диаметру под палец, выбиваем его из поршня.
Так был разобран первый шатун. То же самое необходимо проделать и с остальными тремя. Нельзя путать шатуны и их крышки, так как они сделаны друг под друга! Специально для этого на шатуны и крышки нанесены номера.

Подготовка новой поршневой

ВАЗ 2107 замена поршня

Процесс подборки поршневой включает себя выбор поршня относительно цилиндра, а также выбор колец и пальца относительно поршня. Начнем с поршня.
Для того чтобы узнать какой поршень понадобится, хорошо бы знать, какие они бывают и чем отличаются. На днище поршня выбиты буква и цифра – например 2 В. Что они означают?
Буква – это класс поршня. Класс поршня определяется по наружному диаметру. Всего существует пять классов поршней – A, B, C, D и Е. Разница между размерами составляет 0,01 мм.
Цифра обозначает категория отверстия под поршневой палец. Таких категорий всего три и изготавливаются они через 0,004 мм.
Также на стенке поршня выполнена метка «П», что означает «перед». При установке следует поместить поршень так, чтобы эта метка была направлена в сторону передней части блока ВАЗ 2107.
Далее необходимо воспользоваться нутромером и замерять цилиндры в трех поясах и в двух измерениях – параллельно и перпендикулярно оси блока цилиндров.
Итак:

Первый пояс находится на расстоянии 15 мм от верхней части цилиндра.
Второй пояс – 45 мм от верха цилиндра.
Третий пояс находится на расстоянии 80 мм.

Итого получается 6 замеров.

Совет! Лучше всего и практичнее – составить таблицу замеров.

Замер нутромером диаметра цилиндра

Промеряв все цилиндры, необходимо вычислить их конусность и овальность. Овальность определяется для каждого пояса замеров разницей размеров цилиндра в двух измерениях,аконусность определяется лишь по одному разу на каждый цилиндр в двух измерениях.
Конусность и овальность блока цилиндров на ВАЗ 2107 не должна превышать 0,02 мм. Если это значение превышено – следует вывод, что блок цилиндров следует отдавать на ремонт.
Теперь вернемся к поршням и их подбору. Цилиндры также разбиты по классам.
Как и поршни, они имеют 5 классов с разницей в размерах 0,01 мм. Класс цилиндра выбит на нижней плоскости блока цилиндров.
Поршень необходимо подбирать так, чтобы расчетный зазор между стенкой цилиндра и поршнем был 0,06 – 0,08 мм. Судя из вышесказанного, делаем краткий вывод: поршни и цилиндры должны быть одного класса.
Поршневой палец. Пальцы делятся на три категории и обозначаются цветной маркировкой.
Так, синий цвет означает первую категорию, зеленый – вторую и нанесенный красный цвет говорит о том, что палец имеет третью категорию. Каждая категория отличается от предыдущей на 0,004 мм.
Палец проверяется так: устанавливается в бобышки цилиндра одним нажатием пальца руки и не должен выпадать при вертикальном положении.
Замена поршневых колец на ВАЗ 2107. Зазор между кольцами и поршневыми канавками должен быть не более 0,15 мм. Если зазор будет больше данного значения, это будет причиной интенсивного износа колец и, как следствия, скорейшего следующего капитального ремонта.

Проверка щупом зазора колец

Вот и подобрали все необходимые детали. Далее переходим к сборке.

Сборка двигателя

Для начала необходимо собрать соединение поршень-шатун при помощи пальца.
Это делается следующим образом:

Замена колец ВАЗ поршневых 2107

Берется заранее подготовленная оправка для установки поршневых пальцев.
На нее надевается палец и зажимается при помощи специального крепления.
Поршень нагревается. По-хорошему, должен нагреваться до температуры 240 градусов, но в гаражной обстановке это все подбирается практическим путем.
Далее палец обильно смазывается моторным маслом. Кстати, для сборки двигателя ни в коем случае не используйте отработку – это вредит двигателю! Только чистое моторное масло!
Шатун зажимается в тиски. На него надевается поршень, а в поршень проталкивается поршневой палец.

Примечание. При сборке шатуна с поршнем метка «П» должна быть на одной стороне с канавкой выхода масла на нижней части шатуна.

Теперь устанавливаем кольца:

При замене поршневых колец ВАЗ 2107 первым делом нужно смазать поршневые канавки и сами кольца моторным маслом.
Сначала устанавливается маслосъемное кольцо, затем нижнее компрессионное и последним – верхнее.
Далее необходимо выставить правильные углы между замками колец. Верхнее кольцо устанавливается под углом 45 градусов от оси пальца.
Нижнее компрессионное, а точнее его замок, должен быть установлен в противоположную сторону от верхнего.
А маслосъемное кольцо тоже под углом 45 от оси пальца, но в другую сторону. Замок пружины кольца должен быть с противоположной стороны.

ВАЗ 2107 замена поршнев колец

Далее необходимо проделать все вышеперечисленные операции с остальными поршнями, а затем приступать непосредственно к установке их на блок цилиндров. Для этого используют специальную обжимку, но можно обойтись и без нее.
Рассмотрим вариант – замена поршня на ВАЗ 2107 с обжимкой:

Обжимка смазывается, надевается на поршень и зажимается до упора.
Коленчатый вал выставляется по метке и будут устанавливаться 2 и 3 шатуны. Не перепутайте их номера! Также не забудьте обратить внимание на метку «П»!
Обжимка с поршнем и шатуном в сборе устанавливается на цилиндр. И поршень легкими постукиваниями молотка опускается в цилиндр.
В крышку шатуна устанавливается смазанный вкладыш, и она прикручивается к шатуну. Момент затяжки должен быть от 43 до 53 Нм.
Далее таким же образом устанавливаются остальные шатуны и проверяется легкость вращения коленвала.

Затем необходимо установить обратно поддон с новой прокладкой, головку блока цилиндров, установить обратно цепную передачу ГРМ – одним словом, порядок сборки обратный порядку разборки.
После того, как двигатель собран, заливается масло.

Обкатка

Обкатка двигателя проводится на неподвижном автомобиле. Двигатель запускается и работает в течение получаса. Постепенно необходимо увеличивать число оборотов примерно до 2000 оборотов.

Первый запуск

Во время работы двигателя прислушайтесь, есть ли посторонние шумы, что крайне нежелательно. Не стоит пугаться шума в первые секунды работы двигателя, так как масло еще не поступило в двигатель и он короткое время будет работать с большим шумом, чем обычно.
Контролируйте герметичность двигателя и прочие моменты неправильной работы и при необходимости остановите двигатель, найдите неисправность и продолжите ремонт. Эта инструкция по замене поршневой, а также необходимые видео помогут вам самим осуществить этот достаточно трудоемкий процесс.

Ваз 2107 замена колец — Авто-ремонт

Замена маслосъемных колец ваз 2107 без снятия двигателя

Если будете снимать дроссельный узел, то обратите внимание на его состояние, скорее всего, потребуется его чистка. Проводим демонтаж дросселя или приводного троса

Откручиваем винты, и отводим в сторону фиксирующий шланг гидроусилителя. Откручиваем и отводим в сторону трубку ГУР
Теперь, откручиваем винты крепления и демонтируем крышку клапанов. Выкрутив винты крепления снимаем клапанную крышку
Откручиваем винты крепления коромысел и демонтируем их. Откручиваем 13 винтов крепления коромысел и демонтируем их, затем проводим демонтаж распределительных валов
Далее, необходимо при помощи специального инструмента сжать пружины, что позволит достать сухари. При помощи специального съемника сжимаем пружины и снимаем сухари
Последним этапом становится перепрессовка маслосъемных колпачков.

Сняв крышки шатунов с вкладышами и легко постукивая ручкой молотка, выталкиваем поршень с шатуном и верхним вкладышем вверх. Если не собираетесь менять вкладыши на новые, не путайте их местами.
Определить степень износа цилиндров с достаточной точностью можно и без нутромера: используют верхнее компрессионное кольцо и набор щупов. Но сначала очищаем от нагара верхнюю часть цилиндра.

Внимание

Износ цилиндра равен (S2-S1)/3,14. Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл заменить изношенные кольца номинальными. Обязательно проверьте, пройдут ли новые кольца в цилиндр.

Для этого установите их в верхнюю, неизношенную часть цилиндра.

Замена поршневых колец

Откручиваем болт и снимаем звездочку распредвала, предварительно зафиксировав ее отверткой;

Снятие звездочки распредвала

Откручиваем и снимаем постель распредвала и головку блока;

Постель распредвала Головка блока цилиндров

Откручиваем крепление левой опоры двигателя, приподнимаем его и откручиваем поддон;
Откручиваем крышки шатунов и вместе с шатунами выталкиваем поршня вверх;
Очень внимательно производим осмотр поршней на наличие трещин и сколов, если осмотр вас удовлетворил, снимаем старые кольца, очищаем на поршнях канавки от нагара и устанавливаем новые кольца.

Совет! Не забудьте проверить состояние шатунных вкладышей. По «хорошему» для продления ресурса двигателя их лучше поменять, в конце концов, что бы потом еще раз их не вскрывать .

У некоторых колец, возможно, придется припиливать надфилем стык. В неизношенных цилиндрах зазоры в стыках колец должны лежать в пределах: – 0,30–0,45 мм первое компрессионное – 0,25–0,40 мм второе компрессионное и маслосъемное Для изношенных цилиндров желательно ориентироваться на меньшие цифры.

Сломанными старыми кольцами очищаем канавки поршней от нагара. Кольца перед установкой обкатываем по канавкам поршней.

Если какое-нибудь кольцо «закусывает», то притираем его на листе мелкозернистой наждачной бумаги, положенной на стекло. Рекомендуемые зазоры в соединении с поршнем показаны на рис. 1. Рис. 1. Допустимые зазоры между поршнем и кольцами. Устанавливаем кольца на поршень. Второе компрессионное кольцо (с выточкой в нижней части) довольно жесткое – не сломайте его! Стыки колец расставляем на поршне в соответствии с рис. 2. Рис. 2.

Как поменять маслосъемные колпачки на ваз 2107

Половинка старого компрессионного кольца идеальное орудие для очистки канавок от нагара.

установка поршневых колец — дело тонкое.Обычно маслосъёмные и средние компрессионные кольца довольно хрупкие,так что будьте внимательны при установке,верхнее же компрессионное очень прочное,и сломать его при установке — надо быть дебилом.Если вы купили качественные поршневые кольца,то в упаковке должна быть инструкция по их установке,должен быть описан порядок их расположения и указана сторона которой кольцо должно стоять вверх или в низ.

Вот например рекомендации по установке поршневых колец от производителя поршневых колец MAHLE,такая рекомендация находится в каждой упаковке поршневых колец данного производителя.Оригинал написан на битом русском,видимо немцы как и китайцы не ладят с русским.Текст немного подправлен.

Замена поршневых колец на ваз 2107

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107 без снятия головки проводится довольно легко. Единственное условие – это аккуратность. В статье дается полная инструкция с нюансами.

статьи:

Признаки того, что надо менять колпачки
Инструменты
Замена

В одной из статей мы уже писали, о чем может рассказать цвет выхлопа, или же цвет нагара на свечах. Если вкратце, то и то, и другое должны быть черными.

Признаки для ремонта маслосъемных колпачков Однако это не панацея, есть несколько признаков того, что пора менять маслосъемные колпачки:

Повышенный расход масла. Конечно, не стоит доводить до такого состояния двигатель, но все равно такая ситуация может возникнуть. Так вот, при сильном износе сальник становится заливной горловиной, которая приводит только к еще большему расходу.

Замена маслосъемных колпачков 16-клапанной ваз-2112 без снятия головки

В принципе, вся диагностика старых поршневых колец сводится к тому, что их выбрасываем и устанавливаем новые. Почему так? Всё потому что в процессе эксплуатации, кольца притираются к цилиндрам, и они как бы набивают свой след.

Если установить старые кольца в новый цилиндр, то они могут вообще ни притереться и это очень сильно отразится на работе двигателя. Почему они не притрутся? А потому что они не имеют уже круглой формы.

На фотографии ниже видно как кольцо вытерлось в одном месте. Такое кольцо никогда нормально не прикатается. Бывают такие случаи, когда недавно отремонтированный двигатель был подвержен перегреву и кольца утратили свою упругость. Двигатель начинает брать масло и дымит, а также это отразилось на динамике автомобиля, тогда есть смысл посмотреть на состояние поршневых колец. После разборки двигателя, снимаем поршневые кольца.

Источник: https://grazhdanin-rf.ru/zamena-maslosemnyh-kolets-vaz-2107-bez-snyatiya-dvigatelya/

Как поменять поршневые кольца на ваз 2107 не снимая двигатель видео — Помощь Адвоката

Home / Наследственное право / Как поменять поршневые кольца на ваз 2107 не снимая двигатель видео

Одними из основных показателей, характеризующих нормальную работу двигателя, являются угар масла и расход топлива. Если в вашем ВАЗе резко увеличивается расход топлива и очень быстро уходит уровень масла, все эти признаки говорят о том, что поршневые кольца выработали свой ресурс и требуют замены.

Если же вы являетесь далеко не первым хозяином данного автомобиля, то приобретать запасные части для замены поршневых колец рекомендуем только после разборки двигателя. Так как за долгую жизнь автомобиля, он мог перенести уже несколько ремонтов, при разборке вы можете там увидеть всё что угодно.

Нутромер

Молоток
Паяльная лампа
Емкость и кисточка для мытья деталей
Щуп
Оправка для вставки пальца
Оправка для поршневых колец
А также: ключи, отвертки, щетки по металлу и прочий мелкий инструмент

Совет! ВАЗ 2107 замена поршневых колец, да и любой другой ремонт желательно выполнять инструментом работоспособным, исправным и безопасным.

Внимание

В любом случае здоровье дороже денег, потраченных на, возможно, новые инструменты.Держите инструмент чистым и всегда на своем месте – таким образом можно сократить продолжительность ремонта.

Снимаем также фигурные шайбы и складываем все в одну коробочку, чтобы не потерять и не перепутать.

Снимаем прокладку. Конечно, в процессе сборки двигателя лучше установить новую прокладку, но если старая осталась в целом состоянии, то, в крайнем случае, можно использовать и ее.
Далее необходимо ослабить натяжение цепного привода. Для этого просто снимается натяжитель цепи.
Снимаем шестерню распределительного вала. Отгибаем для этого стопорную пластину, а затем откручиваем гайку от распредвала.
Следующий шаг – непосредственно снятие головки. Тут уже простым накидным ключом не обойтись – необходимо будет взять прочный вороток и головку.Не забудьте открутить болт, находящийся на отливе головки.
Вот и добрались до поршней.

Замена поршневых колец на ваз 2107 своими руками

Теперь устанавливаем кольца:

При замене поршневых колец ВАЗ 2107 первым делом нужно смазать поршневые канавки и сами кольца моторным маслом.
Сначала устанавливается маслосъемное кольцо, затем нижнее компрессионное и последним – верхнее.
Далее необходимо выставить правильные углы между замками колец. Верхнее кольцо устанавливается под углом 45 градусов от оси пальца.
Нижнее компрессионное, а точнее его замок, должен быть установлен в противоположную сторону от верхнего.
А маслосъемное кольцо тоже под углом 45 от оси пальца, но в другую сторону. Замок пружины кольца должен быть с противоположной стороны.

ВАЗ 2107 замена поршнев колец Далее необходимо проделать все вышеперечисленные операции с остальными поршнями, а затем приступать непосредственно к установке их на блок цилиндров.

Замена поршневых колец ваз 2101-07

Снимаем шланги с патрубка на передней части головки блока.

Важно

Снизу автомобиля ключом «на 13» отворачиваем болт хомута крепления приемной трубы к коробке передач и отсоединяем ее от трубы резонатора.

Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы к коллектору и отсоединяем трубу от двигателя.

Торцевым ключом «на 13» отворачиваем верхнюю гайку крепления воздухозаборника.

Нижняя гайка «на 13» одновременно крепит переднюю часть щитка стартера. Задняя часть щитка стартера крепится к впускному коллектору гайкой «на 13». Обычно она отворачивается вместе со шпилькой. При этом появляется сквозное отверстие в выпускном коллекторе.
Нижняя часть щитка стартера крепится через проушину болтом «на 10» к кронштейну на опоре двигателя.

Нижнюю проушину крепления щитка стартера советуем удалить, что упростит его снятие и установку.

Заменить кольца не снимая двигатель ваз 2107

Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой.

Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;

одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга.Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты.

Маслосъемные кольца и колпачки – замена при залегании, раскоксовка +

Маслосъемные кольца и колпачки иногда называют самыми важными элементами двигателя. Разберемся, что это за детали, где находятся и как производится замена –чтобы в любой момент оказать первую помощь своему железному коню.

Итак, поршневые кольца, к которым относятся и маслосъемные, играют огромную роль в устройстве транспортного средства. Состоит этот комплект из трех элементов: верхнее компрессионное, компрессионно-маслосъемное и нижнее маслосъемное кольцо. От их работоспособности зависит множество параметров: это и разгонная мощность, и токсичность выхлопных газов, и пусковые свойства движка, и расход топлива с маслом. Так что следить за их состоянием очень важно.

Итак, главная функция таких колец – отвод теплоты от поршня. В противном случае на нем появятся различные дефекты – прогары, задиры – что приведет к некорректной работе. Деталь будет заклинивать в цилиндре.

Еще благодаря им обеспечивается герметичность камеры сгорания, а следовательно, минимизируется перемещение газов из цилиндра в картер и в обратном направлении. Кроме того, регулируется смазывание сопрягаемых элементов. Ведь и масляное голодание, и его избыток приводят к негативным последствиям.

А поступление жидкости в камеру сгорания должно быть очень ограниченным либо же исключено полностью.

Прежде чем говорить о неисправностях, замене и раскоксовке маслосъемных колец, уделим немного внимания их конструкционным особенностям. Неразъемные детали на сегодняшний день утратили свою популярность и даже сняты с производства. Из-за повышенной жесткости они не могут достаточно прилегать к поверхности и тщательно удалять масло.

Существуют детали, состоящие из двух и трех частей. В комплект первых входит само кольцо и спиральная пружина. К их достоинствам относится повышенная гибкость, благодаря которой обеспечивается плотное прилегание к стенкам цилиндра.

Пружина настолько прижимается к внутренней стороне кольца, что конструкция получается цельной. Трехэлементные кольца состоят из распорной пружины и двух стальных пластинок. В основном они нашли свое применение в бензиновых моторах.

