Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена сальников коленвала.

Довольно часто, особенно водители отечественных автомобилей, сталкиваются с проблемой преждевременного износа сальников коленвала и их замены. Качество отечественных сальников оставляет желать лучшего, да и поверхность валов не такая идеальная, как на иномарках. Утечки моторного масла через сальники и постоянное доливание масла, всё таки заставляет водителей задуматься о их замене, ещё задолго до капремонта двигателя. В этой статье мы и рассмотрим, как заменить сальники коленчатого вала у себя в гараже.

Причины быстрого износа сальников коленвала.

Вообще то качественные сальники от авторитетных производителей, способны продержаться на на двигателе до 150 тысяч км. Но часто их износ и недержание масла происходит раньше, особенно если масло и фильтр не своевременно менялись, и металлическая пыль, которая присутствует в грязном масле, способствует их быстрому износу.

 

Ещё быстрый износ сальников может произойти от небрежного ремонта, когда при их замене, царапается полированная поверхность коленвала, которая трётся по рабочей кромке сальника. И царапины на валу начинают быстро вырабатывать рабочую кромку сальника.

Преждевременный износ (скорее не износ а порча) сальников может произойти и из-за перегрева двигателя (как не перегреть мотор читаем вот тут). При перегреве мотора, коленчатый вал сильно нагревается и материал сальников, не рассчитанный на завышенную температуру, не выдерживает и портится.

Необходимость замены сальника на любом двигателе, может возникнуть не только от его износа, но и от его выдавливания избыточным давлением в картере мотора. Это часто происходит зимой, когда в системе вентиляции картера возникают ледяные пробки (из-за конденсата), и избыточное давление в картере может выдавить часть масла через сальник, или выдавить сам сальник.

И прежде чем снимать шкивы (или КП и сцепление) чтобы заменить сальники, сначала нужно разобраться с причиной повышения давления в картере и хорошенько обследовать систему вентиляции картера, то есть проверить, не забита ли она льдом или закоксованным маслом (вперемешку с грязью). После устранения неисправности, можно начинать замену сальников.

На автомобильных двигателях устанавливают два сальника коленчатого вала, передний и задний. Передний сальник как правило меньшего диаметра и заменить его легче, чем задний, и расположен он или в передней крышке блока мотора или в корпусе масляного насоса (на некоторых моторах передняя крышка выполнена как одна деталь с корпусом маслонасоса). Задний же сальник заменить несколько сложнее, так как придётся снимать коробку передач и детали сцепления, чтобы до него добраться. Ниже мы подробнее рассмотрим, как заменить оба сальника, так как чаще всего они изнашиваются одновременно, и менять их тоже желательно оба (и передний и задний).

Замена переднего сальника коленвала.

На большинстве моторов иномарок, чтобы добраться до переднего сальника, нужно снять закрывающие его шкивы ремней привода ГРМ и генератора. Но на некоторых более простых моторах (например жигулёвской классики), чтобы добраться до переднего сальника, нужно снять только шкив генератора (ну и естественно ремень), так как цепь привод ГРМ расположена внутри картера.

На двигателях с приводом ГРМ с помощью зубчатого ремня, для замены сальника нужно кроме шкива генератора, снять ещё и шкив зубчатого ремня (естественно и ремень тоже), который располагается под шкивом генератора. Но перед тем как это сделать, выставите сначала все шкивы по меткам, соответствующим положению поршня первого цилиндра в ВМТ (в момент сжатия (это подробно описано в статье про регулировку клапанных зазоров вот тут).

Метки есть на шкивах и на картере и оны должны совпасть Но на некоторых моторах метка на шкиве распредвала должна быть выставлена напротив разъёма головки двигателя и его блока (изучите мануал вашего мотора). Выставление шкивов ремня ГРМ по меткам нужно для того, чтобы при возвращении шкива и ремня ГРМ на своё место на двигателе, не сбиться с фазами газораспределения (ошибка всего на один или два зуба может привести к встрече клапанов и поршней на некоторых моторах).

После выставления всех зубчатых шкивов по меткам (достаточно установить только шкив распредвала по метке), можно ослаблять натяжку натяжного ролика ремня, и снять сам зубчатый ремень. После снятия ремня, можно снимать зубчатый шкив с передней части коленвала.

При снятии зубчатого шкива с передней части коленчатого вала, полезно воспользоваться маленьким съёмником, но можно использовать и две отвёртки, как на фото слева.

После того, как вы сняли и шкив генератора (открутив гайку или болт шкива) и шкив ремня ГРМ (и его шпонку), можно извлекать старый сальник прямо с коленвала, с помощью специального приспособления для аккуратного извлечения сальников (о нём читаем вот здесь).

У кого нет этого простого приспособления приспособления, тогда лучше снять крышку сальника (или крышку масляного насоса — на некоторых двигателях), расположенные на блоке двигателя. В этой крышке и запрессован старый сальник, который при снятии этой крышки намного легче снять и что важно — не поцарапать полированную поверхность коленчатого вала.

Чтобы снять переднюю крышку, на многих моторах нужно открутить всего 4 болта, ну или 6. Только при отклеивании крышки (после откручивания болтов) старайтесь не повредить прокладку крышки, а лучше заменить прокладку новой, ведь стоит она копейки. Сняв крышку вместе с старым сальником, укладываем её на стол и подцепив сальник отвёрткой (см. фото слева), извлекаем его из крышки.

 

 

Затем смазываем наружную часть нового сальника герметиком, и запрессовываем его в отверстие крышки с помощью оправки и небольшого молотка (пружина вокруг рабочей кромки сальника, при его запрессовке должна располагаться внутрь двигателя).

В качестве оправки можно использовать большую накидную головку из комплекта инструмента (см. фото слева), или обрезок трубы, которые подходят по диаметру сальника (на 1-2 мм меньше наружного диаметра сальника).

После запрессовки сальника в крышку, смазываем его рабочую кромку чистым моторным маслом и возвращаем крышку (с новой прокладкой крышки) на своё место, аккуратно надев на смазанный коленвал сальник вместе с крышкой и притянув её к блоку двигателя штатными болтами.

Остаётся вернуть на своё место шкивы, естественно сначала возвращаем зубчатый шкив ГРМ (и его шпонку), который наденется на коленвал и будет совпадать своей меткой с меткой на картере (обычно метка на крышке сальника), ведь вы заранее выставили их по меткам. Далее возвращаем на своё место ремень ГРМ, натягиваем его с помощью натяжного ролика и желательно проконтролировать его натяжку с помощью специального приспособления, описанного в этой статье.

После этого возвращаем на своё место шкив генератора и ремень генератора тоже. Как я уже говорил выше, на двигателях с приводом механизма ГРМ не зубчатым ремнём, а цепью, чтобы добраться до переднего сальника коленвала, нужно всего лишь снять шкив генератора.

