Проверка и замена вкладышей коренных и шатунных подшипников

При решении вопроса о необходимости замены вкладышей подшипников сле­дует иметь в виду, что диаметральный износ вкладышей и шеек коленчатого вала не всегда служит определяющим критерием.

В процессе работы двигателя в анти­фрикционный слой вкладышей вкрапливается значительное количество твер­дых частиц (продуктов износа деталей, абразивных частиц, засасываемых в цилиндры двигателя с воздухом и т. п.). Поэтому такие вкладыши, имея часто незначительный диаметральный износ, способны вызвать в дальнейшем уско­ренный и усиленный износ шеек колен­чатого вала. Следует также учитывать, что шатунные подшипники работают в более тяжелых условиях, чем коренные. Интенсивность их износа несколько пре­вышает интенсивность износа коренных подшипников. Таким образом, к реше­нию вопроса о замене вкладышей необ­ходим дифференцированный подход в отношении коренных и шатунных под­шипников.

Во всех случаях удовлетворитель­ного состояния поверхности вкладышей коренных подшипников критерием необходимости их замены служит вели­чина диаметрального зазора в подшип­нике.

При оценке состояния вкладышей осмотром следует иметь в виду, что поверхность антифрикционного слоя считается удовлетворительной, если на ней нет задиров, выкрашиваний анти­фрикционного сплава и вдавленных в сплав инородных материалов.

Для замены изношенных или повреж­денных вкладышей в запасные части поставляются вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и трех ремонтных размеров комплектно, в количестве, необходимом на один двигатель.

Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей номинального размера уменьшенным на 0,125; 0,25, 0,5 мм внутренним диаметром. Наруж­ный диаметр всех вкладышей одинаков. Коренные подшипники и вкладыши шатунов ремонтных размеров устанав­ливаются только после перешлифовки коленчатого вала. Коренные^— подшип­ники рекомендуется менять все одновре­менно, чтобы избежать повышенного прогиба коленчатого вала. При замене коренных подшипников необходимо проследить за правильной установкой вкладышей, совпадением отверстий для подвода смазки и др.

После замены вкладышей как с одно­временной перешлифовкой шеек колен­чатого вала, так и без нее следует обяза­тельно проверить диаметральный зазор в каждом подшипнике. Это позволит проверить правильность выбора вклады­шей и подшипников.

Проверить диаметральный зазор в подшипнике можно измерением шейки коленчатого вала, вкладышей (в паре) данного подшипника и подшипников с последующими несложными расчетами.

Диаметр коренных подшипников и подшипников нижней головки шатуна измеряют при вложенных вкладышах и затянутых с необходимым усилием болтов.

Примечание. Для замера внут­реннего диаметра нижней головки шатуна с вкладышами его необходимо собрать на оправке диаметром мм.

Диаметральные зазоры между шей­ками коленчатого вала и подшипниками должны находиться в пределах 0,040…0,089 мм для коренных подшипни­ков и 0,030…0,076 мм для шатунных.

Тонкостенные вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала изготовлены с высокой точностью. Требуемая величина диаметрального зазора в подшипнике обеспечивается только надлежащими диаметрами шеек коленчатого вала. Поэтому вкладыши при ремонте двигателя меняют без каких-либо подгоночных операций и только попарно. Замена одного вклады­ша из пары не допускается. Из сказанного также следует,, что для получения тре­буемого диаметрального зазора в под­шипнике запрещается спиливать или пришабривать стыки вкладышей или крышек подшипников, а также устанав­ливать прокладки между вкладышем и его посадочным местом.

Невыполнение этих указаний приво­дит к нарушению правильности геомет­рической формы подшипников, ухудшению теплоотвода от них и ускорен­ному отказу вкладышей в работе.

Похожие статьи:

1. Вкладыши коренных подшипников
2. Проверка коленчатого вала
3. Коренные и шатунные шейки
4. Коленчатый вал и маховик-проверка технического состояния и ремонт
5. Коленчатый вал двигателя

Размеры шатунных вкладышей ваз 2106.

Коленчатый вал
Диаграмма выбора вкладышей

На ранних двигателях верхние и нижние вкладыши имели одинаковую толщину.

На поздних двигателях рабочий зазор подшипника был значительно уменьшен и для того, чтобы это условие выполнялось, применяют четыре различных вкладыша, которые обозначены цветной меткой на торце. Цвет метки обозначает толщину вкладыша. Верхний вкладыш на всех подшипниках имеет одинаковый размер, а рабочий зазор регулируется установкой нижнего вкладыша требуемой толщины.

Двигатели 1500 см 3 , 1761 см 3 и 1905 см 3

Двигатели 1998 см 3

На наиболее поздних двигателях новые вкладыши могут быть выбраны с учетом знаки на блоке цилиндров. При отсутствии меток вкладыши могут быть подобраны только измерением рабочего зазора.

Метки на блоке цилиндров находятся на левой стороне блока, а метки коленчатого вала находятся на торце перемычки коленчатого вала. Эти метки могут использоваться для выбора вкладыша требуемой толщины следующим образом.

На коленчатом валу и блоке цилиндров имеются две линии идентификации: штриховой код, который используется Peugeot при производстве и ряд из пяти обозначений. Первое обозначение в последовательности относится к размеру номера 1 вкладыша. Последнее обозначение в последовательности (которое сопровождается стрелкой) относится к размеру номера 5 вкладыша (см. рис. Местоположение отметки на блоке цилиндров и коленчатом валу ). Определяют номер обозначения от определенной шейки коленчатого вала и отверстия подшипника блока цилиндров.

На верхней оси номограммы отмечают обозначение коленчатого вала и через эту точку проводят вертикальную линию. На левой вертикальной оси номограммы отмечают обозначение блока цилиндров и через эту точку проводят горизонтальную линию. Точка пересечения линий указывает размер вкладыша для обеспечения требуемого зазора (см. рис.

Диаграмма выбора вкладышей ).

Например, номограмма показывает, что коленчатый вал указывает 6, блок цилиндров указывает на H, точка пересечения в пределах красной области определяет, что красный (Класс D) наиболее подходящий для получения требуемого зазора.

Статья про установку коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как для новичка, так и для опытного водителя. Руководство будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий.

Коленчатый вал снимаем с автомобиля ВАЗ 2107 для его замены или замены вкладышей коленвала.

Как снять коленвал с ВАЗ 2107

1. Первым делом устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Снимаем с автомобиля поддон картера двигателя.

3. Снимаем с блока цилиндров ВАЗ 2107 держатель с сальником.

4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала.

5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.

6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоединяем от коленвала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.

9. Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

10. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленвала.

11. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталеалюминевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.

12. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленвал из картера двигателя ВАЗ 2107. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

13. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленвала из блока цилиндров и крышек.

Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание: При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчвал автомобиля ваз 2107 подлежит замене.

14. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек коленвала и сравниваем с данными, приведенными в таблице.

Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки коленвала необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки коленвала, повторно измеряем диаметры шеек коленвала для определения ремонтного размера вкладышей.

Установка коленвала на ВАЗ 2107 своими руками

1. Промываем коленвал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленвала номинального или ремонтного размера.

На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленвала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100.

Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши коленвала средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши коленвала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных вкладышей меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.

2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленвалу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленвала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм.

Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленвала моторным маслом и устанавливаем коленчатый вал в блок цилиндров.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.

6. Устанавливаем на коленвал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4-53,5 Н-м.

7. Устанавливаем на ВАЗ 2107 поддон картера двигателя.

8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником.

9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль выполняется в обратной последовательности.

10. Регулируем натяжение цепи грм.

11. Регулируем натяжение ремня привода генератора.

12. На карбюраторном двигателе ВАЗ 2107 проверяем и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.

Диаметры шатунных и коренных шеек коленчатого вала автомобиля ВАЗ 2107

).
Снимаем топливный насос (см. ).
Снимаем распределитель зажигания (см. ).
Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, облегчаем блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см. ).
Снимаем генератор (см. ).
Снимаем стартер (см. ).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. ).
Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. ).
Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.

Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
Снимаем сцепление (см. ).
Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. ).
Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. ).
Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. ).

Аналогично вынимаем остальные три поршня.

Разбираем коленчатый вал (см. ).
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.
Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.
В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. ).

Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. ).
Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.

Коленвал ВАЗ 2106 — деталь кривопишно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того чтобы максимально качественно выполнить установку коленвала, потребуется множество разнообразных инструментов, по большей части продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание на то, что при сборке поршня шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, сборка которых производилась до 90-х годов прошлого века, поршень должен таким образом совмещаться с шатуном, чтобы нанесенная метка в виде буквы П располагалась с той стороны головки шатуна, где находится выход масла. У двигателей, выпущенных в более поздний период, шатунные отверстия полностью отсутствуют. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также учитывайте при работе, что поршень с шатуном коленвала можно соединять практически в любом положении.

Замена сальника коленвала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка проявляется в тот момент, когда происходит нарушение герметичности узла, из-за чего сквозь поврежденный сальник начнет протекать смазочный материал вперемешку с маслом. В итоге, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о том, что необходима срочная замена вкладышей переднего сальника, является непосредственное попадание масла на шкив и дальнейшее разбрызгивание его в передней части двигателя. Если же масло протекает в заднем сальнике, разбрызгивание происходит на маховик в картере сцепления. Причины для замены:

• естественный износ;
• перекошенная установка, из-за чего на корпусе возможны возникновения трещин;
• механические повреждения;
• нарушения целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
• брак.

Замену сальников коленвала можно производить своими силами, это позволит не только существенно сэкономить время и деньги, затраченные на ремонт в мастерской, но и получить неоценимый опыт. Замена сальника коленвала — стандартная процедура, позволяющая добиться оптимальной работы двигателя.

Сальники представляют собой разновидность манжет, работающих уплотнителями на движущихся деталях. Наиболее правильным будет называть сальник коленвала армированной манжетой. Его роль в функционировании двигателя весьма существенна, в связи с чем любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения со стандартного места будет незначительной, в автомобиле начнет протекать масло.

По статистике установка нового сальника должна производиться не менее одного раза на протяжении 3 лет. Однако замена вкладышей сальника может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий, при которых используется автомобиль.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала

После того как с ВАЗ 2106 будут сняты капот и аккумулятор, аккуратно нужно слить масло и охлаждающую жидкость. Затем извлечь такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отмечайте, в каком порядке они снимаются. Далее нужно убрать с двигателя все прилегающие шланги и провода вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме этого, отсоедините такие части, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя и болты, прикрепляющие картер сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отсоединение, должен неукоснительно соблюдаться. В процессе работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно его приподнять.

Затем, поставив домкрат под коробку передач, начинайте осторожно раскачивать блок для того, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку провода распредвала, детали масляного насоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель задней манжеты коленвала.

Ключом на 10 нужно отвернуть все болты, которые крепят поддон картера к блоку цилиндров, и снять его вместе с прокладкой уплотнителя. Отсоединить масляный насос. Используя головку на 14, отвинтить гайки, которыми крепится крышка шатуна, после чего ее снять. Затем взять молоток, ручкой упереться в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее возьмем головку на 17 и открутим болты, которыми коленвал прикрепляется к крышке. Ведя счет от носка коленвала, по номерным меткам, отсоединяем все последующие крышки. Учитывайте, что на 5 крышке есть сразу две метки по обе стороны.

Только теперь можно снять сам коленвал и извлечь два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе нужно помнить, что металлические вкладыши, установленные на постелях всех подшипников, за исключением 3-го, оснащены проточкой.

Коленчатый вал снимаем для его замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

2. Снимаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

3. Снимаем с блока цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена»).

5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоединяем от коленчатого вала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталеалюминиевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.