К плюсам следует отнести максимально плотное прилегание по всему периметру.

Рабочий день маслосъемных колец

Самая большая нагрузка приходится на компрессионное кольцо, поэтому его изготавливают преимущественно из специальных легированных материалов. Также на его поверхность наносится износостойкое покрытие, ведь этот элемент должен выдержать давление газов и высокую температуру.

Так, по мере приближения к верхней критической точке количество смазки уменьшается, а увеличение давления в цилиндре способствует более плотному прилеганию кольца к стенкам. Снижается и скорость движения, а полная остановка вовсе приводит к разрыву маслянистой пленки.

Другими словами, деталь работает в режиме сухого трения, а значит, изнашивается очень быстро.

Среднее кольцо испытывает гораздо меньшие нагрузки. Оно производится из легированного чугуна. Для форсированных двигателей на компрессионно-маслосъемные элементы наносят износостойкое покрытие. Дело в том, что у замка повышенное давление сохраняется.

Из названия понятно, что они выполняют не только компрессионные функции, но еще и принимают участие в управлении смазкой. Чтобы исключить вероятность попадания масла в камеру сгорания, наружная поверхность имеет коническую форму с углом наклона не более 0°80’.

задача таких элементов – снимать масло со стенок во время движения вниз и не давать ему попасть в камеру сгорания при ходе вверх.

Последние элементы отвечают только за снятие масла и отвод его в картер. Чтобы справиться с поставленной задачей максимально качественно, конструкцией предусмотрено два пояска, каждый из которых снимает остатки масла.

В результате и между этими поясками, и на нижней кромке детали собирается жидкость. Чтобы ее устранить, нижние колпачки имеют продолговатые прорези либо отверстия, по которым вещество выводится на обратную сторону.

Далее уже оно попадает в специальный поддон или на внешнюю сторону поршня.

Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?

Но о таких показателях можно говорить только при правильной эксплуатации автомобиля, в противном случае задуматься о ремонте движка придется намного раньше. Использование некачественного либо неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приблизит их залегание.

Кроме того, необходимо следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если приходится постоянно ездить по сильно запыленной местности. Немаловажна и исправность топливного фильтра.

Желательно не перегревать и не перегружать сам двигатель. Образование нагара в поршневых канавках приводит к залеганию маслосъемных колец. В этом случае поршень недостаточно плотно прилегает к цилиндру и автомобиль не может развивать необходимую мощность. Можно максимально отсрочить залегание маслосъемного кольца.

Избегайте кратковременных поездок в зимнее время, так как движок не успевает прогреться до нужной температуры. Очень опасно в этот период давать и чрезмерные нагрузки. Если в системе не будет достаточно смазки, произойдет перегрев. Он приведет к заклиниванию и образованию на поверхностях поршня и цилиндра различных дефектов.

В результате колпачки могут полностью испортиться, либо разрушатся перегородки между канавками. Опасны для автомобиля и постоянные простои в городских пробках.

Кроме того, тревожные признаки износа – протечки и испарения масла через уплотнительные прокладки, сальники (колпачки) и в прочих местах. Обратите внимание на цвет этой жидкости, если вы ее только поменяли, а она почернела, то замена уплотнителей неизбежна.

Еще следует проверить свечи, они должны быть чистыми, в противном случае придется обращаться на СТО либо проводить ремонтные работы самостоятельно.

Итак, если вы обнаружили у своего авто какие-либо признаки износа, то нужно проверять маслосъемные кольца. Диагностика колпачков проводится достаточно просто. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление картерных повышено, то дело в износе колпачков.

Раскоксовка и ее значение

Но всегда ли необходима полная замена деталей или можно как-то продлить их жизнь? В случае нагара и залегания колец нередко помогает раскоксовка. Опытные мотористы делятся следующим рецептом восстановления подобных элементов без демонтажа. Готовится смесь из ацетона и керосина в равных долях.

Затем следует вывернуть свечи зажигания и залить раскоксовыватель в цилиндр через образовавшиеся отверстия. Оставляем на 9 часов. По истечении времени устанавливаем свечи на их штатные места, заводим двигатель и катаемся на максимальных оборотах (достаточно пробега 10–15 км).

После очень желательна замена масла и фильтра.

Можно также приобрести специальные раскоксовыватели маслосъемных колец, тем более сегодня нет дефицита подобной химии. В принципе, их применение схоже между собой и с предыдущим способом, но есть некоторые отличия, поэтому обязательно изучите инструкцию. Рассмотрим одну из схем раскоксовки специальной жидкостью.

Приподнимаем домкратом переднюю часть переднеприводных авто, для заднеприводных, соответственно, заднюю. Выкручиваем свечи и выставляем поршни в среднее положение. Для этого необходимо включить последнюю передачу и, прокручивая за колесо движок, определить положение поршней. Затем заливаем раскоксовыватель в свечные отверстия.

Раскисление нагара происходит обычно за 15 минут, хотя не забывайте уточнить это время в инструкции.

Чтобы помочь жидкости раскоксовать всю поверхность, прокручивайте колесо, меняйте угол поворота. Но не беспрерывно – несколько раз пошевелили, дали отдохнуть пару минут, затем повторяете процедуру.

Чтобы исключить пробой катушки зажигания во время прокручивания движка, следует снять центральный высоковольтный провод и закрепить его где-нибудь в безопасном месте, при этом не забываем выдерживать расстояние минимум 5 см до массы и металлического наконечника провода. Следующий шаг – прокрутка движка стартером при отключенной передаче. Достаточно 10 секунд.

Этот этап необходим, ведь только так можно выкинуть из цилиндра оставшийся раскоксовыватель. Если этого не делать, то после заведения мотора может произойти гидравлический удар, что чревато выходом из строя всего силового агрегата. Раскоксовка завершена, теперь осталось вернуть все на штатные места и завести авто. Не бойтесь, если движок не сразу отреагирует, помогайте ему газом.

Также вас не должен смущать сильный дым из выхлопной трубы. Заведите авто и дайте ему поработать на холостых оборотах еще 15 минут.

Замена по шагам – помощь дилетанту

Помните, если попадете на подделку, то правильной работой движка можно насладиться всего несколько тысяч километров. Кроме того, покрытие верхних колец иногда подбирается под материал двигателя. Да и компрессионно-маслосъемные элементы должны соответствовать материалу гильзы цилиндра.

Если замена будет произведена более дешевыми аналогами, то результат может получиться отрицательным.

Чтобы демонтировать корпус привода для вспомогательных агрегатов, необходимо разъединить болтовое соединение, потом снимаем с аккумулятора минусовую клемму, а с распределительного вала зубчатый шкив. Далее, чтобы добраться до крышки головки блока, снимаем привод массы.

В последнюю очередь откручиваются гайки, фиксирующие передний и задний корпус подшипников распределительного вала.

Нельзя игнорировать положение шпонки распредвала, если она посажена недостаточно плотно, то ее также необходимо демонтировать, иначе можно потерять. Теперь освободился доступ и к самому распределительному валу, вынимаем его и сальник.

Теперь разворачиваем деталь, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, вынув свечу, вставляем в образовавшееся отверстие металлический прутик, иначе клапан провалится. Затем специальным инструментом сжимаем пружины клапана и вынимаем с помощью пинцета два сухаря.

Выпрессовываем кольца с помощью приспособления.

Теперь установка. С новых запчастей снимаем пружины, чтобы не повредить их. Перед монтажом не забудьте смазать элементы моторным маслом. Запрессовываем деталь и ставим пружины на место. Установку маслосъемных колец следует проводить строго в обратной последовательности. При монтаже средних очень важно не перепутать стороны, иначе расход масла значительно возрастет.

Источник: https://carnovato.ru/zalegli-maslosemnye-kolca-raskoksovka-zamena-kolpachkov/

Заменить кольца не снимая двигатель ваз 2107 — Правовая помощь юриста

Из специального инструмента понадобятся динамометрический ключ и оправка для обжатия поршневых колец. Снимаем аккумуляторную батарею, корпус воздушного фильтра, карбюратор, распределитель зажигания, шланг вентиляции и сливаем масло из поддона двигателя. Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости и ключом «на 13» выворачиваем пробку из блока двигателя. Сливаем охлаждающую жидкость.

Ослабляем хомут и снимаем шланг «печки» с патрубка головки блока. При заправке системы охлаждения этот шланг также снимаем. «Тосол» заливаем в радиатор до тех пор, пока он не потечет из шланга и штуцера. Заправку можно ускорить, создав небольшое избыточное давление в радиаторе, например, с помощью приспособления, описанного в ЗР, 2000, № 10, с. 203.

Отсоединяем от штуцеров впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг охлаждающей жидкости.

Внимание

Момент затяжки должен быть от 43 до 53 Нм.

Далее таким же образом устанавливаются остальные шатуны и проверяется легкость вращения коленвала.

Затем необходимо установить обратно поддон с новой прокладкой, головку блока цилиндров, установить обратно цепную передачу ГРМ – одним словом, порядок сборки обратный порядку разборки.После того, как двигатель собран, заливается масло. Обкатка Обкатка двигателя проводится на неподвижном автомобиле.

Двигатель запускается и работает в течение получаса. Постепенно необходимо увеличивать число оборотов примерно до 2000 оборотов.

Первый запуск Во время работы двигателя прислушайтесь, есть ли посторонние шумы, что крайне нежелательно.

Замена поршневых колец ваз 2107

Важно

Замена поршневых колец ВАЗ 2101-2107 Если вы являетесь хозяином автомобиля со дня его покупки и точно знаете, что двигатель ещё не ремонтировался, то, зная пробег автомобиля, можно составить представление, какие вам необходимы запасные части. Имеется в виду размер колец и прокладки. Если же вы являетесь далеко не первым хозяином данного автомобиля, то приобретать запасные части для замены поршневых колец рекомендуем только после разборки двигателя.
Так как за долгую жизнь автомобиля, он мог перенести уже несколько ремонтов, при разборке вы можете там увидеть всё что угодно.

Источник: http://dipna5.ru/zamenit-koltsa-ne-snimaya-dvigatel-vaz-2107/

Заменить кольца не снимая двигатель ваз 2107 — Правовая помощь

Для этого используют специальную обжимку, но можно обойтись и без нее.Рассмотрим вариант – замена поршня на ВАЗ 2107 с обжимкой:

Обжимка смазывается, надевается на поршень и зажимается до упора.
Коленчатый вал выставляется по метке и будут устанавливаться 2 и 3 шатуны. Не перепутайте их номера! Также не забудьте обратить внимание на метку «П»!
Обжимка с поршнем и шатуном в сборе устанавливается на цилиндр. И поршень легкими постукиваниями молотка опускается в цилиндр.
В крышку шатуна устанавливается смазанный вкладыш, и она прикручивается к шатуну.

Руководство по замене поршневых колец

Кстати, совершенно не обязательно снимать двигатель с кузова вашей «семерки», если, конечно, блок не требует ремонта.
Важно В этой статье будут рассмотрены причины замены поршневой, процесс ремонта шаг за шагом, а также будут даны советы – что и как лучше всего сделать:

Причины ремонта поршневой двигателя
Необходимый инструмент
Ремонт:

Разборка двигателя
Подготовка новой поршневой
Сборка двигателя

Причины ремонта поршневой двигателя Разобрав двигатель автомобиля, конечно, можно определить изношена ли шатунно-поршневая группа или нет.

Но даже без разборки опытные мастера могут сказать, нужна ли замена поршневых колец ВАЗ 2107 вашему или нет.Это определяется по нескольким факторам:

Ваз 2107: замена поршневой самостоятельно

Из специального инструмента понадобятся динамометрический ключ и оправка для обжатия поршневых колец.
Внимание Снимаем аккумуляторную батарею, корпус воздушного фильтра, карбюратор, распределитель зажигания, шланг вентиляции и сливаем масло из поддона двигателя.

Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости и ключом «на 13» выворачиваем пробку из блока двигателя.
Сливаем охлаждающую жидкость. Ослабляем хомут и снимаем шланг «печки» с патрубка головки блока.

При заправке системы охлаждения этот шланг также снимаем.

Тосол» заливаем в радиатор до тех пор, пока он не потечет из шланга и штуцера.

Заправку можно ускорить, создав небольшое избыточное давление в радиаторе, например, с помощью приспособления, описанного в ЗР, 2000, № 10, с.

203.

Отсоединяем от штуцеров впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг охлаждающей жидкости.

Поршни ВАЗ 2107

Как правило износ поршней сопровождается и износом компрессионных колец, а так же возможно потребуется и расточка блока цилиндров.

Полный ремонт с расточкой блока необходимо проводить в специализированной мастерской, так как выполнить подобные работы без наличия специальных навыков и опыта невозможно, максимум что можно сделать — это снять и заменить поршня и поршневые кольца.

Оглавление

Замена
Диаметр

Замена

1. Извлекаем поршень с шатуном из блока цилиндров.

2установлены сталеалюминиевые вкладыши. В крышках шатунов установлены сталеалюминевые вкладыши. От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.

3. ЗажЗажимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнееимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнее компрессионное кольцо

4. Снимаем нижнее компрессионное кольцо. При их последующей установке метка «ВЕРХ» или «ТОР» должна быть направлена к днищу поршня.

5. Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз.

Диаметр

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) — 0,15 мм.

ПРИМЕЧАНИЕДиаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня (см. Рисунок 3–25).По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (A, B, C, D, E) через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.

Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни к цилиндрам, чтобы зазор был возможно ближе к расчетному.

В запасные части поставляются поршни классов A, C, E. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.

Источник: http://vz07-up.ru/dvg/porshni.html

Как правильно произвести замену подшипника задней полуоси на ВАЗ 2107 своими руками с видео

Проблема, о которой пойдёт речь сегодня, довольно распространена на автомобилях ВАЗ 2107. Это выход из строя подшипника полуоси. Замена его в автосервисе стоит весьма недёшево, а между тем провести эту процедуру возможно и своими руками. О том, как сделать это правильно, мы и поговорим в данной статье.

Назначение подшипника задней полуоси

Полуось — важнейшая часть ведущего (в данном случае — заднего) моста автомобиля ВАЗ 2107. Сама полуось выходит из строя редко, а вот подшипник, в котором она крепится, является слабым местом этой конструкции.

Назначение детали простое: обеспечивать плавное и равномерное вращение полуоси в заднем мосту во время движения автомобиля. Находится эта деталь внутри моста, сразу за тормозным барабаном. Чтобы её увидеть и поменять, придётся извлечь полуось, снять с неё барабан и тормозные колодки.

Добраться до подшипника иным способом невозможно.

Подшипник полуоси автомобиля ВАЗ 2107 со стопорным кольцом

Признаки неисправности на ВАЗ 2107

Если выходит из строя сам подшипник или разбивается его посадочное место, автовладелец обязательно это заметит. Перечислим ряд главных признаков выхода из строя этой детали:

Во время езды в районе заднего моста появляется равномерный низкий гул, который со временем может перейти в громкий скрип или треск. И чем быстрее едет автомобиль, тем громче становится шум.
Появляется сильный люфт на одном из задних колёс (чтобы проверить это, достаточно поддомкратить задний мост машины и подёргать колесо руками от себя и к себе).
Выпадают шарики из подшипника (это означает, что сепаратор, в котором эти шарики находятся, полностью разрушился).
Наконец, задний мост может просто заклинить. Ведущие колёса перестанут вращаться, причём произойти это может прямо на ходу (что вполне может стать причиной ДТП).

Причиной разрушения детали может быть как усталость металла, которая возникает из-за очень длительных циклических нагрузок на эту деталь, так и качество отечественных дорог, езда по которым зачастую сопряжена с ударами и иными механическими повреждениями, приходящимися на задний мост.

Инструменты, необходимые для замены

Комплект торцовых ключей с воротком.
Молоток.
Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
Зубило.
Болгарка.
Новый подшипник полуоси ВАЗ 2107 со стопорным кольцом к нему.

Последовательность действий

Автомобиль поддомкрачивается, с помощью торцовых ключей снимается колесо, за которым находится изношенный подшипник.
Снимается тормозной диск и колодки.
Теперь необходимо открутить саму полуось торцовым ключом на 17.
Полуось откручивается торцовым ключом на 17
Чтобы извлечь её из посадочного места, можно воспользоваться воротком. Его следует вставить между тормозным цилиндром и задней частью полуоси и использовать как рычаг, чтобы вытолкнуть ось.
Выталкивание полуоси с помощью воротка
Теперь следует снять подшипник с полуоси. Зачастую он оказывается намертво приварен к ней, так что его приходится буквально срезать с помощью болгарки. Делать это нужно, предварительно зажав полуось в тиски.
Старый подшипник срезается болгаркой
Как только старый подшипник будет снят, ось необходимо тщательно протереть ветошью. А затем на полуось надевается новая деталь и стопорное кольцо.
Устанавливается новый подшипник полуоси
Теперь с помощью плоской отвёртки средних размеров нужно извлечь из посадочного места изношенный сальник.
Старый сальник извлекается отвёрткой
Как только он извлечён, на его место устанавливается новый сальник (забивать его в посадочное место удобнее всего торцовой головкой на 32).
Полуось с новым подшипником устанавливается обратно в посадочное место и производится обратная сборка всего узла.

Важные моменты

Срезать старый подшипник болгаркой нужно крайне осторожно, чтобы не задеть саму полуось. Лучше всего срезать болгаркой только внешнее кольцо подшипника и сепаратор. На внутреннем кольце следует сделать лишь несколько небольших пропилов (не сквозных). Затем в эти пропилы можно вставить зубило и несколькими аккуратными и точными ударами расколоть внутреннее кольцо подшипника, не задевая полуось.Внутреннее кольцо подшипника срубается зубилом
Новый подшипник нельзя надеть на полуось без усилий. Фактически его придётся набивать на ось. Но ни в коем случае нельзя пользоваться для этого одним только молотком, поскольку велик риск перекосов и повреждения. Оптимальный способ — взять обрезок трубы, диаметр которой чуть больше диаметра полуоси, и с её помощью посадить деталь на место.
Некоторые автолюбители нагревают подшипники и сажают их на полуось горячими. Это действительно облегчает посадку новой детали, поскольку от нагрева все металлы расширяются. Но ставить подшипники этим способом категорически нельзя, поскольку при нагреве и последующем охлаждении этой детали на воздухе может произойти её отжиг (то есть термическая обработка, состоящая в нагреве стали до температур ниже критических с последующим медленным охлаждением). Отжиг в несколько раз снизит твёрдость подшипника и увеличит его пластичность, в результате срок его службы сократится в разы.