Замена заднего сальника коленчатого вала.

Здесь придётся потратить больше времени, чтобы добраться до сальника. И понадобится смотровая яма в гараже и помощник, так как придётся снимать детали привода колёс машины (карданный вал — на заднеприводных) и затем довольно тяжёлую коробку передач, открутив по кругу удерживающие её болты.

После снятия коробки, откручиваются болты, удерживающие корзину сцепления, и снимается сама корзина и диск сцепления (фото ниже).

 

 

 

 

 

 

 

Вообще замену заднего сальника, многие делают вместе с заменой износившегося диска сцепления. После снятия деталей сцепления, откручиваются болты, удерживающие маховик двигателя, и снимается сам маховик (и его кожух, закрывающий его снизу).

 

 

 

 

 

При откручивании болтов маховика, его нужно зафиксировать от проворота с помощью мощной отвёртки, как показано на фото слева.

Чаще всего бывает, что для снятия маховика может потребоваться соответствующий съёмник. После снятия маховика, откручиваются болты крышки сальника, и извлекается крышка вместе с сальником и он заменяется новым, так же как я описал про передний сальник коленвала.

Остаётся вернуть все детали на своё место — маховик, диск сцепления с корзиной, коробку передач и привод колёс (например карданный).

Как видно из выше описанного, заменить сальник, особенно задний не так то быстро, и значит нет смысла покупать дешёвые сальники, которые могут опять потечь, и придётся опять возиться с их заменой. Поэтому старайтесь покупать только самые дорогие сальники авторитетных производителей, лучше переплатить и надолго забыть про ремонт.

Обычно с износом сальников коленвала, может износиться и потечь сальник распредвала, и о том, как его заменить, можно почитать вот тут.

Надеюсь, что прочитав эту статью, многие начинающие ремонтники или водители убедятся, что чтобы поменять сальники коленвала, можно обойтись без автосервиса и сделать всё самостоятельно у себя в гараже, успехов всем.

почему происходят и как убрать?

Любой автолюбитель будет рад увидеть мотор своего железного коня сухим и чистым. Однако если на нем появятся явные следы масла — это уже может вызвать тревогу. При этом при возникновении такой проблемы решить ее можно путем замены сальников коленчатого вала. Согласно рекомендациям производителей заявленный  ресурс сальников находится на показателе в 100-150 тысяч километров. Но далеко не всегда автомобилисту удается на практике выработать данный потенциал. И причин для преждевременного выхода из строя уплотнений может быть сразу несколько. Чаще всего это происходит по причине использования низкокачественного сырья для изготовления сальников. Также подобное может случаться из-за работы мотора при повышенных нагрузках и его частых перегревах. Реже, но все же бывают случаи, когда виной всему выступает применение не соответствующих требованиям масел.

Если выдавило сальник или он потек: в чем причина?

При возникновении любой неполадки с мотором автолюбитель должен начать своевременно искать причину и приступать к дальнейшим действиям для ее устранения. Но с работой сальников все может быть не так просто, как может показаться на первый взгляд. Бывают случаи, когда из строя выходит новая деталь и даже ее замена не дает положительных изменений. В любой марке транспортного средства коленчатый вал обрамлен спереди и сзади кольцевыми уплотнениями — сальниками или манжетами. Они  не допускают попадание пыли и мусора в полость картера. И если выдавило сальник, то следует заняться поиском причины данной проблемы. Для этого необходимо исследовать систему отведения картерных газов.  В зимнее время обычно забивается сапун и газам некуда деваться. Происходит повышение внутрикартерного давления и газ находит самое слабое место для выхода. Игнорирование этого момента приведет неминуемо к выдавливанию каждого нового сальника.

Как заменить манжеты самому?

В собственном гараже можно устранить многие неполадки, связанные с мотором автомобиля. Вполне выполнимой считается процедура замены сальников коленвала и сальника в передней части мотора. Перед выполнением работ по замене сальника коленвала, необходимо приобрести два сальника. Опытные в этом деле мастера рекомендуют производить одновременно замену двух сальников. И здесь стоит понимать, что передний будет по диаметру несколько меньше заднего. Купить их можно в комплекте или по отдельности, тут уж все зависит от желания автомобилиста. Перед заменой мотор промывается и машина обязательно фиксируется стояночными тормозом. Отключается также аккумуляторная батарея транспорта.

Подробнее о процессе замены сальника в передней части мотора будет подробнее рассказано в этом видеоматериале:

Опубликовано: 16 сентября 2019

Фиат Альбеа: Замена сальников коленчатого вала

При обнаружении следов подтекания масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли шланги системы вентиляции картера, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.

Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газораспределительного механизма»), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), а также отвертка, молоток.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите распределительный и коленчатый валы в сервисное положение или поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка распределительного и коленчатого валов в сервисное положение или поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газораспределительного механизма»).

4. Выверните болт крепления зубчатого шкива коленчатого вала, зафиксировав коленчатый вал от проворачивания, для чего включите IV передачу в коробке передач и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

5. Снимите зубчатый шкив с носка коленчатого вала.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник из корпуса масляного насоса.

7. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и установите его в корпус масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте сальник в корпус насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник.

Передний сальник коленчатого вала, поставляемый в запасные части в составе оригинального комплекта уплотнений коленчатого вала, укомплектован пластиковой оправкой для запрессовки, которую удаляют после монтажа сальника.

8. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.
9. Отрегулируйте натяжение ремней привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка, регулировка и замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»), генератора и компрессора кондиционера (см. «Проверка, регулировка и замена ремня привода генератора и компрессора кондиционера»).

Причиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Для замены заднего сальника выполните следующие операции.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия коробки передач (см. «Снятие и установка коробки передач»), сцепления (см. «Снятие и установка сцепления»), маховика (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика»), а также отвертка, молоток.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).
3. Снимите маховик (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика»).
4. Осмотрите сальник. Если герметичность сальника нарушена, в его нижней части будет виден потек масла.

5. Поддев отверткой, извлеките сальник.

Для наглядности показано на снятом двигателе.

6. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника…

7. …установите его в гнездо блока цилиндров, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала и запрессуйте сальник в гнездо до упора, используя оправку подходящего диаметра или старый сальник в качестве оправки.

8. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

При установке маховика смажьте резьбовую часть болтов его крепления анаэробным фиксатором резьбы.

Замена сальника распределительного вала Замена уплотнения масляного картера

Выдавливает сальник коленвала ВАЗ 2109, 2114, 2112 16 клапанов, Лансер 9, Волга Крайслер, причины

Если полностью выдавит сальник коленвала тогда резко упадет уровень масла в картере двигателя. Очень важно этот момент не прозевать и с появлением сигнала на панели приборов о снижении давления масла в системе сразу же заглушить мотор.