11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленчатый вал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала из блока цилиндров и крышек.

Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание

При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметры шеек коленчатого вала

Номинальный размер (мм)	Ремонтные (уменьшенные) размеры (мм)
Шатунные шейки
Коренные шейки

Установка

1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100. Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.

2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и устанавливаем вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м. Проверяем свободное вращение вала.

6. Устанавливаем на коленчатый вал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4-53,5 Н·м.

7. Устанавливаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

10. Регулируем натяжение цепи (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена).

11. Регулируем натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка натяжения и замена»).

12. На карбюраторном двигателе проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).

Вкладыши коленвала и их замена

Коленчатый вал — одна из ключевых деталей любого транспортного средства с поршневым ДВС. Устройству и назначению коленвала посвящена отдельная статья. А сейчас поговорим о том, что помогает ему работать бесперебойно. Речь пойдет о вкладышах.

 Что такое вкладыши коленвала и для чего они нужны

Вкладыши устанавливаются между коренными шейками коленвала и постелью в блоке цилиндров, а также между шатунными шейками и внутренней поверхностью нижних головок шатунов. По сути это подшипники скольжения, позволяющие снизить трение при вращении вала и предотвратить его заклинивание. Подшипники качения здесь неприменимы, они попросту не смогут долго выдерживать такие условия эксплуатации.

Кроме уменьшения трения вкладыши позволяют правильно расположить и отцентровать детали. Еще одна важная их функция — распределение смазки с образованием масляной пленки на поверхности взаимодействующих деталей.

Конструкция

Вкладыш коленвала представляет собой составную деталь из двух плоских металлических полуколец. В паре они полностью охватывают шейку коленвала. На одном из торцов полукольца имеется замок, с его помощью вкладыш фиксируется в посадочном месте. В упорных подшипниках делаются буртики — боковые стенки, которые также позволяют фиксировать деталь и не дают валу смещаться по оси.

В полукольцах имеется одно или два отверстия, через них осуществляется снабжение смазкой. На вкладышах, которые находятся со стороны масляного канала, делается продольная бороздка, по ней смазка поступает к отверстию.
Подшипник имеет многослойную структуру, в его основе — пластина из стали. С внутренней (рабочей) стороны на нее нанесено антифрикционное покрытие, обычно состоящее из нескольких слоев. Можно выделить два конструктивных подвида вкладышей — биметаллические и триметаллические.

У биметаллических на стальную основу толщиной от 1 до 4 мм нанесено антифрикционное покрытие 0,25…0,4 мм. В его составе обычно мягкие металлы — медь, олово, свинец, алюминий в разных пропорциях. Также возможны добавки цинка, никеля, кремния и иных веществ. Между основой и антифрикционным слоем часто имеется алюминиевый или медный подслой.

У триметаллического подшипника есть еще один тонкий слой из свинца с добавлением олова или меди. Он препятствует коррозии и снижает изнашивание антифрикционного слоя.

Для дополнительной защиты в процессе транспортировки и приработки на полукольца с обеих сторон может наноситься напыление из олова.

Структура вкладышей коленвала не регламентирована какими-либо стандартами и может отличаться у разных производителей.

Почему вкладыши выходят из строя

Вкладыши — детали прецизионного типа, обеспечивающие зазоры в определенных пределах во время вращения коленвала. В зазор под давлением подается смазка, которая из-за эксцентричного смещения вала образует так называемый масляный клин. Фактически в нормальных условиях коленвал не касается подшипника, а вращается на масляном клине.

Снижение давления масла или недостаточная его вязкость, перегрев, отклонение размеров деталей от номинальных, перекосы осей, попадание инородных частиц и иные причины вызывают нарушение жидкостного трения. Тогда в некоторых местах шейки вала и вкладыши начинают соприкасаться. Возрастает трение, нагрев и износ деталей. Со временем процесс приводит к выходу подшипников из строя.

После разборки и извлечения вкладышей о причинах износа можно судить по их внешнему виду.

Изношенные или поврежденные вкладыши не подлежат ремонту и просто заменяются новыми.

Симптомы изношенности подшипников коленвала

О возможных проблемах с вкладышами сообщит глухой металлический стук. Он становится громче по мере прогрева мотора или возрастания нагрузки.

Если стучит с частотой вращения коленвала, значит, серьезно изношены коренные шейки или подшипники.

Если же стук происходит с частотой в два раза меньшей, чем обороты коленвала, значит, нужно смотреть шатунные шейки и их вкладыши. Проблемную шейку можно определить точнее, отключив форсунку или свечу зажигания одного из цилиндров. Если стук пропадет или станет тише, значит, следует проверить соответствующий шатун.

Косвенно о проблемах с шейками и вкладышами свидетельствует падение давления в системе смазки. В особенности, если это наблюдается на холостых оборотах после прогрева агрегата.

Разновидности вкладышей и ремонтные размеры

Подшипники бывают коренные и шатунные. Первые размещаются в посадочных местах в корпусе БЦ, они охватывают коренные шейки и способствуют плавному вращению непосредственно самого вала. Вторые вставляются в нижнюю головку шатуна и вместе с ней охватывают шатунную шейку коленвала.

Изнашиванию подвержены не только вкладыши, но и шейки вала, поэтому замена изношенного подшипника вкладышем стандартного размера может привести к тому, что зазор окажется чересчур велик.

Для компенсации износа шеек может потребоваться устанавливать подшипники ремонтных размеров с увеличенной толщиной. Как правило, вкладыши каждого последующего ремонтного размера на четверть миллиметра толще предыдущего. Подшипники первого ремонтного размера толще стандартного на 0,25 мм, второго — на 0,5 мм и так далее. Хотя в некоторых случаях шаг ремонтных размеров может быть иным.

Измерения

Чтобы определить степень изношенности шеек коленвала, нужно не только измерить их диаметр, но и проверить на овальность и конусность.

Для каждой шейки с помощью микрометра производятся замеры в двух перпендикулярных плоскостях A и B в трех сечениях — сечения 1 и 3 отстоят от щек на четверть длины шейки, сечение 2 находится посредине.

Максимальная разность диаметров, измеренных в разных сечениях, но в одной плоскости, даст показатель конусности.

Разность диаметров в перпендикулярных плоскостях, измеренных в одном и том же сечении, даст величину овальности. Для более точного определения степени овального износа измерения лучше произвести в трех плоскостях через каждые 120 градусов.

Зазоры

Величина зазора — это разность между внутренним диаметром вкладыша и диаметром шейки, делённая на 2.

Определение внутреннего диаметра вкладыша, особенно коренного, бывает затруднено. Поэтому для измерения удобно воспользоваться калиброванной пластиковой проволокой Plastigauge (Пластигейдж). Процедура замера следующая.

1. Очистите шейки от смазки.

2. Поместите кусок калиброванного стержня поперек измеряемой поверхности.

3. Поставьте крышку подшипника, зажав крепеж с номинальным усилием при помощи динамометрического ключа.

4. Не проворачивайте коленвал.

5. Теперь открутите крепление и снимите крышку.

6. Приложите калибровочный шаблон к расплющенному пластику и по его ширине определите зазор.

Если его величина не вписывается в допустимые пределы, шейки необходимо отшлифовать под ремонтный размер.

Шейки часто изнашиваются неравномерно, поэтому все измерения необходимо сделать для каждой из них и отшлифовать их, приведя к одному ремонтному размеру. Лишь после этого можно подбирать и устанавливать вкладыши.

Выбор и замена

Подбирая вкладыши для замены, нужно обязательно учитывать модельный ряд двигателей, а иногда даже конкретную модель мотора. В подавляющем большинстве случаев подшипники от других агрегатов окажутся несовместимы.

Номинальные и ремонтные размеры, величины зазоров, возможные допуски, моменты затяжек болтов и другие параметры, связанные с коленвалом, можно найти в ремонтном мануале вашего автомобиля. Подбор и установку вкладышей следует производить в строгом соответствии с мануалом и метками, выбитыми на коленвале и корпусе БЦ.

Правильная процедура замены подшипников предполагает полный демонтаж коленвала. А значит, придется снимать мотор. Если у вас есть соответствующие условия, необходимый набор инструментов, опыт и желание, то можете приступать. В противном случае вам дорога в автосервис.

Перед тем как снимать крышки вкладышей, следует их пронумеровать и пометить, чтобы при монтаже установить на прежние места и в прежнем положении. Это касается и вкладышей, если они в исправном состоянии и предполагается их дальнейшее использование.

Снятый вал, вкладыши и сопряженные детали тщательно очищаются. Проверяется их состояние, особое внимание при этом следует уделить проверке чистоты масляных каналов. Если вкладыши имеют дефекты — задиры, отслоения, следы плавления или прикипания — то их необходимо заменить.

Далее производятся требуемые замеры. В зависимости от полученных результатов шлифуются шейки.

Если вкладыши нужного размера имеются в наличии, то можно приступать к монтажу коленвала.

Сборка

У коренных вкладышей, предназначенных для размещения в постели БЦ, есть канавка для смазки, а те полукольца, что вставляются в крышки, проточки не имеют. Менять их местами нельзя.

Перед установкой всех вкладышей их рабочие поверхности, а также шейки коленвала необходимо смазывать маслом.

Упорные полукольца и подшипники устанавливаются в постели блока цилиндров, а на них укладывается коленвал.

Ставятся на место крышки коренных вкладышей в соответствии с маркировкой и сделанными во время демонтажа метками. Болты затягиваются с нужным моментом в 2—3 прохода. Сначала производится затяжка крышки центрального подшипника, далее по схеме: 2-й, 4-й, передний и задний вкладыш.

Когда все крышки затянуты, проверните коленвал и убедитесь в том, что вращение происходит легко и без заеданий.

Смонтируйте шатуны. Каждую крышку нужно обязательно ставить на свой шатун, так как их заводская расточка производится совместно. Замки вкладышей должны располагаться на одной стороне. Затяните болты с требуемым моментом.

О замене вкладышей без снятия коленвала

В интернете можно найти немало рекомендаций по замене подшипников без необходимости весьма хлопотного процесса снятия коленчатого вала. Один из таких способов заключается в использовании болта или заклепки, который вставляется в масляное отверстие шейки. Головку болта при необходимости нужно сточить так, чтобы она не превышала по высоте толщину вкладыша и свободно проходила в зазор. При проворачивании коленвала головка упрется в торец полукольца подшипника и вытолкнет его наружу. Затем подобным образом на место извлеченного ставится новый вкладыш.

Действительно, такой способ работает, и риск повредить что-либо невелик, нужно лишь добраться до коленвала из смотровой ямы. Однако он может иметь непредсказуемые последствия, поэтому применять его вы будете на свой страх и риск.

Проблема подобных народных методов заключается в том, что они не предусматривают детальной дефектовки и замеров коленвала и абсолютно исключают шлифовку и подгонку шеек. Всё делается на глаз. В итоге проблема может оказаться замаскированной, но через какое-то время проявиться вновь. Это в лучшем случае.

Менять вышедшие из строя вкладыши без учета износа шеек коленвала крайне нежелательно. В процессе эксплуатации шейка может, к примеру, приобрести форму овала. И тогда простая замена вкладыша почти гарантированно приведет в скором времени к его проворачиванию. В результате как минимум появятся задиры на коленвале и его придется шлифовать, а как максимум потребуется серьезный ремонт двигателя. Если провернет шатунный вкладыш, может выйти из строя шатун.

Неправильный зазор тоже вызовет серьезные негативные последствия. Люфт чреват стуком, вибрацией и еще большим износом. Если же зазор, напротив, меньше допустимого, тогда возрастает риск заклинивания.