Замена подшипника — задача хоть и трудная, но выполнимая. Главное здесь — избежать повреждения полуоси при срезании подшипника и перекосов при установке новой детали. Кроме того, следует учитывать хрупкость колец подшипника и орудовать молотком крайне осторожно. В остальном же процедура вполне по силам даже начинающему автолюбителю, который, проведя её своими руками, сможет сэкономить значительную сумму.

Источник: https://autozam.ru/remont-i-obsluzhivanie/zamena-podshipnika-na-poluosi-vaz-2107.html

Ремонт и замена двигателя ВАЗ 2107 своими руками

Ремонт автомобиля своими руками › Ремонт двигателя ›

В целях экономии средств владельцы часто проводят ремонт двигателя ВАЗ 2107 своими руками. Мотор этой модели имеет некоторые особенности. Перед ремонтом без СТО необходимо ознакомиться с причинами возникновения и методами устранения неполадок двигателя ВАЗ 2107.

Фотография двигателя ВАЗ 2107.

Характеристика

На ВАЗ 2107 «Классика» установлен четырехтактный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами. Мотор в зависимости от модификации может быть выполнен с центральной смесительной системой впрыска (карбюратор) или с распределенной системой впрыска (инжектор). В зависимости от модификации он также может развивать от 68 до 74 лошадиных сил.

Обслуживание двигателя автомобиля необходимо производить в соответствии с предписаниями завода-изготовителя с поправкой на условия эксплуатации.

Лада 2107 является заднеприводным автомобилем. Соединение двигателя с коробкой переменных передач выполнено в продольном варианте. Такая конструкция может вызвать трудности при полном демонтаже мотора. Почти всё внутреннее подкапотное пространство использовано для размещения мотора, воздушного фильтра и вспомогательных систем. Это также вызывает затруднения при ремонте.

Специальный инструмент car-tool.

Необходимость ремонта мотора может быть вызвана рядом причин:

условия эксплуатации;
плановый износ деталей;
диагностикой двигателя;
внеплановые поломки;
аварии и другие.

Автомобиль выпускался порядка сорока лет. Ввиду устарелости конструкции могут быть несовместимости с рядом инструментов. Кроме того, полный капитальный ремонт двигателя выполняется исключительно в частных ремонтных мастерских.

Это повышает стоимость работ настолько, что бывает проще купить новый мотор. Если же поломка небольшая и её можно устранить без сложных процедур или же есть возможность выполнить частичный капитальный ремонт, лучше все сделать самом

Предупреждение и показатели

Первое, на что стоит обратить внимание при возникновении потребности в ремонте мотора, — состояние масла в картере (цвет, мутность и уровень). Моторное масло в системе смазки двигателя — главный показатель состояния соединений деталей мотора.

Помутнение моторного масла.

Помутнение масла говорит о наличии приработке деталей, почернение — о возможном перегреве или прорыве пламени из камеры сгорания в картер. Снижение уровня может свидетельствовать об утечках или выработке на трение в перетянутых сопряжениях.

Проверка уровня масла осуществляется на холодном двигателе при установке автомобиля на ровной горизонтальной поверхности.

Необходимо также проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Если уровень падает, то это может говорить о перегреве или утечке в системе охлаждения. Если же уровень повышается, то можно говорить о проблемах с термостатом — устройством, которое в зависимости от температуры охлаждающей жидкости регулирует скорость её движения в системе охлаждения.

Другие неисправности двигателя VAZ 2107 и их характерные проявления можно узнать из специальной литературы, инструкции по ремонту двигателя.

Капитальный ремонт самостоятельно

Прежде чем приступать к капитальному ремонту мотора ВАЗ 2107, настоятельно рекомендуется ознакомиться со специальной литературой, чтобы лучше понимать выполняемые процедуры.

По завершении ремонта обязательна обкатка автомобиля для приработки всех деталей. Обычно обкатка происходит на первых 5 000 километрах.

Подготовленный для капитального ремонта двигатель.

Перед самой разборкой с двигателя должно быть слито масло. Для этого прогревают мотор приблизительно до рабочей температуры и выключают. Если есть канава, то автомобиль загоняют на нее.

В случае отсутствия возможности заезда на канаву необходимо поставить авто на ровную поверхность.

Под отверстие слива масла подставить 10-литровую ёмкость, изготовленную из теплостойкого материала. Открутить пробку и слить масло.

После этого слить антифриз из системы охлаждения через сливное отверстие внизу радиатора охлаждения двигателя.

ВАЖНО! Масло может достигать температуры порядка 100 градусов.

Если при слитом масле и антифризе попытаться завести автомобиль, то двигатель полностью выйдет из строя.

Когда все рабочие жидкости слиты, раскрутить все опоры и разъединить болтовые соединения маховика с коробкой передач. При помощи лебёдки извлечь мотор из пространства капота и установить на стенд для ремонта.

Разборка двигателя не требует особого подхода: простое раскручивание резьбовых соединений.

Фото снятой головки цилиндров.

Снимается все: головка цилиндров, элементы электрооборудования, включая стартер и генератор, шатуны, коленчатый вал, масляный насос и так далее. В результате должны остаться отдельно разобранный блок цилиндров и коленчатый вал. Снятие головки и всех элементов — простая процедура.

Сложно будет при сборке газораспределительных и других механизмов двигателя, которые требуют точного сопряжения положения рабочих деталей. Установка головки потребует соблюдения меток ГРМ и других механизмов.

Снятую головку блока цилиндров и коленчатый вал вместе с приобретёнными поршнями относят специалисту по шлифовке. Специалист производит все замеры, включая все размеры коленвала, для последующей расточки двигателя. Расточка необходима для компенсации износа незаменяемых частей. Специалист растачивает по размерам уже купленных поршней.

Что нужно для ремонта

В первую очередь в замене нуждаются изношенные подшипники скольжения под опоры коленчатого вала, кольца поршней (компрессионные и маслосъемное). Нужны прокладки (под головку блока и другие) и сальники — установка старых при новых рабочих размерах может привести к образованию зазоров, через которые будет утекать масло и антифриз.

Необходимые для капитального ремонта расходники.

Нужно приобрести также ролики и ремень для ременной передачи. Если же привод цепной — надо проверить цепь.

В обязательной замене нуждаются датчики температуры и давления в системе смазки.

Нужны фильтры (воздушный, фильтр масла и другие), новое масло и антифриз.

В перечень того, что нужно для ремонта двигателя на ВАЗ 2107, входят также все расходные материалы и элементы крепления. Например, герметик или стопорные кольца. Необходимость в них возникает по ходу ремонта и не может быть заранее определена.

Подготовка головки блока цилиндров

Головка блока цилиндров — ответственная часть мотора. В ней находятся элементы ГРМ: клапаны, распредвал, шестерни привода и другие. Все детали должны быть без видимых дефектов, без заметного износа, а также не болтаться в направляющих. В случае первого ремонта (капитального или планового после капитального) замена распредвала может не понадобиться.

Сборка двигателя

Перед сборкой нужно убедиться в чистоте масляных каналов, так как один из типов смазывания двигателя начинается именно с головки.

Кроме того, малейшая закупорка каналов приведёт к расплавлению вкладышей подшипников, прокладок и других чувствительных к жару деталей.

Разобранный автомобильный двигатель.

Процесс сборки двигателя на ВАЗ 2107 начинается с установки смазанного коленчатого вала на опоры. Необходимо следить, чтобы не провернуло вкладыши. Точность проверяют по совпадению замков них. Осевое смещение компенсируют полукольцами. В результате люфт должен едва ощущаться руками.

После установки закручивают бугели. Каждый закрученный бугель необходимо чередовать с проверкой плавности хода коленвала в подшипниках.

Следующим шагом устанавливают поршни в сборке с кольцами (компрессионными и маслосъемными) и шатунами. Для этого понадобиться оправка, которой сжимают кольца перед посадкой поршня в цилиндр. После этого шейка шатуна совмещается с шейкой на коленчатом вале. Закручиваются бугеля.

Далее черёд установки элементов системы смазки и сальников. Их предварительно смазывают.

Ремонтируем автомобиль ВАЗ 2107 самостоятельно:

Источник: https://bezsto.ru/remont-avtomobilnogo-dvigatelya/remont-dvigatelya-vaz-2107/

Меняем поршневые кольца на ВАЗ 2109 своими руками

Когда из выхлопной трубы машины идет сизый дым, увеличивается расход топлива и масла, это говорит об износе поршневой группы и замене ее комплектующих. В статье описана замена колец на ВАЗ 2109 своими руками, а также прилагается видео.

Поршневых колец на ВАЗ 2109 три. Они представляют собой не замкнутые обода, которые находятся на внешней стенке цилиндра в специальных канавках. Эти детали служат для уплотнения камеры сгорания, регулировки расхода масла и улучшения теплопередачи через стену цилиндра. Два компрессионных не дают проникать газам из камеры сгорания в картер, а маслосъемное снимает масло со стенок цилиндра и не дает попадать ему в камеру сгорания.

Износ деталей поршневой группы происходит примерно через 150 тысяч километров пробега из-за действия газов и трения металлических деталей. Их нужно поменять, если присутствуют следующие признаки:

падение компрессии;
увеличенный расход топлива;
появление сизого дыма в выхлопных газах;
повышенный расход масла.

Причиной ухудшения работы двигателя может быть закоксованость поршня и залегание колец. Это происходит при использовании некачественных горюче-смазочных материалов, не отвечающих рекомендациям производителей. Во время длительной эксплуатации образуется нагар, который покрывает камеру сгорания и ее детали. Поршневые кольца, покрытые нагаром «залипают» и не могут выполнять надлежащим образом своих функций. В таком случае их следует поменять или раскоксовать.

Закоксованный поршень со следами нагара

Пошаговая инструкция по замене

Работы по ремонту поршневой нужно выполнять на смотровой канаве, подъемнике или эстакаде.

Что понадобится?

Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:

набор ключей;
набор головок;
воронок;
удлинители;
динамометрический ключ;
набор щупов;Набор щупов для измерения зазоров
оправку для отжима изделий на поршне;
молоток;
надфиль;
новый ремкомплект.Новый расходный материал для поршневой ВАЗ 2109

При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.

Этапы

В первую очередь нужно демонтировать своими руками головку блока цилиндров.
Затем необходимо снять поддон картера мотора.
Прокрутив коленчатый вал, устанавливаем его так, чтобы максимально выдвинулись гайки крепления шатунов.
Открутив крепежные гайки, демонтируем крышки шатунов.
С помощью молотка, легко постукивая, извлекаем поршень с шатуном из цилиндра.
Разжав зазор пальцами, нужно извлечь по очереди все три изделия из канавки и демонтировать с поршня.
Вместе с маслосъемным снимается его расширитель.
Пальцами расширяем зазор
С помощью старых изделий следует очистить канавки от нагара.
Снятые изделия нужно проверить на их пригодность. Для этого их необходимо вставить в цилиндр и замерить зазор с помощью щупа. Он должен находится в пределах 0,25 — 0,45 мм. Допускается зазор до 1 мм. Если значение больше, то деталь необходимо срочно заменить. Если зазор больше, то изделие нужно подточить с помощью надфиля.
Перед установкой новых изделий на поршни ВАЗ 2109 их следует обкатать по канавкам. Если обнаружено закусывание, деталь нужно притереть, воспользовавшись мелкозернистой наждачкой.

В таблице приведены предельные значения зазоров между заменяемой деталью и стенками канавки.

Вид кольца	Значение зазора, мм
Верхнее компрессионное	0,04 — 0,075
Нижнее компрессионное	0,03 — 0,065
Маслосъемное	0,02 — 0,055

При установке все детали следует тщательно смазать маслом.
Установку изделий начинают с маслосъемного. Сначала устанавливается расширитель – специальная пружинка с замком. Затем на нее одевается само изделие. Замок расширителя и зазор маслосъемного кольца должны находиться напротив друг друга.
Нижнее компрессионное кольцо имеет проточку и зуб. При установке они должны быть снизу детали. На верхней плоскости обычно есть надпись «ваз» либо «тор».
Аналогично устанавливается верхнее компрессионное кольцо – надписью вверх.
Последовательность надевания деталей следующая:

сначала разжимается замок настолько, чтобы деталь легко оделась на поршень;
затем заводится сам замок;
устанавливается оставшаяся часть.

После установки на поршень все детали нужно сориентировать. Ось установки поршневого пальца должна составлять с замком верхнего компрессионного кольца 45 градусов. Замок следующего изделия должен составлять угол 180 градусов по отношению к предыдущей.

Таким образом, между замком маслосъемного и верхнего компрессионного угол будет составлять 90 градусов. Затем поршни и кольца отжимаются специальной оправкой и вставляются в цилиндры, их которых вынимались. Далее выполняем обратную сборку своими руками.

После замены поршневые кольца ВАЗ 2109 должны пройти обкатку. При этом нельзя нагружать двигатель, ездить по дорогам с затяжным подъемом, переключать скорости следует правильно.

«Установка поршневых колец»

В этом видео показан процесс установки деталей поршневой: как установить и на что обратить внимание.

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Источник: https://avtozam.com/vaz/2109/menyaem-porshnevye-koltsa/

Замена маслосъемных колец ваз 2107

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
снять маслозаборник;
провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
открутить крышку шатуна и снять ее;
вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Источник: https://womaninred.ru/zamena-maslosemnyh-kolec-vaz-2107/

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 своими руками

При недостаточной компрессии двигатель ВАЗ 2106 теряет мощность и начинает чрезмерно расходовать не только бензин, но и масло. В самом лучшем случае можно обойтись простой заменой поршневых колец, в худшем — полным капитальным ремонтом двигателя, начиная от проточки цилиндров, заменой поршневой группы и заканчивая ремонтом коленчатого вала автомобиля.

Если вы решили поменять кольца самостоятельно, но особых проблем при выполнении этого ремонта, возникнуть не должно. Разумеется, что понадобится немалый список инструментов, чтобы сделать это максимально быстро и удобно. А также, необходимо выполнить ряд подготовительных работ, чтобы добраться до поршней:

Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра.

Замена поршней на Ваз 2101 двигатель 213 1.7 л.

Мой блог на Драйв 2 . упор в головки болтов крепления поддона в районе масляного фильтра и плавненько опускаем автомобиль.

Левая опора мотора оторвется от подушки. В образовавшуюся щель вставляем подходящий по толщине брусок. Убираем упор. Если не собираетесь поменять вкладыши на новые, не путайте их местами.

Найти степень износа цилиндров с достаточной точностью можно и без нутромера: употребляют верхнее компрессионное кольцо и набор щупов. Но поначалу очищаем от нагара высшую часть цилиндра. Износ цилиндра равен (S2-S1)/3,14. Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл поменять изношенные кольца номинальными. Непременно проверьте, пройдут ли новые кольца в цилиндр.

Ремонт поршневой: на что следует обратить внимание

Современные материалы и технологии изготовления деталей позволяют эксплуатировать двигатель в очень напряженных режимах. Максимальная частота вращения коленчатого вала достигает ста оборотов в секунду. Поршень с шатуном при этом дважды за каждый оборот (двести раз в секунду) достигают скорости поступательного движения до 30 м./сек. и столько же раз полностью останавливаются, вызывая огромные циклические инерционные нагрузки (вес при таком ускорении увеличивается более чем в тысячу раз). Поэтому технологи стараются максимально облегчить поршень, изготавливают его из алюминиевого сплава с залитой стальной пластиной, компенсирующей тепловые деформации. Поршень имеет ребра жесткости и твердое анодирование, до огневого пояса, что предохраняет от прогорания днище и канавку верхнего компрессионного кольца. Трение уменьшается самыми прогрессивными марками масел с присадками. Но избежать износа невозможно, поэтому периодически, после определенного пробега производится замена поршневой ВАЗ 2106. Лучше делать это при появлении первых симптомов:

Lada 2107 VB Custom › Logbook › Двигатель. Часть 3. Замена колец

Откатав два года, и прокачав верх, решил наконец то замерить компрессию. Результат был неутешителен: 10.5 во всех горшках, бядааа при пробеге около 60к. Залили масло результат стал 12.5. Короче колечки потихому приказывали долго жить. Вроде как компрессия 10,5 это полный тухляк, да и набиралась она качка с 4 только…

До этого при замене головы я обратил внимание на интересные потертости на зеркале цилиндров:

К сожалению мобила не очень хорошо передает картинку.

Визульно похожи на риски, на ощупь ногтем они не ощущались, также через них видна сетка хона Была куча мнений по этому поводу, что это следствие перегрева и нужно точить цилиндры в ремонт. Я решил для начала подкинуть кольца. Кольца были куплены SM номинального диаметра 79 мм. Так же была куплена обжимка для поршней и прокладки.

Разборка и замена

Снимаем бошку с коллекторами, откручиваем подушки от балки, подставляем домкрат под колокол коробки и поднимаем движок. Откручиваем поддон, не без ухищрений с карданчиком и удлинителем, и скидываем его. Глазам предстает вот такая картина:

Тут следует отметить что движок обработан супротеком и масло льется мотюль 4100 10w40.

Начинаем разбирать шпг. Выставляем поршни по очереди в вмт, откручиваем крышки шатунов, тут есть такая особенность, что вкладыши могут держаться на масляной пленке на шейках колена, и следует проявить аккуратность, дабы ненароком не обронить их в подвал. Я поначалу не просек фишку и вкладыш благополучно упал вниз) Выбиваем поршни вверх. Я делал поршни по очереди, то есть вынимал первый поршень, менял кольца, вставлял обратно и закручивал. Собственно кольца меняются по мурзилке с соблюдением направления стыков. Все это дело смазывается маслом и вставляется обратно, крышки затягиваются моментом 5кг. Это было самое тяжелое, извернуться подлезть да еще и затянуть)

Вот такое состояние вкладышей и поршней было.

Чтото напрягают меня эти следы перекладок напоршнях…

Ставим поддон на место, закручиваем его по кругу, тут тоже надо извратиться и подлезть с болтами и головкой.

Прикручиваем подушки. Со стороны адсорбера я так и не смог одеть шайбу с гровером, поэтому там она держится только на гайке)

После сборки, я обкатал ее на холостых пол часа, и первую тыщу км не крутил)

На тот момент после небольшой обкатки компрессия поднялась до 12.7 — 13 очков. На данный момент еще не мерил, по идее кольца окончательно должны уже притереться.