Выдавливает сальник на многих машинах и в большинстве случаев причины этого одни и те же. Чаще всего это происходит на автомобилях ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2114, 2112 16 клапанов, Лансер 9, Волга Крайслер, Чери Тигго, но и владельцы других транспортных средств не застрахованы от такой ситуации.

Изделие, как правило, выполнено из плотной резины или силикона и имеет отверстие равное диаметру коленчатого вала. На современных авто меняется после 150 – 200 тыс. км. пробега, но может быть и раньше, это зависит от многих факторов.

Причины выдавливания сальника

Основные причины, по которым может выдавить сальник: значительно превышенный уровень масла в картере или оно вязкое (подробности дальше), забита система вентиляции картерных газов (неисправен клапан EGR), осевой люфт коленчатого вала, не правильно установлен сальник (без герметика, на плохо очищенное место и другие причины).

Человеческий фактор

При замене сальника коленвала важно установить новое изделие правильно. К примеру, на Чери Тигго внизу места куда устанавливается изделие предусмотрено сливное отверстие, оно не должно быть забито.

Также многие безответственно подходят к очистке места установки от грязи. Вычищать нужно все тщательно, чтобы сальник встал как влитой.

Сальник коленвала передний CHERY E4G16-1005040

Закоксованы каналы

Разберем на примере переднеприводных ВАЗ, к примеру, 2109. Если обратить внимание, то в месте установки сальника находятся пазы – верхний и нижний. В этих пазах находятся каналы, через которые уходит масло пытающиеся «прорваться» через сальник обратно в блок двигателя.

Если эти каналы закоксовались, к примеру, по причине использования некачественного масла, то в районе сальника повыситься давление и его выдавит.

Для решения проблемы снимите шестерню привода ГРМ, сальник и почистите каналы.

Осевой люфт коленвала

Такая проблема часто появляется на автомобилях с большим пробегом с механической коробкой передач, к примеру, из отечественных ВАЗ классика, 2109, 2114, 2112 и других аналогичных моделей.

К такому люфту приводит износ упорных полуколец, которые вырабатывают свой ресурс в результате постоянной работы сцепления – при выжиме корзины осевая нагрузка передается на коленчатый вал и со временем полукольца изнашиваются.

При сильном износе полуколец будет слышен характерный стук в двигателе, который пропадает при выжиме сцепления. При слабом износе незначительно изменится характер работы сцепления и мотора на холостых.

Дальше, на примере ВАЗ 2109, снимите кожух ГРМ, один в салоне выжимает сцепление, а второй смотрит на шестерню. Незначительное ее смещение, даже в 1 мм, будет указывать, что есть люфт КВ. А если в пол сантиметра, то скорее всего, уже появились сторонние звуки в моторе.

Далее снимите поддон картера и монтировкой еще раз проверьте осевой люфт коленчатого вала.

Со временем полукольца могут дойти до такого состояния, что просто выпадут в поддон. Это часто встречается на ВАЗ классика 2101 – 2107, да и других вазовских машинах, к примеру, того же ВАЗ 2109.

При этом в последнем примере бывали случаи, когда разбивало сразу два полукольца и коленвал смещался вперед и упирался в блок двигателя.

Хорошо, если это произошло на автомобиле, где масляной насос стоит не на коленвале.

Если наоборот, к примеру, как на Митсубиси Лансер 9, то могут повредится шестерня или корпус масляного насоса. А если последний расположен рядом с валом и работает от ременного привода, то такой же участи ему вряд ли удастся избежать.

У некоторых моторов от смещения коленвала вперед может лопнуть лобовая сторона блока, а на переднеприводных ВАЗ (2108 и дальше) коленвал смещаясь тоже может упереться в масляной насос.

Также изношенные полукольца могут разбить бугеля.  Последние выливаются индивидуально под каждый коленвал и отдельно их не купишь, а значит блок идет на замену.

Поэтому, малейший люфт КВ – принимайте меры иначе выдавливание сальника, это малое, что может произойти.

Забита система картерных газов

Выше перейдя по ссылке, можно подробно почитать, что эта за система и для чего она предназначена.

Но суть в том, что по причине износа элементов цилиндропоршневой группы выхлопные газы в большом количестве проникают в картер двигателя. В итоге активно забивается система вентиляции включая и ее элементы – клапан EGR, патрубки и маслоотделитель, который расположен под клапанной крышкой.

Первый «звоночек» — начинает выкидывать щуп, появляются подтеки из-под прокладок. Дальше, по причине возрастающего давления в системе, начинает выдавливать сальники. Первым, как правило, выдавливает задний, расположенный между двигателем и коробкой.

Густое масло

В руководстве по эксплуатации автомобиля указано какое масло заливать в двигатель. Важно придерживаться этих рекомендаций и при необходимости, при разных климатических погодных условиях, использовать жидкости с правильной вязкостью.

К примеру, моторное масло с классификацией SAE 20W-40 можно использовать зимой до минус 15С, температурный предел прокачки минус 20С. Для некоторых регионов России этого мало. Уже при минус 25С и ниже масло будет загустевать и плохо прокачиваться.

Но случались ситуации, когда при резком снижении температуры с минус 15С до минус 35С, зимнее масло с низкой вязкостью быстро охлаждалось в картере во время езды. Становясь густым, оно выдавливало сальник коленвала или насоса.

Читайте про классификацию моторных масле по SAE.

Частично ситуацию спасет редукционный клапан, но не всегда, особенно если он вышел из строя.

Тут может произойти следующее:

  1. Если насос смонтирован на коленчатом валу, то сальник последнего выдавит.
  2. Если насос стоит отдельно и функционирует от ременной передачи, то выдавит сальник или прокладку только у него.

Не забывайте, что редукционный клапан насоса тоже требует обслуживания. Конструкция его не сложная (плунжер и пружина) и его нужно периодически чистить, особенно если в машину заливаются масла сомнительного качества.

Один из признаков неисправности клапана – вздувает масляной фильтр.

На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 масляной насос вообще другой конструкции, поэтому при повышении давления в системе, проявится это на масляном фильтре (там появятся подтеки).

Но последняя ситуация может проявиться и на современных автомобилях по причине неправильно установленного фильтра (плохо закрутили) или некачественного изделия (речь идет про резиновую прокладку).  

Не заливайте в двигатель масла неизвестных марок, приобретенные не у официальных поставщиков. К чему это может привести смотрите ниже.

Перелив уровня

Как правило, расстояние между Min и Max на щупе – 1 литр моторного масла, а 1 см – это 300 мл. Последнее или даже большее значение вряд ли будет опасно для мотора.