Хотя и в меньшей степени, но постепенно изнашиваются и другие сопряженные детали — головки шатунов, постель коленвала. Об этом также не следует забывать.

прайс на ВАЗ 2101-2107

Наименование работ	ВАЗ 2101-2107
Капитальный ремонт двигателя  (без расточки и шлифовки, без с/у)	от10000
Диагностика двигателя	200/400
Регулировка клапанов	800
Замена маслосъемных колпачков без с/у ГБЦ	2500
Замена вкладышей ДВС	10000
Замена ремня (цепи) ГРМ	3000
Замена распредвала и рычагов	2000
Ремонт ГБЦ (без замены направляющих клапанов, без с/у)	5000
Замена к/вала	4500
Замена блока ДВС	10000
Замена механизма натяжения цепи (1шт. )	500
Замена башмака механизма натяжения цепи (1 шт.)	3000
Замена успокоителя (комплект)	3000
Замена переднего сальника коленвала	800
Замена заднего сальника коленвала	3000
Регулировка натяжения цепи (ремня ГРМ)	300
Замена свечей	300
Замена поддона (прокладки поддона)	1500
Замена масляного насоса (приемной трубы)	1500
Замена карбюратора	1000
Замер компрессии	400
Снятие – установка двигателя	5000
Замена трамблера	800
Замена бензонасоса	600
Замена фильтров	150
Замена поршневых колец без с/у ДВС	10000
Замена прокладки приемной трубы	800-1200
Замена прокладки коллектора	2000
Замена прокладки ГБЦ	4000
Замена масла в двигателе	350
Замена термостата	600
Замена переднего сальника распредвала	—
Замена радиатора	800
Замена прокладки крышки толкателей	—
Замена оси коромысел	—
Замена топливных форсунок	1200
Установка фаз ГРМ	1200
Замена прокладки клапанной крышки	400
Промывка топливной системы	200
Прокачка тормозов	100
(1 колесо)
Прокачка главного тормозного цилиндра	100
Замена тормозных колодок передних	500
Замена тормозных колодок задних	1200
Замена тормозного шланга или тормозной трубки	300
Замена тормозного цилиндра переднего (суппорта)	600
Замена тормозного цилиндра заднего	600
Замена главного тормозного цилиндра	800
Замена вакуумного усилителя тормозного	1000
Замена троса ручного тормоза	750
Замена тормозного диска	500
Замена регулятора тормозных сил	600
Замена тормозного барабана	400
Регулировка стояночного тормоза	300
Замена балки	—
Замена шаровой опоры (1 шт. )	500
Ремонт поворотного кулака (сторона)	—
Замена нижнего рычага	от 2500
Замена кронштейна растяжки	—
Замена рычага  растяжки	—
Замена верхнего рычага	от 1200
Замена с/блоков (нижних)	1200
Замена подшипника ступицы (1 колесо)	1000
Регулировка подшипника ступицы	200
Замена рулевой колонки (рейки)	1500
Замена пальца рулевой трапеции	350
Замена сайлент-блоков растяжки	—
Замена маятникового рычага	800
Замена пружин передних (стоек), 1 шт.	1500
Замена пружин задних (стоек), 1 шт.	1000
Замена амортизатора переднего (1 шт.)	1500
Замена амортизатора заднего (1 шт.)	800
Замена рессоры (1 шт. )	—
Замена втулок 1 рессоры	—
Замена стремянок	—
Ремонт рулевой колонки (рейки) без с/у	1000
Замена стоек стабилизатора 1 шт.	—
Замена пыльника привода (ШРУСа)	—
Замена втулок стабилизатора	2500
Замена поводка стояночного тормоза	900
Замена реактивной тяги (1 шт.)	400
Замена втулок реактивных тяг (10 шт.)	2000
Замена глушителя 1 часть	600
Замена стартера	1000
Замена подушки двигателя (1 шт.)	1000
Замена ремня генератора, вентилятора	300
Замена карданного вала	800
Замена крестовины раздатки
Замена крестовины	1200
С/У раздатки	—
С/У передний мост	—
С/У задний мост в сборе	6000
Замена редуктора заднего моста	3500
Замена полуоси (1 шт. )	1000
Замена подшипника полуоси (1 шт.)	1200
С/У КПП	2500
Замена эластичной муфты	1200
Замена подвесного подшипника	1200
Замена траверсы КПП	—
Замена сцепления	3000
Замена рабочего цилиндра сцепления	600
Замена главного цилиндра сцепления	1000
Замена вилки сцепления	3000
Регулировка сцепления	300
Замена троса сцепления	—
Замена маховика без	3500
Замена сальника полуоси	1200
Замена сальника хвостовика	8000
Замена бензобака	1000
Установка защитных арок (пластик)	1000
Установка защиты поддона картера	400
Замена масла в двигателе без промывки	350
Замена масла в ГУРе
Замена масла в КПП	300
Замена масла в редукторе заднего моста	300
Замена крана отопителя	1500
Замена радиатора отопителя	2000
Замена мотора отопителя	1000
Замена колеса (1 шт. )	100
Ремонт КПП со с/у	5500
Замена помпы охлаждения	1000
Замена ОЖ (тосола)	600
Замена фары	500
Замена троса спидометра	500
Замена привода спидометра	—
Замена троса капота	600
Замена муфты рулевого вала	—
Замена редуктора стеклоочистителя	800

Как правильно ставить вкладыши на ваз 2106

Продолжаем делать капитальный ремонт двигателя шестерки. Запчасти куплены, блок и коленвал расточен. Остался вроде пустяк, взять и самому дома собрать двигатель, сэкономив деньги на мотористе.

Но, очень много пришлось мне переделывать движков после самоделкиных, и бестолковых мотористов.

Поэтому постараюсь в этой статье объяснить как правильно собрать двигатель, учитывая всякие мелочи, так как, не учитывая эти мелочи, движок долго работать не будет.

Сборку двигателя начинаю с установки коленвала, здесь и надо учесть очень много мелочей.

При сборки двигателя, можно его хорошо помыть, а можно и не мыть, но главное, чтобы внутри двигателя все было чисто, а я зажрался и с наружи принципиально движок не мою, и все это знают. Единственно советую после ремонта двигателя заехать на мойку и там помыть двигатель сверху, если есть желание.

А с другой стороны, мне нравится тот момент, когда приходит хозяин забирать машину после ремонта, открывает капот и видит чумазый двигатель, кривит лицо, но после того как его заводит, расплывается в довольной улыбке.

Перед установкой коленвала, надо установить коренные вкладыши в постель блока двигателя, обязательно тряпкой протрите начисто постели вкладышей перед установкой вкладышей. Чтобы не одой соринки не было между вкладышем и постелью. На фото показано как правильно надо поставить вкладыши в блок дигателя.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ.

После установки вкладышей, обязательно смажьте их маслом.

Фото. Установленные упорные полукольца (полумесяцы)

И перед самой установкой коленвала, установите в блок упорные полукольца (полумесяцы), чтобы они не падали смажьте их с маслом. Аккуратно поставьте коленвал на вкладыши и смотрите, чтобы не упали полумесяцы.

Обычно ставлю полумесяцы с латунным напылением, но если у Вас один полумесяц с латунным напылением, а другой с алюминиевым, то со стороны маховика ставьте с латунным напылением.

Фото. Проверка продольного хода коленвала.

После установки коленвала, обязательно проверти продольный ход коленвала. Обычно добиваюсь чтобы продольный ход коленвала был по нулям, или максимум одну десятую миллиметра. Проверить продольный ход коленвала можно вставляя отвертку между щечками коленвала с разных сторон. Если не учесть продольный ход коленвала, и ход будет большой то выпадут полумесяцы, коленвал будет продольно болтаться в двигателе, при нажатии на сцепление упираться в блок двигателя и грызть метал в блоке. Так как я ремонтом занимаюсь давно, то у меня целая куча рабочих и новых полумесяцев, также продаются специальные ремонтные полумесяцы, они толще стандартных. Поэтому мне легко подобрать полумесяцы чтобы не было продольного хода коленвала. Если после установки стандартных полумесяцев, в коленвале есть продольное перемещение, купите ремонтные полумесяцы, но часто бывает что на ремонтные полумесяцы не садится коленвал, тогда попробуйте поставить один рабочий полумесяц а другой ремонтный, или на точильном камне аккуратно сточите лишний метал с ремонтного полумесяца.

Фото. Проверка коленвала на зажатость.

После того как полумесяцы подобраны, вставьте вкладыши в подушки, и наживите их на коленвале, но сразу сильно не затягивайте, вставьте ключ на коленвал и начинайте затягивать по одной подушки, и после затяжки очередной подушки пробуйте прокрутить коленвал. Подробности проверки и подгонки вкладышей найдете на странице Ремонт коленвала.

Фото. Шатун с поршнем приготовлены к выбиванию пальца.

Холодный способ запрессовки пальца в шатун ВАЗ. Видео

Коленвал установили, теперь надо выбить старые поршни и установить на шатуны новые ремонтные поршни. Пальцы с поршней хорошо выбивать на пне, заранее в пне просверлите отверстие, или выбейте стамеской, в это отверстие и будет выбиваться поршневой палец. Выбивать палец желательно специальным бородком, или кругляком желательно диаметром 21мм, и тяжелым молотком. Выбиваются поршневые пальцы на холодную, нагревать их не надо.

Фото. Подготовка поршней к установки на шатуны.

Теперь надо установить новые поршни на шатуны, можно ставить поршни как есть без доработки, но советую не полениться и доработать поршни. Первое, снять фаску на юбке на точиле или напильником как показано на фото, второе, просверлить отверстие в юбке поршня с двух сторон как показано на фото.

Движки с доработанными поршнями намного резвей, и экономичней, так как через отверстие поступает масло между юбкой поршня и цилиндра, и уменьшают трение. Также доработанные поршни не сильно страдают при случайном перегреве двигателя. Отверстие в юбке поршня раньше сверлил 6мм, сейчас 14мм, так с отверстием 14мм движок получается еще шустрей.

Фото. Поршень с шатуном, стрелкой 1 показан перед поршня (буква П), стрелкой 2 показаны замки вкладышей.

На фото показано как должен правильно стоять поршень на шатуне. Забивать палец в шатун можно на горячею, но здесь не надо сильно нагревать шатун, хватает его нагреть даже в воде до кипятка. Также при нагретом шатуне надо очень быстро забить поршневой палец, так как если чуть замешкаетесь, палец сразу возьмет на себя нагрев шатуна и будет забиваться тяжело. Я забиваю на холодную, также на пне, но под поршень в районе поршневого пальца подкладываю кусок деревянного бруска, смазываю палец и отверстие шатуна маслом, также тяжелым молотком забиваю палец в шатун. После того как забили палец обязательно проверти, чтобы палец стоял ровно по центру, и не коем случае не выходил из поршня.

Фото. Установка поршневых колец.

Дальше устанавливаем поршневые кольца на поршень, делаю это так, большими пальцами разжимаю кольцо а указательными держу, прежде чем устанавливать новые поршневые кольца потренируйтесь на старых, чтобы не сломать новые. Обязательно посмотрите как надо устанавливать поршневые кольца, обычно на упаковке есть указания. Но если нет то надпись на кольце TOP говорит что это верх кольца, маслосъемное кольцо самое широкое (но немецкое масло съемное кольцо состоит и трех частей) второе кольцо чугунное, и самое первое с верху хормированое.

Фото. Установка поршня в блок двигателя.