А я то думал отчего у меня пропала динамика))))) оказывается дело в компрессии)

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.
Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Признаки износа поршневых колец

Замена по шагам – помощь дилетанту

Раскоксовка помогает только в случае с нагаром, если же речь идет об износе, то спасет только замена. Ее можно делать своими руками. Нам понадобится специальный съемник, оправка для запрессовки, металлический прутик, еще не обойтись без пинцета и рассухаривателя. Приобретая новые колпачки и кольца, отдавайте предпочтение качеству – ищите оригинальные детали. Помните, если попадете на подделку, то правильной работой движка можно насладиться всего несколько тысяч километров. Кроме того, покрытие верхних колец иногда подбирается под материал двигателя. Да и компрессионно-маслосъемные элементы должны соответствовать материалу гильзы цилиндра. Если замена будет произведена более дешевыми аналогами, то результат может получиться отрицательным.

Следующим этапом замены маслосъемных колец и колпачков будет демонтаж узлов и механизмов, чтобы обеспечить доступ к деталям. Первым снимается воздушный фильтр, потом топливный насос. Не забываем и о распределителе зажигания. Чтобы демонтировать корпус привода для вспомогательных агрегатов, необходимо разъединить болтовое соединение, потом снимаем с аккумулятора минусовую клемму, а с распределительного вала зубчатый шкив. Далее, чтобы добраться до крышки головки блока, снимаем привод массы. В последнюю очередь откручиваются гайки, фиксирующие передний и задний корпус подшипников распределительного вала.

Нельзя игнорировать положение шпонки распредвала, если она посажена недостаточно плотно, то ее также необходимо демонтировать, иначе можно потерять. Теперь освободился доступ и к самому распределительному валу, вынимаем его и сальник. Теперь разворачиваем деталь, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, вынув свечу, вставляем в образовавшееся отверстие металлический прутик, иначе клапан провалится. Затем специальным инструментом сжимаем пружины клапана и вынимаем с помощью пинцета два сухаря. Выпрессовываем кольца с помощью приспособления.

ВАЗ 2107: замена поршневой самостоятельно

Поршневая, пожалуй, главная часть сердца автомобиля. Ее устройство немного сложным кажется для неосведомленного человека, но на самом деле ремонт поршневой можно осуществить и самостоятельно. Хотя это достаточно трудный и трудоемкий процесс, он вполне может стоить тех денег, которые были бы заплачены за ремонт, а его цена приличная и плюс ко всему, будут получены знания и навыки в ремонте автомобиля. Конечно, не все можно сделать самостоятельно. Например, если блок цилиндров требует расточки до следующего ремонтного размера, то его невозможно сделать без определенного оборудования и без знания дела. Ну а в целом можно своими руками поменять поршневую. Кстати, совершенно не обязательно снимать двигатель с кузова вашей «семерки», если, конечно, блок не требует ремонта.

В этой статье будут рассмотрены причины замены поршневой, процесс ремонта шаг за шагом, а также будут даны советы – что и как лучше всего сделать:

Причины ремонта поршневой двигателя
Необходимый инструмент
Ремонт:

Разборка двигателя
Подготовка новой поршневой
Сборка двигателя

Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?

Как видно, условия работы поршневых колпачков и колец нелегкие и поэтому естественного износа не избежать. Обычно комплекта хватает на 150 тысяч километров, хотя некоторые автовладельцы утверждают, что их двигатели проходят и по 500 тыс. км. Но о таких показателях можно говорить только при правильной эксплуатации автомобиля, в противном случае задуматься о ремонте движка придется намного раньше. Использование некачественного либо неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приблизит их залегание. Кроме того, необходимо следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если приходится постоянно ездить по сильно запыленной местности. Немаловажна и исправность топливного фильтра.

Желательно не перегревать и не перегружать сам двигатель. Образование нагара в поршневых канавках приводит к залеганию маслосъемных колец. В этом случае поршень недостаточно плотно прилегает к цилиндру и автомобиль не может развивать необходимую мощность. Можно максимально отсрочить залегание маслосъемного кольца. Избегайте кратковременных поездок в зимнее время, так как движок не успевает прогреться до нужной температуры. Очень опасно в этот период давать и чрезмерные нагрузки. Если в системе не будет достаточно смазки, произойдет перегрев. Он приведет к заклиниванию и образованию на поверхностях поршня и цилиндра различных дефектов. В результате колпачки могут полностью испортиться, либо разрушатся перегородки между канавками. Опасны для автомобиля и постоянные простои в городских пробках.

Определить необходимость ремонта либо замены можно по следующим признакам износа маслосъемных колец. Значительно увеличится расход масла, может появляться сизый дым – во время начала движения после кратковременной остановки, например, на светофорах. Кроме того, тревожные признаки износа – протечки и испарения масла через уплотнительные прокладки, сальники (колпачки) и в прочих местах. Обратите внимание на цвет этой жидкости, если вы ее только поменяли, а она почернела, то замена уплотнителей неизбежна. Еще следует проверить свечи, они должны быть чистыми, в противном случае придется обращаться на СТО либо проводить ремонтные работы самостоятельно.

Необходимый инструмент

Так как в нашем случае не потребуется снимать двигатель, то особо крупного оборудования не потребуется. Необходимо для замены поршневой следующее:

Нутромер (как на фото)

Молоток
Паяльная лампа
Емкость и кисточка для мытья деталей
Щуп
Оправка для вставки пальца
Оправка для поршневых колец
А также: ключи, отвертки, щетки по металлу и прочий мелкий инструмент

Совет! ВАЗ 2107 замена поршневых колец, да и любой другой ремонт желательно выполнять инструментом работоспособным, исправным и безопасным. В любом случае здоровье дороже денег, потраченных на, возможно, новые инструменты. Держите инструмент чистым и всегда на своем месте – таким образом можно сократить продолжительность ремонта.

Замена поршневых колец ВАЗ 2101-07

Замена поршневых колец ВАЗ 2101-2107

Если вы являетесь хозяином автомобиля со дня его покупки и точно знаете, что двигатель ещё не ремонтировался, то, зная пробег автомобиля, можно составить представление, какие вам необходимы запасные части. Имеется в виду размер колец и прокладки. Если же вы являетесь далеко не первым хозяином данного автомобиля, то приобретать запасные части для замены поршневых колец рекомендуем только после разборки двигателя. Так как за долгую жизнь автомобиля, он мог перенести уже несколько ремонтов, при разборке вы можете там увидеть всё что угодно.

Итак, приступаем к работе по замене поршневых колец на автомобилях ВАЗ 2101-07. Ставим автомобиль на смотровую яму. Перед началом работы снимаем клемму с аккумуляторной батареи. Сливаем масло. Можно сливать в любую посуду, так как это масло мы уже в дальнейшем использовать не будем. Откручиваем старый масляный фильтр. Масло мы слили. Затем сливаем охлаждающую жидкость и приступаем к разборке двигателя. Откручиваем и отодвигаем выхлопную трубу. Отсоединяем трос подсоса, снимаем привод газа, снимаем корпус воздушного фильтра. Откручиваем и снимаем стартер, отпускаем и снимаем крышку клапанов. Фиксируем отвёрткой звёздочку распределительного вала, откручиваем болт её крепления и снимаем. Откручиваем и снимаем постель распределительного вала. Откручиваем болты крепления головки блока и снимаем её. Отпускаем крепление левой «по ходу движения» подушки двигателя и с помощью тали приподнимаем двигатель и снимаем поддон. Снимаем маслонасос. Снимаем крышки шатунов и вытаскиваем поршня. Внимательно осматриваем поршня на предмет сколов и трещин. Если всё в порядке, то снимаем старые кольца, очищаем от нагара канавки на поршнях под кольца и устанавливаем новый комплект колец. Выполняя эту операцию, шатунные вкладыши желательно поставить новые, чтобы поднять ресурс шатунов. С помощью оправки ставим поршня на место, соблюдая маркировку цилиндров, отбитую на нижних головках шатунов. Устанавливаем масляный насос, ставим поддон и опускаем двигатель на подушку. Устанавливаем новую прокладку головки блока, предварительно смазав её графитной смазкой. Ставим головку блока, затягиваем болты крепления с предписанным моментом. Устанавливаем коленчатый вал по меткам и ставим на место постель распределительного вала (предварительно звёздочкой совместив метки). Устанавливаем звёздочку вместе с цепью, затягиваем болт крепления звёздочки, натягиваем цепь и прокручиваем двигатель на 2 оборота, чтобы убедится, что всё в порядке. Ставим трос подсоса, клемму аккумулятора, прикручиваем выхлопную трубу и заводим двигатель.

Также смотрите видео по замене поршневых колец

Замена поршней двигателя ВАЗ-2107

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Наружная поверхность поршня для улучшения ее прирабатываемости к стенкам цилиндра покрыта тонким слоем олова

Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму.

По высоте она коническая, а в поперечном сечении овальная.

Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

По наружному диаметру поршни (так же как и цилиндры) подразделяются на пять классов: А, В, С, D и Е через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм.

Категория указывается краской на торце (первая – синей, вторая – зеленой, третья – красной краской). Класс поршня (латинская буква) и категория (цифра) маркируются на днище поршня.

В запасные части поставляются поршни классов A, C, E, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии двигателя на 5 мм в правую сторону.

Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы П для правильной ориентировки поршня в цилиндре. Метка должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей ВАЗ изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром.

До 1986 г. поршни ремонтных размеров для двигателей 2103 и 2106 выпускались с увеличением на 0,4; 0,7 и 1,00 мм.

Поршни двигателей 2103 и 2106 различаются только размером (диаметром).

Поршневые кольца изготовлены из чугуна.

Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной наружной поверхностью.

Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное.

Поршневые пальцы запрессовываются в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня.

По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категория пальца маркируется на его торце соответствующим цветом: 1-я – синим, 2-я – зеленым и 3-я – красным.

Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней устанавливаются шатунные вкладыши.

Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому она невзаимозаменяема с крышками других шатунов.

Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на шатуне и его крышке (сбоку) имеется клеймо номера цилиндра, в который они устанавливаются.

При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться на одной стороне.

Извлекаем поршень с шатуном из блока цилиндров (см. Замена вкладышей коленчатого вала).

В крышках шатунов установлены сталеалюминевые вкладыши.

От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.

Зажимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнее компрессионное кольцо

Снимаем нижнее компрессионное кольцо.

При их последующей установке метка «ВЕРХ» или «ТОР» должна быть направлена к днищу поршня.

Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз

Снимаем маслосъемное кольцо

Снимаем расширитель маслосъемного кольца

Установив поршень на деревянную оправку с отверстием или удерживая на весу, выбиваем палец.

Собираем шатунно-поршневую группу в обратной последовательности.

Подбираем новый поршень. Класс поршня обозначается буквой, а категория пальца – цифрой.

Зазор между поршнем и цилиндром у новых деталей составляет 0,05–0,07 мм.

При износе максимально допустимый зазор – 0,15 мм.

Правильно подобранный, смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстия поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.

Установив кольцо в цилиндр, набором щупов проверяем зазор в его замке.

Он должен быть 0,25–0,40 мм для всех колец.

Если зазор повышенный, необходимо заменить кольца.

Зазор между кольцом и канавкой поршня проверяем также набором щупов.

Для верхнего компрессионного кольца он должен быть 0,045–0,077, нижнего – 0,025–0,057, маслосъемного – 0,020–0,052 мм.

Предельно допустимый зазор при износе – 0,15 мм.

Разогреваем верхнюю головку шатуна до 240°С, зажав его в тисках.

Палец можно предварительно охладить в морозильной камере.

Надеваем на шатун поршень и при помощи оправки быстро запрессовываем палец.

Цифры на шатуне и его крышке, указывающие номер цилиндра, должны находиться с одной стороны и совпадать.

Устанавливаем в поршневые канавки кольца, затем ориентируем их следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого пальца;

замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем относительно замка верхнего кольца в противоположную сторону;

замок маслосъемного кольца ставим на 90° относительно замков других колец.

При этом стык его расширителя должен находиться с противоположной стороны замка самого кольца.

Метка «П» на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров.

Замена поршней и поршневых колец ваз 2107

Замена поршневых колец и поршней ваз 2107 производится в тех случаях, когда увеличивается зазор между поверхностью кольца, поршня и рабочей поверхностью цилиндра, что в свою очередь сопровождается увеличением расхода масла, снижением мощности двигателя, а так же увеличивается расход топлива. Как правило износ поршней сопровождается и износом компрессионных колец, а так же возможно потребуется и расточка блока цилиндров. Полный ремонт с расточкой блока необходимо проводить в специализированной мастерской, так как выполнить подобные работы без наличия специальных навыков и опыта невозможно, максимум что можно сделать — это снять и заменить поршня и поршневые кольца.

Для замены поршневых колец и поршней, автомобиль необходимо загнать на яму, вам потребуется стандартный набор инструментов. Порядок ремонтных работ выглядит следующим образом:

Слейте с картера двигателя моторное масло, открутив сливную пробку на поддоне. Так же снимите поддон, отвернув торцовым ключом на десять болты его крепления.
Снимите головку блока цилиндров, предварительно сняв воздушный фильтр, крышку головки блока и отвернув гайки крепления головки снимаем ее с блока.
Снятие поршней производим поочередно, начиная с первого цилиндра. Отворачиваем гайки крепления шатунных крышек, снимаем с крышки сталеаллюминиевый вкладыш и выталкиваем вверх поршень в сборе с шатуном.
Снимаем поршень в сборе с шатуном и крепим его в тисках. Поддев отверткой извлекаем два компрессионных и одно маслосъемное кольцо (в случае если поршня снимаются для замены колец, если требуется замена самих поршней, то кольца снимать нет необходимости). Подходяшей по диаметру металлической оправкой, выбиваем палец и снимаем поршень.

На этом процесс разборки завершен. Теперь необходимо подобрать новые поршня. Возьмите новый поршень и вставьте его в цилиндр, нормальный поршень должен медленно опускаться под своим собственным весом. Если поршень проваливается или же не идет, то он не подходит. Так же при подборе учитывайте, что внутренний диаметр цилиндра в начале будет несколько меньше, поэтому оценку производите где-то в средней части цилиндра.

Следующим этапом необходимо подобрать кольца. Вставьте кольцо в цилиндр и так же опустите немного вниз, чуть выше средней его части. Зазор между концами должен составлять не более 0.2мм или толщиной в два лезвия.

Далее необходимо подобрать под новый поршень палец. Смажьте палец моторным маслом и вставьте в поршень. Он должен вставиться от простого нажатия большого пальца и при вертикальном положение не должен выпадать. В головку шатуна, палец не должен входить свободно, его придется сажать на горячую.

После того, как все элементы подобраны, можно приступать к сборке. В первую очередь собираем поршень и шатун с пальцем. Для запресовки пальца потребуется специальная оправка и газовая горелка для нагрева головки шатуна. Порядок сборки выглядит следующим образом:

Вставьте стопорное кольцо в бобышку поршня с одной стороны.
Зажмите шатун в тиски, нагрейте его головку до 240°, оденьте поршень и вставьте с помощью оправки палец, который легко войдет в нагретую головку. Палец проталкивайте до тех пор, пока он не упрется в стопорное кольцо. Установите второй стопор.

На завершающем этапе сборки, установите два компрессионных и маслосъемное кольца. Смажьте кольца их конавки и шатун моторным маслом. Протолкникте сверху поршень в цилиндр и закрепите шатун к коленчатому валу. На этом ремонтные работы по снятию и замене поршней и поршневых колец ваз 2107 завершены.

Установка коренных подшипников ВАЗ 2107. Коленчатый вал

Коленчатый вал — один из самых дорогих и ответственных компонентов конструкции двигателя внутреннего сгорания … Именно эта конструкция преобразует возвратно-поступательное движение поршней в крутящий момент. Коленчатый вал (коленчатый вал) принимает на себя все переменные нагрузки, возникающие из-за силы давления газа и инерционных сил, которые перемещают и вращают определенные массы.

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания, как правило, представляет собой неразъемный конструктивный элемент… Поэтому коленчатый вал следует называть деталью. Эта деталь изготавливается методом ковки из стали, а также с использованием чугуна. На турбированных и дизельных двигателях коленчатые валы принято устанавливать прочные и стальные.

Для автолюбителя необходимым элементом знаний о коленвале будет изучение его схемы и устройства. Если говорить о конструкции этого устройства, то он объединяет в себе несколько шатунов и корневых шеек, которые соединяются между собой при помощи щек. Как правило, главные шейки всегда представляют собой еще один блок, а сам вал, имеющий такое расположение, называется полной опорой.Сами коренные шейки имеют намного больший диаметр, чем шейки шатунов.

В направлении, противоположном шейке шатуна, выступ щеки является противовесом. Основное назначение противовеса — уравновешивать все весовые категории поршней и шатунов. В результате этой процедуры обеспечивается полностью бесперебойная работа двигателя внутреннего сгорания. Шейка шатуна, расположенная между двумя щеками, называется коленом.Такие колена ставятся в зависимости от порядка работы, расположения и количества цилиндров, а также в зависимости от хода двигателя. Именно положение этих колен должно полностью обеспечивать баланс в двигателе, равномерное воспламенение топливовоздушной смеси, а также обеспечивать наименьшие крутильные колебания и изгибающие моменты.

Шатун сам по себе предназначен и служит опорной поверхностью для конкретного кривошипа. Самым нагруженным из всей конструктивной схемы коленчатого вала является место перехода от корня или шейки шатуна к щеке.Чтобы снизить концентрацию напряжений, необходимо выполнить переход от шейки к шейке с определенным радиусом кривизны. Скругления (радиус кривизны) в целом могут увеличивать длину коленчатого вала. А чтобы наоборот уменьшить длину, необходимо выполнить заданный радиус кривизны с определенным углублением в шее или щеке.

В подшипниках вращение коленчатого вала и шейки шатуна происходит с помощью подшипников скольжения.В качестве подшипников используются различные разъемные тонкостенные вкладыши из стальных полос, на которые нанесен антифрикционный слой. Предотвращает проворачивание втулок, расположенных вокруг шейки, выступ, фиксирующий их по-прежнему в опоре. Чтобы предотвратить осевое перемещение коленчатого вала, необходимо использовать подшипник скольжения, который является упорным. Устанавливается на крайнюю или среднюю шейку корня.

1. Особенности устройства.

По бокам крышки третьей опоры коренного подшипника расположены упорные полукольца.Если объяснять просторечием, то эти полукольца устанавливаются между щеками коленвала и опорой всего блока. Такие полукольца, по сути, предохраняют коленчатый вал от осевого люфта.