Да, давление немного возрастет, но не критично, ведь при разработке моторов в них всегда закладывается запас прочности. А некоторые специально заливают масло выше максимальной отметки, когда ездят по дорогам с крутыми подъемами и спусками, чтобы маслоприемник не хватанул воздух.

Но если был допущен значительный перелив, к примеру, в два и более раз, то верхний уровень масла достанет до коленвала, произойдет вспенивание, возрастет давление и сальник выдавит.

Аналогично может произойти при пробитии прокладки ГБЦ, когда охлаждающая жидкость попадает в систему смазки. Масло становиться серого-коричневого цвета, повышается его уровень в картере, на а дальше вы уже знаете, что может произойти.

Правильно устанавливаем сальник

Всегда сальник при установке садите на герметик.

В последнее время расходники для вазовских машин, да и не только для них, кто только не выпускает. Отследить рынок очень сложно, фирм развелось много, и, как правило, большинство из них аффилировано с Китаем.

Нужно отметить, что некачественные сальники КВ попадаются сейчас редко, но вот материал, из которого они изготовлены разный.

В основе изделия может быть: фторкаучук, политетрафторэтилен, полиакриловый или бутадиен-нитрильный каучук и другой материал.

Случаются ситуации, когда внешняя поверхность сальника настолько скользкая, что после его установки он сам выскакивает обратно.

Чтобы этого не произошло «посадите» его на высокотемпературный герметик и выждите 10-15 минут перед тем, как ставить звёздочку (речь идет про ВАЗ).

Никогда не смазывайте место установки сальника маслом. Здесь используется только сухая чистая ветошь, смоченная в бензине или растворителе.

Не допускайте при установке даже незначительный перекосов. Используйте оправку или аккуратным постукиванием по краям загоняйте его вовнутрь. Также для установки сальника на начальном этапе будет достаточно усилие руки.

А что Вы думаете по этом поводу и как решали эту проблему? Пишите в комментариях.

Двигатель 2E замена сальников коленвала и распредвала

Двигатель 2E устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 - 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 - 2002

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 - 1995

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 - 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999

Замена сальников коленвала, распредвала, и промежуточного вала (КВ, РВ, ПВ.)

Давно я сюда подбирался и вот решился.
Приступаем.
Снимаем приводные ремни со шкивом, генератор, кожух ремня ГРМ

и начинаем подбираться к "звёздочке" коленвала (КВ). Я считаю это самым важным этапом в условиях самообслуживания.

Мне повезло. Болт был успешно откручен.

Идём дальше.
Откручиваем болты крепления кронштейна насоса ГУРа

и натяжителя ремня.

Снимаем ролик и ремень ГРМ.

Стопорим звёздочку распредвала (РВ) и откручиваем болт крепления.

Стопорим звёздочку промежуточного вала (ПВ) и откручиваем её болт

Снимаем все звёздочки.
Что же мы видим!

Какой впечатляющий срач !

Какая великолепная течка !

Теперь вы знаете почему масло ест? Не правда! Он не ест, у него надо прямую кишку заткнуть.
А пока происходит интимное таинство мытья--рекламная пауза.
Пока шло мытьё принял решение менять сальники КВ и ПВ со снятием крышек.

Откручиваем болтыкрепления крышки кальника ПВ

и отделяем сладкую парочку от мотора.

Мытьё,замена сальника -- обновлённый элемент

Теперь подходим к КВ.
Откручиваем болты крепления к блоку

и поддону

Дальше отделение от блока и баня.

Ставим крышки с новыми сальниками на места.

Приступаем к ворожению над сальником РВ.
Сверлим отверстия для извлекающих шурупов

Но у меня этот номер не прошёл. Шуруп прорвал бортик,а сальник не вышел. За что был зверски вырван с помощью отвёртки.

А вот и новый жилец

Вот и поменяли сальники.
Собираем всё назад.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: WRh3E

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Сальник коленвала – масло наружу не пройдет + видео » АвтоНоватор

В далеком прошлом, когда еще первые автомобили тряслись по брусчатке без рессор и амортизаторов, что не добавляло комфорта при зависимых приводах, там, где сегодня стоит сальник коленвала, делались уплотнения смазанной жиром паклей. От прямой связи с салом и пошло такое название этого важного герметизирующего элемента, с которым легко обращаются бывалые автолюбители, а новички едва знакомы.

Что собой представляет сальник коленвала

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания постоянно и щедро омывается маслом, налитым в поддон картера, вследствие чего, из-за непрерывного вращения во время работы, смазка может вытекать за пределы корпуса. А о подтекании масла не понаслышке знают многие автомобилисты, также как и о связанных с этим процессом проблемах. Впрочем, на рубежах, а именно, в выходных отверстиях, через которые вал соединяется с внешними узлами, обычно стоят сальники, передний и задний. Отличить их просто, последний представляет собой несколько большее и массивное кольцо.

Ввиду того, что данные прокладки подвергаются трению все то время, пока работает двигатель, и шатуны крутят коленвал на высокой скорости, материал сальника должен обладать определенной термостойкостью. Обычный нитрил (бутадиен-нитрильный каучук или NBR) не подойдет, поскольку будет прогорать и рассыпаться буквально на ходу. Гораздо лучше для уплотнителей подходит фторкаучуковая резина FPM либо силикон. Выбирая сальник коленвала, также следует обращать внимание на такие факторы, как форма и наличие маркировки. Внутренняя кромка должна быть острой, а надписи внешней поверхности – легко читаемы.

Как сальник используется?

Даже если вы знаете, что такое сальник, информация о нюансах его установки и эксплуатации не помешает. В частности, некоторые уплотнители имеют наклонные риски для сгона масла, при установке таких колец обратите внимание на присутствие стрелки, указывающей направление вращения вала. Особенно это актуально для неоригинальных манжет. К слову, об аналогах. Иногда очень трудно подобрать сальник по размеру, особенно, если стоял импортный, а в продаже имеются только отечественные (из таковых выбирайте только красно-коричневые, они из фторкаучука).

В таких случаях, если вы уверены, что впредь будете использовать только имеющиеся в наличии уплотнители, при слишком больших их размерах можно расточить гнездо, а при слишком маленьких – запрессовать в него переходное кольцо. По ширине допустимо превышение оригинала на 2.5-3 миллиметра, не более, на столько же заменитель может быть уже. Если же сальник слишком тонок, придется по внешнему диаметру устанавливать дистанционное кольцо на недостающую ширину до прижимающего шкива для переднего уплотнителя и маховика для заднего.