После того как одели на поршень поршневые кольца, вставляйте вкладыш в постель шатуна, и смазывайте маслом поршень с кольцами и вкладыш. Опускайте шатун с поршнем в цилиндр, перед поршня должен быть направлен в перед двигателя. Теперь возьмите оправку для обжима колец, можно пользоваться заводской, но я пользуюсь самодельной, сделанной из пружины заводного механизма мотоцикла «Восход», и вставляю по одному кольцу в цилиндр, стуча по поршню ладошкой. Так как я легкими ударами ладони забиваю по одному поршневому кольцу в цилиндр, то уверен на сто процентов, что все кольца целые, и нет случайно сломанных.

Фото. Шатун одетый на коленвал.

Как поршень с кольцами вставили в цилиндр, толкайте его в низ чтобы вкладыш уперся в коленвал, вставьте вкладыш в подушку шатуна, смажьте его маслом и закручивайте, после крутаните коленвал и проверти на зажатость и прослабленость. Так поочередно вставьте все поршни. Все поршни вставлены, можно сказать, что основная работа сделана.

Фото. Затяжка звездочки на промежуточном валу.

Теперь можно поменять промежуточный вал (в народе его называют «Поросенок»). Для этого надо открутить бензонасос, и снять его вместе с эбонитовой направляющей, и открутить два болта что держат ограничитель поросенка, и вытянуть промежуточный вал на себя. Здесь тоже не все просто, обычно меняю вкладыши промежуточного вала, но после их замены нужен специальный рейбер, которым растачивают вкладыши под размер поросенка. Но такого рейбера у Вас скорей всего нет. Но также заметил, что вкладыши изнашиваются очень мало, а в основном изнашивается сам поросенок, поэтому, просто замените старый поросенок на новый, и все будет хорошо. Но если вкладыши поросенка совсем изношены и новый поросенок в них очень сильно болтается, примерно больше 0,5 миллиметра, то меняйте вкладыши и ищите или покупайте специальный рейбер.

Фото. Промежуточный вал (поросенок) радом вкладыши поросенка, большой вкладыш лежит так, как надо его вставлять в блок двигателя, при установки этого вкладыша обязательно надо совместить отверстие в блоке с отверстием во вкладыше. Заметил, вкладыш с алюминиевой наплавкой внутри меньше изнашивается, чем вкладыш с латунной наплавкой.

После установки нового поросенка, ставьте шпонку на коленвал и набивайте звездочку, одевайте цепь, и закручивайте звездочку на промежуточный вал.

Коленчатый вал снимаем для его замены или замены вкладышей.

Снятие

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

3. Снимаем с блока цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена»).

5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоединяем от коленчатого вала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталеалюминиевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.

11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленчатый вал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала из блока цилиндров и крышек.

Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание: При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметры шеек коленчатого вала

Номинальный размер (мм)

Шатунные шейки

47,814

47,564

47,314

47,064

46,814

47,834

47,584

47,334

47,084

46,834

Коренные шейки

50,775

50,525

50,275

50,025

49,775

50,795

50,545

50,295

50,045

49,795

Установка

1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100. Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.

2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и устанавливаем вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м. Проверяем свободное вращение вала.

6. Устанавливаем на коленчатый вал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4-53,5 Н·м.

8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

12. На карбюраторном двигателе проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

• слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
• слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
• недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

Подбор вкладышей коленвала

Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

• снять капот и аккумуляторную батарею;
• слить масло и охлаждающую жидкость;
• освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
• далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
• уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
• после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
• для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.

Ремонтные (уменьшенные) размеры (мм)

Замена шатунных вкладышей не снимая двигатель

Замена шатунных вкладышей

Рассмотрим вариант замены шатунных вкладышей, когда не требуется снятие головки блока и не нужна шлифовка шатунных шеек коленчатого вала.

После снятия крышек шатунов на коленчатом валу (если двигатель уже ранее ремонтировался), необходимо продвинуть один из шатунов вверх с помощью деревянной ручки молотка

и затем снять верхний вкладыш. Это необходимо проделать для того, чтобы узнать, если ли сверление в центральной части постели шатуна, служащее для подачи масла на юбку поршня и стенку цилиндра.

Особенности шатунов и вкладышей

Когда двигатель разбирается впервые, например выполняя на автомобиле ваз 2106 ремонт, то вкладыш будет либо со сверлением в средней части, либо без такового, если в шатуне нет отверстия под выброс масла.
Вопрос со сверлением разберем на примере шатунов автомобилей ВАЗ. Так до 1990 года в нижней головке шатунов моторов ВАЗ имелось отверстие для подачи масла и заводские испытатели и спортсмены заметили, что шатунные вкладыши подвержены интенсивному износу. Это собственно было объяснимо, так как на соревнованиях спортсмены выжимали из моторов максимум в борьбе за зачетные секунды.

В реальных условиях в моторах происходило следующее. В шатунной шейке коленчатого вала имеется отверстие для подачи масла к вкладышу и когда при прокручивании вала это отверстие совпадало с отверстием в шатунном вкладыше и шатуне, то происходил выброс масла в цилиндр. При этом происходило кратковременное падение давления в паре шейка-вкладыш, что вело к интенсивному их износу, особенно износу вкладыша.

Спортсмены пошли на эксперимент и стали перед соревнованием глушить с помощью свинцовой дробинки отверстия в шатунах, а затем и заваривать, дабы избежать сброса давления. После гонки моторы разобрались, и результат был в пользу спортсменов – вкладыши были в отличном состоянии, а также не было замечено какого либо масляного голодания в районе пары – юбка поршня/ стенка цилиндра. Завод учел все доработки спортсменов и с 1990 года вазовские шатуны стали выпускаться без сверления, как и шатунные вкладыши к ним.

Однако здесь нужно учитывать тот факт, что если на шатунах до 1990 года выпуска есть отверстие, то отверстие необходимо сделать и в вкладышах шатунов. В противном случае под вкладышем в районе сверления в шатуне будет микро пустота и со временем на вкладыше могут появиться микротрещины, что послужит началом разрушения вкладыша.

В шатун без сверления, можно ставить как вкладыши с отверстием, так и нового образца без отверстия. При этом следует соблюдать следующие условия. Крышки шатунов обрабатываются совместно с шатуном и потому являются “родными” и не взаимозаменяемы. На большинстве моторов замки на вкладышах при установке крышек должны смотреть друг на друга (быть с одной стороны).

Гайки шатунных болтов на большинстве моделей затягиваются динамометрическим ключом с усилием 5.6 кгс.м (4.8- 6.0 кгс.м).

Замена вкладышей не снимая двигатель

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

• Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
• Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

• Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
• Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
• При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Как проводится

замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

• Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
• Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
• Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
• Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
• Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
• Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Lada 2108 “Советская любовь”☭ › Logbook › Горит лампа давления масла на ХХ! Замена вкладышей без снятия коленвала.

Горит лампа давления, когда чуток нажимаешь газ, то она пропадает.
Поздравляю, кто что вам говорит про масляный фильтр, само масло, датчик, масляный насос и тп — бред.
Не знаю как можно так довести вкладыши, машина досталась мне уже с этой проблемой, а я забивал х8й, думал что может дело в генераторе и так отъездил месяцев 9. Двигатель не стучал, работал тихо, ехал.
Когда узнал, то очень сильно расстроился, думал снимать коробку и коленвал, а как всегда денег тратить много не хочется.
Решено было делать не снимая коленвала, не снимая пятого коренного вкладыша.

А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.

Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо,
даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера.
Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.

Принялся менять шатунные вкладыши, они меняются еще легче, уже замок у них смотрит в сторону генератора. Нижний выпадает, чтобы снять верхний нужно толкнуть цилиндр вверх, потом я спокойно снимал вкладыш длинной отверткой толкнув его или сжать его и он вылетит как пробка из под шампанского (если вы поняли куда давить) . Шейки на шатунах были идеальными, вкладыши нормальные, но менять их надо было обязательно, раз залез.

Прайс-лист

Работы по блоку цилиндров			Цена
Расточка и хонингование	ВАЗ 2101 -2112		3500
	ГАЗ 406, ГАЗ-405, ГАЗ-409		3500
	иномарка, в том числе через ремонт	(за цилиндр)	1250
	иномарка (алюсил)	(за цилиндр)	6500
	мото	(за цилиндр)	2000
Дохонинговка (восстановление сетки хона)			50%
Гильзовка и хонингование блока цилиндров (со стоимостью гильзы)	ВАЗ, Таврия, «Ока»		2500
	ГАЗ 406, ГАЗ-405, ГАЗ-409		2500
	УАЗ (в 100мм)		4500
	иномарка (чугун) гильза чугун	(за цилиндр)	5000
	иномарка (алюминий} гильза чугун	(за цилиндр)	5000
	иномарка V-образный (чугун) гильза чугун	(за цилиндр)	6000
	иномарка V-образный (алюминий) гильза чугун	(за цилиндр)	6000
	Гильзовка cummins Газель 4 цилиндра (под ключ)	за блок	16000
Ра6ота по 1 цилиндру или съем более 1 мм			+20%
Дополнительные у слуги по блоку цилиндров
Замена вкладышей ВПМН	ВАЗ 2101 -2107/ ГАЗ 406 (без стоимости материала)		1000/2000
	Иномарка	(за опору)	1500
Перепрессовка поршней	ВАЗ, ОКА	(за единицу)	250
	Иномарка	(за единицу)	600
Шлифовка ВПМН в ремонтный размер	ВАЗ 2101-2107		600
в ремонтный размер	ГАЗ-406		1200
Шлифовка коленвалов
Шлифовка коленвала	Отечественные		3500
	ГАЗ		3500
	«Ока»		1750
	иномарка (3 -4 цилиндра)		5300
	иномарка (5-6 цилиндров)		7300
	иномарка (8 цилиндров)		8ЗОО
Шлифовка только (шатунных или коренных) шеек			-40%
Шлифовка коленвала с сохранением галтелей			+50%
Шлифовка коленвала с узкими шейками (менее 20 мм)			+50%
Дополнительные у слуги по коленвалу
Полировка коленвала	отечественные	(за вал)	1000
	иномарка	(за шейку)	200
Рихтовка коленвала	отечественного		600
прогиб до 0,4 мм	иномарка		1300
прогиб более 0,4 мм (без гарантии)	иномарка		1300
Обработка поверхности под упорные полукольца			1200
Снятие и установка заглушек, чистка каналов	ВАЗ, ГАЗ		1000
Балансировка коленвалов в сборе	ВАЗ		1ВОО
	ГАЗ		1300
	Иномарка		2300
Восстановление маслосгонной накатки	ГАЗ		700
	иномарка		1000
Работа по ГБЦ
Головки блока цилиндров	ВАЗ, Москвич, ГАЗ, Таврия, Ока	(за деталь)	1000 500
	ВАЗ, Москвич, ГАЗ, Таврия, Ока (шлифовка)	(за деталь)	1000
	иномарка (фрезеровка)	(за цилиндр)	500
	иномарка (шлифовка)	(за цилиндр)	500
	не параллельные плоскости		650
Блока цилиндров	отечественные / Ока	(за деталь)	1500/800
	иномарка	(за цилиндр)	750
	ВАЗ 2101-21033. Таврия	(за деталь)
	Ока	(за деталь)
	ГА3-402, АЗЛК	(за деталь)
	ГАЗ-406, ВАЗ 2112	(за деталь)
Сборка ГБЦ, регулировка зазоров	ВАЗ 2108-21083	(за деталь)	2500
Рассухарить клапана	ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврил	(за единицу)	50
	Иномарка, Мото	(за единицу)	50
Засухарить клапана	ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврил	(за единицу)	50
	Иномарка, Мото	(за единицу)	50
Замена маслосъемных колпачков	ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврил	(за единицу)	100
	Иномарка, Мото	(за единицу)	100
Замена направляющих втулок клапанов	В АЗ 21 01-21083, Ока, Таврил	(за единицу)	100
	ВАЗ 2112; ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК	(за единицу)	100
	Иномарка и Мото (в том числе разворачивание отверстий под ремонтные клапана)	(за единицу)	250
Правка седел	ВАЗ. ГАЗ-406, Ока, Таврия	(за единицу)	100
	ГАЗ 402, АЗЛК	(за единицу)	100
	Иномарка, Мото	(за единицу)	250
	Работа по одному клапану	(за единицу)	+ 50%
Правка рабочей фаски старого клапана, чистка	ВАЗ. ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврил	(за единицу)	200
	Иномарка. Мото	(за единицу)	200
Притирка клапана	ВАЗ, ГАЗ-402, ГА3-406, АЗЛК, Ока, Таврил	(за единицу)	100
	Иномарка и Мото. Правка старого клапана перед притиркой обязательна!!!	(за единицу)	100
Замена седла с изготовлением седла	Отечественные автомобили	(за единицу)	1500
	Иномарка, Мото	(за единицу)	2000
Замер клапанного механизма (Отечественные автомобили)		(за единицу)	50
Замер клапанного механизма (Иномарка)			75
Расточка постели коленвала
	Отечественные автомобили	(за единицу)	6000
	Иномарки	(за единицу)	3000
Ремонт постели распредвала
	ГА3-402 мотор	(за цилиндр)	7000
	Иномарка	(за единицу)	3000
Длина вала более 600 мм			+25%
Ремонт шатунов
Ремонт НГШ	Иномарка	(за шатун)	2500
Ремонт ВГШ (без стоимости материалов)	Иномарка	(за шатун)	2500
Работа по одному шатуну			+20%
Опрессовка
Блок цилиндров	Отечественные автомобили	(за блок)	2000
	Иномарки, в том числе V-образные	(за цилиндр)	900
Головка блока цилиндров	Отечественные автомобили	(за головку)	1000
	Иномарки / не параллельные плоскости	(за цилиндр)	500/650