С определенным временем работы полукольца автомобиля уменьшаются, а люфт увеличивается. Однако не это самое опасное для автолюбителя. Проблемы могут возникнуть, если со временем кольца в определенной степени изнашиваются, в результате чего прекращаются все попытки удержаться и упасть в поддон.Это огромная проблема, так как при отсутствии кольца между крышкой блока и коленчатым валом сам коленвал начинает непосредственный процесс притирки опорной крышки.

Очень велика неприятность возникшей ситуации. Он заключается в том, что сама крышка опоры подшипника блока сформована вместе с самим блоком для повышения точности. Таким образом, если вовремя не определить люфт коленвала, можно добиться необходимости замены всего коленчатого вала и колодки.Кроме того, при повышенном люфте коленчатого вала постоянно выдавливается задний сальник коленвала, а также протекает масло. Сам задний сальник коленвала находится за маховиком. Таким образом, чтобы произвести полную замену данного устройства автовладельцу придется произвести огромный объем ремонтных работ.

2. Обследование технического состояния и ремонт.

Как определить, что эта деталь вышла из строя? Сделать это очень просто. Для начала нужно взять сборку.После этого необходимо одной стороной упереться прямо в корпус, а другой рукой надавить на шкив генератора в коленчатом валу. При этом осевой зазор коленчатого вала не должен быть максимально допустимым — 0,35 миллиметра. Кроме того, нужно попросить кого-нибудь выжать сцепление, наблюдая при этом за коленвалом. Если в такой ситуации заметен очень сильный люфт, то необходимо сразу заменить все полукольца.Это связано с тем, что при выпадении полукольца коленчатый вал будет стачивать проточку на самой крышке подшипника, и новое кольцо просто не удержится в этом месте. В целом рекомендуется проверять люфт после каждых 100 тысяч пробегов автомобиля.

Замена полуколец довольно проста. Необходимо приобрести полукольца, герметик и прокладку поддона. Поскольку необходимо будет слить масло из самого двигателя, то работу по замене полуколец можно совместить с работой по замене масла.Кроме того, можно почистить маслоприемник и поддон. Интересный факт, что полукольца на самом заводе производителя устанавливают совершенно разные: из стали и алюминия, а также из металла и керамики. В продаже все полукольца такие же. Одна сторона стальная, а другая имеет антифрикционный слой. Кроме того, могут быть и другие полукольца, спеченные с двух сторон.

Вот и все, можно заменить полукольца коленвала. Для начала нужно снять защиту двигателя и полностью слить моторное масло.Все 16 болтов крепления масляного поддона необходимо открутить, а сам масляный поддон снять. Два болта крепления крышки среднего коренного подшипника также необходимо открутить и снять. После всех проделанных работ можно смело устанавливать новые полукольца. Важно, чтобы канавки полуколец были обращены к упорным поверхностям коленчатого вала (сбоку от канавок имеется антифрикционный слой). Осталось только повернуть вал влево и вправо с помощью отверток, чтобы оценить осевое перемещение, которое не должно превышать 0.26 миллиметров. Все, ремонтные работы успешно завершены.

Подпишитесь на наши ленты в

Снимаем коленвал для замены или замены вкладышей.

1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к техобслуживанию и ремонту»).

2. Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода ГРМ — замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцевым ключом на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.

8.Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и сдвиньте их вверх.

Вытаскиваем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцевым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Отвинтив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо И — сталь-алюминий, а заднее B, — металлокерамика.Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Откручиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленвал от падения. Поочередно снимаем крышки и снимаем коленвал с картера. Все кожухи (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров.На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.

Марка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.

Примечание

Если есть трещины на шейках или щеках, коленчатый вал необходимо заменить.

13. Микрометром измеряем диаметры коренной и шатунной шейки и сравниваем с данными, приведенными в таблице.8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала
Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Номинальный размер, мм	Ремонтные (уменьшенные) габариты, мм
Номинальный размер, мм
Шатунные шейки


Корневые шейки

Установка

1.Коленвал промываем в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенную в диаметре на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от коренных несложно.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) имеются кольцевые проточки. К тому же втулки средней опоры шире остальных. Подшипники шатуна все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта шатунных подшипников нет кольцевых канавок.

2. Установить в пазы станины пятого коренного подшипника упорные полукольца с проточками на коленчатый вал. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2.310-2,360 мм) и увеличенный (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с отметками установите крышки коренных подшипников и затяните их болты с моментом 68.4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.

6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон двигателя — снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей производится в обратной последовательности.

10. Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь привода ГРМ — замена).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена натяжения»).

12. Проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»).

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и имеет пять опорных (коренных) шейек и четыре шатуна. Поверхности шейки закалены токами высокой частоты на глубину 2-3 мм.На заднем конце коленчатого вала сделана втулка для установки подшипника ведущего вала трансмиссии.

Шатун и коренные шейки коленчатого вала соединены каналами, по которым подается масло для смазки шатунных подшипников. Технологические выходы каналов закрываются заглушками, которые для надежности запрессовываются и штампуются в трех точках.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны от заднего коренного подшипника.На передней стороне подшипника находится сталеалюминиевое полукольцо, а на задней — металлокерамика (желтого цвета). Оба типа полуколец имеют одинаковые размеры и изготавливаются толщиной 2,31-2,36 мм и 2,437-2,487 мм (ремонтные). При сборке двигателя полукольца подбираются по толщине так, чтобы осевой свободный ход (люфт) коленчатого вала был в пределах 0,06-0,26 мм.

Для продления срока службы коленчатого вала возможна переточка шейки коленчатого вала в случае износа или повреждения их поверхностей.Путем шлифования диаметры коренной шейки уменьшаются на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм. В этом случае диаметры коренной шейки после переточки должны быть соответственно равны 50,545-0,02; 50 295-о, ог; 50.045-о, 02; 49,795-0,02 мм, а диаметры шатунных шейек — 47,584-0,02; 47.334-0.02; 47.084-о, о2; 46.834-о, 02 мм.

Коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 отличаются от коленчатых валов двигателей 2101 и 21011 увеличенным радиусом кривошипа 7 мм. Поэтому коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 имеют маркировку «2103» на одной из щек средней главной шейки для их различения.

Коленчатый вал балансируется отдельно от маховика, поэтому эти детали взаимозаменяемы по отдельности.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников.

Тонкостенные биметаллические вставки из стали-алюминия. Вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников имеют канавку на внутренней поверхности (с 1987 года нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки). Вкладыши центрального (3-го) коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей большей шириной и отсутствием канавки на внутренней поверхности.Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые.

Каждый вкладыш подшипника состоит из двух одинаковых половин. Их удерживают от переворачивания выступы, которые входят в соответствующие канавки шатуна или коренного подшипника.

Номинальная толщина вкладышей коренных подшипников составляет 1,831–0,007 мм, а шатунных подшипников — 1,730–0,007 мм. Под шейки коленчатого вала поставляются вкладыши капитальных размеров, уменьшенные в диаметре на 0.25; 0,50; 0,75; 1,00 мм. Толщина втулок шатунного подшипника 1855-oo7; 1.980-0.007; 2.105-о, оо7; 2.230-о, oo7 мм, и коренной 1.956-o, oo7; 2.081-о, оо7; 2.206-о, оо7; 2.331-о, oo7 мм.

Маховик … Отлит из чугуна и оснащен стальным зубчатым венцом для запуска двигателя стартером. Заводная головка прижимается к маховику в горячем состоянии. Зубцы коронки закалены токами высокой частоты для повышения износостойкости и прочности.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самостопорящимися болтами, под которыми размещается одна общая шайба. Замена этих болтов на другие не допускается. Расположение болтов таково, что маховик можно прикрепить к валу только в двух положениях. Его необходимо установить так, чтобы метка — конусообразное отверстие — находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра. Этикетка используется для определения ВМТ 1-го и 4-го цилиндров. Маховик с коленчатым валом центрируется передним подшипником приводного вала

.
Измерение осевого зазора коленчатого вала

Измерение боковых зазоров шатунов

В зависимости от технического состояния шейки коленчатого вала замена вкладышей может производиться как без демонтажа двигателя, так и после снятия двигателя с автомобиля.Если двигатель снят с автомобиля, замените гильзы в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом конкретного типа двигателя. Перед заменой проверьте состояние коренных подшипников. Когда двигатель снят с автомобиля и перевернут, коленчатый вал опирается на верхние опоры. Измерьте зазоры в коренных подшипниках между нижними подшипниками и шейками вала. Если зазоры определяются на двигателе без демонтажа его с автомобиля, необходимо поднять коленчатый вал вверх, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными подшипниками, а также измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.

Замена вкладышей с разборкой коленвала

Замена вкладышей без демонтажа коленвала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимаем поддон картера масляного насоса, откручиваем свечи зажигания. Снимите крышку коренного подшипника, которая требует замены вкладышей подшипников. Снимаем вставку с крышки.

2. Установите приспособление для монтажа втулки в отверстие для маслопровода коренной шейки коленчатого вала.Если насадки нет, используйте шплинт, согнув его на месте.

3. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть спереди на двигатель. В этом случае вкладыш, находящийся в ложе основной опоры, будет вращаться вместе с валом и выйдет наружу.

4. Смажьте новый вкладыш и вставьте его гладкой стороной (без фиксатора) между шейкой вала и коренным подшипником блока со стороны паза для фиксатора вкладыша.Поверните вставку на место и извлеките сборочный инструмент из масляного канала в цапфе.

5. Смажьте новую втулку и установите ее в крышку коренного подшипника.

6. Установить крышку подшипника. Стрелка на крышке должна указывать в сторону передней части двигателя.

7. Затяните болты крышки коренного подшипника с моментом 50 Нм + (40-60 °).

Проверить

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поверхности трения подшипников для:
— износа;
— пазы;
— внедренные инородные частицы. Если такие дефекты есть, установите тип этих частиц и их происхождение. Осмотрите шлам и осадок в масляном поддоне.

2. Наружные поверхности подшипников на наличие:
— износ. Следы износа говорят либо о движении гильзы, либо о наличии значительных неровностей на сопрягаемых деталях.
— следы перегрева;
— следы ослабления посадки и проворачивания (деформированный выступ замка, кольцевые проточки).

3. Упорные поверхности (средний коренной подшипник) на наличие:
— износа;
— кольцевые проточки. Канавки образуются из-за неровностей упорных концов коленчатого вала. Предупреждение

Если во втулках обнаружены дефекты, помимо нормального эксплуатационного износа, необходимо тщательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренной подшипник, крышку подшипника, шатун.

4. Болты крышки подшипника. Если болты растянуты, их необходимо заменить.

Размер

Чтобы правильно определить размер втулок, нужно тщательно измерить зазоры подшипников. Можно использовать любой из описанных ниже методов измерения. Однако метод А предпочтительнее, поскольку он обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

Метод A использует измерения для расчета зазора.Метод B предполагает прямое измерение зазора. Кроме того, метод B отличается тем, что не измеряет биение подшипников.

Не допускается установка втулок разного номинального диаметра в один коренной подшипник.

СПОСОБ А

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Измерьте диаметр основной шейки микрометром. Измерения следует производить в нескольких местах по длине шеи на участках, отстоящих друг от друга на 90 градусов.Усредните результаты измерений.

2. Измерьте конусность и овальность.

3. Измерьте внутренний диаметр втулок микрометром. При замене пластин измерьте с новыми пластинами. Предупреждение

При измерении болты крышки подшипника должны быть затянуты до номинального момента.

Если размеры шеи и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует выбрать набор наушников подходящего размера.При недопустимом износе шейки необходимо отшлифовать шейки коленчатого вала до ремонтного размера и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

СПОСОБ Б

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установить вкладыши подшипников на блок цилиндров и коленчатый вал.

2. Поместите измерительную пластиковую вставку по всей длине коренного подшипника.

3. Установите крышку подшипника на место, осторожно постучав по крышке сверху. Предупреждение

4. Затяните болты до номинального момента. Предупреждение

Не проворачивайте коленчатый вал.

5. Снимите крышку подшипника, оставив пластмассовый вкладыш на месте.

6. Измерьте максимальную ширину деформированного пластикового вкладыша с помощью шкалы на вкладыше к упаковке, см. Рис. Измерение зазора коренного подшипника .

7. Удалите всю пластиковую вставку.

8. Выберите набор втулок, которые обеспечат требуемый зазор в подшипнике.

Установить или прикрепить Предупреждение

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, следов от файлов и должны устанавливаться в станине без дополнительных прокладок. Не беритесь руками за трущиеся поверхности наушников, иначе жир от пальцев может оставить следы на покрытии вкладыша.

Убедитесь, что отверстия в крышках и сопрягаемые поверхности крышек и опор устройства чистые. См. Ниже установку уплотнения в крышке заднего коренного подшипника.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Окуните болты крышки в моторное масло.

2. Вставить вкладыши подшипников в коренные подшипники блока и крышки. Предупреждение

Верхние и нижние наушники могут отличаться.Проверить совмещение отверстий масляных каналов … Запрещается блокировать масляные каналы.

Наушники-вкладыши немного выступают, когда они установлены на свои места. Убедитесь, что наушники одинаково выступают с обеих сторон. Убедитесь в правильном положении фиксаторов лайнера.

3. При установке основного упорного подшипника смажьте упорные поверхности.

4. Смажьте поверхности трения подшипников чистым моторным маслом.

5. Коленчатый вал. Предупреждение

Остерегайтесь повреждения шейки коленчатого вала. Рекомендуется использовать крышки болтов шатуна или направляющие пальцы.

6. Крышки подшипников. Осторожно задвиньте крышки на место, слегка постучав подходящим инструментом. Предупреждение

Во избежание повреждения блока цилиндров и / или крышек коренных подшипников используйте молоток с латунной или свинцовой поверхностью или молоток с кожаной насадкой. Не ставьте крышку на место, затягивая крепежные болты.Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

7. Ввернуть болты крышки подшипника. Равномерно затяните болты, затем ослабьте на один оборот и затяните с указанным крутящим моментом.

8. Установите упорный подшипник, см. Рис. Установка упорных подшипников коленчатого вала … Перемещайте вал поочередно в обе стороны, чтобы совместить упорные кольца вала с центральным коренным подшипником.

Проверить

Измерение

Замена контактных колец генератора ВАЗ 2110 своими силами

Замена контактных колец генератора ВАЗ 2110 необходима при наличии на их поверхности разного рода дефектов. Из-за них кольца не могут качественно выполнять свою важнейшую функцию — плотно соединять детали между собой, чтобы между ними произошел контакт.
Очень часто ломаются отдельные части генератора. Если поменять его полностью, придется потратить довольно большую сумму денег.
Следовательно, вы можете отремонтировать его, заменив сломанные детали. На ВАЗ 2110 замена контактных колец генератора — несложная процедура и вы можете справиться с ней самостоятельно.

Стальные кольца и их преимущества

Нет смысла устанавливать медные кольца, так как они очень быстро изнашиваются.
Поэтому лучше остановить свой выбор на стальных кольцах, которые имеют ряд преимуществ:

Они практически не изнашиваются, поэтому щетки долго остаются практически в идеальном состоянии.
Они просты в установке.

Примечание: кстати, для более надежной фиксации их предварительно смазывают раствором флюса, а затем промывают содой.

После установки они надежно фиксируются, оставаясь неподвижными в любых ситуациях.

Замена ротора с кольцами

Иногда невозможно заменить кольца отдельно. Ротор тоже нужно поменять. Такая ситуация наблюдается, когда кольца надежно «прилипают» к ротору.
Но можно попробовать восстановить кольца, поместив их в раствор серной кислоты. Долго держать их в растворе нельзя, так как может произойти распад целых частиц.
Для замены ротора и колец необходимо:

Нанесите обозначения на крышки генератора (чтобы потом было легче их собрать, иначе можно перепутать их расположение).
Снимите пластиковую крышку. Это легче сделать после того, как три фиксирующие защелки будут откинуты назад.

Примечание: разгибать их нужно очень осторожно, так как они довольно хрупкие. Слишком быстрое движение может привести к их поломке.

Выкрутите два винта, которыми крепится электронный регулятор напряжения.
После этого доступ к. Его необходимо удалить, иначе он помешает рабочему процессу.
Снимите все крепления с блока и конденсатора.
Затем отсоедините три проушины обмотки от статора.
Снимите блок и конденсатор.При необходимости замены конденсатора необходимо открутить гайку, фиксирующую его. Затем снимите шайбу с втулкой.
Теперь очередь провода, которым конденсатор крепится к контактному болту. После этого можно будет снять и заменить сам конденсатор.
Снимите стяжные болты генератора. Их четыре.
Под головками винтов обычно есть плоские шайбы и пружинные шайбы. Они очень маленькие, но выполняют важную функцию.
Их нельзя потерять, иначе придется покупать новые, а найти их в продаже непросто.
Снимите крышку генератора со стороны контактных колец. В этом случае можно немного помочь отверткой, как бы потянув крышку на себя.

Снимите гайку крепления. Снимите шайбу и шкив.

Примечание: в этом случае ротор должен быть неподвижен. Чтобы он не крутился, его нужно максимально зажать, а под него подложить небольшой кусок фанеры.

Снимите упорную шайбу.
Снимите ротор генератора.
Имеет распорное кольцо, которое необходимо снять.
На этом этапе нужно внимательно осмотреть контактные кольца. Не исключено, что их тоже потребуется заменить.
Если они изношены или на их поверхности есть царапины, то замены не избежать (кстати, новые кольца ставить не обязательно — их можно тщательно отполировать).
Мультиметр должен измерять сопротивление обмотки ротора.

Примечание: если этот инструмент показывает обрыв обмотки ротора, то ее нужно срочно заменить. Так же можно попробовать перемотать, устранив перерыв. Но процесс довольно сложный.

Также следует проверить отсутствие короткого замыкания между обмоткой и корпусом ротора. Для этого нужно использовать лампу на 220 В.
Один из его проводов должен быть подключен к корпусу, а другой должен быть подключен по очереди к каждому из. В этом случае, если нет коротких замыканий, то лампа не загорится.
Заменить новый ротор.
Соберите все в обратном порядке.

Что приводит к стиранию колец

Следующие части генератора могут привести к выходу из строя контактных колец.

Статор

На его внутренней стороне не должно быть следов от ротора, которые могли бы появиться при его работе. В противном случае вам придется его поменять.

Примечание. Следует также проверить подшипники, так как эта проблема часто возникает при их поломке.
Иногда бывает сломана даже крышка генератора. Эту проблему нужно срочно устранить, заменив поврежденную деталь на новую.

После этого следует проверить, нет ли обрыва в обмотке статора. Проверять нужно так же, как и ротор.