Как самостоятельно заменить сальник

Передний заменить легче, поскольку доступ к нему получить не составит особого труда. Для начала снимаем кожух зубчатого ремня передачи на распредвал. Ремень может и отсутствовать, иногда передача осуществляется напрямую, шестернями. В любом случае, основной шкив с зубчатой кромкой также нужно будет снять, для чего откручиваем крепежные болты (их обычно 6 штук). Затем нужно снять ступицу, на которой сидел шкив. Для этого выкручиваем еще один болт и аккуратно сбиваем ступицу монтажными лопатками, в крайнем случае, при слишком плотно напрессованной детали, нужно использовать специальный съемник.

Чтобы во время смены прокладки вал не крутился, рекомендуется переключить коробку передач на пятую позицию и установить стояночный тормоз.

Теперь меняем сальник, аккуратно поддев его и поставив на место новый. Для запрессовки манжеты можно использовать старую, наложив сверху и нажимая по ее окружности отверткой. Заднюю прокладку поменять чуть сложнее, поскольку для этого нужно сначала снять коробку передач, затем сцепление, и только потом вам откроется доступ к маховику, нужно аккуратно открутить крепежные болты и снять зубчатое колесо с вала. Теперь у вас перед глазами сальник, подцепляем его и ставим новый, запрессовав, как и в первом случае, с помощью старого уплотнителя в качестве оправки. Рабочая кромка манжеты должна быть заправлена на шейку коленвала. Когда убедитесь, что сальник сидит плотно, установите в обратном порядке снятые узлы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена сальника переднего коленчатого вала -

YouTube

GM 3.1L 3.4L Переднее сальник коленчатого вала Отказ от ответственности: Это видео не является исчерпывающим инструкциям по ремонту. Перед началом ремонта обязательно проконсультируйтесь с профессиональным руководством по ремонту. Я не несу ответственности за какие-либо проблемы, которые могут возникнуть при просмотре или использовании этого видео. Следуйте на свой страх и риск.

Взаимодействие с другими людьми

Как заменить передний сальник коленвала практически на любой переднеприводной шестицилиндровой. Это была Chevy impala 2007 года выпуска, а для любого chevrolet impala 2006 года выпуска -

.

YouTube

синхронизация двигателя wagonr k series भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी वैगनआर केसरी इंजन टाइमिंग के में Двигатель WagonR серии K ti

YouTube

Глупые вещи, которые НЕ следует делать со своей машиной.Топ-4 глупых поступков, которые люди делают со своими автомобилями. Самодельная машина не удалась со Скотти Килмером. Сбои и ошибки в обслуживании автомобилей, как исправить t

YouTube

Юго-восточный муниципальный колледж в Милфорде, штат Небраска, студенты автомобильной программы колледжа Мопар участвуют в соревнованиях по сборке двигателей, 2 команды по 2 человека собирают 2

YouTube

Замена сальника коленвала в KIA Sedona Carnival 2006-2010 2.9CRDi, двигатель J3. Ремень ГРМ снят.

YouTube

Замена сальника дифференциала должна выполняться правильно, иначе могут быть повреждены подшипники и шестерни. И после замены уплотнения неплохо исследовать

YouTube

Это часть видео, которое можно найти здесь: http://www.youtube.com/watch?v=RzL7u9TZ3WY Если у вас нет ударных инструментов, открутите болт шкива кривошипа.

YouTube

Это видео покажет вам, как заменить ремень ГРМ, ремень гармонического балансира, водяной насос, уплотнение распределительного вала, уплотнение коленчатого вала, ролики натяжителя, а также кривошип и ba

.

YouTube

Это сделает подвеску вашего автомобиля долговечной, лайфхак своими руками и ремонт автомобилей с автомехаником Скотти Килмером.Автомобильные лайфхаки. Как сэкономить

тысяч

YouTube

** Пожалуйста, посмотрите мои другие видео по этой теме * Thx! Это видео предназначено для тех, кто хотел бы знать, как подтвердить повреждение прокладки головки блока цилиндров на автомобиле prio

.

YouTube

В этом выпуске CTPTV вы узнаете, как заменить задний сальник коленвала на двигателе 3306. В этом эпизоде ​​CTPTV передается cómo reemplazar el sello

YouTube

Замена / ремонт ремня ГРМ и водяной помпы Hyundai Elantra / Tiburon своими руками.Часть 1 посвящена снятию деталей, подлежащих замене. Часть 2 посвящена установке

.

YouTube

4d56 метка синхронизации mitsubishi для балансира и распределительного вала впрыскивающего насоса коленчатого вала Может применяться к mitsubishi pajero, l300 fb, hyundai starex и mitsubish

YouTube

Как сделать собственный специальный инструмент для обслуживания (SST), чтобы удерживать гармонический балансир устойчиво при снятии болта коленчатого вала.Я сделал этот для Toyota Camry 4 cy

YouTube

Набор инструментов для уплотнения распределительного вала и коленчатого вала Этот комплект можно приобрести у местного дилера Snap-on. Партномер YA7960.

YouTube

В этом видео подробно рассказывается, как удалить протекающий сальник с автомобиля. Затем осторожно устанавливается новое уплотнение. Поддержите меня на Paypal: https://www.paypal.me/origin

YouTube

Простой способ удерживать шкив картера, чтобы можно было ослабить или затянуть его.Не требуются дорогостоящие инструменты, которые сложно найти, просто цепь и прерыватель.

YouTube

Я помогал молодому соседу установить ремень ГРМ на его машину.

YouTube

Снятие заднего главного уплотнения

YouTube

Все, что вам нужно знать -

В автомобилях в процессе владения могут возникать различные проблемы с компонентами двигателя.Некоторые из этих проблем просты, но немного раздражают, в то время как другие становятся немного более серьезными, но все же легкими и недорогими. Третьи довольно дороги и необходимы, но их легко выполнить в вашем гараже, если вы хорошо разбираетесь в двигателе. Затем идут большие: проблемы, которые являются срочными, дорогостоящими и очень трудно устранимыми, а бездействие может стать концом вашего автомобиля. Главная проблема последнего типа - утечка заднего главного уплотнения.

В этой статье:

В следующем руководстве мы выявим причины и симптомы утечек заднего главного уплотнения и подробно изучим решения этой проблемы.В число продуктовых решений, упомянутых в этой статье, входят:

Чем раньше вы отреагируете на автомобильные симптомы, описанные в этой статье, тем выше вероятность, что вы сэкономите деньги и избавите себя от разочарования из-за неисправного автомобиля.

1. Все дело в утечках масла - что такое заднее главное уплотнение?

В моторном отсеке вашего автомобиля спрятано заднее основное уплотнение, предназначенное для предотвращения утечек масла между блоком и коленчатым валом. В качестве труднодоступного компонента производители изначально планировали, что задние уплотнения продлят срок службы транспортного средства без необходимости замены, в отличие от различных деталей под капотом, которые водители должны заменять каждые пару лет.

К сожалению, масло может легко вытечь из заднего главного уплотнения из-за его размещения в задней части двигателя. Задние основные утечки опасны двояко. Во-первых, негерметичное заднее главное уплотнение быстро истощит запас масла.