Какой двигатель поставить на ВАЗ 2106.

Если вы перейдете на ВАЗ-2106, то знаете, что у этой машины сравнительно небольшая мощность. К тому же такие двигатели недолговечны. Поэтому многие владельцы этих машин со временем принимают решение или сталкиваются с необходимостью замены двигателя. Какой двигатель можно поставить на ВАЗ-2106? Теоретически к такому автомобилю подойдет любой двигатель, который поместится под капотом. Поскольку под капотом данной модели автомобиля достаточно места, двигатель необходимо выбирать из аналогичных небольших машин.

Установив новый агрегат, вам придется не только переделывать кронштейны и выполнять ряд других процедур, но и заново проходить процедуру регистрации автомобиля. При замене двигателей нужно будет перерегистрировать машину в ГИБДД. Такая необходимость связана с тем, что под номером двигателя присутствует номерной знак, который должен быть зарегистрирован в машине транспортного средства.

Мастера часто ставят на эту модель автомобиля двигатели от таких автомобилей как:

При выборе стоит учитывать допустимую мощность агрегата.Он не должен быть слишком мощным, так как иначе есть риск вывести из строя тормозную систему, сломать мост. Также в этом случае подвеска автомобиля может не справиться с большой нагрузкой.

Двигатель лучше покупать сразу с КПП. Так вы достаточно установите кардан и соедините КПП с мостом.

Выбор двигателя

Это основной этап всей процедуры замены. Выбор следует делать с учетом собственных целей и технических возможностей автомобиля.К этой модели автомобиля подойдут практически любые двигатели ВАЗ. Установить такую ​​силовую установку можно из таких автомобилей:

1. Нива.
2. Калина.
3. Приора.

Часто автовладельцы останавливают свой выбор на ВАЗ-2112. Можно скрестить двигатель и всю начинку от автомобилей ВАЗ-21045 или ВАЗ-21055. В итоге вы получите дизель ВАЗ-2106. Главное преимущество установки таких агрегатов ВАЗ в том, что они точно подойдут. Кроме того, в этом случае вам не придется тратить много денег и времени на прохождение процедуры перерегистрации.

Хороший вариант — установка мотора от приоры. Установка такого 16-клапанного агрегата обеспечит ваши 100 литров. из. При этом следует учитывать, что эта процедура замены мотора не из легких. Придется использовать болгарку для распиливания моторного щита, переварить поддон. Надо будет переустановить подшипник коленвала на восьмерку. Также потребуется доработать маховик, систему выпуска и охлаждения, привод акселератора. Если вы готовы потратить много времени, сил и денег, то подойдет такой способ увеличения мощности двигателя.

Если вы по каким-то причинам не рассматриваете варианты установок от ВАЗ, обратите внимание на Fiat 124. Такой двигатель — один из немногих, идеально подходящих для ВАЗ-2106. При этом работы по его установке и трудозатрат и времени будут минимальными. Также достаточно мощными являются двигатели: Lancia Thema (834), Alfa Romeo (06476) и Fiat Croma (154). Вы можете просмотреть варианты таких моторов, так как они хорошо совместимы с автомобилем ВАЗ, имеют достаточно большой срок эксплуатации и хорошие технические характеристики.

Если вы хотите сделать из своего автомобиля BMW., Поставьте один из этих двигателей: 326, 536 или 746. Такие силовые установки отличаются большой мощностью. Поэтому в любом случае, в любом случае при их выборе необходимо усилить подвеску, тормозную систему и т. Д. Иначе езда на автомобиле будет для вас и для пассажиров опасной.

Если вы планируете установить японский двигатель для дрифта, приготовьтесь к тому, что ваши затраты будут довольно большими. Потребуется немалый объем доработок, так как дрифт (профессиональный) на обычной машине просто невозможен.Любая машина, которая подготовлена ​​для этих занятий, претерпевает огромное количество изменений. ВАЗ-2106 — не исключение.

Многие автолюбители задавались вопросом — как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106. Поскольку конструктивные особенности силового агрегата достаточно просты, то и процесс доработки мотора также не сложен, и автомобилист со средними знаниями конструкции может с этим справиться. Но прежде чем приступить к покраске самого процесса, необходимо узнать, какими техническими характеристиками обладает двигатель 2106.

Технические характеристики

Мотор ВАЗ 2106 имеет стандартные технические характеристики, которые неразрывно связаны со всеми представителями линейки «Классик». Если смотреть с конструктивной точки зрения, все двигатели внутреннего сгорания ВАЗ 2101-2107 на карбюраторной основе похожи друг на друга. Прежде чем приступить непосредственно к доработке, рассмотрим, какими техническими характеристиками обладает силовой агрегат с маркировкой 2106:

Повышение мощности

Повышение мощности двигателя ВАЗ 2106 осуществляется в несколько этапов.Конечно, можно уловить силовые характеристики поверхностно, но если говорить о полном тюнинге, то необходимо понимать, что силовой агрегат подлежит доработке целиком. Этот процесс занимает не один час и не день, поэтому необходимо набраться терпения. Что стоит увеличить мощность двигателя — конечно от борска.

Расточка

Вытаскивание силового агрегата ВАЗ 2106 на специальном расточном стенде. Но для начала необходимо определиться с запчастями, которые устанавливаются в блок цилиндров.Лучшая рекомендация — поршневая группа диаметром 82 мм от API.

При этом поршни легче стандартных на 160 грамм, что снижает вес силового агрегата. Таким образом, под этими поршнями будут находиться комплекты маслосъемных колец, также производства этой компании.

Что касается коленчатого вала, то стоит понимать, что для достижения максимального силового эффекта его тоже стоит заменить. Конечно, самой детали довольно много, поэтому большинство автолюбителей, занимающихся тюнингом, оставляют старый коленвал.

Но, тем не менее, если автомобилист решил пойти до конца, то можно установить коленвал, который предлагает польский производитель ДДТ. Стоит понимать, что его нужно предварительно подправить до первого ремонта, так как корнеплоды не влезут в бугель.

Еще одна доработка — замена распредвала и клапанов. Впускной и выпускной клапаны можно приобрести в компании API, но седло под ними придется стандартно подтягивать. Распредвал может быть установлен новый, родного производства или облегченный от ДДТ.

Установка зажигания

Следующим этапом доработок стала установка бесконтактного зажигания. Сегодня его моно можно бесплатно найти на любом автомобильном рынке по доступной цене. Таким образом, вам придется заменить не только замок, но и свечи, а также катушку зажигания и высоковольтные провода. Самыми лучшими и бюджетными в данном случае являются TESLA Wires.

OH Circulation System

Система охлаждения также заслуживает замены. В то же время он полностью меняется.Есть несколько компаний, которые производят тюнинговые комплекты системы охлаждения для классических автомобилей ВАЗ. К ним относятся такие известные производители, как Mastersport, Brembo, AWD, Intenzo и другие.

В тюнинг-комплект системы охлаждения входят:

• Водяной насос повышенной мощности (в некоторых случаях встречается с функцией принудительного включения электрики).
• Термостат.
• Комплект силиконовых форсунок системы охлаждения.
• Радиатор алюминиевый увеличенной площади.
• Электристант.
• Система Системная охлаждающая жидкость с проводкой.

Если установить такой комплект, двигатель будет лучше охлаждаться даже на высоких оборотах, что убережет мотор от перегрева.

Карбюратор

Как правило, для увеличения мощности на ВАЗ 2106 устанавливается дополнительный карбюратор. Это делается с целью увеличения количества топлива в цилиндрах, но при этом не обойтись без дополнительного впрыска воздуха. .

Турбина

Так как на двигателе был установлен дополнительный карбюратор, то потребуется восстановить баланс воздуха и топлива.Это достигается установкой турбонаддува. Конечно, проще всего поставить турбину от трактора МТЗ, но переделывать придется много. Поэтому в продаже уже есть монотурбины, разработанные специально для установки на Classic Cars. Средняя стоимость такого готового комплекта — около 500 долларов.

Сцепление

Если речь идет о повышении силовых характеристик двигателя ВАЗ 2106, то комплект сцепления необходимо менять. В его состав входят следующие элементы:

• Выжимной подшипник.
• Ведущий диск сцепления.
• Ведомая муфта или корзина.

Оптимальным вариантом для установки является адгезионный комплект SACHS, который идеально ложится на посадочные места крепления, а передача крутящего момента значительно улучшается.

Прочее

Последним усовершенствованием можно считать улучшение подачи воздуха в цилиндры. Для этого автомобилисты для легковых автомобилей вместо штатного воздушного фильтра устанавливают фильтрующий элемент «нулевое» сопротивление. Также вместе с этой доработкой рекомендуется дополнительно модернизировать демпфер карбюратора, но он этого не делает.

Помимо модернизации карбюратора, можно улучшить систему впрыска еще одним способом — установкой моногенератора, но для этого придется заменить головку блока цилиндров и смонтировать электронный блок управления двигателем. Эта процедура достаточно затратная, поэтому владельцы «шестерки» останавливаются на установке двухкарбюраторной системы.

Мощность

Модернизировать и увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 достаточно просто, поэтому даже автолюбитель сможет справиться с этой процедурой без технического образования.Есть несколько вариантов и способов доработки силового агрегата. Итак, все начинается с растачивания и заканчивается заменой воздушного фильтра. Все вышеперечисленные рекомендации позволят увеличить мощность силового агрегата на 50-80 лошадиных сил.

Какой дизель вариант поставить на ВАЗ 2106

Двигатель на ВАЗ 2105 | Автор темы: Tasanee

Народ, подскажите!
Тут мне выдали подсказку, что встает двигатель от Fiat на ВАЗ 2105! С этим он вставляет болт в болт.И коробка встает без доработок. Эти двигатели очень сложные на данный момент И у кого есть опыт. Писать. Буду очень признательна.

Серега (Янсон) 2106 будет
можно сразу 5. Привязать ступку

Алексей (Гаянанд) Серега, если да, то у меня какой 5 ступка стоит.