Конечно, если есть уверенность, что статор полностью исправен, то такая манипуляция не стоит. Но если есть хоть малейшее подозрение на его неисправность, то лучше проверить.
Неисправный статор может снова привести к отказу ротора.

Подшипник

Посмотрите, правильно ли вращается тот, что на роторе. Он должен свободно вращаться со стороны контактных колец, не заедая.
Если он слишком сильно болтается или, наоборот, очень плотно зажат, то его необходимо сжать.

Крышка

Крышка генератора со стороны контактных колец может иметь повреждения, трещины или другие дефекты.
В этом случае его необходимо заменить, иначе он плохо скажется на контактных кольцах, что приведет к их стиранию.

Замена контактных колец без замены ротора

В любом случае их замена проводится с снятием ротора. Но менять его тоже не всегда нужно.
Замена колец выглядит следующим образом:

Отверткой подденьте пластиковый кожух, который «скрывает» контактный вывод обмотки ротора. После этого его следует удалить.

Примечание: поддеть нужно аккуратно, по кругу, пока не появится слегка заметный зазор.

Под ним можно увидеть два контакта.
С помощью плоскогубцев и отвертки освободите защелки. После этого освободите выводы обмотки ротора.

Отсоедините хвостовик кольца. Проделать этот процесс можно любым удобным способом.
Самый простой способ — зажать хвостовик и повернуть его. Контакты отрежутся и можно будет без проблем снять.
Контакты могут оставаться в канавках.Их следует выбрать. Для этого можно использовать обычный гвоздь.
Надеть новые кольца на хвостовик ротора.

Примечание: нельзя допускать перекоса. Все должно быть строго по центру. Иначе будет биение, от которого пострадают кисти.

Стержень необходимо забить легким молотком. В этом случае кольца нельзя зацеплять, иначе они могут расколоться.

Отогните контакты назад.
Установите крышку.
Проверьте правильность работы генератора.

Заменить кольца генератора можно своими руками, так как сделать это несложно даже в домашних условиях. Цена на новые кольца колеблется в пределах 200-1000 руб.
А в автосервисе нужно будет заплатить в два, а то и в три раза больше. Ведь за этот, казалось бы, простой ремонт меньше чем за 1000 рублей никто не возьмется.
Конечно, прежде чем приступить к самостоятельному ремонту, стоит просмотреть фото и видео на эту тему.Инструкция тоже не помешает.

Запчасти для легковых и грузовых автомобилей JUEGO JUNTA DE PUERTAS DE LADA 2101-2107 Motors Другие запчасти для легковых и грузовых автомобилей

Запчасти для легковых и грузовых автомобилей JUEGO JUNTA DE PUERTAS DE LADA 2101-2107 Моторы Другие запчасти для легковых и грузовых автомобилей

JUEGO JUNTA DE PUERTAS DE LADA 2101-2107, JUNTA DE PUERTAS DE LADA 2101-2107 JUEGO, DE PUERTAS DE LADA 2101-2107 JUEGO JUN Бесплатная доставка для многих продуктов. Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на JUEGO JUNTA DE PUERTAS DE LADA 2101-2107 по лучшим онлайн-ценам, быстрая доставка по всему миру, полная меньшая стоимость, лучшее качество. и самая низкая цена..

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на JUEGO JUNTA DE PUERTAS DE LADA 2101-2107 по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое ： Номер детали производителя: ： MZ ， Бренд: ： LADA ，.

JUEGO JUNTA DE PUERTAS DE LADA 2101-2107

для 2007-2018 Wrangler Jk 2D / 4D Sun / Rain Guard Shade Deflector Window Visors 2Pc.Датчик положения дроссельной заслонки для FORD Contour Cougar Escort Classic VII II 1001591, Borla 20116 Выхлопная насадка, Triumph America Bonneville Scrambler Thruxton Pop Up Gas Cap Топливный бак Хром. JUEGO JUNTA DE PUERTAS DE LADA 2101-2107 , Дополнительная камера и передатчик Garmin 12242-20 для камеры заднего вида BC 30. KURYAKYN BLACK FILLER PAD ДЛЯ TOUR PAK RELOCATORS 1997-2013 HARLEY TOURING 5201, Подробная информация о 07 08 FORD E150 E250 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФУРГОНА FILLER ASSIST ECU 7C2T-15T580-AC OEM. НОВЫЙ ВПУСКНОЙ ПАТРУБОК GM 18726543 04-06 GMC SIERRA SILVERADO 1500 TAHOE YUKON 5.3л. JUEGO JUNTA DE PUERTAS DE LADA 2101-2107 . 2x 9005 h20 9145 9140 Cree 5730-SMD Мощные белые светодиодные лампы Противотуманные фары дальнего света.

JUEGO JUNTA DE PUERTAS DE LADA 2101-2107

JUEGO JUNTA DE PUERTAS DE LADA 2101-2107, DE LADA 2101-2107 JUEGO JUNTA DE PUERTAS, JUEGO JUNTA DE PUERTAS DE LADA 2101-2107.

84-мм Mahle 1.Комплект поршневых колец 5 / 2,0 / 4,0 мм LADA 2101-2107 RIVA 2121 NIVA 4×4 Автозапчасти Двигатели suneducationgroup.com

Комплект поршневых колец Mahle 1,5 / 2,0 / 4,0 мм 84 мм LADA 2101-2107 RIVA 2121 NIVA 4×4 Автозапчасти Двигатели suneducationgroup.com

, например, обычную коробку или коробку без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Бренд: ： Без товарного знака ， Номер детали производителя: ： Не применяется ，, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка).Если товар поступает напрямую от производителя, комплект поршневых колец Mahle 1,5 / 2,0 / 4,0 мм 84 мм LADA 2101-2107 RIVA 2121 NIVA 4×4. ВАЗ 2101 21011 21013 2102 2103 2104 2105 2106 2107 RIVA 2121 21213 21214 2131 NIVA 2123 Chevy 4×4. Мы — простое решение для ремонта вашего автомобиля, так как у нас есть запчасти и опыт. Даже если у вас есть LADA, которая не заводится просто так — мы заставим ее работать .. Состояние: Новинка: Новенькая. Может поставляться в нерозничной упаковке.

84-мм Mahle 1.Комплект поршневых колец 5 / 2,0 / 4,0 мм LADA 2101-2107 RIVA 2121 NIVA 4×4

1950-е годы FORD THUNDERBIRD 1955 1956 1957 1958 1959 1960 БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ ТЕМНО-СЕРЫЙ, светодиодный рабочий свет Прожектор 18 Вт и лодочный прожектор 27 Вт для внедорожника-внедорожника, НАБОР УДЛИНИТЕЛЯ НАПОЛЬНОЙ НОЖНИЦЫ Подходит для Citroen C4 Picasso DS4 Peugeot 307308. Комплект поршневых колец Mahle 1,5 / 2,0 / 4,0 мм 84 мм LADA 2101-2107 RIVA 2121 NIVA 4×4 , Плоскогубцы для резки пластиковых труб и шлангов с трещоткой KTI # 72355, Chevrolet Orlando 2011-2015 Когда 5 Сиденья Высококачественный специально подобранный коврик для обуви 3865.Тормозной суппорт передний левый Mitsubishi L200 2.4 2.5 2006 г.в., oem new 2002 Harley Davidson v rod vrod vrsc vrsca manual, 84 мм Mahle 1.5 / 2.0 / 4.0mm Комплект поршневых колец LADA 2101-2107 RIVA 2121 NIVA 4×4 . 04D107 Соленоид стартера Audi A2 A3 TT S3 1.4 1.9 TDI 1.6 FSI 1.8 Turbo T. Черный Адаптер удлинителя зеркала с ЧПУ 8/10 мм BMW F650GS F700GS F800GS S1000R. 2.1 3.0 V6 1X4E9430AC 2.5 Jaguar X-Type Правая сторона выпускного коллектора 2.0.OSRAM h21 64216TSP 70W 24V PGJ19-2 FS1 1 ШТ., 84 мм Mahle 1.Комплект поршневых колец 5 / 2,0 / 4,0 мм LADA 2101-2107 RIVA 2121 NIVA 4×4 , Citroen C2 1.6 VTS Оригинальный масляный фильтр Comline Замена оригинального масляного фильтра,

8 Step Mudah Untuk Melanjutkan Kuliah Ke Luar Negeri

Пада дасарнйа СОЛНЦЕ Образование menyediakan pelayanan komprehensif, lengkap dan mudah dalam satu atap. Mulai dari konsultasi gratis pilihan studi, proses pendaftaran ke institusi yang dituju, pengurusan visa hingga pelayanan selama siswa studi di luar negeri.

Берикут адалах пелаянан прима SUN Education, ян дирангкум ке далам 8 Лангках Мудах Пенгурусан Студи ке Луар Негери:

1 ШАГ 1. ПОДГОТОВКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Faktor terpenting sebagai modal utama Untuk sukses belajar di luar negeri adalah penguasaan akan bahasa Inggris. Sebagai persyaratan masuk suatu institusi, diperlukan hasil nilai IELTS ™, TOEFL®, SAT® atau GMAT®.
SUN Language & Training Center merupakan divisi integration dari SUN Education Ян Хадир Untuk memberikan solusi terbaik untuk persiapan Anda.Tidak perlu jauh-jauh, tes internasional-nya pun dapat dilakukan di salah satu cabang SUN Education terdekat.
2 ШАГ 2: KONSULTASI DENGAN KONSELOR SUN EDUCATION GROUP
Dapatkan informasi lengkap mengenai bidang studi, prospek karir, pemilihan negara дан Universitas berdasarkan minat dan kemampuan.
SUN Education bekerjasama dengan Biro Psikologi terkemuka: Tes Bakat Indonesia, memberikan pelayanan extra bagi siswa yangmbutuhkan bimbingan lebih lanjut mengenai penjuruan studi дан eksplorasi minat bakat.
3 ШАГ 3: ПРОЗА APLIKASI
Untuk mendaftar diperlukan dokumen seperti mengisi formulir pendaftaran, nilai akademis (ijasah, rapor, UAN), ujian bahasa Inggris internasional (IELTS ™, TOEFL® atau tes lainnya) и фотокопи паспор.
Tambahan dokumen lainnya bila diperlukan adalah seperti surat akademik dan profesional, личное заявление, surat referensi kerja dan предложение riset. Tidak perlu khawatir, semua proses pengurusan dokumen di atas akan dibimbing oleh konselor SUN Education янь berpengalaman.
4 ШАГ 4: ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Konselor SUN Education акан мембанту мем-последующие меры для институтов янь dituju. Tergantung на уровне Studi дан institusi Ян dituju, biasanya dibutuhkan waktu 1 minggu hingga 2 bulan untuk mendapatkan surat penerimaan ini.
5 ШАГ 5: ПЕМБАЯРАН БИАЯ СЕКОЛА (ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ)
Сетелах менерима Письмо с предложением дан семуа персьяратан академис дипенухи, мака сисва акан диминта унтук мелакукан пембаяран бия уанг секолах дан / атау бияя лайн ян диперлукан.
6 ШАГ 6: ПЕНГУРУСКАЯ ВИЗА ПЕЛАДЖАР
Konselor SUN Education akan mengurus surat permohonan visa pelajar di negara yang bersangkutan. Untuk mengajukan visa pelajar diperlukan dokumen seperti formulir visa, surat penerimaan (письмо с предложением), букти кеуанган дари орангтуа атау пихак спонсор, букти академик терахир, акте лахир, карта келуарга дан лайння.
7 ШАГ 7: TIKET, AKOMODASI DAN PENJEMPUTAN
Konselor SUN Education акан мембанту далам халпенгурусан тикет песават, акомодаси дан пенджемпутан ди негара туджуан.
8 ШАГ 8: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Mengikuti pengarahan (брифинг перед отъездом) дари конселор SUN Education sebelum berangkat ke negara tujuan. Selama siswa studi ди луар negeri, konselor kami pun akan selalu siap memantu.
2 сентября 2021 г.
Джерман Менджади Салах Сату Негара ди Еропа Ян Менджади Туджуан Махасисва Индонезия Саат Беркулия ди Луар Негери. Денган биая […]
1 сентября 2021 г.
Шиапа ян пунйа чита-чита кулиа хукум? Apalagi kalau jurusan hukumnya di Universitas luar negeri seperti Inggris.Inggris sendiri memiliki […]
30 августа 2021 г.
Джика дитанья негара Eropa мана ян ингин диджадикан туджуан беладжар, пасти баньяк янь менджаваб Беланда. Меманг, карена аданья седжарах […]
НОВОСТИ LIHAT SEMUA
Событие Булан Ини
Продвижение колледжа IG Live UIC — 4 сентября 2021 г.
Без категории
Учеба в Сингапуре Неделя 8-10 сентября 2021 г.
SUN Education
Senayan STC STC Level 1 No.55-58 STC Senayan, Jalan Asia Afrika, RT.1 / RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270 Индонезия
Учеба в Сингапуре Неделя 8-10 сентября 2021 г.
SUN Education
Senayan STC STC Level 1 No.55-58 STC Senayan, Jalan Asia Afrika, RT.1 / RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270 Индонезия
Учеба в Сингапуре Неделя 8-10 сентября 2021 г.
SUN Education
Senayan STC STC Level 1 No.55-58 STC Senayan, Jalan Asia Afrika, RT.1 / RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270 Индонезия
Информационная сессия в Западном Сиднее — 11 сентября 2021 г.
SUN Education
Senayan STC STC Level 1 No.55-58 STC Senayan, Jalan Asia Afrika, RT.1 / RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270 Индонезия
МЕРОПРИЯТИЯ LIHAT SEMUA
Kuliah Ke Luar Negeri Merupakan Impian Setiap Orang
Menyandang gelar sarjana дари университас луар negeri dengan berbagai pengalaman unik akan menjadi nilai jual tersendiri ketika memasuki dunia kerja, terutama saat kembali ke Indonesia.
Tentunya untuk mencapai semua hal tersebut, semua persiapan harus direncanakan dengan matang.
Saya telah mendengar SUN Education sebelumnya dari keluarga дан теман-теман сайа дан мерека менгатакан бахва лайанан ян диседиакан адалах бенар-бенар байк дан сангат мембанту. SUN Education sangat memberu saya untuk belajar ke Selandia Baru dengan pelayanan дан ответ янь cepat дан оранг-оранг янь бенар-бенар байк. Terima kasih khususnya kepada para konselor yang memberu saya menyelesaikan persyaratan dan dokumentasi Untuk gelar master Saya.Мантан Секолах: Университет Таруманегара Джурусан: Магистр Акунтанси Institusi: Университет Вайкато,
Pengalaman saya bersama SUN Education sangat menyenangkan. Сая percaya SUN Education адалах агент пертама ян сая пилих карена мемилики латар белаканг дан кинерджа ян сангат байк. SUN Education дан konselornya sangat gesit дан memantu 100% keperluan дан ketentuan янь dibutuhkan oleh Universitas янь dituju. SUN Education sangat mempercepat proses segalanya.Бывшая школа: SMA Bogor Raya Специальность: диплом по бизнесу (часть 2) Учреждение: Университет Монаша
SUN Education member saya untuk mencari referensi kampus dan memudahkan mengurus dokumen untuk ke Universitas. Бывшая школа: Universitas Trisakti Специальность: магистр международного бизнеса. Учреждение: Curtin Singapore
Наши интегрированные партнеры: 84-мм Mahle 1.Комплект поршневых колец 5 / 2,0 / 4,0 мм LADA 2101-2107 RIVA 2121 NIVA 4×4
Комплект поршневых колец Mahle 1,5 / 2,0 / 4,0 мм, 84 мм LADA 2101-2107 RIVA 2121 NIVA 4×4
Mahle 1.5 / 2.0 / 4.0mm Комплект поршневых колец LADA 2101-2107 RIVA 2121 NIVA 4×4 84 мм, Даже если у вас есть LADA, которая не заводится без причины — мы заставим ее работать, ВАЗ 2101 21011 21013 2102 2103 2104 2105 2106 2107 RIVA 2121 21213 21214 2131 NIVA 2123 Chevy 4×4, Мы — простое решение для ремонта вашего автомобиля, так как у нас есть запчасти и опыт, Повышенная цена продажи, Доступные цены, Бесплатная доставка, У нас гарантированы лучшие цены ! Mahle 1.Комплект поршневых колец 5 / 2,0 / 4,0 мм LADA 2101-2107 RIVA 2121 NIVA 4×4 84 мм, 84 мм Mahle 1,5 / 2,0 / 4,0 мм Комплект поршневых колец LADA 2101-2107 RIVA 2121 NIVA 4×4.
что нужно знать для самообслуживания
Как известно, так называемые «классические» модели ВАЗ по ряду причин продолжают пользоваться спросом на территории СНГ. Как правило, речь идет о моделях ВАЗ 2103, ВАЗ 2106 и др.
Эти автомобили отличаются простотой конструкции, надежностью и доступной ценой на рынке подержанных автомобилей, что является залогом их популярности.При этом владельцы таких автомобилей стараются минимизировать затраты на обслуживание и сервис, выполняя большую часть работы своими руками.
Отметим, что такие процедуры, как в двигателе ВАЗ, могут выполнять самостоятельно даже начинающие автомобилисты, при этом не обязательно иметь какие-либо профессиональные навыки. Давайте подробнее рассмотрим процесс замены смазки на этих «классических» моделях.
Читайте в этой статье