В современных автомобилях заднее главное уплотнение является цельным. В большинстве старых автомобилей, построенных в США, использовались тросовые или фитильные уплотнения, хотя иногда производители меняли их на разъемные уплотнения, которые впервые появились в конце 1950-х годов в двигателях Chevy V8:

  • Rope / Wick Seal - Это уплотнение, названное так из-за его сходства с тросом и фитилями ламп, разработано инженерами, способными выдерживать удары при интенсивном вращении коленчатого вала и трение, вызванное колебаниями температуры.Следовательно, пломба из веревки / фитиля может выйти из строя одним из двух способов: сжаться в холодную погоду или расшириться в жаркую погоду. Сальник предохраняется от высыхания с помощью небольшого количества масла, которое также удерживает его на своем месте рядом с коленчатым валом. В современных автомобилях канатным уплотнениям не хватает прочности по сравнению с более старыми аналогами, когда речь идет о предотвращении утечки масла. По мнению различных специалистов по автомобилям, отстающие характеристики новых уплотнений из троса / фитиля связаны с изменением проектных работ и ужесточением экологических норм, которые ограничивают использование таких материалов, как асбест.Из-за сокращающегося рынка уплотнений этого типа производители, как утверждается, срезали углы, чтобы сделать более дешевые версии продукта. Тросовое / фитильное уплотнение уязвимо для таких факторов, как контакт коленчатого вала и частота вращения двигателя, и поэтому должно соответствовать требованиям к частоте вращения вашего двигателя. Чтобы избежать плохой замены уплотнений этого типа, покупайте только у надежных поставщиков запчастей.
  • Неопрен / разделенное уплотнение - Изготовлен из эластичного материала, неопрен имеет форму кромки, установленной в одном направлении для предотвращения прохождения масла.Несмотря на свою эффективность, неопреновые уплотнения столь же уязвимы к утечкам, как и уплотнения из троса / фитиля.
  • Цельное уплотнение - Цельное уплотнение своей уникальной круглой формы работает только на специально изготовленных коленчатых валах, и поэтому ему не хватает универсальности тросовых и неопреновых уплотнений. Следовательно, невозможно установить неразъемные уплотнения в старые двигатели без замены коленчатого вала. С другой стороны, это одно из самых сложных уплотнений в обслуживании.

2. Каковы симптомы утечки через заднее главное уплотнение?

Если вы подозреваете, что у вас есть утечка заднего главного уплотнения, проблему может быть трудно идентифицировать, потому что рассматриваемые детали относительно неизвестны большинству владельцев автомобилей.Фактически, труднодоступное расположение заднего главного уплотнения свидетельствует о том, что эта часть автомобиля никогда не предназначалась для замены в течение всего периода владения автомобилем, в отличие от аккумулятора, фильтра и других компонентов, которые лежат непосредственно под капотом.

Основным признаком утечки заднего уплотнения является ускоренная утечка моторного масла из автомобиля. Если ваш автомобиль начал оставлять черные лужи на подъездной дорожке или на парковке, что-то определенно не так с ситуацией под автомобилем.Еще одним признаком является то, что вам нужно чаще доливать масло, несмотря на то, что вы едете по тем же маршрутам, что и раньше. Например, если индикатор давления масла загорится красным через несколько недель после новой замены масла, есть большая вероятность того, что у вас есть утечка моторного масла, вызванная разрывом заднего главного уплотнения. Таким образом, ключевые индикаторы утечки включают:

  • Масляные пятна, оставленные на проездах и парковках
  • Быстрая / агрессивная потеря масла

На ранней стадии утечки утечка масла может быть недостаточно быстрой, чтобы ее можно было определить по пятнам участок бетона, на котором припаркован автомобиль.Хотя вы можете увидеть, как со временем на подъездной дорожке растет масляное пятно, протечка может быть недостаточно быстрой, чтобы оставить свой след на парковках супермаркетов или в часы, когда автомобиль припаркован параллельно на городских улицах. Поэтому вам может потребоваться провести тесты, чтобы определить, теряете ли вы масло или нет.

Простой способ проверить, не течет ли масло в вашем автомобиле, - это дать двигателю поработать на холостом ходу в течение 15 минут, чтобы увидеть, появилось ли масло на поверхности под ним. Поскольку движение автомобиля и другие автомобильные детали могут скрывать симптомы утечки масла, большая часть свидетельств утечки остается незамеченной.Например, масло может попасть на детали шасси, когда вы едете на работу и с работы на скоростях. Запустив автомобиль на месте, вы сможете лучше понять, как расходуется масло во время поездок по дорогам и автомагистралям.

3. Почему в автомобилях возникают утечки через главное заднее уплотнение?

В некоторых случаях заднее уплотнение выходит из строя после короткого периода в дороге, несмотря на использование качественных деталей. Когда это происходит, наиболее вероятными причинами являются близлежащие компоненты двигателя, такие как коленчатый вал или крышки.Или проблема может заключаться в некачественной установке, когда детали не совпадали или терлись друг о друга на этапе повторной сборки. Когда утечки становятся серьезными, обычно проблема заключается в неисправном коленчатом валу. Если на коленчатом валу есть зазубрины (неровности или выступы), это быстро повлияет на заднее уплотнение. Проблема также могла быть связана с основными крышками, которые могли быть неправильно выровнены по размеру.

Для вентиляторов горячих стержней и клас

Деталь масляного уплотнения коленчатого вала 1102415

9016 BEARMACH
Номер детали: 1102415
Заменяет:
Тип продукта: Масляные уплотнения коленчатого вала
Описание:

Роль масляного уплотнения заключается в предотвращении утечки жидкости.Всегда рекомендуется заменять уплотнения в случае их износа, выхода из строя или при замене сборки.