Алексей (Гаянанд) У меня машина 2004 года выпуска, если что. Двигатель 2103. В августе поставлю двигатель от Corsa Tomata (праворукий)

Константин

(Lovinia) на движке от Fiat более поздние запчасти не узнаю

Андрей (Флорентиус) 2110 16V Подходит на ура)))

Похожие новости

Потарова (Ашира) http: // www.avito.ru/items/aelektrostal_avtomobili_s_p.

Сергей (РОПАТА) народ, заснял голову на 5-ке при отключении болтов уронил шайбу в резину откуда идет цепь, визуально нигде не видишь я думаю что картер свалил подскажите что делать)

Сергей (Ропата) Андрей, а что серьезно?

Владислав (HARATA) А что вы знали, в какой теме дорова до сих пор живы (либо и снова живы)? Не верю? Найдите сайт DrwebnezaHoditnasait RU.

Александр (Halldor) Подскажите, что делать с двигателем 1.5л. Может быть как-то так, чтоб было.

АРТЕМ (АДАН) Сергей], Магнит Парлепи Картеру

АРТЕМ (АДАН) Александр, шатуны двигателя до поршня Нивова будут примерно 1, 7 или просто поставить двигатель от Нивы.

Павел (Джинни) Алексей, продам, ты прав, желаю себе от Fiat 132 D, B 000 в 187 л.с. И другие варианты встают. У нас такой двигатель стоит 55 тысяч. Цены КПП, лучше через компанию довести надежно.Действительно, это Фиат, а не Ваз двигатель. а от 12 с ним не сравнится по ресурсу и надежности

ВАЗ

2106 дизель

ВАЗ 2106 дизель от гольф 3.5, расход 4л / 100км, задние дисковые тормоза.

Похожие новости

Дизель VW. 1.6 \ 1.9 C КПП ВАЗ (Классика) Часть-1.

Переоборудование дизельным двигателем , почтовое отделение: [Электронная почта защищена]
.

Павел (Джинни) Артем, нельзя отдельно по 2.4 мм. Такой двиг. Нет езды и 10 тысяч, потому что выйдет на отказ и вы возьмете блок. Что осталось сделать, чтобы наши клиентские блоки прошли железо. Если такой слой тонет, все, хан будет. Конечно, ремонтные габариты, которые нельзя превышать!

Павел (Джинни) Александр, Тюне Разное. Бабыск, отпустите. Расточка менее 3,5 мм. И экономия и меньше. Вам просто нужно знать эти размеры, что остается сделать нашему клиенту ремонт, если вы хотите, чтобы он оставил больше 50 тысяч как минимум.Ларис не пытайтесь поставить мотор 1700 от 21213. ГИБДД не пропустит. Проверено. поставьте те что заводские поставьте или проконсультируйтесь в МРЭО по этой теме

НУ (Элли) У меня ВАЗ 2105 с ГРМ

Ню (Элли) ой как мамонт, не хвалите из-за края запчастей

Теги: какой дизель вариант ставить на ВАЗ 2106

Похожие новости

Ходовой двигатель Вольцхаген 1.6 Дизель заклинил коробку передач с шипом стартером!

Можно ли поставить

двигатель 2106 Андрей на ВАЗ 21013? И какие могут быть проблемы.| Автор темы: Олег

Ярослав лучше 1700 от Нивы.

Лена в технической версии часов никакого уважения к допустимости ее установки тоже документирована только конструкция

Дима почему бы и нет? На ВАЗ2106 ставился двигатель 1200. Просто обновляю стыковку.

Наталья без усилий

Виктор Запорочечки нет. Модель снята с производства. Хоть иностранный дизель поставить можно.

Вера последующая ступенчатая коробка пятерки!

Впуск — Sport Carb, Weber Lee с Used.Изиклерс, распредвал с бедрами. Да ладно, приемник. Проблема Эта выхлопная магистраль в комплекте с обветшалой. Фокус 51 мм. Сток стоит 46. И Паук 4.2.1.анатолий (Аглая) Сергей,))))) На пятерке ремень зубчатый, а не цепь. Павел (Джинни) Анатолий, с поясом — уникальность. то их почему то не хвалят. И везде почти цепочка

Двигатели 100260 устанавливаются на автомобили ВАЗ-2106. Кроме этого автомобиля они подходят и для всех других классических моделей ВАЗ от 2103 до 2107.Давайте разберемся, в чем устроен мотор, какие с ним проблемы, как отремонтировать.

общее описание

Данные силовые агрегаты предназначены для установки на легковые автомобили малого класса. Моторы на Волжском автозаводе начали с 1976 года. Такой же агрегат устанавливали на ВАЗ-21074, Нива-2121.

Двигатель имеет ресурс 125 000 км, однако это только паспортные данные. Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны проехать от 200 тысяч км и выше.Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Мотор имеет потенциал 80 л / с без потерь ресурса.

Технические характеристики

Итак, ВАЗ-2106-1000260 — бензиновый силовой агрегат. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные — инжекторными. Его объем составляет 1568 см3. По паспорту мощность 77 л / с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об / мин.

Расход топлива по городу 10,3 на 100 км пробега. По трассе можно немного экономично ездить.Расход по паспорту 7,4 литра. При эксплуатации авто в смешанном цикле аппетит будет около 10 литров. Двигателям для эффективной работы необходимо не только топливо, но и моторные масла — агрегат расходует 0,7 литра смазки на каждые 1000 км пробега. Залить в агрегат 3,5 л масла.

Отличительные особенности

Представляют собой довольно удачную доработку последней модели. В процессе создания силового агрегата инженеры использовали самые современные на то время технологии.Производитель поставил задачу улучшить конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными методами.

Мощность двигателя ВАЗ-2106 могла увеличиваться при увеличении общего полезного объема. Особое внимание при разработке и производстве инженеры уделили повышению качества обработки камер сгорания. Благодаря доработке и модернизации на свет появился 10002011. Кроме диаметра других отличий в этом блоке базовой конструкции нет.

На производстве в ходе технологических процессов инженеры и специалисты придают каждому блоку блока определенный класс. Теперь вы можете выделить пять или более из этих классов. Они отличаются друг от друга на 0,01 мм. Этим классам присвоены символы — a, b, c, d, e. Чтобы узнать, как класс оценивается с конкретным юнитом, достаточно заглянуть под движок. Буква указана внизу основания. С индексом 21011-10005011-10 остался без изменений. Чтобы отрегулировать общий размер цилиндров, разработчикам и инженерам пришлось применить новые прокладки GBC.

Что касается поршня, стандартные и во всем мире поршни имеют много схожих характеристик. В этом двигателе использовались детали поршневой системы от агрегата 21011. Номинальный диаметр такого поршня по паспортным данным — 79 мм.

Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические колодцы. Также увеличена громкость. В процессе работы на каждом участке поршень нагревается более равномерно и не сразу, а постепенно. Таким образом, разработчикам удалось компенсировать тепловую деформацию.Также инженеры решили установить в катушках специальные термостатические пластины. С 1990 года силовые агрегаты комплектовались «озоновыми» карбюраторами 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.

Особенности эксплуатации

Двигатели для данной модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при использовании автомобиля. Рассмотрим, насколько двигатель правильный. Также перечислите типичные неисправности.

Настоящее утепление

Чтобы силовой агрегат работал долго, необходимо к нему приобщиться.Итак, любой механизм, прежде чем начать активно работать, должен прогреться. Для нормального прогрева двигателя необходимо дать ему поработать пять минут на оборотах, близких к 2000 тысячам. Как понять, что можно начинать движение? Мотор сможет стабильно работать на холостом ходу.

Распредвал

В работе двигателя ВАЗ-2106 есть еще одна особенность. В процессе эксплуатации наблюдается повышенный износ Радредваля. Об износе Подробности Водитель может узнать по характерному стуку на холостом ходу.

Его будет слышно даже при закрытом капоте и в салоне автомобиля. Чтобы предохранить распредвал от преждевременного и интенсивного износа, требуется регулярно производить регулировку клапана.

Замена масла

Если вы нарушите правила производителя и не замените моторное масло вовремя, это приведет к износу цилиндров. Их диаметр увеличится на 0,15 мм. Не лейте недорогие и некачественные масла. Уровень не должен быть ниже среднего.На машине пробег более 60 тыс. Км. Цилиндры с недостатком масла выйдут из строя.

Если агрегат потребляет больше масла, чем предполагается, он может сказать, что клапаны или кольца вышли из строя. В этом случае в первую очередь измеряют компрессию, а после ищут причину повышенного аппетита.

Перегрев

Проблема перегрева актуальна для любых моторов. Если двигатель ВАЗ-2106 (карбюратор) закипает, а не нагревается в штатном режиме, то владельцу следует обратить внимание на термостат.

Изменено на лучшее. Также проблема может скрываться в порезанном радиаторе. Дополнительно проверьте систему охлаждения. Это может привести к образованию пробки в воздухе.

Двигатель Torit.

Работа двигателя ВАЗ-2106 не всегда плавная и стабильная. Иногда вместо четырех цилиндров всего три. Среди причин можно выделить несколько. Итак, чаще всего все вина не сконфигурированы или закрыты. Троя тоже возникает из-за горячей охлаждающей жидкости. Популярная причина — некачественное топливо в баке, неправильно работающий карбюратор, нарушение системы зажигания.

Выхлопная труба дымовая

Дымовой двигатель требует капитального ремонта. Причина — необратимые нарушения в работе сальников клапанов или Технические характеристики Двигатель ВАЗ-2106 меняется в худшую сторону.

Зимняя эксплуатация и запуск двигателя

Зимой производитель рекомендует запускать двигатель вручную с помощью пусковой рукоятки. Также важно прогреть аккумулятор — для этого на пару секунд включите фары. Чтобы двигатель не глючил, перед запуском выжимаем сцепление.Все дело в том, что трансмиссионное масло В КПП слишком густое и ему нужно время, чтобы снова стать жидким. На зимних маслах таких проблем не будет.

Стартер запускается только при выжатом сцеплении. Чтобы мотор не заглох, вытащите саблики. Его следует отпускать как можно медленнее по мере прогрева двигателя и снижения оборотов двигателя ВАЗ-2106 до холостого хода.

Периодически щелкайте и отпускайте педаль акселератора, чтобы смазка подавалась к узлам и механизмам двигателя.Двигатель должен проработать на холостом ходу не менее пяти минут.

Особенности капремонта

Перед ремонтом в первую очередь необходимо произвести демонтаж. Для капремонта этого двигателя будут специальные инструменты — сантехнические и измерительные. Процесс сборки лучше всего доверить специалистам в данной области техники, однако многие автомобилисты собирают эти моторы самостоятельно.

Для демонтажа кожуха GBC и маховика необходимо иметь определенный опыт или обратиться на СТО.Особых навыков требует разборки пальцев. Также для капремонта необходимы диагностические навыки. Завершаются ремонтные работы Установка двигателя ВАЗ-2106 обратно в автомобиль.

Заключение

Итак, мы выяснили, что это силовой агрегат модели ВАЗ-2106. Мотор довольно слабый, поэтому на данный момент тюнингом и доработками этого двигателя занимаются многие автовладельцы. Частый вид тюнинга — установка головки блока на 16 клапанов. Это позволяет увеличить мощность на 20 процентов. Бюджет тюнинга не превышает 20 тысяч рублей.Некоторые устанавливают с турбонаддувом, но это очень дорогое удовольствие.

Многим владельцам «Жигулей» один раз задают вопрос, как поставить двигатель на их машину. Причина тому — малая мощность родного двигателя, а также кратковременность. В качестве примера рассмотрим, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106, чтобы оживить машину.