Выбор масла для двигателя ВАЗ 2103, 2106, 2107: рекомендации
В первую очередь, любой двигатель, независимо от типа и страны производства, нуждается в своевременной замене моторного масла.Причем, как и при выборе, необходимо учитывать сезонность, состояние двигателя и условия эксплуатации транспортного средства.
Что касается периодичности замены, то обычно используется в двигателе ВАЗ. Основное преимущество минеральных масел — их невысокая цена, но по сроку службы, моющим и защитным свойствам они уступают более дорогим полусинтетическим и синтетическим маслам.
Если говорить о двигателях старых ВАЗов, сразу отметим, что дорогая синтетика для этих двигателей внутреннего сгорания не нужна.Кроме того, сальники и прокладки могут начать протекать при использовании «жидкого» синтетического масла.
Ввиду вышесказанного остается выбор из минеральных и полусинтетических продуктов. При этом на зиму лучше заливать менее вязкое полусинтетическое масло, что облегчит холодный запуск и минимизирует износ силового агрегата. Дело в том, что на морозе минеральная смазка заметно теряет текучесть, двигатель может не запуститься, либо в первые минуты после холодного пуска будет наблюдаться масляное голодание.
Почему нужно менять масло в двигателе, когда менять. От чего зависит срок службы моторного масла, как правильно выбрать межсервисный интервал.
Как правильно поменять моторное масло в двигателе. Порядок замены масла без промывки, замена масла с промывкой двигателя. Замена масла без ямок, подсказок.
Если вам посчастливилось стать владельцем автомобиля отечественного производства, из семейства «ВАЗ» марки «Жигули», и вы не обладаете навыками, необходимыми для замены моторного масла в двигателе, эта статья предназначена для ты.Статья послужит своеобразным руководством для тех, кто «вы» с автомобильным двигателем.
Итак, для замены масла и масляного фильтра в двигателе автомобилей: ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2101 необходим комплект инструментов, масла и масляного фильтра соответственно. Подробности сейчас.
Что нужно для замены масла и масляного фильтра двигателя своими руками?
Первым делом куплю 4 литра моторного масла. и масляный фильтр. Марка и тип моторного масла — личное дело каждого и, как правило, зависит от предпочтений и толщины кошелька.Сезон, как ни странно, тоже играет роль, как лучший вариант для своей «Жигуленки» могу порекомендовать вариант всесезонного полусинтетического моторного масла марки (10W40).
Также подготовьте инструменты, которые понадобятся вам для замены масла в двигателе ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 ВАЗ-2101:
1. Шестигранный ключ для » 12 «, а также металлическая трубка диаметром чуть более 12 мм,
2. Гаечный ключ (специальный) для откручивания масляного фильтра. Если найти не удалось, есть другой вариант посложнее — собственные умелые руки и отвертка.
3. Гаечный ключ для кольца или головки «17» (полезен в случае, если на масляном поддоне установлена нестандартная сливная пробка).
4. Также позаботьтесь о емкости для слива отработанного масла.
Важно! Работы по замене масла в двигателе обязательно проводить в смотровой яме; также подойдет эстакада или подъемник. Лежа на земле, вы вряд ли сможете провести эту операцию.
Теперь по пунктам переходим непосредственно к самому процессу замены моторного масла:
1.Перед тем, как приступить к замене масла, следует прогреть двигатель автомобиля до рабочей температуры, это где-то около 70-80 градусов. Затем заглушите двигатель и с помощью «шестигранника 12» открутите сливную пробку поддона двигателя, предварительно подставив под нее заранее подготовленную емкость. Слить масло. Чтобы моторное масло лучше стекало, открутите крышку заливной горловины клапанной крышки.
2. Затем отверните масляный фильтр с помощью специального ключа. Если у вас нет ключа, можно попробовать открутить фильтр, крепко придерживая его обеими руками, слава богу добраться до него несложно.Если вы не можете открутить фильтр вручную, воспользуйтесь отверткой.
3. Как только масло из двигателя станет полностью стекловидным, затяните сливную пробку масляного поддона.
4. Важно! Перед установкой нового масляного фильтра его необходимо залить небольшим количеством масла и смазать резиновое уплотнение (кольцо). Также не помешает протереть само сиденье, в котором будет установлен масляный фильтр на мотоблоке.
Нужно ли заливать масло в двигатель? Человека, задавшего такой вопрос, могут сразу отправить в ад, а можно подумать, что он совершенно не разбирается в технологиях или просто идиот.
Ответ однозначный — в двигателе обязательно должно быть масло. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103?
Когда производится замена масла в двигателе ВАЗ 2103?
Как поменять? Полоскать или нет?
Не каждый водитель ответит на все эти вопросы. Но эта инструкция по замене масла полностью удовлетворит своими ответами на поставленные выше вопросы.
Здесь вы найдете все необходимое: видео по замене масла, подробное описание процесса замены масла своими руками, советы или «как это сделать лучше» и так далее.Итак, приступим.
Виды масла Масло
Выбор моторного масла для ВАЗ 2103:
Масло моторное минеральное
Полусинтетическое

Инструмент
Замена масла
Слив
Промывка
Замена фильтра
Заливка
Запуск двигателя
Краткое заключение
Выбор моторного масла для ВАЗ 2103
На что обращать внимание при выборе масла? Правильный ВАЗ 2103, как и любой другой, подразумевает заливку масла того же типа, что и той же фирмы, желательно.
Это сделано потому, что двигатель уже привык работать с этим маслом и меньше вероятность образования вредных отложений, отложений и т.п. Но можно также перейти на другое, скажем, более качественное масло.
Так какой же выбрать?
Что касается компании производителя, то здесь особых правил нет. Все зависит от желания и цены на масло.
Если позволяют финансы, лучше брать подороже, потому что дороже — значит лучше качество.И чем лучше масло, тем позже предстоит капремонт двигателя.
Можно купить масло отечественных или зарубежных марок — но не дешевую подделку — от этого будет только хуже!
Минеральное моторное масло
Итак:
Подходит ли минеральное масло (просто «минералка») для автомобиля ВАЗ 2103? Да, сойдет. Ведь эта машина производилась еще в советское время, а тогда, пожалуй, использовалось только такое масло.
Ездили и радовались.
Но не всегда «можно» означает «необходимость». Да, использование двигателя на минеральной воде разрешено, но не рекомендуется.
Почему? Время покажет — а точнее, время пройдет, наступит зима, заморозки постучат и ваш двигатель при попытке его завести покажет вам, извините, фигу!
Да-да, а все потому, что у минерального масла очень плохое свойство — затвердевать при низких отрицательных температурах. Это не единственное отрицательное свойство.
Минеральная вода также оставляет отложения на деталях двигателя и также требует частой замены.
полусинтетическое
Итак:
Такое масло уже имеет улучшенные свойства и характеристики по сравнению с минеральной водой. Срок службы полусинтетики заметно больше, соответственно — она лучше сохранит свои свойства до необходимой замены по пробегу.
Влияет на двигатель меньше, чем минеральное масло.
Цена на такое масло не такая уж высокая. Его легко купить практически в любом магазине.
Одним словом универсальное масло, которое часто используется в автомобилях «Жигули».
Итак:
Это лучшее масло на сегодняшний день. Он получил широкое распространение благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам, хорошей способности сохранять работоспособность всех деталей двигателя.
Синтетика также хорошо выдерживает высокие отрицательные температуры, что чрезвычайно полезно в тяжелых условиях работы.
И все же синтетическое моторное масло не рекомендуется использовать на таких автомобилях по нескольким причинам.Главный из них — целесообразность.
Все дело в том, что машина разрабатывалась очень давно, когда еще не было таких масел.
А детали двигателя вполне могут работать как на минеральной воде, так и на полусинтетике. А цена на синтетику просто космическая.
Так что заливать такое масло при замене масла в ВАЗ 2103 просто нет необходимости.
Подведем итоги! Принято считать, что для автомобиля ВАЗ 2103 лучше всего подходит полусинтетическое масло с маркировкой 10W-40 или аналогичное по свойствам.
Интервалы замены масла и подготовка автомобиля
Как часто производится замена моторного масла на ВАЗ 2103?
Обратим внимание на несколько моментов:
Если масло было залито после капитального ремонта двигателя, то его следует заменить через 1000 километров пробега. Это связано с тем, что при обкатке происходит интенсивный износ деталей двигателя — шатунно-поршневой группы и других деталей.
Обычная замена масла на двигателях от Жигулей проводится в период 8-10 тыс. Км пробега или через 2 года, если автомобиль не использовался, смазка просто потеряет свои свойства.
Если в двигатель было добавлено минеральное моторное масло, его следует заменить раньше.
Неподходящее масло имеет темный цвет — черный, серый. Это указывает на то, что он содержит большое количество нагара и других вредных веществ, и сигнализирует о необходимости замены.
Что включает в себя подготовка автомобиля к замене масла?
Рассмотрим его по порядку:
Конечно же покупка масла и фильтра.
Удовлетворительное состояние двигателя вашего автомобиля.Если двигатель «съедает» масло или на блоке остаются следы подтеков, то сначала будет целесообразно отремонтировать двигатель, чтобы устранить все недостатки.
Прогрейте двигатель. Горячее масло стекает лучше — факт неоспоримый.
Проехать на нем около 10 километров перед заменой масла.
Найдите яму или эстакаду. Если в вашем гараже есть яма — отлично.
Если нет, то придется потрудиться и найти эти предметы. Они наиболее удобны для замены масла двигателя ВАЗ 2103.
Инструмент
Что нужно для замены масла.
Вот что:
Шестигранный ключ на 12 или 17
Лейка для удобной заливки масла
Емкость для слива масла — ненужное старое ведро, но целое.
Съемник масляного фильтра
Вот и все аксессуары. Приступим к замене!
Замена масла
Итак, выбрав качественное масло, закупив, устранив все течи масла на двигателе, подготовив необходимые инструменты и прогрев двигатель, можно менять масло в двигателе.
Слив
Сливаем старое масло.
Итак:
Забираем под машину и находим сливную пробку в поддоне.
Обычно делается под шестигранник, но бывает и разным — обычно под ключ на 17.
Откручиваем сливную пробку.
Подменяем емкость для масла.
Далее нужно дождаться, пока из двигателя слит все масло.
Затем ввинчиваем сливную пробку обратно в поддон.
Примечание! Масло может обжечь руки, поэтому позаботьтесь о них. Лучше всего использовать толстые резиновые перчатки, чтобы держать руки в безопасности и чистоте.
Промывка
Часто этот элемент просто исключают из списка. Но в некоторых случаях лучше всего производить промывку.
Итак:
Если произведено для другого типа. Проще говоря — была минеральная вода, заливаем полусинтетику, значит, делаем полоскание.
Меняем маркировку заливаемого масла.
Допустим, осталась полусинтетика, но у новой другое обозначение и, соответственно, другие показатели производительности. Делаем флеш!
И третий вариант — если двигатель долго не заводился.
Масло оставило отложения на стенках деталей, и его необходимо смыть. Промываем двигатель.
Промывку можно выполнить несколькими способами.
Вот некоторые из них:
Пять минут.Жидкость просто заливается в двигатель на 5 минут, а затем сливается.
Этот метод не рекомендуется использовать просто потому, что он не имеет смысла. Этот вид продувки просто разжижает масло и позволяет ему лучше и быстрее стекать из двигателя, но не смывает его!
Специальные промывочные жидкости или промывочное масло. Вот процедура такой промывки двигателя.
После слива старого масла в двигатель заливается промывка. Делается это через заливную пробку в крышке ГБЦ.
Затем двигатель запускают и дают ему поработать на низких оборотах около 10 минут.
Следующий шаг — слить промывочное масло.
Двигатель промыт и готов к заливке обычным маслом.
Совет! Промывайте двигатель только в перечисленных выше случаях. Если заливать то же масло, что было до смены, то промывка даже немного навредит двигателю!
Замена фильтра
После промывки, а если меняем масло без нее, то после слива масла необходимо заменить масляный фильтр.Инструкция по замене масляного фильтра.
Итак:
Для снятия масляного фильтра ничего не требуется. Обычно его просто скручивают силой рук.
Для удобства можно использовать тряпку или перчатки.
Если не получается перекрутить фильтр, то понадобится специальный съемник.
Съемники бывают разных типов, так сказать в общих чертах. Зажмите фильтр съемником и поверните его в сторону отвинчивания.
Потом можно руками крутить.
Если даже съемником не удается оторвать фильтр, то он просто выламывается отверткой и таким образом выкручивается.
Обратите внимание на посадочное место для фильтра. Бывает, что на нем остается резиновое уплотнительное кольцо от старого фильтра.
Это кольцо нужно чистить ножом, а седло нужно протирать тряпкой, чтобы там не оставалось мусора.
После подготовки седла налейте немного масла в новый фильтр и смажьте резиновое уплотнительное кольцо.
Помните — фильтр можно навинтить только вручную! Иначе то его просто не открутить.
Фильтр заменен.
Совет! Не забывайте, что в масляном фильтре тоже есть остатки масла. Не открывайте лицо и руки — рискуете получить ожог и размазаться!
Заливка
Приступим к заливке масла:
Открываем капот.
Откручиваем заливную пробку.Как уже было сказано, он находится в крышке ГБЦ.
Далее нам понадобится лейка. Вставляем в заливную горловину.
Залейте масло. В процессе заливки масла важно контролировать уровень масла в двигателе.
Для этого вынимаем масляный щуп, протираем его. Потом снова опускаем в блок, вынимаем и смотрим на уровень.
Уровень масла на щупе должен быть примерно посередине между двумя отметками минимума и максимума.Не позволяйте маслу достигать максимума — это создаст ненужную нагрузку на сальники двигателя и, скорее всего, оно потечет.
После запуска двигателя все равно необходимо будет долить масло до уровня.
Закручиваем наливную пробку обратно. Обратите внимание на состояние вилки.
Он должен плотно прилегать. Если ее состояние неудовлетворительное, то из-под нее потечет масло, и она будет дрожать и издавать звуки, которые будут вас раздражать во время вождения.
Запуск двигателя
После замены масла запустить двигатель и проверить его работу:
Через несколько секунд после запуска лампа уровня масла должна погаснуть.
Двигатель может сначала шумно работать, но потом все исчезнет. Маслу требуется время, чтобы попасть в систему.
При работающем двигателе проверьте затяжку сливной пробки. Если он не будет достаточно плотным, масло будет вытекать оттуда.
После работы двигателя в течение нескольких минут остановите двигатель и проверьте уровень масла.При необходимости долейте.
Краткое заключение
Короткое напутствие в конце:
Следите за состоянием и чистотой двигателя вашего автомобиля.
Замени моторное масло вовремя!
Не обрывайте резьбу при затяжке сливной пробки — иногда это грозит заменой поддона.
Не упускайте из виду советы, которые вы здесь встретили.
Выбирайте масло, которое уже хорошо зарекомендовало себя. Остерегайтесь дешевых подделок.
Посмотрите видео о замене масла, чтобы было понятнее.
Мы надеемся, что эта статья вместе с подтверждающими фотографиями вам поможет.
Следите за состоянием своей Тройки и она прослужит Вам долгие годы!