Количество: 1
Вес: 0 фунтов 1 унция
Гарантия: Мы предоставляем 1 год гарантии на эту часть.
Транспортные средства: Discovery,
Range Rover,
Модели: Discovery 3 L319,
Discovery 4 L319,
Range Rover L322,
Range Rover,
Range Rover,
Range Rover,
Range Rover
Применимо: Discovery 3 L319,
Discovery 4 L319,
Range Rover L322,
Range Rover L405,
Range Rover Sport L3,
Range Rover Sport L4,
: От (V) 7A000001 до (V) 9A999999 2005MY 3.6L V8 32V DOHC EFI DIESEL LION, от
до (V) 9A999999 2005MY LION DIESEL 2.7 V6 (140 кВт),
от (V) AA000001 2010MY на 3.0 DIESEL 24V DOHC TC / 3.6L V8 32V DOHC EFI DIESEL LION,
от (V ) 7A000001 К (V) 9A999999 2002MY на 3.6L V8 32V DOHC EFI DIESEL LION,
от (V) BA000001 2010MY на 4.4L DOHC DITC V8 DIESEL 260PS,
от (V) AA000001 2010MY на 3.6L V8 32V DOHC EFI DIESEL ,
От (В) BA000001 4,4 Л DOHC DITC V8 ДИЗЕЛЬНЫЙ 260 л.с.,
От (В) AA000001 ДИЗЕЛЬНЫЙ 3,0 Л 24 В DOHC TC,
От (В) AA0000013.0 DIESEL 24V DOHC TC,
To (V) 9A999999 LION DIESEL 2.7 V6 (140KW),
From (V) AA000001LION DIESEL 2.7 V6 (140KW) / 3.0 DIESEL 24V DOHC TC,
,

Mazda CX-5 Service & Руководство по ремонту - Замена переднего сальника

ВНИМАНИЕ:

1. Снимите переднюю нижнюю крышку №2 ..

2. Снимите брызговик.

3. Снимите приводной ремень.

4. Снимайте в порядке, указанном в таблице.

5.Устанавливайте в порядке, обратном снятию.

1

Болт стопора шкива коленчатого вала

(См коленвала Шкив замок Болт Снятие Примечание.)

(См коленвала Шкив замок Болт Установка Примечание.)

2

Шкив коленчатого вала

3

Сальник передний

(См. Примечание по снятию переднего масляного уплотнения.)

(См. Примечание по установке переднего масляного уплотнения.)

коленвала Шкив замок Болт Снятие Примечание

ВНИМАНИЕ:

  • Во избежание повреждения шкива коленчатого вала защитите шкив коленчатого вала. чистой тканью, чтобы стержень (205-072) SST не касался шкив коленчатого вала.

  • Чтобы не повредить переднюю крышку двигателя, следите за тем, чтобы язычок (49 B011 105) SST застрял между шкивом коленчатого вала и переднюю крышку двигателя.

1. Удерживайте шкив коленчатого вала с помощью SSTs

.

2. Отверните стопорный болт шкива коленчатого вала.

Примечание по снятию переднего сальника

1. Отрежьте кромку масляного уплотнения универсальным ножом.

2. Снимите сальник с помощью отвертки с плоским жалом, наконечник защищен чистую ткань, чтобы не повредить скользящую часть сальника коленчатого вала.

Примечание по установке переднего сальника

1.Нанесите чистое моторное масло на внутреннюю поверхность нового переднего сальника.

2. Вставьте передний сальник в переднюю крышку двигателя вручную.

3. Равномерно вбейте сальник, используя SST

и молоток.

коленвала Шкив замок Болт Установка Примечание

ВНИМАНИЕ:

  • Во избежание повреждения шкива коленчатого вала защитите шкив коленчатого вала. чистой тканью, чтобы стержень (205-072) SST не касался шкив коленчатого вала.

  • Чтобы не повредить переднюю крышку двигателя, следите за тем, чтобы язычок (49 B011 105) SST застрял между шкивом коленчатого вала и переднюю крышку двигателя.

1. Удерживайте шкив коленчатого вала с помощью SSTs

.

2. Затяните стопорный болт шкива коленчатого вала в порядке, указанном ниже. два шага.

Масляный электромагнитный клапан двигателя
Назначение, функция Электромагнитный клапан моторного масла переключает канал гидравлической трансмиссии. в соответствии с условиями движения и сопротивлением привода масляного насоса уменьшается на контр...
Система смазки
Контур Потеря давления снижается за счет оптимизации прохождения масла. Благодаря применению масляного насоса с цепным приводом, сила привода масляного насоса был уменьшен. С принятием о ...
Прочие материалы:

Снятие / установка датчика скорости заднего колеса АБС
1. Снимите щиток багажника. 2. Снимите торцевую облицовку багажника. 3. Снимите задний порог. 4. Снимите боковую обшивку багажника. 5. Отсоедините разъем датчика скорости заднего колеса АБС.6. Нажмите на язычки заднего датчика скорости вращения колеса АБС и выдавите датчик в направлении снаружи автомобиля ...

Конфигурация TCM [Fw6 A EL, Fw6 Ax EL]
ПРИМЕЧАНИЕ: TCM встроен в корпус регулирующего клапана. 1. Проверьте необходимость реализации конфигурации TCM для запасных частей. Запасная часть Необходимость конфигурации Замена корпуса регулирующего клапана Необходимо ...

Проверка накала
1. Включите зажигание (выключите двигатель). 2. Включите обогреватель заднего стекла. ВНИМАНИЕ: Непосредственно касаясь нити накала обогревателя заднего стекла проводом тестер может повредить его. Оберните конец кабеля алюминиевой фольгой и осмотрите прикоснувшись к нити ...

© 2016-2020 Авторские права www.mcx5.org

Снятие маховика и замена главного сальника

  • Снимите двигатель с автомобиля (см. Процедуру снятия и установки двигателя).
  • Снимите диск сцепления и диск (см. Процедура снятия и установки сцепления).
  • Сделайте установочные метки на маховике и на картере двигателя, чтобы можно было установить его точно в исходное положение. Это обеспечит правильный баланс.
  • Сделайте «брусок» из куска тяжелого уголка длиной около четырех футов. Просверлите два отверстия в уголке, чтобы совместить их с двумя соседними отверстиями для болтов, которыми диск сцепления крепится к маховику.Надежно прикрутите «напарник» к маховику так, чтобы он упирался в пол слева (если вы смотрите на маховик).
  • Пометьте маховик и гайку сальника тонкой линией, чтобы гайку можно было повторно затянуть в одной и той же точке. Чем тоньше леска, тем точнее вы сможете ее подтянуть.
  • Примечание: Это, конечно, не сработает, если вы заменяете гайку сальника. В этом случае обратите внимание на длину «читерской» планки (см. Ниже) и величину силы (в фунтах), которую вы прилагаете, и произведите вычисления.Важно, чтобы крутящий момент на гайке сальника составлял НЕ МЕНЕЕ 254 фунт-сила-футов, но не намного больше.

  • Используя торцевой ключ на 36 мм, поворотную рукоятку 3/4 дюйма и кусок оцинкованной трубы (для «читера»), снимите гайку сальника с центра маховика.
  • Снимите маховик со штифтов на коленчатом валу. Если у вас стоковая машина, то установочных штифтов будет четыре. Доработанных двигателей может быть восемь.
  • Осмотрите кромку масляного уплотнения и контактную поверхность на буртике маховика.Если кромка изношена или потрескалась, замените уплотнение.
  • Примечание: Если поверхность контакта заплечика маховика имеет глубокие канавки, вам придется заменить маховик, чтобы получить хорошее уплотнение.