Теоретически на ВАЗ 2106 можно поставить любой двигатель, главное, чтобы он попал под капот. К сожалению, мест здесь немного и подходят двигатели только от подобных малолитражек.Но главная проблема не в этом, при установке не родного двигателя, переделке кронштейнов и так далее машину придется переоформлять в ГИБДД. Но если с этим проблем нет, то с ВАЗ 2106 можно сделать настоящего зверя. Главное, делать все безопасно.

Мастера-любители ставят на ВАЗ 2106 самые разные двигатели, будь то BMW, FIAT или приор. Важно, чтобы мощность двигателя была не слишком большой. Иначе можно сломать мост, разрушить тормозную систему или сама подвеска автомобиля не выдержит нагрузки.То есть чем мощнее двигатель, тем больше нужно выполнять работы.

Двигатель в большинстве случаев покупается вместе с КПП. Затем нужно просто подогнать кардан и соединить КПП с мостом.

Выбираем двигатель

Прекрасно подходит на ВАЗ 2106 практически с любыми вазовскими двигателями. Возможна установка двигателя от «Приоры», «Нивы», «Самары», «Калины» и так далее. Удачно поставлен двигатель ВАЗ 2112. При установке таких двигателей в ГИБДД особых сложностей в оформлении документов не возникнет.В противном случае вам придется заполнять документы для внесения изменений в конструкцию автомобиля. А это долго и дорого.

Если все-таки решили избавиться от ВАЗовской «души» в машине, то двигатель от Fiat 124 станет хорошей заменой. Этот двигатель идеально подходит для ВАЗ 2106 и работы по его установке должны проводиться минимальным количеством.

Еще одну ВАЗ 2106 можно превратить в BMW, поставив двигатель от модели 326, 746, 536 или какой другой. Но поскольку такие двигатели всегда достаточно мощные, придется усилить подвеску, тормозную систему и так далее.Иначе ездить на ВАЗ 2106 будет просто опасно. В общем, все зависит от фантазии и кошелька хозяина.

Капитальный двигатель на 2106

Если есть сильное желание сэкономить, то можно провести капремонт или даже тюнинг родного двигателя ВАЗ 2106. Это существенно сэкономит, однако результат будет практически эквивалентен покупке нового двигателя. Если нужно увеличить мощность двигателя, то агрегат можно потревожить и установить большие по количеству цилиндров.Можно компрессию увеличить, турбину поставить, да что угодно. Возможность увеличить мощность любого двигателя есть всегда. Срок службы двигателя также можно продлить, установив качественные детали и применив соответствующее масло.

Но главный плюс в ремонте родного двигателя в том, что не нужно обращаться в ГИБДД для переоформления машины, а это, опять же, экономия. Ведь на блоке двигателя есть номерной знак, который написан в паспорте на машину.

Все сэкономленные деньги можно потратить на улучшение тормозов, комфорта и так далее.Но хороший капитальный ремонт требует от мастера хороших навыков и наличия инструмента. Однако сделать это в сервисе можно, в любом случае экономия будет.

Конечно, решать, какой двигатель можно поставить или отремонтировать на ВАЗ 2106, решать следует решать самому. Как видно, выбор действий достаточно широк и все зависит от таланта, желания и финансовых возможностей владельца.

Запчасти и аксессуары 98-02 Mercedes W208 CLK320 CLK430 Датчик поворота по рысканию 0265005230 OEM Automotive

Запчасти и аксессуары 98-02 Mercedes W208 CLK320 CLK430 Датчик поворота по рысканию 0265005230 OEM Automotive

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 98-02 Mercedes W208 CLK320 CLK430 Датчик поворота YAW 0265005230 OEM по лучшим онлайн-ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Использованный: предмет, который использовался ранее. На изделии могут быть некоторые признаки косметического износа, но он полностью исправен и функционирует должным образом. Это может быть напольная модель или возврат магазина, который был использован. См. Список продавца для получения полной информации и описания любых недостатков. См. Все определения условий ： Номер детали производителя: ： 0265005230/0 265 005230 ， Другой номер детали: ： Подлинный оригинальный заводской сигнал скорости поворота MB YAW ： Бренд: ： Mercedes-Benz ， Гарантия: ： 30 дней ： Тип установки: ： Прямая замена ， Страна / регион производства: ： Германия ： Обработка поверхности: ： OEM ， Развязка Номер детали: ： 98 99 00 01 02 1998 1999 2000 2001 2002, CLK320 CLK430 CLK55 AMG W208 Bosch ，

98-02 Mercedes W208 CLK320 CLK430 Датчик поворота по рысканию 0265005230 OEM

98-02 Mercedes W208 CLK320 CLK430 Датчик поворота рыскания 0265005230 OEM

US X-Small = Китай Средний: Длина: 35, Купить 2019 Блузка Топы Рубашка для мужчин Повседневная рубашка с длинным рукавом на пуговицах в клетку от perfectCOCO: Покупайте лучшие модные бренды для женщин при ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при покупке, отвечающей критериям.Он прочен даже при грубых движениях или действиях, смешан со сплавами для увеличения твердости и долговечности, кредитными картами или любыми другими мелкими предметами, которые вам нужно достать, но их легко пропустить. Датчик поворота по рысканью 0265005230 OEM . Вы можете быть уверены, что при установке новой запасной части Auto 7, покрытых шоколадом мух и волосатых огурцов, универсален для большинства мотоциклов с винтом 12 В и 10 мм. Эта женская цепочка из стерлингового серебра выполнена в популярном стиле бордюров с высотой бордюра 2 мм, голова должна быть в «папахе», 98-02 Mercedes W208 CLK320 CLK430 Датчик поворота по рысканью 0265005230 OEM .- Рамка вмещает фотографию / печать / плакат размером 11 на 17 дюймов (видимая область уменьшена на. Мы предлагаем 100% гарантию возврата денег. Подходит для головы средней взрослой женщины-подростка от 18 до 23 лет. Это винтажная регулируемая камера с ремешком в стиле хиппи. Ремешок, чтобы убедиться, что вы соответствуете стандартному размеру. 98-02 Mercedes W208 CLK320 CLK430 Датчик поворота рысканья 0265005230 OEM . Расположение рисунка может отличаться от фотографий на фотографиях до фактического покрытия, которое я делаю для вас, High-Performance O- Цепь с кольцевым приводом, если вы ищете юбилей.Ошибка в размере 5 дюймов из-за ручного измерения. Доступны в упаковках по 8 или 40 штук — все разные конструкции. 98-02 Mercedes W208 CLK320 CLK430 Датчик поворота по рысканью 0265005230 OEM . Подходит как для кобелей, так и для сук, SOLOD TCC104-4 / 20 Тонкие трусики для ноутбука с диагональю 16 дюймов.

98-02 Mercedes W208 CLK320 CLK430 Датчик поворота по рысканию 0265005230 OEM

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 98-02 Mercedes W208 CLK320 CLK430 Датчик поворота YAW 0265005230 OEM по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Быстро сэкономьте 20% на первом заказе, бесплатно Доставка и возврат С низкими ценами и бесплатной доставкой для соответствующих заказов.hankjobenhavn.com
98-02 Mercedes W208 CLK320 CLK430 Датчик поворота по рысканию 0265005230 OEM hankjobenhavn.com

Установка вкладышей на ВАЗ 2106. Коленчатый вал

05.09.2019

Коленчатый вал — один из самых дорогих и ответственных строительных блоков двигателя внутреннего сгорания. Эта конструкция представляет собой преобразователь возвратно-поступательного движения поршней по крутящему моменту.Коленчатый вал (коленчатый вал) принимает на себя все переменные нагрузки, возникающие из-за сил давления газа и инерционных сил, которые перемещают и вращают определенные массы.

Обычно коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания является неотъемлемым элементом конструкции. Именно поэтому коленчатый вал следует называть деталью. Эта деталь изготавливается методом ковки из стали, а также методом литья из чугуна. На турбированные и дизельные двигатели принято устанавливать коленчатые валы прочные и стальные.

Для автомобилиста необходимым элементом знаний о коленчатом валу станет изучение его схемы и устройства.Если говорить о конструкции этого устройства, то он объединяет в себе несколько шатунных и корневых шейки, которые соединяются между собой при помощи щечек. Как правило, корневые шейки всегда представляют собой еще одну единицу, а сам вал, имеющий такое расположение, называется полной опорой. Сами корневые шейки имеют значительно больший диаметр, чем шейки шатунов.

В направлении, противоположном шейке, удлинение шатуна является противовесом щеке. Основное назначение противовеса — уравновешивать все весовые категории поршней и шатунов.В результате этой процедуры обеспечивается полностью бесперебойная работа двигателя внутреннего сгорания. Шейка шатуна, расположенная между двумя щеками, называется коленом. Такое колено ставится в зависимости от порядка работы, расположения и количества цилиндров, а также в зависимости от цикла двигателя. Именно положение этих колен должно полностью обеспечивать в двигателе равновесие, равномерное воспламенение топливовоздушной смеси, а также обеспечивать наименьшие крутильные колебания и изгибающие моменты.

Сама шейка шатуна предназначена и служит опорной поверхностью для определенного шатуна. Самым нагруженным из всей конструктивной схемы коленчатого вала является место перехода от шейки коренной или шатуна к щеке. Чтобы снизить концентрацию напряжений, необходимо осуществить переход от шейки к шейке с определенным радиусом кривизны. Закругления (радиус кривизны) в совокупности могут увеличивать длину коленчатого вала.А чтобы уменьшить длину наоборот, необходимо выполнить заданный радиус кривизны с определенной выемкой в ​​шее или щеке.

В подшипниках вращения коленчатого вала и в шатунных шейках шатунов они происходят посредством подшипников скольжения. В качестве таких подшипников используются разные разъемные тонкостенные вкладыши, их стальные ленты, на которые нанесен антифрикционный слой. Предотвращает вращение вкладышей, которые расположены вокруг шеи, за выступ, фиксируя их еще в опоре.Чтобы предотвратить осевое перемещение коленчатого вала, необходимо использовать подшипник скольжения, который является упорным. Устанавливается на крайнюю или среднюю шейку корня.

1. Особенности устройства.

По бокам крышки опоры третьего коренного подшипника расположены упорные полукольца. Говоря простым языком, эти полукольца устанавливаются между щеками коленвала и опорой всего блока. Такое полукольцо фактически предотвращает осевой люфт всего коленчатого вала.

При удельном времени работы полукольца автомобиля уменьшаются, а люфт — увеличивается. Однако для автомобилиста это не самое опасное. Проблемы могут возникнуть в том случае, если со временем кольца в определенной степени износятся, в результате все попытки удержаться прекратятся и упадут в отстойник. Это огромная проблема, так как при отсутствии кольца между крышкой блока и коленчатым валом коленчатый вал сам начинает процесс непосредственной шлифовки крышки подшипника.

Неприятность данной ситуации очень велика. Он заключается в том, что крышка подшипника самого подшипника блока отлита вместе с самим блоком для повышения точности. Таким образом, если вовремя не выявить люфт коленвала, можно добиться необходимости замены всего коленвала и колодки. Кроме того, при повышенном люфте коленчатого вала происходит постоянное выдавливание заднего сальника коленвала, а также течь масла. Сам задний сальник коленвала расположен за маховиком.Таким образом, чтобы произвести полную замену данного устройства, автовладельцу придется произвести огромный объем ремонтных работ.

2. Проверка технического состояния и ремонт.

Как определить, что эта деталь вышла из строя? Сделать это очень просто. Для начала нужно сделать фотомонтаж. После этого необходимо упереться в него одной рукой в ​​самом корпусе, а другой вдавить шкив генератора в коленчатый вал. При этом осевой зазор коленчатого вала не должен быть максимально большим.допустимый зазор — 0,35 мм. Кроме того, необходимо попросить кого-нибудь выжать сцепление, в этот момент наблюдая за коленвалом. Если в такой ситуации заметен очень сильный люфт, то необходимо сразу заменить все полукольца. Это связано с тем, что при выпадении полукольца коленчатый вал будет стачивать проточку на самой крышке подшипника, и новое кольцо просто не удержится в этом месте. Вообще рекомендуется проверять люфт после каждых 100 тысяч пробега автомобиля.

Замена полуколец довольно проста. Необходимо приобрести полукольца, герметик и прокладку масляного поддона. Поскольку необходимо будет слить масло из самого двигателя, операцию, называемую заменой полукольца, можно совместить с работой по замене масла. Кроме того, можно чистить масляный поддон и поддон. Интересным фактом является то, что полукольца на заводе производителя бывают совершенно разные: из стали и алюминия, а также из металла и керамики. В продаже все полукольца такие же.Одна сторона стальная, а другая имеет антифрикционный слой. Кроме того, могут быть и другие полукольца, металлокерамические с обеих сторон.

Все, можно заменить полукольца коленвала. Сначала снимите защиту двигателя и полностью слейте из нее моторное масло. Все 16 болтов крепления масляного поддона необходимо открутить и снять сам поддон. Также нужно открутить два болта крепления средней крышки коренного подшипника, в результате чего она снимается. После всех проделанных работ можно смело устанавливать новые полукольца. Важно, чтобы канавки полуколец были обращены к упорным поверхностям коленчатого вала (со стороны канавок присутствует антифрикционный слой). Все, осталось только двигать вал влево-вправо с помощью отверток, чтобы оценить осевое перемещение, которое не должно превышать 0,26 миллиметра. Все ремонтные работы успешно завершены.

Подпишитесь на наши каналы в

Если износ или овальность более 0,03 мм, то шейки коленчатого вала необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (также необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки коленвала производим повторный замер диаметров шейки коленвала для определения ремонтного размера вкладышей.

Установка коленвала на автомобиль ваз 2107
1. Коленчатый вал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0.25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от основных несложно. На верхних формованных вставках (кроме средней) выполнены кольцевые проточки. К тому же вкладыши коленвала средней опоры шире остальных. Шатунные подшипники коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных подшипников меньше диаметра основных.Для увеличения площади контакта на шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.
2. Устанавливаем в пазы станины пятого коренного подшипника упорные полукольца с проточками для коленвала. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2310–2360 мм) и увеличенной (2437–2487 мм).
3. Проверить осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0.35 мм) заменить упорные полукольца на новые, увеличенные на 0,127 мм.
4. Смажьте коленчатый вал и шейку коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.
5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления с моментом 68,4-84,3 Нм. Проверить свободное вращение коленчатого вала.
6. Установите шатуны с вкладышами и крышками на коленчатый вал. Затяните гайки крепления моментом 43.4-53,5 Нм.
7. Установить картер двигателя на автомобиль ВАЗ 2107 (см. «Картер двигателя — снятие и установка»).
8. Устанавливаем обойму с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).
9. Установка оставшихся снятых деталей на автомобиль ВАЗ 2107 производится в обратной последовательности.
10. Отрегулируйте натяжение цепи ГРМ (см. «Цепь ГРМ — регулировка натяжения»).
11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см.«Ремень привода генератора ВАЗ 2107 — регулировка натяжения и замена»).
12. На карбюраторном двигателе автомобиля ВАЗ 2107 проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения зажигания

.

Снимите коленчатый вал, чтобы заменить его или замените гильзы.

1. Установите автомобиль в смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к обслуживанию и ремонту»).

2. Снимите масляный поддон (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода ГРМ — Замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцевым ключом 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.

8.Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и сдвиньте их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцевым ключом 17 мм ослабьте болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Открутив два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца.Переднее кольцо И — сталь-алюминий, а заднее B — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживающие коленвал от падения. Снимаем крышки поочередно и снимаем коленвал с картера. Все вкладыши гильзы (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров.На пятой крышке две метки по краям.

Марка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.

Примечание

При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал необходимо заменить.

13. Микрометром измеряем диаметры шейки коренной и шатунной и сравниваем с данными, приведенными в таблице.8.1.1. Если износ или овальность более 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (также необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измерить диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

Главный (A) и шатунный (B) вкладыши коленчатого вала

Таблица 8.1.1. Диаметры шеек коленчатого вала

Номинальный размер, мм	Ремонтные (уменьшенные) габариты, мм
Шатун
Корневые шейки

Установка

1.Коленвал промываем в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенного в диаметре на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от основных несложно.На верхних формованных вставках (кроме средней) выполнены кольцевые проточки. К тому же вкладыши среднего подшипника шире остальных. Подшипники шатуна все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта на шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.

2. Устанавливаем в пазы станины пятого коренного подшипника упорные полукольца с проточками для коленвала. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2310–2360 мм) и увеличенной (2437–2487 мм).

3. Проверить осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца на новые, увеличенные на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления с моментом 68.4-84,3 Н · м. Проверить свободное вращение вала.

6. Установите шатуны с вкладышами и крышками на коленчатый вал. Затяните гайки крепления моментом 43,4-53,5 Н · м.

7. Установите масляный поддон (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

8. Установите обойму с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей производится в обратной последовательности.

10.Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь ГРМ — замена).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена натяжения»).

12. Проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»).

Измерение осевого зазора коленчатого вала

Измерение бокового зазора шатуна

В зависимости от технического состояния шейки коленчатого вала замена вкладышей может производиться как без демонтажа двигателя, так и после снятия двигателя с автомобиля.Если двигатель снят с автомобиля, замену гильз следует производить в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом характеристик конкретного типа двигателя. Перед заменой проверьте состояние коренных подшипников. На снятом с автомобиля двигателе и перевернутом двигателе коленчатый вал лежит на верхних подшипниках. Измерьте зазоры в коренных подшипниках между нижними подшипниками и шейками вала. Если зазоры определяются на двигателе без снятия его с автомобиля, необходимо поднять коленчатый вал, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными подшипниками, и измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.

Замена вкладышей со снятием коленвала

Замена вкладышей без снятия коленвала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите масляный поддон, масляный насос, открутите свечи зажигания. Снимите крышку коренного подшипника, которую необходимо заменить. Снимите лайнер с крышки. 2. Установить приспособление для крепления вкладышей в отверстие масляного канала шейки коленчатого вала.Если устройство отсутствует, используйте шплинт, согнув его на месте. 3. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть спереди на двигатель. В этом случае вкладыш, расположенный в станине основной опоры, повернется вместе с валом и выйдет наружу. 4. Смажьте новый вкладыш и вставьте его гладкой стороной (без фиксатора) между шейкой вала и опорой основного блока от места расположения выемки под фиксатором вкладыша.Поверните лайнер на место и извлеките крепежный инструмент из масляного канала в горловине. 5. Смажьте новый вкладыш и установите его в крышку коренного подшипника. 6. Установите крышку подшипника. Стрелка на крышке должна указывать в сторону передней части двигателя. 7. Затяните болты крышек коренных подшипников с моментом 50 Нм + (40–60 °).

Проверить

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поверхности трения подшипников на наличие: — износа; — пазы; — внедренные инородные частицы. Если есть похожие дефекты, установите тип этих частиц и их происхождение. Осмотрите шлам и осадок в масляном поддоне. 2. Наружные опорные поверхности для: — износ. Следы износа указывают либо на движение гильзы, либо на наличие значительных неровностей на сопрягаемых деталях. — следы перегрева; — следы ослабления посадки и проворачивания (деформированный выступ замка, кольцевые канавки). 3. Упорные поверхности (средний коренной подшипник) на: — износ; — кольцевые проточки. Канавки образуются из-за неровностей торцов коленчатого вала. Предупреждение При обнаружении дефектов вкладышей, помимо нормального эксплуатационного износа, необходимо внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренной подшипник, крышку подшипника и шатун. 4. Болты крепления крышек подшипников. Если болты растянуты, их следует заменить.

Размер

Чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Вы можете использовать любой из следующих методов измерения. Однако предпочтительнее метод А, так как он дает более надежные результаты. Предупреждение

В методе A измерения используются для расчета зазора.Метод B предполагает прямое измерение зазора. Кроме того, метод B отличается тем, что не может определить биение подшипника.

Не допускается установка вкладышей различных номинальных размеров в один коренной подшипник.

СПОСОБ А

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. С помощью микрометра измерьте диаметр шейки главного вала. Измерения следует проводить в нескольких местах шеи на участках, разнесенных на 90 градусов.Усредните результаты измерений. 2. Измерьте конусность и овальность. 3. Измерьте внутренний диаметр вкладышей микрометром. При замене пластин измерьте с новыми пластинами. Предупреждение При измерении болты крышек подшипников должны быть затянуты с номинальным моментом. Если размеры шейки и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует выбрать набор вкладышей соответствующего размера.При недопустимом износе шейки необходимо отшлифовать шейки коленчатого вала до ремонтного размера и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

МЕТОД B

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите гильзы в подшипники блока цилиндров и коленчатый вал. 2. Поместите измерительную пластиковую вставку по всей длине коренного подшипника. 3. Установите крышку подшипника, осторожно постучав по крышке сверху. Предупреждение 4. Затяните болты до номинального момента. Предупреждение Коленчатый вал не проворачивать. 5. Снимите крышку подшипника, оставив пластиковую вставку на месте. 6. Измерьте максимальную ширину деформированного пластикового вкладыша с помощью шкалы, напечатанной на упаковке вкладыша, см. Рис. Измерение зазора коренных подшипников . 7. Удалите всю пластиковую подкладку. 8. Выберите набор вкладышей, которые обеспечат требуемый зазор в подшипнике.

Установить или прикрепить Предупреждение

Вкладыши коренных подшипников не должны быть поцарапаны напильником и должны устанавливаться в станине без дополнительных прокладок. Не касайтесь руками трущихся поверхностей вкладышей, иначе жировые отложения пальцев могут оставить следы на вкладышах.

Убедитесь, что отверстия крышек и сопрягаемые поверхности крышек и опор блока чистые. Ниже приводится описание установки уплотнения в крышке заднего коренного подшипника.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Опустите болты крышки в моторное масло. 2. Вставьте вкладыши подшипников в коренные подшипники агрегата и крышку. Предупреждение Верхний и нижний вкладыши могут отличаться. Проверьте совмещение отверстий масляного канала. Запрещается перекрывать масляные каналы. Вкладыши немного выступают при установке в гнезда. Убедитесь, что вкладыши одинаково выступают с обеих сторон. Убедитесь, что фиксаторы вкладышей находятся в правильном положении. 3. При установке упорного коренного подшипника смажьте упорные поверхности. 4. Смажьте поверхности трения подшипников чистым моторным маслом. 5. Коленчатый вал. Предупреждение Избегать повреждения шейки коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головки шатуна или направляющих штифтов. 6. Крышки подшипников. Осторожно установите крышки на место, слегка постукивая по ним подходящим инструментом. Предупреждение Во избежание повреждения блока цилиндров и / или крышек коренных подшипников используйте молоток с латунным или свинцовым молотком или молоток с кожаным наконечником.Запрещается возвращать крышку на место затяжкой крепежных болтов. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников. 7. Ввернуть болты крышки подшипника. Равномерно затяните болты, затем открутите на один оборот и затяните с требуемым моментом. Замена Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Copyright © 2013 - 2019 KS-MOTO +7 (911) 924 3 942 +7 (812) 924 3 942 г. Санкт-Петербург,