Двигатель ВАЗ 2103 — классический силовой агрегат, входящий в линейку моторов, разрабатываемых и производимых ОАО «АвтоВАЗ».
Подводя итог, можно сказать, что все это семейство (2101 — 2130) разработано на базе глубоко модернизированного двигателя FIAT-124.Изменения, внесенные отечественными конструкторами, коснулись верхнего распредвала и межцентрового расстояния цилиндров.
Именно эти изменения позволили в будущем не раз модернизировать моторы, не останавливая их серийное производство. Двигатель 2103 отличается от остальных силовых агрегатов этого модельного ряда (кроме «») тем, что вал газораспределения приводится в движение стальной цепью.
Технические характеристики
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Объем цилиндра (рабочий), см3 1452
Максимальная мощность, л.с. с.(при 5600 об. / мин.) 71,4
Максимальный крутящий момент, Н-м (при 3400 об / мин) 104
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 2
Общее количество клапанов 8
Диаметр цилиндра, мм 76
Ход поршня, мм 80
Подача топлива Карбюратор или инжектор
Степень сжатия 8.5
Вид топлива АИ-92
Расход топлива, л. / 100 км (город / трасса / смешанный режим) 9,4 / 6,9 / 8,9
Система смазки Комбинированная (под давлением + распыление)
Масло прикладное 5W-30, 5W-40, 10w-40, 15W-40
Объем масла в картере, л 3,75
Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией
Габаритные размеры, мм 565x541x665
Масса, кг 120.7
Ресурс мотора, тыс. Часов (заводской / опытный) 125/200
Силовой агрегат устанавливался на автомобили ВАЗ: 21023, 2103, 21043, 21053, 21061, 2121.
Описание
Двигатель ВАЗ 2103 изготовлен с использованием «высокого» блока цилиндров (215,9 мм вместо 207,1 л), что позволило довести его рабочий объем до 1,5 л и установить коленчатый вал с увеличенным ходом поршня.
Агрегат представляет собой классический вариант двигателя с верхним газораспределительным механизмом.
Распределительный вал приводится цепной передачей без натяжителя цепи. Поэтому натяжение цепи необходимо регулярно проверять и регулировать. Кроме того, необходимо отрегулировать зазоры клапанов, так как в газораспределительном механизме нет гидроподъемников.
Блок цилиндров изготовлен из чугуна, а его головка отлита из алюминиевого сплава. Распределительный вал выполнен из стали и отличается от других моделей наличием одной необработанной шейки, имеющей форму шестигранника.
Карбюратор, который устанавливается на двигатель ВАЗ 2103, оборудован распределителем с вакуумным регулятором угла опережения зажигания. После появления инжекторных силовых агрегатов на двигатель стали устанавливать доработанную ГБЦ с соответствующим газораспределительным механизмом.
Для работы водяного насоса (помпы) применяется привод с клиновым ремнем сечением 10х8 мм.
Подача масла из картера во внутренние каналы блока цилиндров и пары трения осуществляется масляным насосом, расположенным в картере силового агрегата.
Двигатель 2103 оснащался как классической, так и бесконтактной системой зажигания.
Техническое обслуживание
Двигатель ВАЗ 2103 имеет высокую степень унификации на уровне деталей и сборочных единиц, поэтому его ремонт, связанный с заменой узлов, не вызывает никаких затруднений.
Как и все силовые агрегаты ВАЗ того времени, двигатели ВАЗ 2103 требуют довольно сложного и трудоемкого обслуживания. При проведении профилактических работ необходимо:
Через каждые 10-15 тыс. Км пробега проверяйте и при необходимости регулируйте: натяжение цепного привода ГРМ; клапанные зазоры в ГБЦ;
Регулярно очищайте и регулируйте карбюратор.
Менять моторное масло через каждые 10 000 км.
Регулярно проверяйте двигатель на предмет утечек охлаждающей жидкости и моторного масла.
По мнению многочисленных владельцев автомобилей с двигателями ВАЗ 2103, этот силовой агрегат является одним из самых неприхотливых и надежных среди всех двигателей семейства классических моторов.
Единственное условие — тщательное регулярное обслуживание и работа в режимах, рекомендованных руководством по эксплуатации автомобиля. При соблюдении этого требования ресурс двигателя 2103 может достигать 300 тыс. Км.
Неисправности
Для двигателя 2103 характерны те же неисправности, что и для других классических двигателей ВАЗ. Наиболее распространены:
НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Двигатель не запускается. 1. В карбюратор не поступает топливо.
2. Сильное загрязнение топливного фильтра.
3. Сломан топливный насос.
4. При запуске двигателя электромагнитный клапан карбюратора не открывается. Ÿ Промойте и / или продуйте топливопроводы и топливный фильтр.
Заменить топливный фильтр.
Очистите или замените топливный насос.
Проверить целостность проводки.
Двигатель «глохнет» на холостом ходу или его обороты «плавают». 1. Нарушена регулировка холостого хода.
2. Неисправен карбюратор.
3. Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распредвала. Ÿ Отрегулируйте холостой ход.
Очистить каналы и жиклеры карбюратора.
Заменить диафрагму пускового механизма карбюратора.
Отрегулировать зазоры между деталями газораспределительного механизма.
Повышенный расход моторного масла. 1. Утечка масла через уплотнения.
2. Изношены поршневые кольца или цилиндры.
3. Изношенные или поврежденные уплотнения штока клапана. ŸПроверьте и при необходимости замените прокладки и сальники.
Заменить кольца и / или поршни.
Для расточки цилиндров.
Ÿ Заменить уплотнения штока клапана.
Есть и другие неисправности при работе двигателей ВАЗ 2103.В общем, неисправности двигателя лучше диагностировать на специализированном СТО.
Тюнинг
Увеличить мощность мотора 2103 можно разными способами:
Самый простой способ — расточить цилиндры до диаметра 79 мм. Это увеличит их общий объем до 1,6 литра. Установка поршней диаметром 79 мм позволяет поднять мощность до 75 л. с участием. Крутящий момент составит 115 Нм при 3000 об / мин.
Дальнейшего увеличения мощности можно добиться за счет увеличения хода поршня до 84 мм.Для этого используются поршни ТПТ и коленвал от ВАЗ 2130. Этот коленчатый вал обычно используется в тех случаях, когда хотят увеличить мощность и крутящий момент на низких и средних оборотах. При этом мощность двигателя увеличится до 80-85 л.с. с участием.
Существует более сложный вариант тюнинга, в котором: растачивают и полируют каналы ГБЦ и впускного коллектора; выберите соответствующий распредвал. Правильно подобранные детали позволяют увеличить мощность двигателя до 100 л.с. с участием.
Установка компрессора 0,5 бар вместе с доработанной ГБЦ дает возможность увеличить мощность силовой установки до 125 л. с участием.
Возможны и более дорогие способы увеличения мощности двигателя 2103, однако цена комплектующих и оплата работ, связанных с доработкой деталей, сборкой двигателя и его регулировкой, могут превышать стоимость как двигателя, так и машина в целом.
Замена масла , масляный фильтр и масла в картере
С 1974 года завод ВАЗ советует замену масла на накопление через 5000 км, но это зависит от критерия эксплуатации.
В процессе обкатки, несмотря на высочайшую культуру производства и самые передовые технологии производства деталей двигателя, отделяются мелкие частицы металла, которые постоянно смываются маслом, циркулирующим в системе.
Масло также загрязнено проникающими частицами пыли. Большинство этих частиц оседает в лабиринтах масляного фильтра , но некоторые из них все еще циркулируют в системе. К тому же присадки, облагораживающие масло, со временем испаряются, масло теряет свои ценные свойства, а это сразу сказывается на эксплуатационных критериях двигателя.
На двигателях автомобилей Жигули установлен полнопоточный узкий фильтр масла … Замена масла в коробке передач ВАЗ 2115 — подробно. Само слово «полнопоточный» означает, что, в отличие от других автомобильных систем смазки, где только часть масла проходит через фильтр тонкой очистки, все масло, циркулирующее в системе, проходит через очистку. Фильтр обеспечивает хорошую очистку масел от механических частиц и продуктов окисления.
Для очистки масел В конструкции фильтра используется бумажный фильтрующий элемент из пористой термообработанной бумаги.Для увеличения рабочей поверхности элемента бумагу специально изгибают на 180-184 сгиба.
Эффективная работа фильтра — надежная гарантия длительной эксплуатации двигателя, поэтому обращаем ваше внимание на необходимость своевременной замены фильтра .
Операции по замене масла и фильтра для удобства необходимо производить в гараже на смотровой канаве или эстакаде, чтобы обеспечить свободный доступ к сливной пробке в масляном поддоне двигателя.
Для успешного выполнения этой операции, как и любой другой, подготовьте необходимые инструменты, приспособления и материалы. Не забывайте проверять соответствие подготовленных к заливке масел сезонности, помня, что летнее масло используется при температуре от 5 ° С и выше, всесезонное масло — до минус 20-25 ° С, зимнее масло. — от минус 25 ° С.
Количество масел в системе смазки — 4,2 литра, однако следует помнить, что при замене масел всем моделям ВАЗ достаточно залить всего 3.75 литров, так как при сливе в системе смазки остается около 0,5 литра.
Масляный фильтр должен иметь резиновую прокладку. Инструкция по замене масла в коробке передач старой и новой модели ВАЗ 2108, 2109, 21099 — видео и статьи по обслуживанию и ремонту авто своими руками. ВАЗ-2103 «лада» ваз-2103 / лада1500: двигатель: л.с. Год выпуска (начало-конец) объем масла в двигателе, л. Под рукой должна быть воронка, специальный ключ для снятия масляного фильтра , шестигранный ключ на 12 мм для откручивания пробки, посуда для слива отработанных масел и тряпка для вытирания рук и подтеков масел .
Замена масла
на ваз 2101-2107, все тонкости и нюансы этой несложной операции.
Несколько простых правил при замене масла помогут сделать эту операцию правильно и быстро.
ЗАМЕНА
МАСЛО И ФИЛЬТР ДЛЯ ВАЗ-2106
У обладателя боевой классики каждую неделю интересные и познавательные ролики.
Ключ для снятия масляный фильтр
Если все готово, автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде, застрахован колесными упорами и ручным тормозом, можно приступать к работе.Откройте капюшон. Снимите крышку маслозаливной горловины, чтобы создать нормальное атмосферное давление внутри двигателя.
Дело в том, что при работающем двигателе механизмы, нагреваясь, вытесняют лишний воздух, создается разрежение, и это мешает нормальному сливу масла … Выкрутите сливную пробку в поддоне картера, ранее установленное ведро или другая емкость для слива отработанных масел … Емкость необходимо устанавливать немного задом по направлению движения автомобиля от сливного отверстия, так как она расположена под углом 30 ° к вертикали.
Необходимо сливать масло из горячего двигателя при вязкости масла низкой. Сколько масла в двигателе ВАЗ / Лада 2103. Сколько масла в коробке ВАЗ 21099 и двигателе. Слившееся масло необходимо прогреть, время слива должно быть не менее 10 минут. Во время этой операции будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим маслом.
После того, как слило масло, закрутите пробку и открутите масляный фильтр … При отсутствии специального ключа эту операцию можно выполнить наждачной бумагой.Оберните абразивную сторону вокруг фильтра и поверните фильтр против часовой стрелки.
Если этот метод не дает желаемого эффекта, не расстраивайтесь, проткните корпус фильтра прошивкой, которая входит в комплект малогабаритного ящика для инструментов. В исходном варианте двигатель для ВАЗ 2103 может выдавать до 77 лошадиных сил, этой мощности вполне хватит, чтобы разогнать не очень тяжелую машину до сотни за 16 секунд. Поставив для удобства на стержень прошивки трубку или ключ для выворачивания свечей зажигания, вы непременно сдвинете «упорный» фильтр с места.
Эту крайнюю меру можно применить, учитывая, что масляный фильтр — одноразовый.
Перед установкой нового фильтра не забудьте проверить положение резинового уплотнительного кольца, которое должно находиться в канавке на конце фильтра. Чтобы избежать смещения прокладки при установке, смажьте ее моторным маслом … При установке нового масляного фильтра не используйте никаких инструментов, а полагайтесь на усилие, которое можно приложить руками.
С помощью воронки (чтобы не пролить масло) налить 3 штуки.75 литров моторного масла в маслозаливную горловину. Масла , соответствующие сезону эксплуатации автомобиля. Через несколько минут, когда масло слито, проверьте уровень мерной линейкой (щупом).
Если при проверке окажется, что уровень масла выше отметки «Макс», не смущайтесь, запустите двигатель, через 3-4 минуты масло заполнит все свои «ёмкости», а его уровень в поддон вернется в нормальное состояние.
Не забудьте установить пробку заливного отверстия перед запуском двигателя.
Некоторые автолюбители иногда используют масла импортного производства, например, Shell или Esso. Замена масла в коробке на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107. При покупке минерального масла советуем обратить внимание на масло esso extra. Что нужно знать для замены масла в автомобиле ВАЗ 2106. Рекомендуемые масла и их основные характеристики, критерии выбора. При вязкости 15w40 он практически всесезонный. Также можно попробовать залить полусинтетику, но для старых двигателей это обычно не рекомендуется.В общем, необходимо заливать то же масло, что и ранее.
Hyundai ix35 Tucson IX ›Бортжурнал› Замена масла в автомате. Кто делал это без посторонней помощи, поделитесь инфой о том, как это сделать, сколько нужно масла, номер фильтра и на какие моменты следует обратить внимание. Страница 1 из 5 — уровень масла в коробке передач — отправлено в трансмиссию: сколько заливать в коробку передач5 трансмиссии. Ваз-2107 — надежен как корпус …
Замена подшипника полуоси ВАЗ-2107 самостоятельно
Одним из важнейших узлов заднего моста на ВАЗ-2107 является полуось.Именно эта деталь передает весь крутящий момент от коробки передач на колеса. Подшипник предусмотрен для его свободного вращения. Его основная задача — обеспечить равномерное и плавное вращение полуоси заднего моста при движении автомобиля. Элемент расположен в задней оси, за тормозным барабаном. Замена подшипника заднего моста ВАЗ-2107 требуется не часто. Но в случае неисправности не медлите в ремонте. Итак, давайте разберемся, как производится самостоятельная замена подшипника полуоси на ВАЗ-2107.
Симптомы
Есть несколько симптомов, указывающих на поломку этого элемента. Как и любой другой подшипник, при неисправности начинает издавать характерный шум. Сначала будет еле заметный шорох. Но скоро он превратится в невыносимый гул. Основным признаком, свидетельствующим о том, что автомобиль ВАЗ-2107 требует замены подшипника моста, является шум от задних колес. Это происходит при разгоне и торможении. Он также усиливается при повороте автомобиля.

Почему нельзя без колебаний заменить подшипник моста на ВАЗ-2107? Дело в том, что на неисправном элементе разлетается обойма и вылетают шарики. Вскоре подшипник может вообще заклинивать. Это приводит к неконтролируемому заносу задней оси.

Стоимость запчастей
Цена нового подшипника заднего моста может незначительно отличаться в зависимости от производителя (но все в разумных пределах). Итак, продукт Мастер стоит около 125 рублей за штуку. Дороже подшипники ГПЗ.Они продаются по 250 руб. Комплект подшипников от Tork можно купить за 450 рублей. При этом одна штука продается за 300. Что касается сальников мостов, то их можно приобрести за 30-50 рублей. Кстати, вся эта продукция взаимозаменяема на всех классических моделях ВАЗ и на Москвич модели 2141. Это очень большой плюс.

Ниже приведены технические данные на осевой подшипник ВАЗ:
Внутренний диаметр 30 миллиметров.
Длина — 0,07 метра.
Высота — 0.02 метра.
Ширина — 19 миллиметров.
Наружный диаметр 72 миллиметра.
Масса изделия 340 грамм.
Подготовка к замене
ВАЗ-2107 имеет довольно простое устройство, поэтому его легко обслужить своими руками, без специалистов. Замена подшипника полуоси на ВАЗ-2107 может производиться как в гараже, так и на улице. Наличие смотровой ямы или лифта не обязательно (хотя это значительно ускорит процесс).Главное — полный набор инструментов и ровная твердая поверхность для работы (чтобы машина устойчиво стояла на домкрате).

Теперь подробно о том, какие инструменты нам нужно заменить. В процессе работы нам понадобится рожковый ключ на 10 и торцевой ключ на 17. Последний рекомендуется переделывать, приварив Т-образную головку к лебедке. Также нам понадобится штатный домкрат ВАЗ, крепежные башмаки (упоры) и распылитель. Из запчастей, помимо подшипника, нам понадобится новый сальник полуоси и стопорная втулка.
Приступаем к работе
Теперь рассмотрим, как сделать подшипник полуоси на ВАЗ-2107 своими руками. Устанавливаем машину на ровную поверхность, ставим упоры под передние колеса (так как у нас машина заднеприводная и мы не можем ее зафиксировать «на передаче») и отламываем колесные болты. Что делать дальше? После этого домкратите заднюю часть машины. Под кузов подкладываем предохранительную балку, которая убережет машину от случайного падения (можно поставить снятое колесо). Затем откручиваем направляющие торцевым ключом на 10 и снимаем тормозной барабан.Если последний выходит туго, воспользуйтесь молотком. Удары нужно делать осторожно, через деревянную балку.

Далее откручиваем через отверстия фланца болты крепления самой оси Жигулей ключом на «17». Берем последнее. Обратите внимание, что ось оси может плотно прилегать к месту и не может быть легко разобрана. Что делать в такой ситуации? Нам нужно надеть колесо на два болта и резко его дернуть. Таким образом убираем изделие наружу. Если это не помогает, следует демонтировать полуось, вращая его по часовой стрелке и против часовой стрелки.
Установка нового подшипника
Для начала нам нужно снять старый элемент с оси. Для этого потребуется наковальня или аналогичный ей стальной предмет (это может быть кусок рельса). Устанавливаем полуось на опору так, чтобы фланец детали не касался поверхности рельса. Накрываем подшипник плотной тряпкой и еще раз проверяем положение детали. Несоосность осей недопустима. С помощью молотка и стамески (устанавливаем в верхнюю часть обоймы подшипника) ударяем по элементу.Наша цель сломать обойму, затем снять сепаратор и сбить впускную втулку. Сделать это можно той же стамеской. Далее извлекаем внутренний зажим. Его можно резать болгаркой.
После успешного демонтажа старого элемента можно переходить к установке нового. Внимательно осмотрите гнездо подшипника. Он не должен деформироваться. Вставляем новое изделие с помощью молотка и отрезка трубы соответствующего диаметра. Далее монтируем запорную втулку, предварительно нагревая ее на огне или паяльной лампой.Чтобы смазка в новом подшипнике не перегревалась, оборачиваем мокрой тряпкой. Помните, что с каждым повышением температуры смазка меняет свою структуру. Он может просто вытечь.

На этом установка подшипника полуоси «семерки» закончена. Сборка элементов производится в обратной последовательности. Не забудьте установить новый сальник оси.
Полезный совет
При замене подшипника полуоси на ВАЗ-2107 рекомендуется проверить состояние задних колодок и рабочего цилиндра.Доступ к ним будет открыт сразу после демонтажа крышки барабана. Если элементы изношены, поменяйте и их. Так что за один раз мы проведем полное обслуживание машины в относительно короткие сроки. На всю работу у вас уйдет полтора-два часа.
Заключение
Итак, мы выяснили, как заменить подшипник моста на ВАЗ-2107. По окончании работ не забудьте сделать отметку в бортовом журнале о том, что было заменено и с каким пробегом. Учет выполненных работ позволяет свести к нулю непредвиденные неисправности.
2107 Светодиодные фары ВАЗ 2104 2105 Фары Автомобильные МОТОРЫ
2107 Светодиодные фары ВАЗ 2104 2105 Фары Автомобильные МОТОРЫ
2107 Светодиодные фары ВАЗ 2104 2105, 2105, 2107 Светодиодные по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих товаров, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Фары ВАЗ 2104, Непревзойденное качество и ценность, Быстрая доставка на Все товары, упрощает покупки, выберите из нашего уникального ассортимента сегодня., 2104 2105 2107 Светодиодные фары ВАЗ, 2107 Светодиодные фары ВАЗ 2104 2105.
Home
MOTORS
Automotive
Parts & Accessories
Commercial Truck Parts
Освещение
Фары
2107 Светодиодные фары ВАЗ 2104 2105

в пластиковом пакете или пластиковом пакете
. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Страна / регион производства: ： Российская Федерация ， Номер детали производителя: ： нет требований ： Тип: ： led ， Торговая марка: ： thun ，。.неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине. если товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку. 2107 LED по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, 2105, неоткрытый, неиспользованный, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Фары ВАЗ 2104.
перейти к содержанию Вверх
2107 Светодиодные фары ВАЗ 2104 2105
2107 Светодиодные фары ВАЗ 2104 2105, Светодиодные фары ВАЗ 2104 2105 2107, Фары ВАЗ 2104 2105 2107 светодиодные.
.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Объем цилиндра (рабочий), см3	1452
Максимальная мощность, л.с. с.(при 5600 об. / мин.)	71,4
Максимальный крутящий момент, Н-м (при 3400 об / мин)	104
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Общее количество клапанов	8
Диаметр цилиндра, мм	76
Ход поршня, мм	80
Подача топлива	Карбюратор или инжектор
Степень сжатия	8.5
Вид топлива	АИ-92
Расход топлива, л. / 100 км (город / трасса / смешанный режим)	9,4 / 6,9 / 8,9
Система смазки	Комбинированная (под давлением + распыление)
Масло прикладное	5W-30, 5W-40, 10w-40, 15W-40
Объем масла в картере, л	3,75
Система охлаждения	Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией
Габаритные размеры, мм	565x541x665
Масса, кг	120.7
Ресурс мотора, тыс. Часов (заводской / опытный)	125/200

НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Двигатель не запускается.	1. В карбюратор не поступает топливо. 2. Сильное загрязнение топливного фильтра. 3. Сломан топливный насос. 4. При запуске двигателя электромагнитный клапан карбюратора не открывается.	Ÿ Промойте и / или продуйте топливопроводы и топливный фильтр. Заменить топливный фильтр. Очистите или замените топливный насос. Проверить целостность проводки.
Двигатель «глохнет» на холостом ходу или его обороты «плавают».	1. Нарушена регулировка холостого хода. 2. Неисправен карбюратор. 3. Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распредвала.	Ÿ Отрегулируйте холостой ход. Очистить каналы и жиклеры карбюратора. Заменить диафрагму пускового механизма карбюратора. Отрегулировать зазоры между деталями газораспределительного механизма.
Повышенный расход моторного масла.	1. Утечка масла через уплотнения. 2. Изношены поршневые кольца или цилиндры. 3. Изношенные или поврежденные уплотнения штока клапана.	ŸПроверьте и при необходимости замените прокладки и сальники. Заменить кольца и / или поршни. Для расточки цилиндров. Ÿ Заменить уплотнения штока клапана.

Замена