  • Выдавите старое масляное уплотнение, стараясь не поцарапать и не выдолбить отливку картера из магниевого сплава.
  • Примечание: Обратите внимание на то, насколько глубоко вставлено старое уплотнение и в каком порядке детали (прокладки и т. Д.)) выходят (если они есть), поэтому вы можете заменить их в том же порядке и той же глубины.

  • Если внешний край картера острый, снимите с него фаску скребком, чтобы не повредить уплотнение во время установки.
  • Очистите выемку масляного уплотнения от грязи, старого герметика и следов масла. Затем нанесите тонкий слой герметизирующего клея.
  • Примечание: Другие советуют устанавливать уплотнение всухую. Главное, чтобы он плотно входил в углубление, чтобы не проворачивался.

  • Вставьте уплотнение в выемку с фаской вручную. Обратите внимание, что внутри находится спиральная пружина. Кромка уплотнения должна быть направлена ​​в картер, а пружина должна быть обращена к двигателю. Не смешивайте прокладки, если они вышли - вставьте их обратно ТОЧНО, как они вышли.
  • Вдавите новое уплотнение на место. Сальник должен находиться в углублении картера прямо.
  • Примечание: VW использует специальный инструмент для вдавливания почтового пломбы.Это можно сделать, используя гладкий кусок дерева, положив его ровно поперек уплотнения, а затем постучав по нему молотком. Это должно позволить легко увидеть, идет ли он по прямой -
    древесина не будет параллельна корпусу двигателя, если это не так - и это предотвратит повреждение задней части уплотнения. Вы также можете использовать резиновый молоток, слегка постукивая по краю уплотнения - немного сложнее получить ровный, но выполнимый.

  • Смажьте моторным маслом контактную поверхность масляного уплотнения на маховике.
  • Если вы повторно используете гайку сальника маховика, очистите игольчатые подшипники (шестерни) внутри гайки растворителем. Убедитесь, что иглы не сплющены из-за износа. Набейте подшипники 1 граммом универсальной смазки (ровно настолько, чтобы слегка покрыть все иглы - не переусердствуйте).
  • Нанесите моторное масло на небольшое войлочное кольцо рядом с внешней стороной гайки сальника. Вытрите излишки смазки.
  • Осмотрите зубья шестерни стартера на предмет износа и повреждений.
  • Осмотрите отверстия для штифтов в коленчатом валу и маховике на предмет износа. Следите, чтобы дюбели плотно прилегали.
  • Установите установочные штифты, а затем установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метки, сделанные ранее, совпали. Затем установите гайку сальника, но не затягивайте ее.
  • Примечание: Если у вашего двигателя номер младше № F 0 741 385, VIN 116 796 901, между маховиком и коленчатым валом есть прокладка. Его следует заменить новым.Начиная с моделей 1300 куб.см. в 66-м, прокладка упала, а уплотнительное кольцо было вставлено в паз ступицы маховика. Его также следует заменить; нанесите немного силиконового герметика на уплотнительное кольцо перед тем, как вставить его. Наденьте маховик до того, как он застынет. Если пружинная стопорная шайба под гайкой сальника деформирована, замените ее.

  • Когда маховик установлен на место, маховик и прокладки касаются подшипника на одном конце, а выступ кривошипа касается подшипника на другом конце.Теперь важно проверить люфт; то есть расстояние, на которое коленчатый вал будет двигаться вперед-назад. Для этого требуются дорогие датчики; Я опишу метод бедняка.
  • Примечание: Передний подшипник принимает на себя * всю * нагрузку на кривошип, вперед и назад. Подшипник НЕ должен двигаться в корпусе (вперед-назад) ВООБЩЕ. Максимальное расстояние, на которое коленчатый вал должен перемещаться (вперед-назад) через подшипник, составляет 0,006 дюйма, что очень мало.

  • Используйте две отвертки между маховиком и корпусом, чтобы вытащить маховик из корпуса.Теперь сделайте то же самое на конце шкива. Когда вы оттягиваете шкив, посмотрите, насколько вошел маховик. Сделайте это несколько раз, пока не почувствуете, что происходит. Теперь попытайтесь оценить величину движения коленчатого вала вперед-назад. 0,006 "- это МАКСИМАЛЬНОЕ перемещение, допустимое для изношенного двигателя. Вы едва можете обнаружить 0,006" движения; проверьте свой щуп, чтобы понять, сколько это стоит.
  • Примечание: Хорошее место для проверки - это шкив коленчатого вала в задней части двигателя.Оттянув коленвал назад (шаг 21 выше), посмотрите на коленчатый вал перед шкивом с помощью фонарика. Величина люфта будет отображаться в виде блестящего яркого кольца на коленчатом валу. Надеюсь, вы обнаружите, что это блестящее яркое кольцо очень трудно обнаружить, а это означает, что движение коленчатого вала вперед-назад очень мало (менее 0,006 дюйма).

  • Теперь, если движение кажется более 0,006 дюйма, снимите маховик. Возьмите тупой инструмент и попробуйте вставить подшипник в корпус.Затем попробуйте подтолкнуть шкив коленчатого вала к корпусу. Делайте это взад и вперед. Посмотрите, сможете ли вы вообще обнаружить какое-либо движение подшипника. Это примерно настолько научно, насколько вы можете обойтись без измерительных приборов и / или разборки корпуса.
  • Если вы можете обнаружить нечто большее, чем малейшее движение подшипника вперед-назад, скорее всего, подшипник «закрутил» в картере. Чтобы исправить это, вам придется разделить картер, снять коленчатый вал с двигателя и установить передний подшипник увеличенного размера.
  • Примечание: Двигатель выйдет из строя в очень короткие сроки, если вы запустите его с чрезмерным осевым люфтом. Слушайте «Голос опыта» - кусайте пулю и ремонтируйте двигатель !. Мы обнаружили люфт на одну восьмую дюйма, а в задней части картера двигателя была проточена круглая канавка от трения маховика. Наш был настолько плох, что самый крупный подшипник негабаритного размера не поместился в корпусе двигателя, и мы закончили заменой корпуса двигателя и коленчатого вала.Урок дорогой - 500 баксов!

  • Если вы обнаружите, что осевой люфт не является чрезмерным, установите штангу на маховик и затяните гайку сальника с усилием 254 фут-фунт.
  • Примечание: Опять же, затяните гайку как можно лучше, всегда помня о длине стержня читера и величине прилагаемого усилия. С пятифутовым читером легко перетянуть гайку и сломать ее (снова «Голос опыта!»), Так что знайте, что вы делаете.По крайней мере, 254 фут-фунта, но не намного больше. (Механик, который ремонтировал наш двигатель, затянул гайку сальника с усилием 270 фунт-футов)

  • Установите диск сцепления и нажимной диск (см.
  • Замена

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *